PLA06-18, diario de viaje, Spitsbergen - Especial Oso polar

Longyearbyen está situada a 78º norte y, como tal, es uno de los asentamientos más septentrionales del mundo. Creció como ciudad minera del carbón, pero ahora alberga a unos 2.000 habitantes que viven y trabajan aquí todo el año. Este número aumenta temporalmente durante los meses de verano con la llegada de miles de visitantes en cruceros. Algunos de nosotros habíamos llegado un día antes de nuestro día de salida a bordo del Plancius y tuvimos tiempo de explorar la ciudad y tal vez hacer una excursión de un día, pero muchos de nosotros llegamos al aeropuerto por la tarde y, tras ser recibidos por Ali en el aeropuerto, tuvimos algo de tiempo para visitar la ciudad antes de dirigirnos al puerto para reunirnos con nuestro barco para el próximo viaje. Cuando llegamos al pontón flotante, el tiempo había cambiado considerablemente, con fuerte viento y nieve. Iba a ser un interesante viaje en zodiac hasta nuestro barco Plancius, que estaba anclado en el fiordo. Sasha y Laurence nos pusieron los chalecos salvavidas y subimos a las zodiacs. El camino hasta el barco estaba lleno de baches y humedad, y las condiciones en la pasarela eran difíciles, pero nuestros conductores se aseguraron de que todos subiéramos a bordo sanos y salvos, aunque un poco mojados. Desde la pasarela, el acogedor personal del hotel nos llevó a nuestros camarotes, donde ya estaba nuestro equipaje. Tuvimos algo de tiempo para familiarizarnos con nuestro camarote antes de que nos llamaran al salón para la sesión informativa de seguridad obligatoria, impartida por nuestro tercer oficial, Luis Oroceo. Nos dio toda la información necesaria sobre la seguridad a bordo y nos preparó para el simulacro de salvamento que iba a tener lugar a continuación. Oímos la alarma de abandono del buque y nos reunimos en el puesto de reunión, el Lounge, con nuestros grandes chalecos salvavidas naranjas, la única vez que esperamos llevarlos puestos. Después de pasar lista, nos llevaron a los botes salvavidas para ver dónde se encontraban y cómo embarcaríamos en caso necesario. Levamos el ancla y salimos de Isfjord en dirección norte. Nos reunimos de nuevo en el salón y el director del hotel, DJ, nos explicó algunos de los procedimientos a bordo del Plancius, nuestro hogar durante la semana. A continuación, tuvimos la oportunidad de conocer a nuestro equipo de expedición que nos guiará con seguridad durante nuestro viaje aquí en Svalbard. Nuestro jefe de expedición, Michael Ginzburg, nos dio un poco más de información sobre nuestros planes para el viaje. Nos mostró una carta de hielos y quedó claro que este año la banquisa está muy al norte, así que para encontrar a los osos que esperamos ver en este viaje, tenemos que ir allí. El personal del hotel nos sirvió champán y canapés antes de reunirnos con nuestro capitán, Evgeny Levakov, que nos explicó un poco más sobre nuestro próximo viaje. Después llegó la hora de la cena, que fue una oportunidad para reunirnos con nuestros compañeros de viaje. Con 24 horas de luz, muchos de nosotros disfrutamos de un rato en cubierta para avistar fulmares, araos, gaviotas tridáctilas y diminutas alcas. Fue una velada muy agradable a bordo.

Cuando ya no oscurece en el exterior, tu reloj corporal te indica, no obstante, cuándo es hora de dormir, pero en lugar de confiar en que nuestro reloj corporal también nos despertara de nuevo, fue la voz de Misha la que escuchamos a las 7 de la mañana: bienvenidos a un hermoso día en aguas árticas; el desayuno buffet comenzaría pronto. El programa de la mañana estaba repleto de sesiones informativas obligatorias: cómo comportarse en el país de los osos polares; cómo subir y bajar de las zodiacs con seguridad; y qué se espera de los miembros de AECO (Asociación de Operadores de Cruceros de Expedición al Ártico). Al fin y al cabo, nos gustaría participar en un turismo responsable y sostenible en Svalbard y en otros lugares. Una vez recogidas nuestras botas de goma del maletero, estábamos listos para partir, así que ¿qué tal un primer desembarco? Para entonces, el Plancius había llegado a Raudfjorden, llamada "la bahía roja" por las rocas rojizas que la rodean, en el extremo noroeste de la isla de Spitsbergen. Habíamos fondeado en un pequeño puerto llamado Alicehamna por los dos yates (Princesse Alice I y II) del Príncipe Alberto I de Mónaco, que en 1898, 1899, 1906 y 1907 realizó investigaciones oceanográficas en el archipiélago. Una vez que las zodiacs nos hubieron trasladado a la orilla, nos dividimos en tres grupos, de caminata larga, media o pausada, y partimos en nuestras respectivas direcciones. La playa ofrecía muchas curiosidades geológicas hasta que llegamos a Raudfjordhytta, una cabaña construida por el trampero Sven Olsen en 1927. Algunos caminantes llegaron a la cima de la colina de Brucevarden, que lleva el nombre de un explorador polar escocés, donde los guías señalaron algunos elementos del patrimonio cultural en forma de un mojón de piedra, una trampa para zorros y la tumba del trampero Eirik Zacharriassen Mathilas, que murió de escorbuto en 1908. Cuando los guías no estaban señalando cosas bajo nuestros pies, lo hacían al paisaje que nos rodeaba o al aire. Las pocas especies de aves árticas están presentes en gran número de individuos, por lo que merece la pena aprender a reconocer algunas de ellas. En las tranquilas aguas de la mañana, el viaje en zodiac de vuelta al barco fue mucho más agradable que el embarque del día anterior; podríamos acostumbrarnos a esto. Durante el almuerzo, el Plancius recorrió una corta distancia a través del Raudfjord hasta Hamiltonbukta, bautizada así en honor a un oficial de la marina sueca. De nuevo, desembarcamos y nos dividimos en tres grupos. Debido a los guijarros sueltos de la orilla y a la nieve profunda que los cubría, la marcha fue mucho más difícil, pero los grupos se las arreglaron bien. Todos se sentían suficientemente aventureros. Había viejas huellas de oso en la nieve que seguían la costa, pero no vimos ningún oso. Si lo hubiéramos visto, no habríamos podido aterrizar o habríamos tenido que retirarnos inmediatamente de la playa. En lugar de eso, la fauna local se componía de un pequeño grupo de amistosos renos que saludaban a los caminantes de largo recorrido en un extremo del lugar de desembarco y un acantilado de aves con crías de gaviotas tridáctilas y araos de Brünnich en el otro extremo. Vimos huellas de zorro y viejas trampas para zorros, pero el propio Sr. Zorro no hizo acto de presencia. Bueno, eso es algo que esperar. De vuelta a bordo, nos ofrecieron el primer resumen del viaje. Durante la recapitulación, Misha suele presentar el Plan A para el día siguiente -sujeto a cambios- y los miembros del personal recogen cosas que habíamos visto o experimentado durante el desembarco y añaden alguna información adicional. Ali habló de tres aves comunes del Ártico: la Gaviota tridáctila, el Fulmar boreal y el Alca común, y Laurence repasó los glaciares de circo y algunos aspectos generales de las glaciaciones pasadas en Svalbard. Tras la recapitulación, cena: ¡sin duda, hoy nos lo hemos ganado!

Tras la habitual llamada de Misha para despertarnos, llegó la hora del desayuno y el café (¡no demasiado!) para ponernos en marcha. Durante la noche habíamos navegado hacia el Norte, y ahora nos encontrábamos en posición para el desembarco previsto en Phippsoya, una de las Siete Islas (Sjuoyane) en el extremo Norte por encima de la isla principal de Spitsbergen. Phippsoya debe su nombre a Constantine Phipps, oficial de la marina británica que dirigió una expedición a Spitsbergen en 1773 a bordo de los buques Racehorse y Carcass. Los guías salieron primero en dos zodiacs para explorar la zona de desembarco, conocida por ser bastante "osera" en el pasado, y luego, cuando se consideró que el lugar de desembarco era seguro, todos nos dirigimos a la orilla para explorar. Se ofrecieron diferentes opciones de caminata, y los excursionistas largos fueron los primeros en salir, acompañados por Marie y Misha para ver hasta dónde podían llegar en esta isla baja y llena de grava. Una caminata media con Ali, Laurence y Adam partió en segundo lugar, con el objetivo de llegar a la cabaña del Departamento de Minas en una playa lejana. La caminata tranquila se inició con las fascinantes historias de Frigga, y Lynn y Johnny como escoltas. Todas las caminatas fueron difíciles a su manera, con nieve profunda, madera a la deriva y guijarros grandes e incómodos bajo los pies en la mayoría de los lugares, lo que significaba que todo el mundo tenía que tener cuidado para evitar resbalones o caídas. Había varias playas elevadas visibles a lo largo de los paseos; estas "terrazas" están causadas por los cambios en el nivel del mar, y cada terraza refleja una época en la que el nivel del mar estaba a un nivel diferente, más alto que ahora. Tuvimos la oportunidad de ver algunas formaciones interesantes en los guijarros, muchos de los cuales mostraban interesantes patrones de vetas de feldespato. Esto ocurre cuando la roca se somete a un intenso calor y presión durante el metamorfismo, y el feldespato se funde más fácilmente que la roca circundante. A continuación, se inyecta en láminas entre la roca circundante y se enfría dejando las vetas que vimos. El aterrizaje comenzó brillante aunque fresco, pero el tiempo empezó a deteriorarse un poco, con una gran caída de la presión atmosférica que sugería que se avecinaban cambios significativos. Se formaron nubes bajas que fluyeron sobre las colinas de las islas circundantes, y el viento se levantó lo suficiente como para que sintiéramos la picadura. Los distintos grupos regresaron gradualmente al lugar de desembarque y las zodiacs nos llevaron de vuelta a Plancius, donde nos esperaba un merecido almuerzo caliente. Una vez todos a bordo, el capitán viró el barco hacia el norte y comenzamos a navegar hacia el mar helado. Después de comer, la mayoría nos echamos una "siesta polar", bien intencionadamente, en nuestros camarotes, o involuntariamente, en el salón. También fue un momento para repasar fotos, ponernos al día con la lectura y hablar con los amigos. Por la tarde, Marie dio una charla sobre los osos polares, mostrando algunas buenas imágenes y contando historias interesantes sobre cómo viven en Svalbard, mientras Johnny hablaba en mandarín en el comedor. El té de la tarde nos llevó de vuelta al bar para tomar café y galletas, y eso nos condujo naturalmente al Recap. Misha empezó dándonos su plan A para mañana, que consistía simplemente en encontrar el hielo y buscar osos. Todos lo aprobamos, y eso nos llevó a la charla de Ali, que nos dio consejos sobre cómo detectar a los osos polares. Después, Adam nos contó la historia de la escala de Beaufort, explicando cómo y por qué se creó esta medida náutica. Durante la tarde se fueron divisando algunos trozos pequeños de hielo marino y, finalmente, hacia las 22:00, llegamos al borde del hielo. Hasta donde alcanzaba la vista, una larga línea marcaba el hielo al Norte y el mar abierto al Sur. El capitán nos llevó al interior del hielo durante un breve periodo, luego el barco volvió a salir a mar abierto, y navegamos junto al hielo durante la noche, lo que hizo que fuera mucho más tranquilo y propicio para una buena noche de sueño.

Por la mañana, todos nos despertamos llenos de suspense y entusiasmo. La decisión de ir al norte, al borde del hielo, había sido recibida con aplausos apenas unos días antes, y ahora habíamos llegado. Podría ser el día más septentrional de nuestras vidas, y nuestra oportunidad de ver al mítico oso polar en la banquisa. El día de nuestra vida. Este es un año inusual para el hielo marino, el hielo marino se ha roto y dispersado por los vientos y se ha derretido alrededor de la isla muy pronto, y el borde de la manada principal del Océano Ártico está a una alucinante 82ᵒN. Nunca se dio por hecho que pudiéramos llegar tan al norte, por mucho que un itinerario planificado por una oficina lo dijera sobre el papel. Para dirigirse al Norte se necesita buen tiempo y la esperanza de encontrar hielo razonablemente bueno cuando se llega, y todo se juntó en el momento justo. Los fuertes vientos de las semanas anteriores se habían calmado un poco, y una pequeña parte del borde del hielo parecía haber bajado un poco, lo que nos daba esperanzas de llegar a tiempo. El barco debía mantenerse alejado del hielo durante la noche para no quedar atrapado, como tantos exploradores polares antes que nosotros, así que al amanecer nos dirigimos al borde del hielo exterior, buscando una buena razón para adentrarnos en él. Una buena razón era un pequeño punto amarillo en nuestros prismáticos, que con suerte se convertiría en un gran animal peludo en su hábitat natural cuando nos acercáramos. Y no una ni dos, sino tres veces Misha nos llamó a todos a cubierta, porque había algo parecido a un oso en la lejanía. La primera vez resultó ser una falsa alarma. No es fácil divisar un oso entre los témpanos mezclados, y a veces resulta ser simplemente la parte inferior de un témpano, mostrando algas marrones sucias. Sin embargo, una vez que escapamos del oleaje de las aguas abiertas y nos encontramos entre el hielo granizado y los témpanos de hielo, una sensación de calma invadió inmediatamente el barco. Aquello, en la cima del mundo, era un mundo en sí mismo. Un entorno que parece tan desolado y hostil desde lejos, de repente encierra vida y serenidad cuando te encuentras en medio de él. Vimos una rara gaviota marfileña y una cría de foca ocelada, así como tres especies confusas de pequeñas aves que habían volado demasiado al norte y ahora se posaban inseguras en la cubierta de nuestro barco. Más esperadas, las gaviota tridáctila no dejaban de chillar en el aire a nuestro alrededor. La segunda llamada de un posible oso no fue una falsa alarma, un Oso polar estaba de hecho a la vista. Sin embargo, se estaba alejando de nosotros, adentrándose en el hielo, donde no podíamos seguirle. A la tercera fue la vencida. Frigga vio un oso, aparentemente inmóvil sobre un trozo de hielo. A medida que nos acercábamos, abriéndonos paso suavemente a través del hielo resbaladizo, pudimos ver cómo levantaba la cabeza mirándonos, sin inmutarse en absoluto. Detuvimos el barco a una distancia razonable, y todo el barco se quedó en silencio mientras observábamos a la depredadora más alta de la cadena alimentaria ártica haciendo la digestión y descansando en su mundo. De repente se levantó y decidió echar un vistazo a su nuevo vecino azul. Se paseó a lo largo de nuestra banda de estribor y terminó justo detrás de nuestra popa, comprobando nuestro olor y, de vez en cuando, tumbándose tranquilamente sobre el hielo. Todos quedamos impresionados por la maravilla de la naturaleza.

Nos despertamos con la vista de tierra y una fuerte brisa que azotaba las olas, un Beaufort 6 (¡gracias, Adam!). Durante el desayuno entramos en el estrecho de Hinlopen y seguimos hacia el sur, hacia los imponentes acantilados de Alkefjellet. El viento amainó a una suave fuerza 3-4 cuando nos acercamos y nos abrigamos para un crucero en zodiac. Al poner en marcha las zodiacs, se oyó un crujido agudo y un estruendo profundo cuando miles de toneladas de hielo se desprendieron del glaciar cercano y desembocaron en la bahía de Buldrevågen. Poco después, los primeros barcos se adentraron en la bahía y serpentearon entre los icebergs, contemplando los sorprendentes azules del hielo de miles de años de antigüedad. También vimos la fantástica geología de los acantilados circundantes. La base de los acantilados era visible como una línea de color crema brillante; piedra caliza de 260 millones de años que se depositó en un mar tropical poco profundo en una época en la que Svalbard estaba situada a sólo 25°N. Estas capas de piedra caliza se ven interrumpidas por una franja mucho más oscura de dolerita, una intrusión de magma que se formó unos 140 millones de años después, cuando Svalbard había migrado a 65°N. Una vez fuera de la bahía, nos metimos bajo los acantilados y pudimos ver la magnitud de la colonia de aves. Los escarpados acantilados estaban acompañados por los estridentes sonidos (¡y el olor!) de 200.000 araos, gaviotas hiperbóreas, gaviotas tridáctilas y gansos haciendo sus nidos. También tuvimos la suerte de ver a un par de Zorros árticos que buscaban comida en las laderas de los acantilados, e incluso vimos a uno que se llevó un huevo de ganso. Después de un buen almuerzo y mucho chocolate caliente para entrar en calor, nos dirigimos al sur, al fiordo de Wahlenberg. Intentamos ver osos polares en una de las últimas placas de hielo de todo el archipiélago de Svalbard. No encontramos ningún oso, pero vimos algunas focas a lo lejos aprovechando los restos de hielo marino. También pudimos ver a lo lejos el enorme casquete glaciar de Austfonna, con un gran conjunto de nubes lenticulares. Austfonna es la mayor masa de hielo de Svalbard y la tercera del mundo (sólo las capas de Groenlandia y la Antártida son mayores). Por la tarde tuvimos una serie de presentaciones: Ali nos habló de los araos y zorros que habíamos visto esa mañana en los acantilados de Alkefjellet. Lynn habló sobre el hielo marino, su formación, los distintos tipos, su importancia como motor de la circulación oceánica y su función como hábitat de la fauna. Laurence habló del fondo marino del Océano Ártico y de algunos de los secretos que ha revelado la cartografía. Sasha encabezó el acto con una presentación sobre términos náuticos, su origen, su uso a bordo del Plancius y cómo llegó a aprenderlos. Se anunció la hora feliz, que fue motivo de gran celebración. Durante la fiesta, Mischa hizo un resumen de los acontecimientos del día y habló de los planes para el día siguiente: una visita a Smeerenburg y la búsqueda de Morsas y más osos polares. A continuación, Frigga nos introdujo en el ciclo de las rocas y nos explicó cómo tres tipos de rocas completamente diferentes se habían formado en Alkefjellet en un espacio de unos cientos de metros. Por último, Sasha nos contó una divertida historia sobre un oso polar que vivió en Pyramiden.

El día estaba azul y soleado cuando nos despertamos, y teníamos hermosas vistas del extremo norte de Spitsbergen a babor. El barco había recorrido la región del estrecho de Hinlopen, alrededor de la cima de Spitsbergen, hasta el fiordo de Smeerenburgfjord, que discurre de Norte a Sur entre Spitsbergen y las islas de Amsterdamoya y Danskoya. Nos dirigíamos a Smeerenburg, o "Blubbertown", en el extremo sureste de Amsterdamoya. Se nubló rápidamente, pero no había viento y hacía comparativamente calor, el mar estaba en calma y nuestro objetivo era desembarcar. Smeerenburg fue una base ballenera holandesa a principios del siglo XVII, con siete compañías holandesas de siete ciudades diferentes y una compañía danesa, todas trabajando en la misma pequeña franja de tierra. Fue el comienzo del boom petrolero original, donde se cosechaba el aceite de ballena y morsa cortándolo en rodajas y fundiendo la grasa en los grandes hornos de los que aún hoy podemos ver los restos. Estas acumulaciones negras parecidas al asfalto son la mezcla de aceite de ballena y arena, utilizada para formar el exterior de los hornos. Smeerenburg también es importante porque fue el primer lugar donde los europeos pasaron el invierno intencionadamente: siete hombres pasaron el invierno de 1633-34 vigilando el equipo. Al año siguiente hibernaron otros siete, pero no sobrevivieron a las duras condiciones. Svalbard se cobró la vida de muchos hombres que trabajaban aquí, con 101 tumbas descubiertas hasta ahora en las laderas de la isla. La otra gran atracción de la isla es el asentamiento de morsas cerca de las ruinas. Hoy había entre 10 y 15 morsas en la orilla, así que coordinamos los distintos grupos de caminantes para visitarlas por separado. Frigga nos contó la historia de Smeerenburg a la mayoría antes de ponernos en fila para caminar tranquilamente hacia las morsas. Las Morsas son muy susceptibles a las molestias, no les gustan los ruidos, tienen mala vista y un buen olfato, así que nos acercamos despacio, en silencio y para que no les llegara nuestro olor. Estos eran todos machos, descansando en la orilla entre ir a alimentarse. Casi siempre estaban tumbados, levantando de vez en cuando la cabeza, resoplando o rascándose con las aletas. Sus impresionantes colmillos, de hasta un metro de largo, les sirven para arrastrarse por el hielo marino, de ahí su nombre científico Odobenus rosmarus, que se traduce como "caminante de dientes de piel rosada". De vuelta a bordo, llegamos un poco tarde para comer, pero el Director del Hotel, DJ, el Chef Khabir y el equipo se lo tomaron con calma y nos sirvieron otro sabroso y cálido bufé. Después de comer, nos tomamos nuestro tiempo con bebidas calientes, breves descansos y tiempo en el bar revisando nuestras fotos -y las de todos los demás-, mientras veíamos pasar el paisaje exterior. Navegamos hacia el noreste y echamos un vistazo a algunas islas que pueden ser prometedoras para los osos, pero no encontramos ninguno, y la niebla bajó. De vuelta al fiordo Smeerenburgfjord, navegamos hacia el sur, pasando por Smeerenburg y hasta el borde del glaciar que se alimenta desde el extremo del fiordo: Smeerenburgbreen. Allí botamos las zodiacs y salimos a navegar. Era una tarde tranquila, con un poco de niebla, lo que hizo que el viaje tuviera un ambiente fabuloso. La cara del glaciar, de unos 40 metros de altura, había soltado bastante hielo recientemente, y nos adentramos en los campos de hielo flotante. Apagamos los motores y fue increíble escuchar el crujido del hielo a nuestro alrededor. El glaciar estaba lleno de azules y turquesas sorprendentemente brillantes, con ricos colores oscuros en las profundas grietas y sombras. Después de explorar algunos islotes, ver gaviotas tridáctilas, charranes y araos aliblancos alimentándose, y visitar otra sección del glaciar, llegó la hora de regresar al barco. En la recapitulación, Misha nos entusiasmó con sus planes para nuestro último día a bordo, luego DJ explicó cómo el viaje debe terminar pronto - pero terminó con una nota alta, haciéndonos saber que la cena sería una barbacoa en la cubierta trasera. Nos pusimos varias capas de ropa y salimos por el comedor hacia la cubierta de la barbacoa, donde nos hartamos de pollo, costillas y toda la guarnición, y sobre todo del vino caliente especiado de Charlotte. Un final increíble para un día fabuloso, fue maravilloso compartir una buena comida con amigos y familiares mientras admirábamos el increíble paisaje ártico que nos rodeaba. Nos quedamos en la cara del glaciar hasta que terminó la fiesta, disfrutando de la larga noche ártica.

Durante la noche habíamos encontrado vientos más fuertes de lo esperado, por lo que nuestra llegada a St Jonfjord, el destino previsto en el plan A, se cambió al plan B para que pudiéramos tener un desembarco más largo. Nos desembarcaron en Tordenskjoldbukta, una preciosa zona llana de tundra donde es muy frecuente encontrar renos. En cuanto echamos el ancla, las zodiacs se dirigieron a tierra con el grupo de exploración del personal y en poco tiempo nosotros también desembarcamos para nuestras excursiones. Nos dividimos en nuestros 3 grupos habituales: un grupo de senderismo largo se dirigió a lo largo de la costa con Adam y Marie, mientras que dos grupos de senderismo medio tomaron direcciones ligeramente diferentes para explorar la tundra y encontrar algunos renos. El grupo de paseo tranquilo también tenía como objetivo los renos, pero también tuvo tiempo de sobra para disfrutar de las flores de la tundra en flor. Lynn y Ali señalaron la saxífraga púrpura, la saxífraga moñuda, la hierba whitlow amarilla y el sauce polar. El grupo de senderismo medio con Frigga y Sasha había ido primero hacia el interior y disfrutó de la rica tundra y encontró un grupo de renos muy relajados que caminaban lentamente hacia la costa, lo que dio al otro grupo y al grupo de senderismo tranquilo la oportunidad de obtener algunas buenas vistas de ellos también. Los excursionistas de largo recorrido disfrutaron de un precioso paseo costero con magníficas vistas de fabulosas formaciones rocosas, incluyendo chimeneas marinas y acantilados, en la mayoría de los cuales anidaban gaviotas hiperbóreas y barnaclas cariblancas. Se encontró un cráneo de reno, con una enorme cornamenta y la espina dorsal, que probablemente había sido devorado por un zorro ártico. Siguiendo a lo largo de la tundra, todos tuvieron la oportunidad de ver algunos renos vivos, así como una gran variedad de aves (Escribano nival, Barnacla cariblanca, Correlimos oscuro, Pato eider, Gaviota tridáctila y Págalo grande). Demasiado pronto llegó el momento de volver al lugar de aterrizaje, donde la oportunidad de nadar en el frío Océano Ártico era aparentemente muy atractiva para algunos Alrededor de 25 nadadores desafiaron las gélidas aguas, para entretenimiento de todos los demás, así que ¡bien hecho a nuestros nadadores polares! Durante el almuerzo nos reposicionamos a Poolepynten para nuestro desembarco final del viaje. El primer grupo desembarcó pronto con los guías y nos dirigimos a lo largo de la playa, que estaba cubierta de madera flotante, la mayoría procedente de los bosques de Siberia y que había viajado por la región ártica siguiendo las corrientes circumpolares. Pudimos ver charranes árticos reunidos junto al estanque, recién llegados de la Antártida para reproducirse durante la temporada estival. A medida que nos acercábamos a las Morsas, formamos una fila controlada por los guías y nos acercamos lentamente. Podíamos oler a las Morsas antes de verlas y cuando nos alineamos más allá de la baliza de navegación y la cabaña pudimos ver más de 40 Morsas, todos machos tumbados juntos en un montón. Las hembras y sus crías están en el hielo marino hacia el este y el norte, ya que las crías nacen en mayo y junio. La mayoría de los machos dormían y se rascaban, pero de vez en cuando alguno intentaba trepar por la pila y los que estaban aplastados por 1500 kg de grasa gruñían y refunfuñaban, levantando los colmillos y ofreciéndonos un bonito espectáculo. También había unas cuantas Morsas en el agua, lo que nos proporcionó un gran espectáculo, ya que venían a vernos y luego jugaban a pelearse entre ellas. Vimos cómo una de ellas se adentraba en el mar dándose la vuelta como una salchicha, una forma fácil de mover un gran volumen de grasa. Pudimos ver machos jóvenes y toros más viejos y maduros, que se distinguían por los bultos que tenían en el cuello, los "jefes", y por unos colmillos mucho más largos. Fue un verdadero privilegio poder pasar tiempo con estos mamíferos marinos y disfrutar viendo sus interacciones en el grupo. Ambos grupos disfrutaron de un tiempo fabuloso con las Morsas e incluso salió el sol al final del desembarco. De vuelta a bordo, tuvimos tiempo de calentarnos antes de devolver las botas de goma al maletero y prepararnos para el cóctel de los capitanes en el salón. Esta fue una oportunidad para brindar por el éxito de nuestro viaje con el Capitán, Evegeny Levakov, y también para agradecer al equipo de Expedición su duro trabajo en este viaje. Nos llevaron de excursión por Svalbard y buscaron en el hielo a nuestro oso especial, y todos recordaremos esa tarde helada el resto de nuestras vidas. Distancia total recorrida en nuestro viaje: Millas náuticas: 1106nm | Kilómetros: 2048km En nombre de todos a bordo les damos las gracias por viajar con nosotros y les deseamos un buen viaje de vuelta a casa.