HDS11x23, diario de viaje, Alrededor de Spitsbergen - Kvitoya, En el reino del oso polar y el hielo

Después de viajar desde todos los rincones del planeta, por fin llegamos a Longyearbyen para comenzar nuestra aventura ártica. Longyearbyen es el mayor asentamiento de Svalbard, con unos 2.500 habitantes, el 30% de los cuales no son noruegos. Fue fundada por John Monroe Longyear en 1906 como asentamiento minero. Con el cierre de muchas de las minas de carbón de Svalbard, Longyearbyen pasó de ser un asentamiento minero a una ciudad "normal", con hospital, escuela, pubs y una vida cultural impresionante para un asentamiento tan pequeño. Longyearbyen también alberga un pequeño centro universitario que enseña e investiga sobre tecnología ártica, geofísica, biología y geología.

Nos trasladaron en las zodiacs, con un poco de viento, desde el muelle hasta nuestro nuevo hogar, el hermoso M/V Hondius. Subimos a bordo del Hondius y empezamos a explorar el barco. Cuando llegó todo el mundo, asistimos a las sesiones informativas de seguridad obligatorias. Nos enseñaron cómo ponernos los chalecos salvavidas y dónde reunirnos y subir a los botes salvavidas. A continuación, el capitán Ernesto nos dio la bienvenida con el cóctel de los capitanes, que incluía zumo, burbujas y canapés. Brindamos juntos por el viaje. A continuación, Marcel, el jefe de expedición, se presentó a sí mismo y al equipo de expedición y nos contó qué podíamos esperar de nuestro viaje.

A continuación nos invitaron al restaurante para disfrutar de nuestra primera comida a bordo. Después de la cena nos llamaron a la cubierta 3 para ponernos las botas de goma que nos mantendrán los pies calientes y secos cuando salgamos y volvamos a subir a las zodiacs.

Muchos de nosotros fuimos a deshacer las maletas y a descansar después de un largo día de viaje y emociones. Algunos fuimos a las cubiertas exteriores para disfrutar del hermoso paisaje mientras navegábamos fuera de Isfjorden, admirando glaciares, montañas e icebergs. En las agradables y tranquilas condiciones, se avistaron a lo lejos algunos Rorcuales comunes y Yubartas. Todos nos fuimos a la cama bien alimentados y emocionados por ver qué espectacular fauna y experiencias nos depararía el viaje.

Hoy era el primer día completo de nuestro viaje, y todo el mundo estaba ansioso por abandonar el barco y empezar a explorar el archipiélago ártico de Svalbard Antes de poder hacerlo, tuvimos que asistir a las reuniones informativas obligatorias. En ellas se nos proporcionó información para garantizar nuestra seguridad durante el viaje, así como la protección de este lugar tan especial y de su flora y fauna. La primera sesión informativa consistió en un vídeo sobre las normas de la Asociación de Operadores de Cruceros de Expedición (AECO). A continuación, Marcel, el jefe de expedición, hizo dos breves presentaciones, una sobre la seguridad de las zodiacs y otra sobre la seguridad de los osos polares. También se nos informó de las restricciones relativas a llevar teléfonos móviles a tierra en Ny-Ålesund, la comunidad científica que visitaríamos esta mañana. Una vez informados de todo esto, por fin pudimos desembarcar

A muchos de los miembros de los grupos chinos nos hizo mucha ilusión visitar la estación de investigación china. Nos hicimos muchas fotos fuera del edificio, con la bandera de nuestro país en la mano y grandes sonrisas en la cara Otros grupos de Italia, India y los Países Bajos también visitaron los edificios de investigación de sus países. Esto demuestra que Ny-Ålesund es un lugar único: una comunidad de científicos de todo el mundo que se reúnen en este asentamiento para investigar el Ártico. Un punto de verdadero interés histórico fue el mástil que utilizaron las expediciones dirigidas por Amundsen y Nobile para intentar alcanzar el Polo Norte con dirigibles, el Norge en 1926 y el Italia en 1828. Entre los animales más destacados se encontraban una Gaviota marfileña sobrevolando la perrera de huskys, un Reno de Reno con una impresionante cornamenta y dos Zorros árticos. Tras comprar algunos recuerdos en la tienda y enviar nuestras postales, llegó el momento de regresar a bordo del Hondius para continuar nuestro viaje.

Poco después de comer, llegamos a Fjortende Julibukta (también llamada bahía del 14 de julio). Esta hermosa zona recibió su nombre en honor del Día Nacional de Francia durante la exploración de la zona financiada por el Príncipe Alberto I de Mónaco a principios del siglo XX. Disfrutamos de la oportunidad de estirar las piernas en la orilla y contemplar el impresionante glaciar 14 de Julio desde tierra, caminando dentro de un perímetro de guías. El glaciólogo Jakub estaba apostado frente a este río de hielo y compartió con entusiasmo sus inmensos conocimientos.

Todos tuvieron también la oportunidad de hacer un crucero en zodiac para ver el glaciar desde el agua y pasar junto a los acantilados de aves marinas. Lo más destacado fueron los Frailecillos atlánticos: estas hermosas aves con picos de colores y patas de color naranja brillante pasaron zumbando por encima de nuestras cabezas. También vimos a sus parientes cercanos, los araos de Brunnich, junto con gaviotas tridáctilas y gaviotas hiperbóreas. En cuanto a los mamíferos, una confiada Foca Común salió a la superficie muy cerca de un par de afortunadas Zodiacs, mientras que en tierra se observó un Zorro ártico corriendo rápidamente por la ladera de la montaña. Todos coincidieron en que fue un primer día maravilloso de nuestra expedición a Svalbard

Nos despertamos la mañana del tercer día justo cuando el Hondius se deslizaba lentamente por el paso entre las islas Phippsøya y Parryøya, en las Siete Islas. Estas islas son la parte más septentrional de Svalbard, por lo que no había tierra al norte de nosotros hasta el polo norte.

Después de desayunar nos pusimos nuestra ropa más abrigada y cargamos las zodiacs para un crucero con la promesa de ver Morsas. Efectivamente, mientras nos dirigíamos hacia el oeste, hacia una pequeña isla frente a Parryøya, empezamos a ver a estas majestuosas criaturas marinas acurrucadas en la isla y nadando en el mar. Había un gran grupo de ellos, quizás más de 100 en total. Los grupos en el agua parecían turnarse para acercarse a las zodiacs mientras movían la cabeza para vernos bien. Quizá no les gustaba lo que veían, porque siempre se retiraban de nuevo hacia su isla. El viento soplaba fuerte y el mar estaba picado, así que no estuvimos mucho tiempo con las Morsas.

Volvimos lentamente hacia Phippsøya, donde terminamos nuestro crucero en zodiac navegando por la larga playa de arena, pasando junto a una vieja cabaña. En esta playa encontramos un pequeño grupo de Morsas muy relajadas acurrucadas en la suave arena. Tan relajadas estaban que durante todo el tiempo que las observamos apenas movieron una aleta.

De vuelta al barco era hora de comer. Después de comer llegó el momento del desembarco previsto para el día. Los exploradores salieron hacia el lugar elegido, pero regresaron inmediatamente. El lugar no era adecuado para el desembarco debido a que se habían encontrado muchas huellas de oso muy recientes, lo que indicaba la fuerte posibilidad de la presencia de un oso en algún lugar cercano.

Nos retrasamos mientras el barco se reposicionaba. Se inspeccionó el nuevo lugar, Phippsøya, y se comprobó que no había osos. Volvimos a desembarcar y esta vez tuvimos éxito. Todos tuvieron su turno en tierra para ver de cerca a las Morsas. Mientras estábamos en la playa nos dimos cuenta de que estaba casi literalmente cubierta de basura de plástico, incluida una enorme red de pesca. No pudimos recogerla toda, pero muchos de nosotros trabajamos para que la playa estuviera un poco más limpia. Hacia el final de la tarde, un banco de niebla empezó a descender sobre la isla y llegó el momento de regresar a la seguridad del barco y alejarnos del árido desierto polar de la isla de Phippsøya.

Servimos la cena y salimos de nuevo a mar abierto, esta vez en busca de hielo. ¿Qué nos depararía el día siguiente?

¿Qué sabe usted del color gris? Parece que sólo se aprecia de verdad cuando uno se adentra en el Ártico. El cielo gris que se cernía sobre nuestro barco mostraba una gran variedad de matices. A popa, un cúmulo gris oscuro de nubes en capas envolvía la tierra de Spitsbergen que ya no era visible para nosotros, mientras que delante, las mismas nubes en capas mostraban un tono casi blanco. ¿Cómo es posible? Pues muy sencillo: el color de las nubes está directamente influenciado por lo que hay debajo de ellas, ya sea la superficie terrestre o acuática. Si se trata de rocas oscuras y desnudas, las nubes también serán oscuras, pero si hay nieve o hielo, las nubes serán blancas y brillantes. Así fue como los intrépidos exploradores de las latitudes polares en tiempos pasados obtuvieron información sobre hacia dónde dirigir sus fragatas o barcas.

El Hondius se dirigía hacia el noreste, hacia la banquisa del océano Ártico. Soplaba un viento moderado y las pequeñas olas atacaban el costado de babor del barco. A juzgar por el tono casi blanco del cielo directamente en rumbo, no quedaba mucha distancia hasta el pack de hielo.

Y aquí estaba, ¡el hielo eterno! Al principio, nos encontramos con témpanos solitarios, melancólicamente a la deriva, sin rumbo fijo, meciéndose sobre las olas. Pero entonces, ante nuestros ojos, surgieron pequeños grupos de témpanos, seguidos de otros más grandes y, finalmente, apareció una vasta extensión blanca: un campo de témpanos que chocaban y se rozaban entre sí. Era el auténtico Ártico Antes lo habíamos leído en los libros de geografía y ahora lo veíamos con nuestros propios ojos

Desde primera hora de la mañana, nuestros guías se turnaban en el puente para mirar a lo lejos y ajustar las lentes de sus prismáticos. Sí, uno de los objetivos de este día era adentrarnos en el hielo, pero otro igualmente importante era avistar un representante blanco y esponjoso de la fauna local Así pues, nuestros guías, esforzándose al máximo y sin forzar la vista, escudriñaron sección por sección la superficie del hielo. Allí, un témpano de forma única; aquí, una solitaria foca pía descansando sobre un témpano; allá, una gaviota tridáctila posada. Y mira, ¿quién es ese que se pasea perezosamente de un pie a otro? Echemos un vistazo más de cerca... ¡¡¡Es un Oso polar!!!

Estábamos terminando de desayunar cuando Marcel, nuestro jefe de expedición, hizo el esperado anuncio: "¡Amigos, acabamos de avistar un Oso polar! Abrigaros bien y salid a cubierta, mientras nos acercamos más" Inmediatamente, nos apresuramos a ponernos ropa de abrigo. Mientras tanto, Ernesto, nuestro capitán, navegando hábilmente entre los témpanos de hielo, dirigió el barco hacia el oso.

Y allí estaba, ¡justo al lado! Todos corrimos a cubierta, apuntándole con nuestros prismáticos, objetivos y cámaras de teléfono. Pero, ¿por qué decimos "oso" todo el rato? Resultó ser una joven, hermosa y grácil osa polar hembra

Resultó ser curiosa: se paseaba de un lado a otro por los costados del barco, parándose de vez en cuando para levantar la cabeza, olfatear el aire e intentar comprender qué olores extraños y desconocidos salían de los distintos rincones de este desconcertante artilugio flotante. ¿Qué eran esos mamíferos que la miraban?

Nos quedamos allí, haciendo clic en los obturadores de nuestras cámaras, moviéndonos de vez en cuando de una cubierta a otra para obtener una mejor vista. Al cabo de un rato, nuestra peluda amiga perdió interés en nosotros. Saltó de un témpano a otro y siguió a lo suyo. La vimos marcharse y entramos en casa para calentarnos, tomar un té caliente, enseñarnos las fotos que habíamos hecho y ver los vídeos que habíamos grabado con nuestros teléfonos.

Pronto, nuestros guías Jakub y Jerry nos invitaron a unirnos a ellos en la sala de conferencias y la sala de observación, respectivamente. Habían planeado darnos una charla sobre la naturaleza del hielo y sus diversas formas, pero las cosas dieron un giro inesperado El capitán Ernesto nos había encontrado otro oso Naturalmente, la conferencia tuvo que aplazarse. Una vez más, nos abrigamos bien y nos apresuramos a salir a cubierta. Esta vez se trataba de un oso macho, aproximadamente del mismo tamaño y edad que la hembra que habíamos encontrado antes. Su curiosidad por saber quiénes éramos y qué hacíamos parecía aún mayor que la de nuestro invitado matutino. Rodeó el barco, olfateó el aire y posó ansioso para las fotos. Estiró el cuello, se sentó, se tumbó en el hielo y saltó de un témpano a otro. Pasó bastante tiempo antes de que se le pasara la curiosidad. Mirando continuamente a su alrededor, se fue fundiendo poco a poco en la ilimitada extensión del hielo eterno.

Hondius siguió forjando su camino, separando lentamente los pequeños témpanos y sorteando los más grandes. El mediodía había llegado y se había ido. Comenzó y terminó el almuerzo, tras el cual Jakub y Jerry nos llamaron para que volviéramos a reunirnos con ellos para la conferencia, pero, una vez más, el destino tenía otros planes. Esta vez se trataba de una Morsa, otro miembro destacado de la fauna ártica. Enorme y difícil de manejar, se había subido a un témpano de hielo, donde dormía plácidamente, cambiando de peso de vez en cuando. Nos acercamos tanto que, incluso sin prismáticos, se podían distinguir sus largos colmillos. La Morsa abrió los ojos perezosamente, se levantó sobre sus aletas delanteras y nos dirigió una mirada llena de desdén. A continuación, volvió a tumbarse en el hielo y se quedó dormida.

Un pequeño grupo de cuatro gaviotas marfileñas se posó cerca. Estas raras y hermosas aves se acercaban de vez en cuando a la morsa, tratando de averiguar si podría ser su próxima comida. Al darse cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de comerse a la morsa, se posaron un rato más antes de revolotear hacia el cielo y desaparecer.

Volvimos a la sala de observación y a la sala de conferencias, donde Jerry y Jakub nos esperaban ansiosos, dispuestos a compartir sus conocimientos sobre la naturaleza del hielo, pero... ¡ay! Antes de que pudiéramos acomodarnos, un nuevo anuncio resonó por todo el barco: se acercaba un Oso polar. Miramos por la ventana y, efectivamente, allí estaba, un magnífico ejemplar, ¡dirigiéndose directamente hacia nosotros! Con las cámaras en la mano y las chaquetas abrochadas a toda prisa, nos apresuramos a salir a las cubiertas abiertas, adoptando posiciones de expectación. Pero parecía que el oso no era tonto; sabía un par de cosas sobre la sátira y la ironía. A unos cien metros del barco, encontró un témpano más cómodo, se acomodó y se durmió. Tengo la sospecha de que no estaba durmiendo, sino tumbado, echándonos miradas furtivas por debajo de los párpados, riéndose en voz baja mientras nos observaba congelados, con las cámaras preparadas.

La escena era cómica: el barco estaba en medio de una vasta extensión de hielo eterno, una Morsa dormía la siesta a su izquierda, una Pera Polar descansaba a su derecha, mientras que en la sala de conferencias, Jakub estaba tumbado en el sofá, mirando al techo, contemplando y tratando de entender lo que estaba pasando y cuándo acabaría todo.

El departamento del hotel decidió darnos una sorpresa: para celebrar que habíamos cruzado el paralelo 81, nos invitaron a todos a helado. Se colocaron mesas en la cubierta del barco, se sirvieron platos de coloridas bolas de helado de chocolate y vainilla y, a pesar del frío, nos deleitamos con este manjar, echando miradas de vez en cuando para comprobar si el oso se había despertado. No, ese bribón seguía durmiendo Bueno, que así fuera, tendríamos que seguir adelante.

Después de soportar el frío exterior durante un rato más, finalmente nos retiramos al interior. Se anunció el comienzo de la clase sobre la naturaleza del hielo. El Hondius se puso en marcha y prosiguió lentamente su viaje hacia el noreste, navegando entre témpanos de hielo muy apretados. Jakub observó a la atenta audiencia, respiró hondo para pronunciar sus palabras de bienvenida y adentrarse en el mundo del hielo, pero entonces -¡oh, qué fastidio! - el oso se despertó.

"¡Maldita sea!", murmuró Jakub entre dientes e, informando a todos de que iba a negociar con el oso, abandonó la sala de conferencias. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues también fuimos a por nuestras chaquetas y cámaras. Y esta vez, déjenme decirles, ¡valió realmente la pena!

El oso se acercó mucho. Los que llevábamos teleobjetivos enormes en nuestras cámaras tuvimos que cambiar rápidamente de objetivo porque el oso no cabía en el encuadre Por cierto, al observar al oso con todo detalle, nos dimos cuenta de que era nuestro invitado matutino. Ya fuera porque realmente le caíamos bien o porque tenía algunas preguntas adicionales sobre nuestra esencia, se desvivió por seguirnos durante seis kilómetros enteros, sólo para dar otro paseo delante de nuestras narices. Después de llenar nuestras tarjetas SD, se marchó.

El resto del día transcurrió de forma relajada. Jakub y Jerry, ya sin competidores que compitieran por nuestra atención, nos hablaron por fin de la naturaleza del hielo. Por la noche, tuvo lugar la recapitulación diaria, seguida de la cena.

Tras la cena, Sasha, uno de los guías, reunió a los interesados en la sala de conferencias, donde compartió historias de su vida en la ciudad fantasma soviética de Pyramiden, acompañadas de una presentación de sus fotos y vídeos.

Hacia las once de la noche sonó el anuncio de que, aunque parezca mentira, ¡habíamos encontrado dos osos más! Aunque ya teníamos experiencia y estábamos cansados, fuimos a verlos. Un enorme y temible oso blanco estaba desgarrando el cadáver de una foca o una morsa, dándose un festín con su sangrienta cena. Mientras tanto, otro oso se escabullía en dirección al primero, pensando sobre la marcha si sería seguro unirse al festín.

Por la noche, el tiempo había mejorado. El sol brillaba y reinaba la calma. Un día maravilloso e inolvidable

Hoy ha sido un día lleno de expectación, miedo, decepción y, finalmente, triunfo. Nuestro viaje nos llevó desde las gélidas aguas del Océano Ártico hasta la remota y traicionera isla de Kvitoya, en el este de Svalbard. Esta isla, raramente visitada por el hombre, es conocida por sus osos polares, sus aguas heladas y sus duras condiciones meteorológicas. También fue el lugar de descanso final de tres valientes exploradores de la expedición en globo Andree al Polo Norte.

Nuestro día empezó temprano, ya que nos dispusimos a llegar a Andreeneset, en el extremo occidental de Kvitoya. Este es el lugar donde Andree y su equipo perecieron y fueron descubiertos 303 años después. La expectación entre la tripulación era palpable, pues sabíamos que sería un momento significativo para todos nosotros. Sin embargo, a medida que nos acercábamos al lugar de aterrizaje, nuestra emoción se convirtió en decepción. Se había avistado un Oso polar en las inmediaciones, por lo que era demasiado peligroso aterrizar. Para colmo de males, la zona estaba cubierta por densos témpanos de hielo, lo que nos impedía navegar cerca del lugar. Fue un momento sombrío, pues nos dimos cuenta de que la naturaleza no estaba hoy de nuestro lado.

A pesar de este contratiempo, nuestro equipo de expedición cambió rápidamente de marcha, sacando lo mejor de la situación. John, uno de nuestros expertos guías, dio una conferencia cautivadora sobre la historia de la exploración del Polo Norte. Sus palabras nos hicieron viajar en el tiempo, reviviendo los triunfos y tribulaciones de quienes nos precedieron. Hazel, otra experta en su campo, compartió sus amplios conocimientos sobre las Morsas y su importancia en el ecosistema ártico. Estas conferencias nos distrajeron de nuestra decepción, pero en el fondo no pudimos evitar sentir una punzada de añoranza por pisar los sagrados terrenos de Andreeneset.

Después de comer, navegamos hacia nuestro segundo destino: el extremo oriental de Kvitoya, un lugar llamado Kraemerpynten. Esta pequeña zona pedregosa parecía insignificante comparada con la grandeza de Andreeneset, pero estábamos decididos a aprovecharla al máximo. Nuestro jefe de expedición, Marcel, se puso al frente mientras nuestros guías exploraban la zona tanto en tierra como desde nuestras fiables zodiacs. Fue aquí donde nuestra suerte cambió por fin.

Marcel declaró que, después de todo, podríamos desembarcar en Kvitoya. Fue un momento emocionante, lleno de alivio y excitación. El tiempo estaba de nuestro lado, el sol brillaba con fuerza y proyectaba un cálido resplandor sobre el gélido paisaje. Una sutil bruma envolvía la cima del casquete glaciar, confiriendo a toda la escena un ambiente místico.

Subimos a nuestras zodiacs y navegamos a lo largo de los acantilados helados de Kvitoya, con el hielo reluciente brillando a la luz del sol. El viaje hasta la orilla nos pareció un sueño, maravillados por la belleza intacta que nos rodeaba. Por fin pisamos el borde de la isla, en el precipicio de la capa de hielo. Jakub, el hombre del hielo de nuestra expedición, nos sirvió de guía, respondiendo a nuestras preguntas sobre la naturaleza y el estado del casquete glaciar. Fue una experiencia que nos hizo sentir humildes, asombrados por la inmensidad que teníamos ante nosotros.

Cuando regresamos al barco, nos invadió un sentimiento de alegría y felicidad. Habíamos logrado lo que pocos tenían la oportunidad de hacer: éramos el primer barco que desembarcaba en Kvitoya este año. Fue un momento que quedaría grabado para siempre en nuestra memoria. Por la noche, cuando nos reunimos para las presentaciones diarias del equipo de expedición, no pudimos evitar sonreír de orgullo. Habíamos superado todos los obstáculos y habíamos salido victoriosos.

Nuestro día terminó con una deliciosa cena, compartida entre nuevos amigos. Nos reímos y brindamos por las maravillas del Ártico, deleitándonos con el triunfo de conquistar Kvitoya. Fue un día lleno de una montaña rusa de emociones, un día que nos recordó la naturaleza impredecible del Ártico, y un día que fortaleció los lazos entre nosotros.

Otro día del crucero de expedición comenzó cuando la voz de Marcel nos despertó a las 07:15 de la mañana. Durante la noche, el barco se había reposicionado hacia Isispynten, que forma parte de Isisøyane o las islas Isis. Estaban cubiertas por el casquete glaciar de Austfonna, que cubre gran parte de Nordaustlandet. Austfonna es el tercer glaciar más grande por superficie y volumen, con un espesor de hielo de casi 600 metros en el punto más grueso. Sin embargo, con el retroceso del Austfonna, apareció el Isisøyane y se hizo evidente que los Isisøyane eran en realidad islas. En 2009 se les puso nombre. El plan para la mañana era realizar un crucero en zodiac por la zona. Sin embargo, la espesa niebla hizo necesario un plan B.

Mientras el barco se desplazaba hacia el sur, Rico invitó a todos a una conferencia sobre su invernada en una cabaña de tramperos en la costa occidental de Svalbard. Nos llevó con él en un viaje que comenzó con la idea de pasar el invierno en una cabaña alejada de la civilización a través de la planificación y la estancia real junto con su familia y sus perros. Al no poder reabastecerse, tuvieron que llevar consigo toda la comida, las piezas de repuesto y el combustible: un total de 2-3 toneladas de equipo. Alojarse en la cabaña de un trampero significaba que también cazaban renos y atrapaban zorros. Gracias a la información sobre cómo almacenar alimentos, también consiguieron tener manzanas y otras provisiones frescas para unos meses, además de brotes de guisantes y rábanos.

Justo después de que Rico terminara, Marcel anunció que las condiciones habían mejorado lo suficiente como para que pudiéramos realizar el crucero en zodiac previsto por el frente glaciar de Austfonna, un poco más al sur de lo previsto. Austfonna ha estado muy activo últimamente, desplazando el frente del glaciar unos kilómetros hacia el océano. Los resultados de esta actividad podían verse claramente: bloques de hielo y pequeños icebergs de todos los tamaños y colores, además del frente glaciar que se presentaba muy accidentado y dividido. Al acercarse a un frente glaciar tan activo, es importante mantener una distancia de seguridad, ya que el glaciar puede entrar en crisis en cualquier momento, lo que provoca que los bloques de hielo vuelen por los aires como peligrosos proyectiles y que las olas de crecida puedan volcar una zodiac. Navegando por el hielo, pudimos observar el impacto de la cantidad de burbujas de aire en el hielo: Muchas burbujas de aire significan que la luz no puede penetrar profundamente en el hielo y, por tanto, la luz se refleja casi inmediatamente. Como la luz es blanca, la luz reflejada también aparece blanca. Con menos burbujas, la luz puede penetrar más en el hielo y, al igual que en el agua, sólo se reflejan las longitudes de onda azules, por lo que el hielo aparece azul. Con aún menos burbujas de aire, la luz penetra a través del hielo y éste aparece transparente. Durante este crucero en zodiac, Marcel nos sirvió chocolate caliente con algunos ingredientes. Qué más podíamos pedir: cielo azul, sol, un magnífico frente glaciar, pequeños icebergs y chocolate caliente. El almuerzo se retrasó un poco para que pudiéramos disfrutar al máximo de la experiencia: en eso consiste una expedición.

Parecía que volvía la niebla, pero disfrutamos del almuerzo bajo un sol radiante y con el Austfonna asomando al fondo. Tras el almuerzo y un breve descanso, Jakub nos invitó al salón para una presentación sobre el futuro de los glaciares y el hielo con la referencia al cambio climático - algo que es extremadamente relevante en Svalbard donde el aumento de la temperatura se produce cuatro veces más rápido que en el resto del mundo. Justo a tiempo, al final de la conferencia de Jakubs, vimos unas cuantas Yubartas frente al barco. Pudimos observarlas alimentándose mientras navegábamos lentamente junto a ellas.

Pronto pudimos ver cómo el carácter del frente del glaciar cambiaba de una terminación escarpada y con grietas a un frente más suave y sin grietas. Habíamos llegado a Bråsvellbreen, una parte de Austfonna que se mueve más lentamente. La ausencia de grietas permite que el agua de deshielo llegue al frente del glaciar sin desaparecer en las grietas, formando magníficos saltos de agua al caer al mar. Bråsvellbreen marca el final del largo frente glaciar de Austfonna y pronto pudo verse en Vibebukta la tierra estéril que caracteriza el desierto polar de Nordaustlandet.

El accidentado día no había terminado aún. Tras la recapitulación, nos invitaron a todos a una barbacoa en la cubierta de popa. El chef y su tripulación habían preparado una gran variedad de manjares. Bancos y mesas nos invitaban a disfrutar tanto de la comida como del frente glaciar de fondo. Pronto llegaron los zapatos de baile... no espera, todavía se calzaban las mismas botas de goma que usamos para bajar a tierra y la música de baile llenaba la cubierta de popa. Se rumorea que algunas almas continuaron la fiesta hasta altas horas de la madrugada.

Cuando bajamos a desayunar esta mañana, navegamos por la bahía mirando hacia Palanderbukta, nuestro lugar de desembarco. Nos dirigimos en las zodiacs en los grupos de senderismo elegidos; los senderistas largos fueron los primeros en realizar una caminata fuerte y rápida de tres horas, seguidos por el grupo principal de personas que querían afrontar la caminata de esfuerzo medio. Por último, los demás desembarcaron para la caminata fácil. Tras una charla de seguridad con nuestros guías, nos adentramos en el "desierto polar", un terreno árido y pedregoso, cubierto de nieve y hielo en invierno, que rompe las rocas en pedazos cada vez más pequeños. Muchos de nosotros nos adentramos lo suficiente como para caminar por el borde del glaciar antes de regresar a la playa. Cuando llegamos, el viento soplaba mucho más fuerte y rápidamente tuvimos que embarcar en las zodiacs antes de un húmedo viaje de vuelta a Hondius.

Teníamos un largo tránsito hasta nuestra actividad de la tarde, así que, después de comer, Martin nos entretuvo con una conferencia sobre los alces (no los orcos), que íbamos a ver durante la tarde. Con el viento todavía borrascoso, nos dirigimos hacia los impresionantes acantilados de Alkefjellet para realizar un crucero en zodiac. En los acantilados anidan miles y miles de araos de Brunnich, y qué impacto nos causaron. El ruido, el olor y la vertiginosa visión de innumerables aves volando de un lado a otro desde los salientes a los que se aferran en cantidades casi abrumadoras nos asombraron. En el agua pudimos ver algún que otro polluelo recién salido del cascarón con un padre preocupado por mantener a su preciosa cría a salvo de los merodeadores Gaviones hiperbóreos que patrullaban al vuelo por la pared del acantilado. En tierra vimos varios Zorros árticos, que recorrían las laderas con la esperanza de pescar algo entre la masa hirviente, para llevárselo a sus cachorros a las madrigueras cercanas o guardarlo para sobrevivir en el duro invierno que se avecinaba. Si a esto le añadimos la increíble geología de los acantilados, con cascadas incluidas, regresamos a Hondius con los ojos muy abiertos y sin aliento por la experiencia vivida. ¡Guau!

Después de la recapitulación, bajamos a cenar y cuando nos acercábamos al final de otra deliciosa comida, Marcel anunció que se habían avistado Oso polares en tierra en Wahlberg øya. Saliendo rápidamente hacia las cubiertas exteriores o el Puente, nuestros guías nos ayudan a avistar cuatro osos diferentes - todos bastante distantes y que requieren prismáticos o telescopios para verlos satisfactoriamente. Dos nadaban juntos en el mar, los otros dos estaban tumbados durmiendo. Todos estaban en la zona para alimentarse del cadáver de una ballena que había aparecido en la orilla. Nuestros guías nos explicaron que estas vistas más lejanas son un encuentro más típico con osos polares en Svalbard, y nos dimos cuenta de la suerte que habíamos tenido al principio del viaje. Pero aún así, ¡cuatro osos en una zona! Una forma estupenda de terminar un gran día

La mañana empezó con sentimientos encontrados. El tiempo era claro y templado, y habíamos llegado a una zona preciosa, nuestro lugar de aterrizaje para la mañana, Kapp Lee. Pero el equipo de la expedición había encontrado un Oso polar. Estaba dormido en la ladera sobre el lugar de aterrizaje y, aunque todo el mundo pudo ver al oso, no pudimos aterrizar.

A pesar de la noticia, todo el mundo estaba de buen humor mientras disfrutaba de otro gran desayuno. La razón era que aún podíamos desembarcar y hacer un crucero en zodiac para ver las numerosas Morsas de la playa.

En Kapp Lee hay tres cabañas. La primera, una cabaña octogonal llamada Karosaelen o "el carrusel", fue construida en 1904 por tramperos. Las otras dos cabañas se construyeron en la década de 1960 en relación con la prospección petrolífera. El verdor de la vegetación fue una bienvenida tras varios días de paisajes monocromos.

A bordo de las zodiacs, nos dirigimos hacia la costa y pudimos contemplar algunas vistas espectaculares de Morsas. En más de una ocasión, estos curiosos animales salieron del agua a escasos metros de nosotros. Fue un encuentro muy especial con estos enormes y carismáticos animales. En tierra, tres renos pastaban alrededor de las cabañas, y algunos tuvieron la suerte de ver un Zorro ártico en la playa. Después de un crucero por la costa y más Morsas, llegó el momento de regresar a Hondius, pasando por las gaviota tridáctilas y los huesos de ballena.

Mucha gente se aventuró en las cubiertas exteriores bajo un sol radiante. Fue una lucha para arrastrarnos al interior lejos del hermoso clima para el almuerzo.

Durante el almuerzo navegamos a otro lugar maravilloso llamado Kapp Waldburg, una amplia zona costera que conduce a dos barrancos en los acantilados. Buenas noticias, no había osos, lo que significaba, por supuesto, que podíamos desembarcar y estirar las piernas.

Al aterrizar nos recibió el equipo de la expedición, nos quitaron los chalecos salvavidas y caminamos por la tundra hasta los barrancos, cruzándonos con renos. Al llegar a la desembocadura del barranco, nos sorprendió el ruido. Las llamadas y las peleas de cientos, si no miles, de gaviotas tridáctilas anidando. Estas gaviotas blancas y grises anidan en los bordes escarpados de los acantilados y construyen sus nidos en pequeños salientes rocosos. La mayoría de los nidos contenían uno o dos polluelos medio crecidos, preciosos, que mendigaban comida, lo que aumentaba el considerable ruido.

Donde hay aves marinas en Svalbard suele haber Zorros árticos, y ésta no fue una excepción. La diferencia aquí era que los cuatro o cinco zorros que había en la zona no se inmutaban por nosotros y corrían entre nosotros y a nuestro alrededor para llegar a donde querían estar. Que era en la base de los acantilados a la espera de cualquier ave que cayera de los nidos. Para los zorros también había tiempo para jugar y nos encantó verlos revolcarse juntos al sol de vez en cuando, o tomar el sol a metros de nosotros con los ojos cerrados. Fue un gran privilegio ver de cerca a estos hermosos animales.

Muchos coincidieron en que no tuvimos tiempo suficiente con tantas fotos que hacer Sin embargo, llegó la hora de partir. Volvimos al barco y Marcel, Martin y Sasha nos ofrecieron un resumen interesante y entretenido.

Era hora de cenar, de tomar un par de copas y de reflexionar con los amigos sobre un día fantástico en un entorno tan especial.

Nuestro largo viaje desde Kapp Waldberg nos permitió pasar una mañana relajada y tener tiempo para ordenar todas nuestras fotos. No tuvimos tiempo suficiente, pero fue divertido volver a ver todos los zorros.

Mientras trabajábamos, el Hondius entró en Hornsund, un gran fiordo al sur de Spitsbergen. Esta zona es conocida como una versión en miniatura de Svalbard, ya que alberga todas las características principales del archipiélago. Anclamos en las profundidades del espectacular valle de Burgerbukta. Con montañas escarpadas y escarpadas a ambos lados, comenzamos nuestro crucero en zodiac. Los picos estaban cubiertos de glaciares colgantes que generaban numerosas y largas cascadas que salpicaban el mar. Algunas de ellas eran realmente notables, ya que eran manantiales que "brotaban" directamente de las rocas justo por encima de la línea de flotación. Un torrente de agua y espuma apareció de repente de la nada. El final del valle se llenó con la visión ya familiar de la cara blanquiazul de un gran glaciar que se adentraba en el mar. El estallido del hielo y las esculturas de icebergs nos deleitaron. Parece que el equipo del hotel no cesa en su empeño de alimentarnos, y Marcel y Ralf llegaron repartiendo bollos de canela y sidra de manzana caliente.

Durante el almuerzo, Hondius se desplazó hacia la boca de la bahía y nos pusimos en marcha para desembarcar en Gnålodden. Nos hemos acostumbrado a los bellos paisajes de Svalbard, pero este lugar estaba en lo más alto de la lista. Lo tenía todo: la enorme e imponente roca de la montaña; las bandadas de pájaros revoloteando; más adorables cachorros de Zorro ártico jugando en las laderas; la costa rocosa con muchos afloramientos para escalar; la tundra en forma de pradera con algunas flores silvestres que aún quedan; y la luz del sol brillando en el mar. Teníamos libertad para deambular por toda la zona encontrando joyas ocultas a nuestro gusto.

Los constantes cantos de los pájaros nos ayudan a entender el nombre de Gnålodden, que significa "mumuring" en noruego. En la base del macizo rocoso, una de las cabañas ocupadas por Wanny Woldstad. A los 39 años trasladó a su familia, incluidos dos hijos en edad escolar, a Hornsund. Allí pasaron cinco años -verano e invierno- cazando y trampeando. Durante ese tiempo, mataron 77 Oso polares. Matar osos polares por su piel parece impensable hoy en día, pero debemos recordar que aquellos eran otros tiempos y admirar su espíritu y tenacidad.

El hecho agridulce de que ésta fuera la última actividad de nuestra expedición nos deparó algunos momentos tristes, pero pronto estábamos descorchando burbujas para el cóctel de despedida del capitán, dando las gracias a todo el personal y hablando de todos nuestros recuerdos durante las copas y la cena. De alguna manera, cada día es largo y completo, pero la expedición se acaba en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo es posible?

Bueno, ha llegado el último día. Hacemos las maletas y las dejamos en la puerta para que el personal las recoja. Después de desayunar a las 09.00, desembarcamos y nos despedimos de Marcel y de todo su equipo. ¡Menudo equipo! No podemos agradecerles lo suficiente todos sus conocimientos y orientación en este viaje.