PLA06-18, carnet de voyage, Spitzberg - Spécial Ours polaires

Longyearbyen est située à 78° nord et est donc l'une des localités les plus septentrionales du monde. Ville minière à l'origine, elle compte aujourd'hui environ 2 000 habitants qui vivent et travaillent ici tout au long de l'année. Ce nombre augmente temporairement pendant les mois d'été avec l'arrivée de milliers de visiteurs sur les bateaux de croisière. Certains d'entre nous étaient arrivés un jour plus tôt que le jour de notre départ à bord du Plancius et avaient eu le temps d'explorer la ville et peut-être de faire une excursion d'une journée, mais beaucoup d'entre nous sont arrivés à l'aéroport dans l'après-midi et après avoir été accueillis par Ali à l'aéroport, nous avons eu le temps de visiter la ville avant de nous rendre au port pour rejoindre notre navire pour le voyage à venir. Au moment où nous sommes arrivés au ponton flottant, le temps avait considérablement changé avec un vent fort et de la neige. Le trajet en Zodiac jusqu'à notre navire Plancius, ancré dans le fjord, s'annonçait intéressant. Sasha et Laurence nous ont fait enfiler nos gilets de sauvetage et nous sommes montés à bord des zodiacs. Le chemin vers le bateau était très cahoteux et humide, et les conditions à la passerelle étaient difficiles, mais nos chauffeurs ont veillé à ce que nous montions tous à bord en toute sécurité, même si nous étions un peu mouillés. Depuis la passerelle, le personnel très accueillant de l'hôtel nous a montré nos cabines et nos bagages étaient déjà là. Nous avons eu le temps de nous familiariser avec notre cabine avant d'être appelés dans le salon pour le briefing de sécurité obligatoire donné par notre troisième officier Luis Oroceo. Il nous a donné toutes les informations nécessaires sur la sécurité à bord du navire et nous a préparés à l'exercice d'embarcation de sauvetage qui allait suivre. Nous avons entendu l'alarme d'abandon du navire et nous nous sommes rassemblés au poste de rassemblement, le salon, vêtus de nos grands gilets de sauvetage orange, la seule fois où nous espérons les porter. Après l'appel, nous avons été conduits aux canots de sauvetage pour voir où ils se trouvaient et comment nous devions embarquer si nécessaire. Nous avons levé l'ancre et nous sommes sortis de l'Isfjord en direction du nord. Nous nous sommes retrouvés dans le salon et avons eu un briefing de notre directeur d'hôtel, DJ, qui nous a expliqué certaines des procédures à bord de Plancius, notre maison pour la semaine. Nous avons ensuite eu l'occasion de rencontrer notre équipe d'expédition qui nous guidera en toute sécurité au cours de notre voyage au Svalbard. Notre chef d'expédition, Michael Ginzburg, nous a donné un peu plus d'informations sur nos projets de voyage. Il nous a montré une carte des glaces et il était clair que la banquise était très au nord cette année. Le personnel de l'hôtel nous a servi du champagne et des canapés avant que nous ne rencontrions notre capitaine Evgeny Levakov qui nous a expliqué un peu plus en détail notre prochain voyage. Il était alors temps de dîner, ce qui nous a permis de rencontrer nos compagnons de voyage. Avec 24 heures de lumière, beaucoup d'entre nous ont profité de la soirée sur le pont pour repérer des Fulmars, des Guillemots, des Mouettes tridactyles et de minuscules Mergules nains. Ce fut une soirée très agréable à bord.

Quand il ne fait plus nuit dehors, votre horloge biologique vous dit quand même qu'il est temps de dormir, mais plutôt que de compter sur notre horloge biologique pour nous réveiller à nouveau, c'est la voix de Misha que nous avons entendue à 7 heures du matin : bienvenue dans une belle journée sur les eaux arctiques ; le buffet du petit-déjeuner va bientôt commencer. Le programme de la matinée était rempli de briefings obligatoires : comment se comporter au pays des ours polaires, comment monter et descendre des zodiacs en toute sécurité et ce que l'on attend des membres de l'AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators). Après tout, nous souhaitons participer à un tourisme responsable et durable au Svalbard et ailleurs. Après avoir récupéré nos bottes en caoutchouc dans le local à bottes, nous étions prêts à partir, alors pourquoi pas un premier débarquement ? À ce moment-là, le Plancius était arrivé à Raudfjorden, appelé "la baie rouge" en raison des roches rouges qui l'entourent, dans le coin nord-ouest de l'île du Spitzberg. Nous avons jeté l'ancre dans un petit port appelé Alicehamna, du nom des deux yachts (Princesse Alice I et II) du Prince Albert Ier de Monaco qui, en 1898, 1899, 1906 et 1907, effectua des recherches océanographiques dans l'archipel. Une fois les zodiacs ramenés à terre, nous nous sommes divisés en trois groupes, pour des marches longues, moyennes ou tranquilles, et nous sommes partis dans nos directions respectives. La plage offre de nombreuses curiosités géologiques jusqu'à Raudfjordhytta, une cabane construite par le trappeur Sven Olsen en 1927. Certains marcheurs ont atteint la colline de Brucevarden, nommée d'après un explorateur polaire écossais, où les guides ont indiqué un patrimoine culturel sous la forme d'un cairn de pierre, d'un piège à renard et de la tombe du trappeur Eirik Zacharriassen Mathilas, qui est mort du scorbut en 1908. Lorsque les guides n'indiquaient pas des choses sous nos pieds, ils indiquaient le paysage autour de nous ou dans les airs. Les quelques espèces d'oiseaux arctiques sont présentes en grand nombre d'individus, il vaut donc la peine d'apprendre à en reconnaître quelques-uns. Dans les eaux calmes de la matinée, le retour en zodiac vers le navire a été beaucoup plus agréable que l'embarquement de la veille ; nous pourrions nous y habituer. Pendant le déjeuner, le Plancius n'a parcouru qu'une courte distance à travers le Raudfjord jusqu'à Hamiltonbukta, du nom d'un officier de la marine suédoise. Une fois de plus, nous avons débarqué et nous nous sommes séparés en trois groupes. En raison des galets détachés le long du rivage et de l'épaisse couche de neige qui les recouvrait, l'avancée était beaucoup plus difficile, mais les groupes se sont débrouillés sans problème. Tout le monde se sentait suffisamment aventureux. Il y avait de vieilles traces d'ours dans la neige le long de la côte, mais nous n'avons pas vu d'ours. Si cela avait été le cas, nous n'aurions pas pu atterrir ou nous aurions dû nous retirer immédiatement de la plage. Au lieu de cela, la faune locale se composait d'un petit groupe de rennes amicaux saluant les longs marcheurs à l'une des extrémités du site d'atterrissage et d'une falaise d'oiseaux avec des mouettes tridactyles et des guillemots de Brünnich en période de reproduction à l'autre extrémité. Nous avons repéré des traces de renard et de vieux pièges à renard, mais M. Fox lui-même n'a pas fait d'apparition. C'est une chose que nous attendons avec impatience. De retour à bord, nous avons eu droit à notre premier récapitulatif du voyage. Au cours de cette récapitulation, Misha présente généralement le plan A du jour suivant - susceptible d'être modifié - et les membres de l'équipe reviennent sur les choses que nous avons vues ou expérimentées au cours de l'atterrissage et ajoutent quelques informations supplémentaires. Ali a parlé de trois oiseaux arctiques communs : la Mouette tridactyle, le Fulmar boréal et le Mergule nain, puis Laurence a passé en revue les glaciers de cirque et certains aspects généraux des périodes glaciaires passées au Svalbard. La récapitulation est ensuite suivie d'un dîner : nous avons certainement eu l'impression d'avoir mérité le nôtre aujourd'hui !

Après le réveil désormais habituel de Misha, il était temps de prendre le petit-déjeuner et le café (pas trop ! !) pour nous mettre en route. Au cours de la nuit, nous avons navigué vers le nord et nous sommes maintenant en position pour notre atterrissage prévu sur Phippsoya, l'une des sept îles (Sjuoyane) à l'extrême nord au-dessus de l'île principale de Spitsbergen. Phippsoya doit son nom à Constantine Phipps, un officier de la marine britannique qui a mené une expédition au Spitzberg en 1773, à bord des navires de Sa Majesté "Racehorse" et "Carcass". Les guides sont d'abord partis à bord de deux zodiacs pour explorer la zone du site d'atterrissage, qui a été connue pour être assez "béante" dans le passé, puis, lorsque le site d'atterrissage immédiat a été considéré comme sûr, nous nous sommes tous dirigés vers la passerelle et le rivage pour l'explorer. Différentes options de randonnée ont été proposées, et les grands randonneurs sont partis les premiers, emmenés par Marie et Misha pour voir jusqu'où ils pouvaient aller sur cette île basse et caillouteuse. Une randonnée moyenne avec Ali, Laurence et Adam est partie en second, en direction de la cabane du département des mines sur une plage éloignée. La randonnée tranquille est partie avec les histoires fascinantes de Frigga déjà entamées, et Lynn et Johnny en guise d'escorte. Toutes les randonnées étaient difficiles à leur manière, avec de la neige épaisse, du bois flotté et de gros cailloux gênants sous les pieds dans la plupart des endroits, ce qui signifie que tout le monde devait être prudent pour éviter de glisser ou de se renverser. Plusieurs plages surélevées sont visibles le long des promenades ; ces "terrasses" sont causées par les changements du niveau de la mer, chaque terrasse reflétant une époque où le niveau de la mer était différent et plus élevé qu'aujourd'hui. Nous avons eu la chance d'observer des formations intéressantes dans les galets, dont beaucoup présentent des motifs intéressants de veines de feldspath. Ce phénomène se produit lorsque la roche est soumise à une chaleur et à une pression intenses pendant le métamorphisme, et que le feldspath fond plus facilement que la roche environnante. Il est alors injecté en feuilles entre les roches environnantes et se refroidit, laissant apparaître les veines que nous avons vues. L'atterrissage a commencé par une journée ensoleillée mais fraîche, mais le temps a commencé à se dégrader un peu, avec une forte baisse de la pression atmosphérique suggérant un changement important à venir. Des nuages bas se sont formés et ont coulé sur les collines des îles environnantes, et le vent s'est levé suffisamment pour que nous en ressentions la morsure. Nos différents groupes sont progressivement revenus au site d'atterrissage, et les zodiacs nous ont ramenés à Plancius où un déjeuner chaud bien mérité nous attendait. Une fois que nous sommes tous remontés à bord, le capitaine fait virer le navire vers le nord et nous commençons à naviguer vers la banquise. Après le déjeuner, la plupart d'entre nous ont fait une "sieste polaire", soit intentionnellement dans leur cabine, soit involontairement dans le salon. Ce fut également l'occasion de revoir des photos, de rattraper quelques lectures et de discuter avec des amis. Plus tard dans l'après-midi, Marie a présenté un exposé sur les Ours polaires, en montrant de belles images et en racontant des histoires intéressantes sur leur vie au Svalbard, tandis que Johnny parlait en mandarin dans la salle à manger. Le thé de l'après-midi nous a tous ramenés au bar pour un café et des biscuits, ce qui nous a naturellement conduits à Recap. Misha a commencé par nous donner son plan A pour demain, qui consistait simplement à trouver la glace et à chercher des ours. Nous l'avons tous approuvé et cela a conduit à l'exposé d'Ali, qui nous a donné des conseils sur la façon de repérer les Ours polaires. Adam nous a ensuite raconté l'histoire de l'échelle de Beaufort, expliquant comment et pourquoi cette mesure nautique a vu le jour. Au cours de l'après-midi, nous avons repéré quelques petits morceaux de glace de mer, et finalement, vers 22 heures, nous sommes arrivés à la lisière de la glace. C'était vraiment une lisière - aussi loin que nous pouvions voir, une longue ligne marquant la glace au nord et l'eau libre au sud. Le capitaine nous a emmenés dans la glace pendant une courte période, puis le navire est revenu en eau libre, et nous avons navigué à côté de la glace pendant la nuit, ce qui a rendu la situation beaucoup plus calme et propice à une bonne nuit de sommeil.

Le matin, nous nous sommes tous réveillés pleins de suspense et d'enthousiasme. La décision d'aller au nord jusqu'à la lisière de la glace avait été accueillie par des applaudissements quelques jours plus tôt, et maintenant nous étions arrivés. C'est peut-être le jour le plus septentrional de notre vie, et notre chance de voir le mythique ours polaire dans la banquise. C'est le jour de notre vie. Cette année est une année inhabituelle pour la glace de mer, celle-ci a été brisée et dispersée par les vents et a fondu très tôt tout autour de l'île, et la limite de la banquise principale de l'océan Arctique se trouve à un niveau ahurissant de 82ᵒN. Il n'a jamais été acquis que nous pourrions aller aussi loin au nord, quoi qu'en dise un itinéraire planifié par un bureau sur papier. Pour aller vers le Nord, il faut du beau temps et espérer trouver une glace raisonnablement bonne à l'arrivée, et tout s'est enchaîné au bon moment. Les vents forts des semaines précédentes s'étaient quelque peu calmés, et une petite partie de la lisière de glace s'était apparemment abaissée, ce qui nous donnait l'espoir de l'atteindre à temps. Le navire doit rester à l'écart de la glace pendant la nuit pour ne pas être piégé, comme tant d'explorateurs polaires avant nous. Le matin venu, nous nous sommes donc dirigés vers le bord de la glace extérieure, à la recherche d'une bonne raison d'enfoncer notre navire dans la glace. Une bonne raison étant un petit point jaune dans nos jumelles, qui, espérons-le, s'avérera être un gros animal à fourrure dans son habitat naturel lorsque nous nous en approcherons. Et ce n'est pas une fois ou deux, mais trois fois que Misha nous a tous appelés sur le pont, parce qu'il y avait quelque chose qui ressemblait à un ours dans le lointain. La première fois, il s'agissait d'une fausse alerte. Il n'est pas facile de repérer un ours entre les glaces flottantes qui se mélangent, et parfois il s'agit simplement de la face inférieure d'une glace flottante, qui présente des algues brunes sales. Cependant, une fois que nous avons échappé à la houle de l'eau libre et que nous nous sommes retrouvés entre la glace fondante et la banquise, un sentiment de calme s'est immédiatement emparé du navire. C'était un monde à part, au sommet du monde. Un environnement qui semble si désolé et hostile de loin, est soudain plein de vie et de sérénité lorsque vous vous retrouvez au milieu de lui. Nous avons vu une Mouette blanche rare et un bébé Phoque annelé, ainsi que trois espèces confuses de petits oiseaux qui s'étaient envolés trop loin au nord et qui se tenaient maintenant incertains sur le pont de notre navire. Plus attendu, les mouettes tridactyles n'ont cessé de crier dans l'air autour de nous. Le deuxième appel d'ours potentiel n'était pas une fausse alerte, un Ours polaire était en effet en vue. Il s'éloignait cependant de nous, s'enfonçant dans la glace où nous ne pouvions pas le suivre. La troisième fois a été la bonne. Frigga a repéré un ours, apparemment immobile sur un morceau de glace. Alors que nous nous rapprochions, nous frayant un chemin en douceur à travers la glace boueuse, nous pouvions la voir lever la tête en nous regardant, pas du tout dérangée. Nous avons arrêté le bateau à une distance raisonnable, et tout le bateau était silencieux pendant que nous observions le prédateur supérieur de la chaîne alimentaire arctique en train de digérer et de se reposer dans son monde. Puis elle s'est soudain levée, décidée à jeter un coup d'œil à son nouveau grand voisin bleu. Elle s'est promenée sur notre tribord et s'est retrouvée juste derrière notre arrière, vérifiant notre odeur et s'allongeant de temps en temps calmement sur la glace. On peut dire que nous avons tous été impressionnés par les merveilles de la nature.

Nous nous sommes réveillés avec la vue de la terre et une brise raide qui fouettait l'eau de ses clapets blancs, un Beaufort 6 (merci Adam !). Pendant le petit-déjeuner, nous sommes entrés dans le détroit de Hinlopen et avons continué vers le sud en direction des falaises imposantes d'Alkefjellet. Le vent s'est calmé pour atteindre une force 3-4 lorsque nous avons accosté et nous nous sommes habillés chaudement pour une croisière en zodiac. Lorsque les zodiacs ont été mis à l'eau, un craquement sec et un boum profond ont retenti lorsque des milliers de tonnes de glace se sont détachées du glacier voisin et se sont déversées dans la baie de Buldrevågen. Les premiers bateaux sont entrés dans la baie peu après et se sont faufilés entre les icebergs, admirant les bleus étonnants d'une glace vieille de plusieurs milliers d'années. Nous avons également pu observer la géologie fantastique des falaises environnantes. La base des falaises était visible sous la forme d'une ligne crème brillante ; il s'agit de calcaire vieux de 260 millions d'années qui s'est déposé dans une mer tropicale peu profonde à l'époque où le Svalbard était situé à seulement 25° de latitude nord. Ce calcaire stratifié est nettement interrompu par une bande beaucoup plus sombre de dolérite, une intrusion de magma mise en place quelque 140 millions d'années plus tard, lorsque le Svalbard avait migré vers 65°N. Une fois sortis de la baie, nous nous sommes cachés sous les falaises et la colonie d'oiseaux a pris toute son ampleur. Les falaises abruptes étaient accompagnées des bruits (et des odeurs !) de 200 000 guillemots, Goélands bourgmestres, mouettes tridactyles et oies faisant leurs nids. Nous avons également eu la chance de voir un couple de Renards polaires parcourir les pentes sous les falaises à la recherche de nourriture, et nous en avons même vu un s'emparer d'un œuf d'oie non gardé. Après un déjeuner copieux et beaucoup de chocolat chaud pour nous réchauffer, nous nous sommes dirigés vers le sud et le fjord de Wahlenberg. Nous avons tenté d'apercevoir des Ours polaires sur l'une des dernières plaques de banquise côtière de tout l'archipel du Svalbard. Nous n'avons pas trouvé d'ours, mais quelques phoques ont été aperçus au loin, profitant au maximum des restes de glace de mer. Nous pouvions également apercevoir au loin la vaste calotte glaciaire d'Austfonna, avec un grand ensemble de nuages lenticulaires en surplomb. Austfonna est la plus grande masse de glace du Svalbard et la troisième plus grande au monde, seules les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique étant plus grandes. L'après-midi, nous avons eu droit à une série de présentations : Ali nous a parlé des guillemots et des renards que nous avions vus le matin sur les falaises d'Alkefjellet. Lynn a fait une présentation sur la glace de mer, couvrant sa formation, les nombreux types différents, son importance en tant que moteur de la circulation océanique, ainsi que sa fonction d'habitat pour la faune. Laurence a parlé du plancher océanique qui se trouve sous nos pieds dans l'océan Arctique et de certains des secrets que la cartographie a révélés. Sasha a fait une présentation sur les termes nautiques, leur origine, leur utilisation à bord du Plancius et la manière dont il les a appris. L'heure de l'apéritif a été annoncée et a donné lieu à de nombreuses réjouissances. Pendant les festivités, Mischa a commencé à récapituler les événements de la journée et a parlé des projets pour le lendemain : une visite à Ours polaires et une recherche de Morse et d'autres ours polaires. Frigga nous a ensuite présenté le cycle des roches, en expliquant comment des processus différents avaient mis en place trois types de roches complètement différents à quelques centaines de mètres les uns des autres à Alkefjellet. Enfin, Ours polaires nous a régalés d'une histoire très amusante sur un ours polaire à l'époque où il vivait à Pyramiden.

Le ciel était bleu et ensoleillé lorsque nous nous sommes réveillés, et nous avions une vue magnifique sur l'extrémité nord du Spitzberg à bâbord. Le navire a quitté la région du détroit de Hinlopen, qui entoure le sommet du Spitzberg, pour rejoindre le Smeerenburgfjord, qui s'étend du nord au sud entre le Spitzberg et les îles d'Amsterdamoya et de Danskoya. Nous nous dirigions vers Smeerenburg, ou "Blubbertown", à la pointe sud-est d'Amsterdamoya. Le ciel s'est rapidement couvert, mais il n'y avait pas de vent et il faisait relativement chaud, la mer était calme et nous avions l'intention de débarquer. Smeerenburg était une base baleinière hollandaise depuis le début des années 1600, avec sept compagnies hollandaises de sept villes différentes, et une compagnie danoise - toutes travaillant sur la même petite bande de terre. C'est là qu'a commencé le premier boom pétrolier, où l'on récoltait l'huile de baleine et de Morse en la tranchant et en faisant fondre la graisse dans de grands fours dont on peut encore voir les vestiges aujourd'hui. Ces accrétions noires ressemblant à de l'asphalte sont le mélange d'huile de baleine et de sable, utilisé pour former l'extérieur des fours. Smeerenburg est également important parce que c'est le premier endroit où les Européens ont intentionnellement hiverné. Sept hommes y sont restés pendant l'hiver 1633-34 pour surveiller le matériel. L'année suivante, sept autres hommes ont également hiverné, mais ils n'ont pas survécu aux conditions difficiles. Le Svalbard a fait état de nombreux hommes qui travaillaient ici, 101 tombes ayant été découvertes jusqu'à présent sur les pentes de l'île. L'autre grande attraction de l'île est l'échouerie de morses située près des ruines. Il y avait environ 10 à 15 Morses sur le rivage aujourd'hui, nous avons donc coordonné les différents groupes de marcheurs pour leur rendre visite séparément. Frigga a raconté à la plupart d'entre nous l'histoire des Morse avant de se rassembler pour marcher tranquillement vers les morses. Les Morse sont très sensibles au dérangement, ils n'aiment pas le bruit, ont une mauvaise vue et un bon odorat, nous nous approchons donc lentement, sans bruit et de façon à ce que notre odeur ne soit pas soufflée vers eux. Ce sont tous des mâles qui se reposent sur le rivage entre deux repas. Ils restaient le plus souvent couchés, levant parfois la tête, reniflant ou se grattant avec leurs nageoires. Leurs impressionnantes défenses peuvent atteindre un mètre de long et leur servent à se hisser sur la glace de mer, d'où leur nom scientifique Odobenus rosmarus, qui se traduit par "marcheur de dents à la peau rose". De retour à bord, nous sommes un peu en retard pour le déjeuner, mais le directeur de l'hôtel DJ, le chef Khabir et l'équipe ont pris leur mal en patience et nous ont servi un autre buffet savoureux et chaud. Après le déjeuner, nous avons pris notre temps avec des boissons chaudes, de courtes pauses et du temps au bar pour vérifier nos photos - et celles des autres - tout en regardant le paysage défiler à l'extérieur. Nous avons navigué vers le nord-est et jeté un coup d'œil à quelques îles susceptibles d'abriter des ours, mais nous n'en avons pas trouvé, et le brouillard s'est installé. De retour dans le Smeerenburgfjord, nous avons navigué vers le sud, passé Smeerenburg et atteint le bord du glacier qui se jette à l'extrémité du fjord, le Smeerenburgbreen. Là, nous avons mis nos Zodiacs à l'eau et sommes partis en croisière. L'après-midi était calme et un peu brumeux, ce qui a permis de créer une atmosphère fabuleuse. La face du glacier, d'une hauteur d'environ 40 mètres, avait récemment libéré une grande quantité de glace vive, et nous sommes entrés dans les champs de glace flottants. En coupant nos moteurs, nous avons pu écouter le craquement de la glace tout autour de nous. Le glacier lui-même était rempli de bleus et de turquoises étonnamment brillants, avec des couleurs riches et sombres dans les fissures profondes et les ombres. Après avoir exploré quelques îlots, observé les mouettes tridactyles, les sternes et les Guillemots à miroir en train de se nourrir, et visité une autre partie du glacier, il était temps de rentrer au bateau. Lors de la récapitulation, Misha nous a fait part de ses projets pour notre dernier jour à bord, puis DJ nous a expliqué que le voyage devait bientôt se terminer, mais il a terminé sur une note positive en nous annonçant que le dîner serait un barbecue sur le pont arrière. Après avoir enfilé quelques couches, nous avons tous traversé la salle à manger pour nous rendre sur la terrasse du barbecue, où nous nous sommes régalés de poulet, de travers de porc et de toutes les garnitures, et surtout du vin chaud épicé de Charlotte. C'était une fin extraordinaire pour une journée fabuleuse. C'était merveilleux de partager un bon repas avec des amis et la famille tout en admirant l'incroyable paysage arctique qui nous entourait. Nous sommes restés sur la face du glacier jusqu'à la fin de la fête, profitant de la longue soirée arctique.

Au cours de la nuit, nous avons rencontré des vents plus forts que prévu, de sorte que notre arrivée à St Jonfjord, destination prévue au plan A, a été modifiée au plan B afin que nous puissions avoir un atterrissage plus long. Nous avons débarqué à Tordenskjoldbukta, une belle zone plate de toundra où l'on trouve souvent des rennes. Dès que l'ancre a été jetée, les zodiacs se sont dirigés vers le rivage avec l'équipe de reconnaissance du personnel et, peu de temps après, nous nous sommes également dirigés vers le rivage pour nos randonnées. Nous nous sommes divisés en trois groupes habituels : un groupe de longue randonnée s'est dirigé vers la côte avec Adam et Marie, tandis que deux groupes de randonnée moyenne sont partis dans des directions légèrement différentes pour explorer la toundra et trouver des rennes. Le groupe des promeneurs avait également pour objectif de trouver des rennes, mais il a également eu tout le temps d'admirer les fleurs de la toundra en pleine floraison. Lynn et Ali ont signalé la saxifrage pourpre, la saxifrage à touffes, l'herbe blanche jaune et le saule polaire. Le groupe des randonneurs moyens, avec Frigga et Sasha, s'est d'abord rendu à l'intérieur des terres et a profité de la richesse de la toundra pour trouver un groupe de rennes très détendus qui se sont lentement dirigés vers la côte, ce qui a permis à l'autre groupe et au groupe des randonneurs tranquilles de bien les voir aussi. Les grands randonneurs ont profité d'une belle promenade côtière qui leur a permis d'admirer de fabuleuses formations rocheuses, notamment des falaises et des rochers, sur lesquels nichaient pour la plupart des Goélands bourgmestres et des Bernaches nonnettes. Un crâne de Renard polaire, avec un énorme ensemble de bois et une colonne vertébrale, a été trouvé et a probablement été mangé par un Renard polaire. En continuant le long de la toundra, les participants ont eu la chance de voir des Bécasseaux vivants ainsi qu'une grande variété d'oiseaux (bruant des neiges, oie des neiges, bécasseau violet, eider, mouette tridactyle et Grand labbe). Il était bientôt temps de retourner au site d'atterrissage où l'opportunité de nager dans l'océan Arctique glacial était apparemment très attrayante pour certains ! Environ 25 nageurs ont bravé les eaux froides, à la grande joie de tous les autres, alors bravo à nos plongeurs polaires ! Pendant le déjeuner, nous nous sommes repositionnés à Poolepynten pour notre dernier débarquement de l'excursion. Le premier groupe a rapidement débarqué avec les guides et nous nous sommes dirigés vers la plage couverte de bois flotté, la plupart provenant des forêts de Sibérie et ayant voyagé autour de la région arctique au gré des courants circumpolaires. Nous avons pu voir des sternes arctiques rassemblées près de l'étang, qui venaient d'arriver de l'Antarctique pour se reproduire pendant la saison estivale. À mesure que nous nous rapprochions du Morse, nous avons formé une ligne contrôlée par les guides et nous nous sommes lentement approchés. Nous pouvions sentir l'odeur des Morse avant de les voir et lorsque nous nous sommes alignés au-delà du repère de navigation et de la hutte, nous avons pu voir plus de 40 Morse, tous des mâles allongés ensemble en tas. Les femelles et les petits sont actuellement sur la glace de mer à l'est et au nord, car les petits naissent en mai et juin. Ces mâles se contentaient de dormir et de se gratter, mais de temps en temps, l'un d'entre eux essayait de grimper sur le tas et ceux qui étaient écrasés par 1500 kg de graisse grognaient et grognaient, levant leurs défenses et nous offrant un très beau spectacle. Il y avait également un certain nombre de Morse dans l'eau, ce qui nous a offert un très beau spectacle, car ils venaient nous voir et se battaient ensuite entre eux. Nous avons observé l'un d'entre eux se frayer un chemin vers la mer en se roulant comme une saucisse, une façon facile de déplacer un grand volume de graisse. Nous avons pu voir de jeunes mâles et des mâles plus âgés et matures, qui se distinguent par les bosses sur leur cou, les "bosses", et par des défenses beaucoup plus longues. Ce fut un véritable privilège de pouvoir passer du temps avec ces mammifères marins et d'observer leurs interactions avec le groupe. Les deux groupes ont passé des moments fabuleux avec les Morse et le soleil s'est même montré à la fin du débarquement. De retour à bord, nous avons eu le temps de nous réchauffer avant de remettre nos bottes en caoutchouc dans la salle des bottes et de nous préparer pour le cocktail des capitaines dans le salon. C'était l'occasion de porter un toast au succès de notre voyage avec le capitaine, Evegeny Levakov, et de remercier l'équipe d'expédition pour son travail acharné lors de ce voyage. Ils nous ont emmenés faire de superbes randonnées au Svalbard et ont cherché notre ours très spécial sur la banquise. Distance totale parcourue lors de notre voyage : Milles nautiques : 1106nm | Kilomètres : 2048km Au nom de tout le monde à bord, nous vous remercions d'avoir voyagé avec nous et vous souhaitons un bon retour à la maison.