PLA07-23, carnet de voyage, Autour des Ours polaires - au royaume de l'ours blanc et de la glace

Nous avons commencé à arriver à Longyearbyen dans l'après-midi, après avoir voyagé du monde entier pour atteindre le spectaculaire archipel du Svalbard. Une fois tout le monde à bord, nous avons participé à tous les briefings de sécurité nécessaires. Le troisième officier Martin nous a montré où se trouvaient les principaux dispositifs de sécurité du navire. Nous avons ensuite pris le temps de nous familiariser avec l'agencement du Plancius, tout en profitant de la vue sur l'extérieur pendant que nous mettions les voiles.

Avant le dîner, le capitaine Remmert nous a souhaité un bon voyage en portant un toast dans le salon. Le chef d'expédition Philipp s'est présenté ainsi que les guides de l'expédition et nous a fait part de ses projets pour le voyage. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le restaurant pour un délicieux premier dîner buffet. Alors que tout le monde avait terminé son repas et s'apprêtait à se détendre pour la soirée, un énorme rorqual commun (le deuxième plus grand animal au monde) a fait surface à proximité du navire. Certains l'ont même vu depuis la fenêtre de la salle à manger.

Quelques heures plus tard, nous avons fait une rencontre spéciale avec deux espèces de baleines : une Baleine à bosse et une Baleine à bleu ! La Baleine bleue était énorme et a fait surface près de la proue, de sorte que nous pouvions clairement entendre son souffle. C'était un début de voyage très spécial.

Un temps chaud et estival, un calme absolu et pas un seul nuage dans le ciel ont marqué la matinée de notre première véritable journée d'expédition. Nous nous sommes réveillés et nous sommes tranquillement dirigés vers le restaurant, où le petit-déjeuner nous attendait. Pendant ce temps, le Plancius se faufile lentement dans les eaux vitreuses du Kongsfjorden. Certains d'entre nous, poussés par la curiosité, se sont rassemblés à la proue pour observer les paysages environnants et prendre des photos. Le groupe d'ornithologues est déjà à l'affût des espèces d'oiseaux locales.

En face de Ny-Ålesund, l'agglomération habitée la plus septentrionale du monde, se trouve la grande île de Blomstrandhalvøya. C'est sur cette île que se trouve Ny-London, un minuscule morceau de terre qui n'a jamais été habité. Aujourd'hui encore, on peut y voir deux cabanes, les vestiges d'une machine à vapeur et une vieille grue rouillée. Tout cela n'est rien d'autre que le monument d'un projet ambitieux mais raté d'extraction de marbre. C'est précisément là que nous avions prévu d'atterrir.

Avant d'entamer notre première expédition à terre, nous avons dû écouter un briefing sur la sécurité et les règles de conduite en présence constante de la menace des ours polaires. Philipp, notre chef d'expédition, a réuni tout le monde dans la salle d'observation et nous a expliqué en détail comment nous comporter sur la terre ferme et comment débarquer correctement des zodiacs.

En un rien de temps, nous étions sur le rivage. Les zodiacs font la navette, transportant les passagers pendant que les guides chargent leurs fusils. Pendant ce temps, nous plions nos gilets de sauvetage dans un grand sac orange et regardons autour de nous avec intérêt. Les guides nous ont répartis en trois groupes : les grands randonneurs, les randonneurs moyens et les randonneurs tranquilles. Nous sommes partis chacun de notre côté. Nous avions environ une heure et demie devant nous, il fallait donc se dépêcher.

La beauté était partout autour de nous ! Le paysage arctique était si étonnant et si diversifié. Le fjord est entouré de montagnes, dont les pentes sont encore recouvertes de neige d'été. D'énormes glaciers se jettent majestueusement dans la mer, continuant leur voyage sous forme d'icebergs au loin. Toute la surface du fjord était parsemée de ces blocs de glace.

D'une certaine manière, c'est triste parce que c'est leur dernier voyage. D'un autre côté, on ne peut que se réjouir pour les gouttes d'eau qui se sont évaporées de la surface de l'océan, sont tombées sous forme de neige au sommet du glacier et, après avoir passé des milliers d'années dans le froid, se préparent à faire à nouveau partie de l'océan. Pour eux, c'est un retour à la maison. Pour nous, c'est l'occasion d'admirer la beauté sauvage de l'Arctique.

Le terrain était rocailleux, mais même dans des conditions aussi inhospitalières, la végétation nordique à faible croissance affirme son droit à la vie. La dryade à feuilles entières était en fleurs sur les tapis verts de polytrichum, ses fleurs blanches se détachant nettement sur les feuilles vert foncé. Le campagnol des mers a fleuri, peignant les coussins de mousse autrefois verts dans des tons violets. Les fleurs de bistorte alpine s'étirent vers le haut avec leurs coupes d'un jaune éclatant. Dans certaines crevasses étroites entre les rochers, la saxifrage pourpre fleurit encore. Cette plante est la première à fleurir dès que le sol est libéré de son manteau neigeux. En juillet, le temps de la saxifrage pourpre passe, mais elle refuse de l'accepter et continue obstinément à fleurir dans les endroits ombragés.

Sur la colline, il y avait un couple de labbes à longue queue. Nous ne nous sommes pas approchés trop près, nous les avons observés de loin, car nous ne voulions pas déranger les jeunes parents. Partout, nous entendions le chant des Bruants des neiges, les seuls oiseaux chanteurs sous ces latitudes. Le petit oiseau, qui ressemble à un moineau, va et vient en picorant tout ce qu'il trouve.

En revanche, le plongeur à gorge rouge est presque immobile. Il glisse gracieusement à la surface de l'étang, avec son bec pointu et sa présence digne. C'est un oiseau rare, nous l'avons donc photographié de loin. Il était accompagné de Hareldes boréales. Ils nichent tous sur de petites îles au milieu de l'étang, là où les Renards polaires ne peuvent pas les atteindre.

Puis notre temps s'est écoulé. Nous sommes retournés au site d'atterrissage, avons enfilé nos gilets de sauvetage et sommes retournés au bateau. Les tables étaient déjà dressées et le buffet débordait de nourriture. Après le déjeuner, nous avons accosté à Ny-Ålesund. Autrefois une colonie norvégienne tristement célèbre pour ses mines de charbon, elle est aujourd'hui l'un des principaux centres de recherche pour l'étude de la nature de l'Arctique. La passerelle a été abaissée et nous avons débarqué sur le quai.

La colonie est incroyablement petite. Il ne faut que dix minutes pour la traverser d'un bout à l'autre. Néanmoins, il possède son propre musée, son magasin et le bureau de poste le plus septentrional du monde. Au centre du village se trouve un buste de Roald Amundsen. C'est d'ici que ce légendaire explorateur polaire norvégien a entamé sa traversée de l'Arctique pour rejoindre l'Alaska via le pôle Nord, inscrivant à jamais son nom dans les annales de l'histoire mondiale. À quelques centaines de mètres de la limite ouest du village, se dresse toujours le même mât de fer d'où Amundsen et les autres membres de son équipage sont montés à bord de leur dirigeable, le "Norge".

Les Bernaches nonnettes se promènent dans la toundra, ne craignant personne. Mais les sternes arctiques nous bombardaient en piqué, désireuses de nous donner des coups de bec. Certaines y parviennent. Le seul moyen de s'en sortir était de lever la main ou, mieux encore, un bâton.

C'est alors que nous avons été témoins non pas d'un simple tourbillon, mais d'une véritable tornade de sternes arctiques ! Elles ont crié, battu des ailes et attaqué à tour de rôle un malheureux renard. La queue entre les pattes et les oreilles aplaties, il a couru pour survivre vers l'abri le plus proche. Il a trouvé refuge sous un vieux train à vapeur à voie étroite qui se dresse toujours près de la jetée comme un monument au passé houiller de Ny-Ålesund. Nous sommes retournés au bateau, et bientôt le Plancius a largué ses amarres, mettant le cap vers le nord.

Le matin, nous sommes arrivés à Liefdefjorden. C'était une journée magnifique. Le soleil brillait et la visibilité était incroyable. Le vent était nettement plus fort que les jours précédents, mais cela ne nous a pas découragés. Nous nous sommes rendus à l'extrémité du fjord, au Monacobreen, un point culminant pour de nombreux visiteurs qui viennent au Svalbard en raison de sa taille et de ses vues époustouflantes. Nous avions prévu une croisière en zodiac qui nous rapprocherait des parois du glacier et nous donnerait la liberté d'explorer les côtes du fjord.

Nous avons commencé nos opérations à 9 h 15. Tout le monde attendait impatiemment sur la passerelle pour monter dans un Zodiac. Nos chauffeurs nous ont donné nos premières instructions sur la croisière en zodiac, en nous expliquant ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Lorsque tous les zodiacs ont été prêts, nous nous sommes dirigés vers le côté est de la paroi du glacier. Ici, beaucoup ont été stupéfaits par la grande taille du glacier de Monaco et ses caractéristiques fortement crevassées.

Nous nous sommes dirigés vers l'ouest du glacier, où nous avons trouvé de nombreuses mouettes tridactyles volant devant le mur du glacier, ainsi que des Sternes arctiques assises sur de petits blocs de glace appelés "growlers".

Quelques petites sculptures ont été observées, mais rien de très important pour l'instant. En nous rapprochant du glacier Ida, dans le petit bras de mer/fjord situé juste à côté de Monaco Breen, nous nous sommes retrouvés face à un mur de glace de 70 mètres de haut devant lequel volaient des centaines d'oiseaux. C'était le signe que cette zone du glacier était active et que des morceaux de glace s'en détachaient fréquemment. Après avoir attendu un peu dans cette zone, nous avons vu un gros morceau se détacher. Cela a incité tous les oiseaux à chercher de la nourriture à l'endroit où le vêlage s'est produit. Peu après, nous sommes retournés au bateau pour terminer l'activité de la matinée et déjeuner.

Dans l'après-midi, nous sommes repassés par Woodfjorden et sommes entrés dans Bockfjord, où nous avions prévu d'atterrir. Nous avons rencontré beaucoup de vent, ce qui a rendu les opérations en Zodiac difficiles, mais rien que notre équipe d'expédition n'ait pu gérer.

Sur la côte, nous nous sommes à nouveau divisés en trois groupes de randonneurs. Il y avait beaucoup de rochers, ce qui rendait la randonnée assez difficile. Chacun a trouvé son groupe préféré et s'est dirigé vers la première attraction notable, un Renards polaires mort qui se trouvait plus loin sur la colline. Encore vêtu de son manteau d'hiver, il est très probablement mort au cours du dernier hiver. Sa fourrure était en très bon état et constituait un excellent exemple de l'apparence des renards en hiver.

Plus haut sur la colline, nous avons trouvé de nombreuses fleurs : La bruyère arctique, la dryade à feuilles entières, la salicorne frangée, le campion mousse et la pédiculaire velue. Un paradis pour les passionnés de botanique et les amoureux de la nature en général. Les groupes de moyenne et longue randonnée se sont dirigés vers les principales attractions, à savoir les sources d'eau chaude naturelles. Elles sont situées sur une colline et entourées de terrasses de sable clair et de frittes qui ont été déposées par les eaux riches en minéraux. Ces terrasses étant fragiles, on nous a demandé de ne pas marcher dessus pendant notre séjour. Les trous sont petits et colorés et font de belles photos, avec les collines de grès rouge du Dévonien qui se dressent de l'autre côté du fjord.

Un peu plus loin des sources, le groupe moyen a vu un couple de Lagopèdes alpins se promener dans le champ de blocs rocheux. Ils étaient un peu timides, mais nous avons pu les observer de loin. La descente a été aussi difficile que la montée, avec de nombreux gros rochers et des ruisseaux à traverser. Heureusement, tout le monde est redescendu sain et sauf, heureux de toutes les choses étonnantes que nous avons vues. Le retour au bateau a été un peu plus facile cette fois-ci, mais personne n'est rentré complètement sec.

Pendant la récapitulation, on nous a expliqué que nous irions sur la banquise le lendemain. Eduardo nous a expliqué pourquoi la glace est bleue, en démontrant le fonctionnement des photons bleus et rouges. Il nous a également joué un morceau de musique classique émouvant de Ludovico Einaudi intitulé "Elégie pour l'Arctique" devant un glacier.

Après le dîner, nous avons été gâtés : une Baleine bleue s'est montrée à l'entrée du fjord. La baleine bleue a fait de nombreux crochets, plongeant profondément sous l'eau à la recherche de krill et d'autres crustacés. Vers 23 heures, nous sommes passés devant l'île Moffen, ce qui signifie que nous sommes passés à la latitude 80 Nord, à seulement 600 milles nautiques du pôle Nord. Une journée parfaite qui se termine en beauté !

Après notre réveil, nous avons pu voir un magnifique soleil briller à l'extérieur. La brume qui entourait le navire le rendait encore plus mystérieux et magique. Au cours de la matinée, nous avons commencé à voir de plus en plus de glace autour du navire. La glace a continué à s'accumuler jusqu'à ce que nous ne voyions plus que de la glace de mer et de la brume.

Alors que nous craignions de ne voir que de la brume arctique, les dieux de la météo ont dû nous entendre : l'effroyable mais mystique conglomérat de particules d'eau suspendues s'est étalé et nous avons pu voir la banquise dans toute sa splendeur. Des champs de glace s'étendent à l'horizon, de formes et de tailles diverses.

L'une de nos guides, Ours polaires, a levé ses jumelles et a presque instantanément repéré un ours polaire sur une étendue de glace. Certains disent que les habitants du Minnesota sont connus pour leur vue exceptionnelle. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle a fait de cette matinée un moment spectaculaire.

Plancius tendit son arc vers le redoutable animal. Le guerrier trapu a été investi de la mission de dévorer les restes d'un morse. Un spectacle magnifique que de voir deux animaux arctiques de premier plan sur une petite étendue de glace. Peu de temps après, un deuxième ours est repéré et se dirige vers le festin. À notre grande surprise, les animaux ne se battent pas entre eux, mais se relaient pour manger la carcasse ensanglantée.

Cette méthode de tolérance mutuelle permet aux animaux de se blesser moins souvent et d'améliorer leur taux de survie pendant l'été. Un comportement similaire peut être observé au buffet du restaurant de notre navire. Le taux de survie à bord est ainsi nettement amélioré parmi les passagers affamés.

A part quelques grognements l'un envers l'autre, les deux ours se sont occupés de leurs affaires. À un moment donné, nous avons pu observer l'approche d'un autre beau spécimen. Une femelle d'un blanc immaculé et svelte a fait son apparition. L'entrée en scène n'est pas seulement remarquée par les passagers déconcertés. Les deux ours mâles semblaient également stupéfaits, reniflant et soufflant en direction de l'alléchante femelle.

Cette dernière semble très intéressée par Plancius. Après s'être roulée dans la neige, elle s'est dirigée vers l'arrière du bateau, s'approchant à une distance telle que nous pouvions la rencontrer les yeux dans les yeux. Quel spectacle que de voir ces animaux normalement solitaires interagir sur cette petite étendue de glace ! Même les amateurs d'oiseaux pouvaient se réjouir, car la scène était remplie de Mouettes blanches, des charognards vêtus d'un plumage du blanc le plus pur.

Après quelques heures passées sur le pont, nous aurions gelé sans le chocolat chaud (avec un petit quelque chose en plus) offert par Andy et ses amis. Chauds et satisfaits, nous avons navigué plus loin dans la banquise.

Le soir, Chris nous a donné une mini-conférence sur les différents types de glace dans les régions polaires. Philipp nous a expliqué le plan pour le lendemain, qui semblait prometteur, et Elizabeth nous a montré quelques-unes de ses belles photos et séquences vidéo prises plus tôt dans la journée. En résumé, une journée incroyablement passionnante.

La matinée morose et froide nous a accueillis avec un vent qui ne demandait qu'à se faufiler sous nos cols et qui a refroidi toute envie d'être dehors à l'air frais. Mais nous n'abandonnons pas si facilement. Après une journée entière passée sur un bateau au milieu des glaces de l'océan Arctique, nous avions prévu deux débarquements. Nous nous sommes donc réveillés, nous avons pris notre petit-déjeuner et nous sommes partis !

Plancius a lentement progressé le long du Vahlenbergfjorden jusqu'à la péninsule d'Oxfordhalvøya. L'ancre a été jetée et les zodiacs ont été mis à l'eau. Par groupes de dix, nous sommes descendus dans les zodiacs, nous nous sommes installés sur les pontons et nous nous sommes agrippés aux cordes de sécurité. Les moteurs rugissent, le vent ébouriffe nos cheveux, les embruns salés volent dans toutes les directions. Nous avançons à toute allure, fendant les vagues.

Nous avons posé le pied sur le rivage, regardé autour de nous et n'en avons pas cru nos yeux. S'agit-il du Spitzberg ? Au lieu de montagnes aux pics abrupts et de toundra fleurie, nous avons vu un sol jaunâtre et sans vie, des montagnes basses aux sommets parfaitement plats, et des étendues de vastes glaciers atteignant la mer. Il s'agit de Nordaustlandet, la Terre du Nord-Ouest, la deuxième plus grande île de l'archipel et un véritable désert arctique.

Du sable, des rochers et de la glace, voilà tout ce qui la compose. Pourtant, y a-t-il un endroit plus approprié pour apprécier pleinement la beauté ascétique et minimaliste des hautes latitudes ? Le Nordaustlandet est célèbre pour abriter deux dômes de glace, Vestfonna et Austfonna. Ce dernier est le troisième plus grand dôme de glace de notre planète.

Nous nous répartissons en groupes et nous mettons en route. Le silence nous entoure, troublé seulement par le bruit du vent et le crissement de nos pas. En chemin, nous rencontrons parfois une végétation clairsemée : Des coquelicots du Svalbard, dont les fleurs d'un blanc neigeux se balancent et s'inclinent vers le sol sous les rafales de vent. La plante araignée, qui ressemble à une créature de film d'horreur, nous effraie avec ses pousses rouges qui ressemblent à des pattes d'araignée. Le campion mousse est resté aussi violet que d'habitude, tandis que la dryade étendait ses fleurs blanches ici et là.

Soudain, un membre de notre groupe a remarqué un point mobile à peine discernable qui traversait la plaine. Il s'agissait d'un Renards polaires qui reniflait à la recherche de quelque chose à dévorer. Un Renards polaires tournoyait au-dessus de lui, battant des ailes de façon menaçante, faisant comprendre au renard qu'il devait se faire discret.

Un couple de rennes du Spitzberg a surgi de nulle part et s'est dirigé vers nous. Nous nous sommes figés. Ils se sont approchés, nous observant avec curiosité, puis ont trotté gracieusement, disparaissant de notre vue.

Nous sommes retournés au bateau, avons déjeuné et nous sommes reposés pour le prochain atterrissage. Le déjeuner d'aujourd'hui était végétarien, ce qui est peut-être mieux ainsi. Le soir, un barbecue était prévu, alors pour l'instant, nous avons dégusté des aliments à base de plantes.

Le Plancius a continué à longer le Vahlenbergfjorden en direction de l'ouest, puis a bifurqué vers le sud dans le Palanderbukta et a jeté l'ancre en face de la vallée de Zeipelodden. Assez dormi. Il est temps de s'habiller, d'attraper nos appareils photo et de débarquer !

Les paysages de Palanderbukta n'étaient pas moins pittoresques que ceux d'Oxfordhalvøya. En remontant la pente, nous tombons soudain sur des os de baleine : vieux, usés, couverts de lichens et poreux. De la mousse poussait autour d'eux. Il est immédiatement apparu qu'ils reposaient là depuis très longtemps. Comment ont-ils atterri ici ? Le secret réside dans le fait que le littoral se trouvait autrefois à cet endroit.

Lors de la dernière glaciation, sous le poids énorme du glacier, la croûte terrestre s'est pliée vers le bas. Lorsque le glacier s'est retiré, la croûte terrestre, libérée du poids de l'armure de glace, a commencé à s'arquer vers l'arrière et à s'élever vers le haut. En conséquence, le littoral a commencé à se déplacer. C'est ainsi que la baleine échouée il y a des milliers d'années se trouve aujourd'hui à quelques centaines de mètres du rivage actuel.

Qu'est-ce qui est blanc au milieu des rochers ? Nous nous sommes approchés et avons découvert le squelette d'un ours polaire. Même la canine gauche était conservée dans la mâchoire supérieure.

L'heure du retour a sonné. Nous étions tous fatigués mais satisfaits. Quel bonheur de se promener sur le rivage après toute une journée à bord. Le soir, un barbecue nous attend sur le pont arrière. Nous nous sommes habillés chaudement, nous avons pris place aux tables et nous avons dégusté la viande avec impatience. Au-dessus de nous, sur le quatrième pont, notre chef Ivan manie habilement pinces et couteau, retournant la viande qui grésille sur les braises. Il fait chaud dans sa "cuisine", la viande crépite et la fumée dégage un arôme agréable.

Après le paysage lunaire d'hier, il était temps de nous rappeler les endroits où la vie peut se développer abondamment. Nous avons donc mis le cap sur un endroit appelé Alkefjellet, une falaise qui se détache de l'eau sur la côte nord-est de Lomfjordhalvøya. C'est ici que des milliers de guillemots de Brünich nichent ensemble, se partageant les petits espaces laissés au sommet des falaises très érodées.

La veille, nous étions inquiets pour la météo des jours suivants, car un front chaud était attendu dans le nord de l'archipel, apportant avec lui plusieurs bancs de brouillard. Mais à notre grande joie, le jour s'est levé avec un ciel bleu et quelques nuages lointains accrochés haut dans le ciel. Nous nous sommes approchés des falaises sans problème et dans d'excellentes conditions météorologiques.

Peu après 9 h 15, le convoi de petits bateaux a quitté Plancius en direction de l'angle sud-est de Lomfjordhalvøya, où de nombreuses chutes d'eau descendent vers la mer. La scène est d'une beauté particulière. Des colonnes de doldrite noire émergeaient de la surface de l'océan. Ici et là, entre les colonnes, nous pouvions voir de petites crevasses où l'eau du glacier qui se trouve au-dessus se déverse en cascades.

En passant du sud-est au nord-est, les falaises ont commencé à s'élever et leur coloration a changé. De la dolorite noire, les falaises sont devenues blanches-jaunâtres avec quelques taches vertes où l'herbe pousse et quelques taches où la neige n'a pas encore fondu. La première couleur est due au guano des milliers d'oiseaux qui nichent ici. Chaque été, ces falaises sont recouvertes d'une épaisse couche de guano et, au fil des centaines d'années, elles finissent par changer de couleur.

Comme si le paysage lui-même n'était pas à couper le souffle et inoubliable, le bruit de l'endroit est vraiment magique. La région accueille le visiteur dans une cacophonie de gazouillis d'oiseaux qui écrase tous les autres bruits environnants. Des milliers de guillemots piaillant et criant à l'unisson peuvent laisser une impression durable.

Au fur et à mesure que nous roulions, les sons devenaient de plus en plus forts, tout comme le nombre d'oiseaux qui volaient au-dessus de nous. Nous avons atteint l'extrémité nord de la falaise, et un Renards polaires solitaire est apparu, portant une proie sur sa gueule. L'animal n'avait pas encore complètement adopté le camouflage d'été, et sa queue révélait ses mouvements sur l'arrière-plan. Ce renard est monté très haut jusqu'à la base des falaises et a disparu vers sa tanière.

Le grand final de cette impressionnante croisière en Zodiac a été un coup d'œil sur le front du glacier Odinbreen, un petit glacier qui descend dans l'océan à cet endroit. Le noir et blanc des colonnes a rapidement été remplacé par la succession infinie de bleus, de verts et de blancs de la glace.

À cet endroit où la glace rencontre l'océan, il se passe quelque chose de très coloré et intéressant : les rivières troubles du glacier transportant des sédiments rencontrent les eaux bleues du détroit de Hinlopen, produisant un magnifique contraste de couleurs. Toute la matinée nous a laissé des impressions profondes et durables de ce lieu majestueux. Peu avant midi, les derniers passagers sont rentrés à Plancius, prêts à déguster un bon repas dans notre restaurant.

Alors que nous débarquions du dernier bateau Zodiac, une épaisse couche de brouillard a commencé à envelopper tout ce qui nous entourait, couvrant tout point de repère visible depuis le navire. Alors que nous naviguions plus au sud dans le détroit de Hinlopen, nous avons réalisé que ce banc de brouillard était plus grand et plus épais que prévu. Par conséquent, nous avons décidé d'annuler le débarquement que nous avions prévu pour l'après-midi. Au lieu de cela, nous avons décidé de naviguer plus au sud, à la recherche d'un endroit sans brouillard.

Nous avons navigué vers une baie ouverte située dans la partie sud-ouest de Nordauslandet sous le nom de Viberbukta. Dans le brouillard, nous nous sentons impuissants car aucune de nos activités possibles ne peut avoir lieu. Néanmoins, le brouillard est une excellente excuse pour donner une conférence. Koen a parlé en début d'après-midi de l'histoire du Svalbard, donnant un superbe exposé sur le passé et le présent de ce magnifique archipel.

Vers 16h00, le brouillard s'est levé et nous avons pu à nouveau apercevoir la terre. Nous avons décidé de mettre à l'eau nos zodiacs et de tenter d'atterrir à Viberbukta comme prévu. Nous avons d'abord mis à l'eau deux zodiacs pour repérer l'endroit. Comme la majeure partie de la baie de Viberbukta n'a pas été étudiée, la navette entre Plancius et le rivage a été plus longue que d'habitude. Alors que nous nous rapprochions du rivage, nous avons commencé à repérer les Ours polaires, et bientôt, nous nous sommes rendu compte qu'il y avait une forme mystérieuse derrière le bateau. Nous avons réalisé qu'il y avait une forme mystérieuse derrière une dune située devant notre site d'atterrissage prévu. Au fur et à mesure que nous nous rapprochions, cette forme mystérieuse a levé la tête d'une manière qui n'est propre qu'à un seul animal : un ours polaire. Nous avons immédiatement renoncé à toute tentative d'atterrissage à cet endroit et avons décidé d'emmener nos invités en croisière en zodiac pour voir l'ours.

Nous avons alors eu la chance de nous approcher du rivage d'Ours polaires et d'apercevoir deux ours derrière les dunes de ce paysage de désert polaire. Nous avons passé une heure à admirer ces ours lointains avant de revenir au bateau.

En quittant Viberbukta, nous avons commencé à naviguer vers Bråsvelbreen, un glacier de 45 km de long et de 20 km de large situé dans la partie sud de la région d'Austfonna dans le Nordauslandet. Bråsvelbreen signifie "le glacier de la houle" en norvégien, en raison de ses multiples et spectaculaires chutes d'eau. Ces cascades font partie d'un système de drainage qui transporte la glace des parties centrales vers la côte depuis la calotte glaciaire. Les chutes d'eau tombent d'une hauteur d'environ 25 à 30 mètres au-dessus des falaises de glace.

Cette partie de notre traversée était extrêmement belle en termes de paysage glacé, d'icebergs flottant dans l'eau, et la lumière que nous avions autour était très spéciale. Ce fut l'une des soirées les plus spectaculaires à bord depuis le début de notre voyage.

La journée s'est terminée par un spectacle extraordinaire. Peu avant minuit, alors que la majeure partie du navire dormait déjà, une annonce a été faite sur le système de sonorisation : un ours polaire avait été aperçu sur l'un des icebergs flottants autour du navire. Un pandémonium a éclaté et la plupart de nos invités sont sortis du lit pour voir un autre ours polaire. Nous pensions qu'il s'agissait d'un mâle en bonne santé qui faisait une sieste après s'être nourri d'un phoque mort. Ce spectacle a marqué la fin d'une autre journée très intense de notre expédition arctique autour du Spitzberg.

Après le petit-déjeuner, Phillip nous a rapidement appris que nos plans avaient été modifiés en raison de la brume qui régnait à l'extérieur. Comme il n'y avait même pas de côte à voir, c'était probable. On nous a dit que le bateau continuerait à naviguer vers l'ouest à travers le détroit pour voir si la brume se lèverait à un moment donné. Cela n'a pas pris plus d'une heure et la brume a commencé à se lever, nous rappelant le magnifique paysage qui nous entourait.

Il était prévu d'atterrir à Kapp Lee. C'est là que nous avons eu la chance de voir des Morses allongés sur l'un de leurs points d'échouage connus. Comme nous étions un peu en retard, le bateau a été divisé en deux groupes, chacun ayant la possibilité de voir les Morses pendant environ une heure au total.

La sortie a commencé peu après l'annonce, lorsque notre équipe d'expédition était prête à accueillir le premier groupe sur la plage. L'atterrissage a été facile sur une plage de sable, à environ 300 mètres du groupe de Morses qui se trouvait plus loin. Une fois que tout le monde est arrivé et que nous avons reçu nos instructions, nous avons commencé à marcher le long de la plage en direction des animaux. Ce groupe particulier était composé uniquement de Morses mâles, car ils n'échouent normalement qu'en groupes du même sexe.

Afin de ne pas effrayer les Morses, nous nous sommes approchés très doucement et avons formé une longue file de personnes faisant face aux Morses. Voyant que le groupe était détendu par notre présence, Phillip nous a conduits à nous approcher de quelques mètres. Cela s'est produit plusieurs fois jusqu'à ce que nous ne soyons plus qu'à environ 60 mètres d'eux.

Quelques-uns d'entre eux sont entrés dans l'eau et d'autres sont ressortis en remplaçant leur place. Leur présence a certainement fait une grande impression sur nous et surtout sur nos nez. Les Morse sont connus pour laisser une forte odeur après avoir mangé quelques dizaines de kilos de moules et autres coquillages. Après avoir passé un peu de temps avec ces énormes créatures, nous nous sommes retirés dans la zone d'atterrissage de notre Zodiac pour retourner au navire.

Le deuxième groupe a commencé à arriver à ce moment-là et s'est rassemblé autour de Phillip pour recevoir les mêmes instructions. En approchant des Morses, nous avons pu voir et sentir qu'ils étaient déjà très détendus de notre présence, et nous avons donc atteint la ligne des 60 mètres assez rapidement. Alors que nous prenions des photos du harem et des Morses en train de nager, nous avons reçu une nouvelle excitante : un groupe de bélugas se dirigeait vers nous dans la baie. Phillip a rapidement fait savoir à la passerelle qu'il fallait conseiller aux personnes à bord du navire de regarder dans la baie avec des jumelles et des télescopes. Depuis la plage, nous avons eu une très bonne vue des bélugas et nous avons pu estimer la taille du groupe.

Le groupe était composé d'environ 6 à 8 individus avec des baleineaux à leurs côtés qui étaient encore plus gris que les adultes. Un spectacle que peu de gens ont l'occasion de voir, sachant qu'il n'y a qu'environ 500 individus qui vivent au Svalbard. Après cette belle expérience, le deuxième groupe est également remonté dans les zodiacs pour regagner le navire pour un déjeuner bien mérité.

Nos activités de l'après-midi étaient encore un peu incertaines, car il y avait encore de la brume sur la côte. Mais cela s'est heureusement arrangé, car le brouillard n'a pas posé de problème à notre prochain site d'atterrissage. Le site suivant que nous avons visité s'appelait Russebukta. Il s'agit d'une magnifique baie située dans une zone relativement plate, entourée de mousses vertes, de fleurs, de rochers de basalte noir et d'une faune abondante. Un paradis que nous avons pu explorer. Le débarquement a été un peu délicat, avec quelques grandes marches pour atteindre le premier plateau, mais à partir de là, il y avait surtout de la mousse verte spongieuse sur laquelle il était très agréable de marcher.

La longue randonnée a pu prendre de l'avance sur les autres groupes et a permis de faire une belle rencontre avec des Renards polaires. Deux renards ont eu un petit différend et sont entrés en contact physique l'un avec l'autre. Il y avait aussi un couple de Rennes du Spitzberg avec de grands bois qui broutaient dans les grands champs ouverts. Enfin, nous sommes arrivés à un point de vue élevé où nous avons observé un lac rempli d'oies. Il s'agissait principalement d'Oies à becs courts, mais il y avait aussi quelques Bernaches à becs. Il y avait même deux Bernaches nonnettes entièrement blanches, ce qui est rare.

Les participants du groupe du milieu se sont rendus directement au petit lac situé un peu plus haut que le point de départ. Là, de nombreux oiseaux ont été observés, comme la Bernache nonnette, la Sterne arctique, le phalarope gris et le Harelde boréale. La randonnée s'est poursuivie dans la toundra moussue, où des fleurs comme la linaigrette et la saxifrage donnaient une belle couleur aux champs verts. Au point culminant, les deux mêmes rennes ont été aperçus avec leurs grands bois et le lac lointain s'est rempli d'Oies à bec court.

Randonner dans le groupe le plus lent ne signifie jamais que l'on voit moins de choses, et cette fois-ci, ce n'était certainement pas le cas. En empruntant un itinéraire différent, plus à l'est, nous avons observé des oiseaux et des fleurs similaires, ainsi qu'une découverte étonnante : le squelette d'un ours polaire adulte. Les ossements étaient un peu éparpillés dans la zone, mais beaucoup ont été trouvés et observés. Le crâne et les os de la mâchoire inférieure étaient presque entièrement intacts, ce qui a donné un bon aperçu des dents gigantesques que l'ours utilise pour chasser ses proies.

Ce matin, nous nous sommes réveillés à 7h15 grâce à l'appel amical de Philip et avons constaté qu'il y avait beaucoup de vent à l'extérieur. Nous avons continué à entrer dans le fjord Hornsund tout en prenant un petit déjeuner tranquille, mais la direction du vent pour notre atterrissage du matin n'était pas praticable. Alors que nous avancions dans le fjord, nous avons décidé d'aller sur le rivage au seuil de Treskelen.

Les zodiacs nous ont déposés sur une plage intéressante de pierres et de bois flotté sibérien. Nous nous séparons en groupes et partons à la découverte. Au nord et au sud, il y avait des formations rocheuses fascinantes de marbre, de grès, de conglomérat de pierres, ainsi que des couches rouges folles prises en sandwich. Depuis les couches de roches situées sur le rivage, nous avons grimpé vers les amas montagneux de blocs de moraine, où nous avons trouvé quelques petits lacs et zones humides.

Finalement, notre exploration nous a ramenés sur la plage caillouteuse, et sur un Zodiac où nous avons été ramenés sur notre bon navire Plancius pour un délicieux déjeuner.

Après le déjeuner, nous avons navigué sur le glacier Hornbreen avant de jeter l'ancre juste à côté du fjord Burgerbukta West. Là, nous avons descendu les Zodiacs et navigué dans des rafales de vent vers le lointain glacier Paieribreen. À l'entrée du fjord, le vent est tombé et les montagnes nous surplombent de chaque côté. Sur les côtés, des glaciers suspendus et des chutes d'eau tumultueuses jaillissent de sources situées dans la paroi rocheuse, bien en dessous de leur source glacée.

Nous sommes arrivés au front de taille du glacier principal et avons été accueillis par un mur solide de 25 mètres de glace bleue, fissurée et plissée par la pression de millions d'années de mouvement glaciaire. Nous avons assisté à deux petites sculptures au cours de notre séjour, et nous nous sommes beaucoup amusés à rouler dans la glace brisée des sculptures précédentes. Lorsque nous avons coupé le moteur et que nous nous sommes assis tranquillement, nous avons pu entendre le bruit distinct que font les bulles d'air piégées lorsqu'elles s'échappent de leur prison glacée depuis tant d'années.

Peu avant 18 heures, nous sommes rentrés à toute vitesse au bateau, sur l'océan calme et vitreux. Quelques macareux ont survolé les zodiacs. Les invités, fatigués mais heureux, remontent la passerelle. Lors de la récapitulation, Koen nous a expliqué les mouvements du Svalbard au cours des 500 derniers millions d'années, et Chris nous a raconté des histoires sur l'exploration des crevasses.

Ce matin, nous nous sommes réveillés dans des conditions venteuses qui nous ont empêchés de réaliser nos plans d'atterrissage initiaux à Ingeborgfjellet, et nous sommes donc partis à la recherche d'un abri à Recherchebreen.

Malheureusement, un problème technique avec la grue de notre Zodiac nous a empêchés d'atterrir à Recherchebreen, et c'est donc dans le plus pur style de l'expédition que nous nous sommes mis en route pour notre prochain atterrissage prévu dans l'après-midi. Pendant ce temps, l'équipe de l'expédition a donné quelques brèves conférences dans le salon sur les phoques, les icebergs et les expériences spatiales au Svalbard. Sasha nous a ensuite montré un charmant petit documentaire sur sa vie et son travail à Pyramiden.

Dans l'après-midi, nous avons pu atterrir dans un endroit magnifique appelé Alkhornet, où une montagne spectaculaire s'élève à plus de 600 mètres au-dessus de la mer. Il abrite des centaines d'oiseaux marins qui nichent au bord de la falaise, en particulier des mouettes tridactyles et des guillemots de Brunnich. Pour la dernière fois, nous nous sommes répartis dans nos groupes de randonneurs habituels et avons pu observer de près des rennes du Spitzberg. Les groupes qui ont grimpé la colline ont repéré un Renards polaires en train de chasser en bas sur les oiseaux marins qui nichent.

Après nos randonnées, certains courageux ont plongé dans l'océan. Nous sommes ensuite rentrés à Plancius et avons célébré notre dernière soirée ensemble avec le capitaine, en profitant d'un fantastique diaporama d'Elizabeth. Nous avons ainsi pu revivre les merveilleuses expériences de ces dix derniers jours.

Après un dernier petit-déjeuner buffet, nous avons fait nos adieux à Plancius et à son équipe et avons entamé notre voyage de retour. Les rencontres avec la faune lors de ce voyage ont été vraiment spectaculaires. Pour de nombreux guides, il s'agissait de leurs meilleures observations de baleines et d'ours polaires. La plupart du temps, le temps a été fantastique. Nous avons adoré faire ce voyage ensemble.