OTL28-20, cuaderno de bitácora, Ross Sea Odyssey

Desde las 13.30 horas, el vestíbulo del Hotel Kelvin de Invercargill estaba abarrotado de pasajeros del Ortelius que estaban a punto de embarcar El subdirector del hotel, Carlos, estaba ocupado comprobando nombres; la Dra. Lise recogía cuestionarios médicos; los miembros del personal Victoria, Simon y Mark se afanaban por marcar con tiza los números de cabina en el equipaje. Y de hecho, a pesar de la multitud, la operación fue tan bien que subimos pronto a nuestros autobuses. Así que tomamos una ruta panorámica hasta Bluff, lo que nos permitió disfrutar por última vez del paisaje de la Nueva Zelanda continental. La velocidad del viento en el puerto era algo más fuerte que en la ciudad y nos aferramos con dificultad a nuestros sombreros mientras bajábamos de los autobuses a la pasarela del Ortelius, dirigiéndonos a la recepción de la cubierta 4 para registrarnos. Este será nuestro hogar durante el próximo mes. El director del hotel, Michael, nos dio una calurosa bienvenida, nos entregó las llaves de nuestros camarotes y, a continuación, el personal del hotel nos mostró nuestros camarotes y pudimos pasar la siguiente hora deshaciendo las maletas y conociendo la distribución del barco. Encontrar el Bar y la importantísima estación de café/té fue un momento significativo. Con todo el mundo embarcado y todo el equipaje a bordo, llegó el momento de la sesión informativa de seguridad obligatoria en la sala de conferencias de la cubierta 3. El jefe de expedición Rolf nos dio la bienvenida a bordo. El jefe de expedición Rolf nos dio la bienvenida a bordo, seguido de Andy (tercer oficial) y Clouds (ayudante del jefe de expedición), que proyectaron una película sobre diversos aspectos de la vida a bordo del Ortelius; Michael nos hizo un recorrido "virtual" por el barco; la Dra. Lise nos recomendó que nos reuniéramos con ella para aprovisionarnos de medicamentos contra el mareo y, a continuación, siete toques cortos y uno largo de la bocina del barco señalaron el comienzo del simulacro de bote salvavidas. Nos gusta hacer este simulacro antes de zarpar, para que todo el mundo sepa qué hacer en caso de emergencia. Primero volvimos a nuestros camarotes para coger ropa de abrigo y nuestros chalecos salvavidas SOLAS de color naranja chillón. Luego nos reunimos en el bar y pasamos lista. Finalmente, fuimos conducidos a nuestras respectivas zonas de embarque en la cubierta 7, donde nos pusimos en fila. Un bote salvavidas estaba abierto para que pudiéramos echar un vistazo en su interior... ¡Qué acogedor! Zarpamos hacia el final de este simulacro, al principio escoltados por un remolcador, enfrentándonos a condiciones de viento difíciles y mar gruesa, todo parte de la aventura. Fue muy emocionante ver cómo el piloto neozelandés abandonaba el Ortelius después de guiarnos fuera del puerto, así como el fuerte balanceo de su barco (¡mucho peor que el nuestro!). Ahora teníamos algo más de tiempo libre para instalarnos, empezar a sentirnos como en casa y empezar a desarrollar nuestras piernas marinas. A las 7 de la tarde, la mayoría de nosotros nos reunimos en el bar para conocer al capitán Ernesto Barria y brindar por nuestro viaje a la Antártida. Consumimos vino espumoso y canapés (en su mayoría, no muchos acabaron en el suelo) y conocimos al personal de expedición del barco, que conducirá nuestras zodiacs, nos dará charlas sobre todos los aspectos de la Antártida y nos acompañará en las visitas a tierra. La cena era a las 19.30 y, aunque el comedor no estaba lleno, los que vinieron disfrutaron de la experiencia culinaria y también de conocer a otros pasajeros. La mayoría decidió acostarse temprano, ya que todos habíamos tenido un largo viaje desde casa hasta Bluff. Después de haber "protegido nuestros camarotes del Océano Antártico" en la medida de lo posible (incluidos los AB que cerraron las contraventanas de los ojos de buey de la cubierta 3), nos fuimos a la cama y pasamos una noche de balanceo sorprendentemente rítmico e incluso placentero: sin duda sabemos que estamos en el mar.

Las condiciones del mar eran duras cuando nos despertamos en nuestra primera mañana a bordo del Ortelius. Aunque esto es de esperar en el Océano Antártico, ¡hoy algunos pasajeros no nos acompañaron mucho a comer! Los que eran capaces de desplazarse tenían mucho cuidado de reservar siempre una mano (o incluso las dos) para el barco, especialmente al maniobrar a través de las puertas (¡cuidado con los dedos en la jamba de la puerta!) y al subir y bajar escaleras. Para acomodarnos a un mar algo incómodo, las sesiones informativas obligatorias se pospusieron hasta la tarde y, en su lugar, Simon inició nuestro programa de conferencias con Una introducción a las islas subantárticas de Nueva Zelanda. Su charla se centró en las aves que encontraríamos alrededor de las islas Aucklandes y Campbell, abarcando las aves marinas más grandes (como albatros y petreles gigantes), especies raras de pingüinos (como pingüinos crestados y de ojos amarillos) y también aves terrestres (como bisbitas, cercetas y agachadizas). A la hora de comer, el bar estaba casi vacío y no había cola en el bufé, aunque los que nos sentíamos con fuerzas hicimos justicia a la comida. Para la mayoría llegó la hora de la siesta, mientras Ortelius seguía balanceándose. También era un buen momento para estar en el puente (todas las cubiertas estaban cerradas, ¡qué viento hacía!) o en el ala del puente y hacer fotos de las olas chocando contra nuestra proa, ya que a las 3 de la tarde la altura de las olas disminuía constantemente. El jefe de expedición, Rolf, decidió convocarnos a las reuniones informativas obligatorias sobre la IAATO y la zodiac en la sala de conferencias de la cubierta 3 a las 15.30 horas. Esta información es esencial para la seguridad y la legalidad de las operaciones en todo el viaje, desde las islas subantárticas de Nueva Zelanda hasta las profundidades de la Antártida. Durante los aproximadamente 45 minutos siguientes aprendimos cómo mantener estas regiones prístinas y evitar molestar a la fauna; como en el entorno subantártico neozelandés se aplican las mismas normas que en la Antártida, la normativa de la IAATO (Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos) cubre ambas zonas. Igualmente importante fue una sesión sobre cómo vestirse para las condiciones polares y mantenerse a salvo y seco en las zodiacs, ya sea cuando se traslada a la costa o cuando se recorre el litoral en busca de vida salvaje. Y llegó la parte más emocionante de la tarde: ¡la fiesta del vacío en el bar! Todos trajimos nuestra ropa de exterior para comprobar si había semillas importadas o suciedad y el personal de la expedición nos ayudó a aspirar cualquier equipo "viejo", prestando especial atención a los bolsillos, los velcros, los puños de los pantalones, etc. Tras firmar los formularios de declaración de bioseguridad, descendimos a la cubierta 3 para recoger nuestras botas de goma y chalecos salvavidas zodiac. Ahora ya estamos preparados para las aventuras de desembarco/zodiac que comenzarán mañana por la mañana. La cena tuvo lugar a las 19.00 horas y para entonces ya estábamos en aguas más protegidas, con las cubiertas exteriores reabiertas y la isla Enderby a poca distancia del barco. La mayoría de la gente ya tenía apetito y disfrutamos al máximo de la carne de venado o el pescado, muy agradecidos por haber llegado a puerto seguro después de un día dando vueltas. Después de la cena, el bar está tranquilo: algunos de nosotros seguimos sufriendo el desfase horario, así que nos vamos a dormir temprano. Mañana tenemos actividades a partir de las 8.30 de la mañana, según el briefing de Rolf, así que era prioritario retirarse a la cama para estar listos para el embarque en zodiac inmediatamente después del desayuno. Que durmáis bien

Hoy nos despertamos a las 6.45 de la mañana con el suave sonido de Rolf, que nos avisaba de que era hora de levantarse y echar un vistazo a la isla de Enderby. Todavía había bastante oleaje cuando nos dirigíamos a desayunar, pero no hacía frío. A las 7.45 se bajó una zodiac al agua y el personal se dirigió hacia la orilla de Sandy Bay para echar un vistazo a las condiciones del oleaje en la playa. Por desgracia, lo que habíamos visto con los prismáticos en el puente se confirmó: demasiado oleaje para un desembarco en esta costa relativamente expuesta. Sin embargo, pronto pasamos al plan B, que consistía en reposicionar el barco dentro de Puerto Ross y realizar un crucero en zodiac desde allí. El plan B funcionó a la perfección se bajaron 10 zodiacs mientras los pasajeros se dirigían a sus camarotes para ponerse los impermeables y los chalecos salvavidas. Se utilizaron las dos pasarelas para el embarque, así que no tardamos mucho en pasar las tarjetas de "desembarque" y nos pusimos en marcha. El mar era suave y empezamos con buen tiempo, que cambió a llovizna y lluvia hacia el final del crucero (de una hora y tres cuartos aproximadamente), pero casi no había viento ni oleaje, una gran diferencia con respecto a la mañana anterior. Las zodiacs y sus conductores tomaron diferentes rutas alrededor de la isla; fuéramos por la ruta que fuéramos, todos disfrutamos viendo los bosques de rata de flores rojas y las mega-hierbas de crecimiento denso esparcidas entre macizos de tussock. Varios leones marinos neozelandeses jugaban alrededor de nuestras zodiacs con una agilidad asombrosa y de vez en cuando se podía ver alguna foca peletera rascándose contemplativa en las playas rocosas. Las aves marinas más comunes fueron los Cormoranes de las Aucklandes posados en los acantilados sobre el océano, y no se molestaron en absoluto por nuestras zodiacs que se acercaban - de hecho, posaron muy bien para las fotos. También había gaviotas cocineras patrullando la playa y algunos charranes maoríes posados en rocas, acicalándose. Cerca de la orilla pudimos ver y oír a las aves terrestres cantando a pleno pulmón: bisbitas y periquitos revoloteando entre los árboles, deteniéndose de vez en cuando en una ramita para echar un vistazo al mar. Lo más destacado para dos o tres zodiacs afortunados fue un esponjoso polluelo de Albatros tiznados en un nido justo en el borde de la isla; y un poco más allá, recién salido de "un bosque apto para duendes", un solitario Pingüino ojigualdo estaba de centinela, observando solemnemente la escena antes de darse la vuelta para caminar tranquilamente de nuevo bajo las ramas de los árboles. Demasiado pronto (a pesar de la lluvia) llegó el momento de regresar a Ortelius para nuestro almuerzo marroquí de pollo con patatas fritas. Por alguna razón, sentarse en una zodiac y disparar la cámara es un trabajo que da hambre Fortalecidos con nuestro almuerzo buffet, tomamos una bebida caliente y volvimos a cubierta para ver cómo nuestro barco navegaba hacia el sur a lo largo de la costa este de la isla de Auckland, buscando el refugio de Carnley Harbour para ver más de cerca. Pronto entramos en la niebla y durante un rato ya no pudimos ver tierra. Después de una mañana tan emocionante, era hora de echarse la siesta Hacia las 16.00, la voz de Rolf por megafonía anunció que las condiciones eran más claras y que estábamos entrando en Carnley Harbour; el capitán Ernesto tenía la intención de navegar hasta el final (poco más de una hora) y nos animó a salir a cubierta para admirar la isla de Auckland en todo su esplendor. Acantilados rocosos, laderas verdes, cascadas, criaturas volando, nadando y tiradas en las playas... Armados con una cámara y unos prismáticos, ¡salir a cubierta era el lugar idóneo! Para nuestra alegría, Rolf decidió volver a lanzar las zodiacs cuando llegamos al brazo occidental del puerto, y todos despegamos para nuestro segundo crucero en zodiac del día. Una vez más, 10 zodiacs partieron en diferentes direcciones para explorar y cuando regresamos pudimos informar de una serie de avistamientos de calidad, todos ellos diferentes. Es difícil destacar los mejores momentos del crucero, pero fueron: leones marinos nadando y trepando por las laderas cubiertas de matorrales; albatros volando y anidando en las zonas altas, muchos de ellos exhibiendo rituales de emparejamiento; Cormoranes de las Aucklandes por todas partes; bisbitas y periquitos volando de árbol en árbol o a lo largo de la costa rocosa; una increíble caverna en el Pasaje Victoria. La lista es interminable... Regresamos justo a tiempo para la cena, mucho más animada que la de anoche. Mañana tenemos la mañana en el mar, así que Rolf pospuso nuestra habitual sesión de "Recapitulación e información" para que pudiéramos compartir unas copas en el bar y hablar de nuestro día antes de recargar las baterías de las cámaras (con electricidad) y los cuerpos (con sueño) para nuestra llegada a Campbell Island mañana por la mañana temprano.

El día de hoy empezó como lo harán todos los días durante el próximo mes; estoy seguro de que todo el mundo se acostumbrará a que Rolf nos despierte cada mañana con información básica sobre el día. Como habíamos salido de la isla de Auckland un poco más tarde de lo previsto, íbamos a estar todavía de camino a la isla de Campbell durante toda la mañana. Esto permitió un Recap & Briefing después del desayuno, para escuchar un poco sobre Pingüinos ojigualdos de Valentin, un breve repaso de nuestro día en la isla de Auckland de Simon y una lección de historia sobre la isla Campbell de Victoria. Rolf terminó este ajetreado recapitulativo dándonos detalles sobre la isla Campbell y nuestros planes específicos para ella. Poco después de la sesión informativa, desde el puente nos informaron de que podíamos ver la isla y que nos acercábamos rápidamente. Rápidamente entramos en Perseverance Harbour, en el extremo sur de Campbell Island. Inmediatamente, las condiciones se calmaron y navegamos a lo largo del verde profundo de la franja de hierba Tussock y bosque Rata alrededor de la línea de flotación. En una dirección, un pingüino marino, en otra, leones marinos de Nueva Zelanda jugando y, a lo lejos, Beeman Cove, nuestro lugar de desembarco. Poco después de comer, el personal desembarcó con el equipo de seguridad y nuestro simpático representante del Departamento de Conservación, Phil. Todo el mundo se dirigió a la orilla durante los 45 minutos siguientes para iniciar un fantástico paseo por el paseo marítimo. En tierra nos encontramos con los flebótomos, los últimos insectos molestos que veremos hasta llegar a Ushuaia. Phil dirigió el paseo colina arriba y hacia la niebla. Nunca llegó a llover sobre nosotros en la montaña, pero la niebla descendió con fuerza unas cuantas veces, así que todos acabamos empapados. A pesar de ello, al final fue una excursión fantástica. En cuanto abandonamos la orilla, los flebótomos desaparecieron y continuamos subiendo sin descanso por la pasarela, a veces precariamente estrecha. Durante los primeros 15 minutos parecía que nos abríamos paso entre las gramíneas (Dracophyllum longifolium), las caprosmas y las plantas de hebe. Los observadores más agudos también observaron muchos hongos diminutos y algunas gencianas cerca del suelo junto al paseo. Pronto salimos de la vegetación alta y nos adentramos en laderas más abiertas salpicadas de matojos y megaherbas. La niebla seguía nublando nuestras vistas lejanas mientras nos concentrábamos en dónde poner los pies y en la vegetación que nos rodeaba. De repente, al llegar a una pequeña elevación, allí estaba sentado, quieto y majestuoso, un hermoso Albatros real meridional. Llegamos a la conclusión de que tenía un polluelo en el nido, pero los albatros son los maestros zen de la quietud. En casi tres horas, nuestro primer albatros sólo se movió cuatro o cinco veces para cambiar de posición. Pero incluso quieto en el nido, estaba cerca y era magnífico. Seguimos caminando y vimos otros cuatro o cinco pájaros sentados en nidos a distintas distancias de la pista. Muchos pasajeros dieron la vuelta en la cresta, donde el antiguo paseo terminaba en una pequeña plataforma cuadrada. Los que continuaron hasta la cima tenían un paseo más nuevo y ligeramente más ancho. Junto al malecón, en un punto, pudimos ver los restos de un polluelo casi desarrollado, cuyo cráneo e incluso un esqueleto completo de un ala eran visibles junto a un antiguo montículo de nido erosionado. Cerca de la cima, había un exquisito campo de margaritas en la col de la isla Macquarie, Stilbocarpa polaris. En el mirador, por desgracia, no se veía nada más que nubes, pero mientras descendíamos, algunos de nosotros conseguimos avistar la muy rara y endémica agachadiza de la isla Campbell. ¡Qué añadido tan emocionante a la caminata! Los que abandonaron las alturas más tarde disfrutaron de un considerable despeje de la vista mientras bajábamos por el paseo marítimo. A medida que la niebla se disolvía, pudimos ver Tucker Cove y, finalmente, la parte principal de Perseverance Harbour y nuestro buen barco Ortelius. Aún mejor, pudimos ver más de una docena de albatros anidando y otra docena volando cerca de nosotros. Fue un final de tarde fantástico, y todos volvimos a bordo justo a tiempo para otra deliciosa cena; luego tuvimos algo de tiempo libre para nosotros por la noche después de un día tremendo.

Esta mañana nos despertamos en mar abierto. La isla Campbell ya había quedado muy atrás y aún nos quedaban varios días para llegar al Círculo Polar Antártico y una posible parada y crucero en zodiac en las remotas islas Balleny -si las condiciones meteorológicas lo permiten- una vez que lleguemos. Había vientos suaves y un poco de oleaje, pero aun así estuvimos haciendo velocidades decentes durante todo el día, sin que el barco cabeceara ni se balanceara demasiado. A las aves marinas les encantan estas condiciones ventosas. Durante todo el día hubo un flujo constante de diferentes tubenosas alrededor del barco: Se vieron Albatros impávidos, Albatros de Campbell, Albatros reales meridionales, Albatros gorjiblancos y Albatros de ceja negra, además de una gran variedad de Petreles: del Cabo, de barbilla blanca, de plumaje suave, de dorso gris y de buceo subtropical. Por la mañana, Gary presentó su conferencia sobre focas y leones marinos del mundo. Tras un delicioso almuerzo buffet, Victoria presentó Ernest Shackleton y la Expedición Nimrod en Cabo Royds, la primera expedición del famoso explorador británico a la Antártida como líder y su intento fallido de alcanzar el Polo Sur. A continuación, Valentin arrojó algo de luz sobre el maravilloso mundo de los pingüinos con "¿Qué sabemos realmente de los pingüinos? Antes de la cena nos reunimos en el bar para nuestra sesión informativa diaria, en la que Rolf nos dio la mala noticia de que la base McMurdo había cerrado sus puertas a los visitantes por temor al coronavirus. Una verdadera decepción, pero tenemos la esperanza de que la Base Scott de Nueva Zelanda, a la vuelta de la esquina, nos ofrezca una visita. A continuación, el personal de la expedición presentó varias historias diferentes de Recap, comenzando con Gary sobre nuestra visita a la isla Campbell, seguido de una visión general de las megaherbas de nuestro representante del Departamento de Conservación de Nueva Zelanda, Phil. A continuación, Val habló de la agachadiza de la isla Campbell y Mark de las "malas hierbas", es decir, las algas y los kelp. La recapitulación terminó con unas fotos que Clouds compartió de dos adorables Anteojitos dorsigríses empapados por la lluvia, acurrucados juntos en la rama de un árbol cerca del lugar de aterrizaje.

Otro día en el mar, pero un día de viaje relativamente tranquilo, que nos ha acercado mucho más a nuestros objetivos. De hecho, hoy ha sido un gran día. En primer lugar, cruzamos la Convergencia Antártica y vimos cómo la temperatura superficial del mar descendía de los agradables 9˚ C que hemos tenido desde las islas subantárticas neozelandesas, a unos 4˚ C. Esto significa que nos hemos adentrado en la provincia biológica de las aguas antárticas, que también es una zona de gran productividad. Un poco más avanzado el día, cruzamos al sur de la latitud 60˚ sur, el límite político de la Antártida. Este límite se eligió para que abarcara la mayor parte de las aguas al sur de la convergencia, pero no mucho más allá. Así que hoy hemos entrado en la Antártida tanto política como biológicamente. A primera hora de la mañana, Victoria nos ha contado la historia de Robert Falcon Scott en la Antártida (Capitán Robert Falcon Scott: ¿héroe o bungler?). Nos habló un poco de sus inicios, pero también de la Expedición Discovery y de su fatídica Expedición Terra Nova. Hubo mucho que pensar sobre los hombres de la expedición y sus diversos rasgos de personalidad. Curiosamente, Victoria señaló muchos casos en los que distintos hombres escribieron en sus diarios opiniones diferentes sobre Scott y sus decisiones. Pero el resultado sigue siendo el mismo después de cada relato. Scott y otros cuatro murieron a su regreso del Polo Sur, tras descubrir que Amundsen les había precedido hasta allí. Nuestra observación de la fauna durante el día no fue tan fructífera como hubiéramos esperado, pero aun así vimos varios Petrel cabeciblancos (con algunos albatros también entre otros) y al menos dos avistamientos de Calderones. Justo antes del almuerzo, el equipo de expedición montó nuestra tienda de campaña de emergencia en la heli-cubierta, para comprobar que estaba en buenas condiciones y que todo el mundo sabía cómo montarla. Es una buena señal de que nos acercamos a las grandes operaciones de los próximos días. Después de comer, Simon nos habló de los albatros del mundo, prestando especial atención a los que estamos viendo ahora en el Océano Antártico. Y un poco más tarde tuvimos la primera charla de Clouds, para dar a todos algunos consejos generales sobre fotografía. Así que había mucho para mantener a todo el mundo ocupado y entretenido. Nuestra sesión informativa de hoy comenzó con Simon contando un cuento, pero también anunciando que al menos cinco pingüinos muertos pasaron flotando por aquí esta tarde, lo que fue una noticia sorprendente. A continuación, Phil nos mostró un vídeo sobre el plan de Nueva Zelanda para eliminar los cerdos, gatos y ratas de la isla de Auckland y su plan aún más ambicioso de eliminar la mayoría de las plagas de Nueva Zelanda continental para 2050. Gary explicó la Convergencia Antártica, ese lugar donde las frías aguas superficiales antárticas que fluyen hacia el norte chocan con las aguas superficiales subantárticas que fluyen hacia el sur. En su "convergencia", se pliegan unas contra otras para volver al lugar de donde proceden en forma de corrientes de aguas medias. Al mezclarse tan poco las dos masas de agua, la Antártida está muy aislada del resto de los océanos del mundo. Es una de las razones por las que la Antártida es tan fría como es. Rolf termina con su habitual informe sobre nuestro viaje. Ya hemos superado las 1.000 millas náuticas y esperamos llegar a las islas Balleny el domingo por la mañana. Estamos haciendo un buen tiempo y para celebrar nuestro cruce a la Antártida, Michael convocó una Happy Hour en el Bar durante la recapitulación. Para rematar el día, justo cuando nos estaban llamando para cenar, sonó la alarma: ¡'iceberg'! El primero de este viaje Ya casi hemos llegado.

Las condiciones del mar eran lo suficientemente estables cuando nos despertamos esta mañana a las 7.45 am para que los que vivimos en la cubierta 3 pudiéramos experimentar un día entero en el Océano Antártico a plena luz del día en lugar de con las persianas cerradas Un día nublado mejoró en general a medida que avanzaba, a pesar de las amenazas de Rolf de un descenso del barómetro por la mañana. A las 10 de la mañana, Michael, el director del hotel, anunció la gran apertura de la tienda Ortelius en la recepción. En nuestro hotel flotante se ofrecen numerosos artículos de temática antártica, y cuando nos apetece regalarnos una postal, un parche, una sudadera, un libro, etc., hay una lista en la que anotar la compra. Aún faltan casi cuatro semanas para que llegue el día de la verdad Tras este suave comienzo, nos reunimos en la Sala de Conferencias a las 10.30 para escuchar la charla de Victoria sobre El primer invierno antártico - en Cabo Adare (Borchgrevink, 1898 - 1900). Carsten Borchgrevink no era conocido por la mayoría de los pasajeros. Construyó la primera cabaña en el continente antártico y fue el primero en pasar el invierno aquí; como esperamos acercarnos a su base de Cabo Adare dentro de unos días, parecía el momento adecuado para saber más sobre su "Expedición Antártica Británica" (financiada por un magnate de la prensa británica, pero formada principalmente por noruegos). Esta expedición tuvo éxito en su misión de demostrar que SÍ era posible sobrevivir un año entero en la Antártida, y también hizo buena ciencia básica; pero "en muchos aspectos, Borchgrevink no era un buen líder", como escribió en su diario el científico Bernacchi de diversas maneras Sin embargo, allanó el camino para futuras exploraciones antárticas y puede decirse que dio el pistoletazo de salida a la carrera hacia el Polo Sur... Convenientemente, justo cuando Victoria estaba respondiendo a algunas preguntas al final de su conferencia, Ortelius pasó junto a un iceberg de buen tamaño e interesantemente desgastado (sobre las 11.40 horas). Así que vamos por buen camino A las 12.30 oímos de nuevo la voz dulce de Michael y nos apresuramos al bufé para comer ternera, roesti de hierbas y judías verdes. No tener que cocinar ni fregar los platos nos permite disfrutar al máximo de cada comida. Tras una breve siesta, nos reunimos de nuevo en la sala de conferencias para escuchar a Shaun hablar de sus semanas en Cabo Adare a mediados de los años setenta. Al final de su temporada como Asistente del Comandante de la Base Scott, disfrutó de la envidiable experiencia de acampar aquí y ayudar a reparar la Cabaña Borchgrevink, que entonces no estaba en muy buenas condiciones y parecía haber sufrido el saqueo de artefactos a lo largo de las décadas. Aún más emocionante fue subir al acantilado y reparar la tumba de Hanson, mientras admiraba las impresionantes vistas de la playa y el hielo. Al tratarse ahora de una Zona Antártica Especialmente Protegida, pocas personas han disfrutado de este privilegio, y fue estupendo escuchar sus historias y ver sus fotos. Otro caso de oportuna sincronización fue la llamada de Simon desde el puente a las 4 de la tarde para salir a cubierta con prismáticos y cámara para admirar algunas Yubartas frente al barco. Resultaron ser muy valiosas, agitando las aletas y dando bandazos varias veces, además de revelar constantemente su avance por el océano con sus característicos soplidos. Pobre Phil. Nuestro observador neozelandés estaba a punto de comenzar la primera conferencia de nuestra "serie de cuentos" en el bar después del té y la tarta... ¡cuando Simon volvió a hacerlo! Esta vez estaba tremendamente emocionado porque había visto una BALLENA AZUL. Todo el mundo abandonó a Phil (que estaba empezando con su tema, describiendo su época como guarda forestal en las islas subantárticas de Nueva Zelanda); en su lugar, todos nos apresuramos a echar un vistazo al animal más grande que jamás haya vivido en la Tierra. El capitán Ernesto amablemente redujo la velocidad y giró el barco para que tuviéramos la oportunidad de ver ese lomo excepcionalmente largo, de color gris azulado, y esa pequeña aleta. Bueno, algunos de nosotros lo vimos y otros no, pero entonces vimos también un par de Rorcuales comunes (un poco más pequeños). Phil tendrá que hablar otro día, ya que ahora nos dirigíamos de nuevo a la sesión informativa, en la que el ambiente era de lo más agradable. Simon (como era de esperar) habló de ballenas, Gary (vistas desde las zodiacs) y Victoria (historia) de las próximas islas Balleny y Valentin de los porqués de las aves marinas que vuelan alrededor de los barcos. A continuación, Rolf terminó con una sesión informativa sobre las posibles actividades de mañana en las islas Sturge y Balleny, y nos retiramos a cenar, seguidos quizás de una copa en el bar para celebrar nuestra aproximación al Círculo Polar Antártico.

La emoción aumentó esta mañana a medida que nos acercábamos a las islas Balleny, poco vistas y poco visitadas. Seguía nevando, por lo que las cubiertas y los accesorios estaban cubiertos de ella; la visibilidad también era muy reducida. Fue después del desayuno cuando nos acercamos a la isla Sturge, y por el camino ya habíamos registrado petreles del Cabo, antárticos y moteados, además de un Albatros moteado. Una vez en posición cerca de la isla, un par de embarcaciones de reconocimiento se adentraron en la nieve para ver qué posibilidades había. Inicialmente se había decidido realizar un crucero en zodiac, pero sólo se habían cargado tres embarcaciones cuando se abortó la operación. Las condiciones en la pasarela habían empeorado y ya no se consideraba seguro cargar las embarcaciones. Así que una vez que todos nosotros y todas las embarcaciones estuvimos de vuelta a bordo del Ortelius, partimos en dirección norte hacia la isla Buckle para ver si las condiciones eran mejores allí. Al final del almuerzo, el barco navegó a través de una gran placa de hielo y sobre ella había numerosas Focas cangrejeras; ¡un Albatros tiznado volando sobre el hielo era una visión especialmente incongruente! El mar estaba en calma total, así que esta vez todos pudimos subir a los barcos para hacer un crucero en zodiac por la isla Sabrina y el islote Chinstrap. Nos esperaba una sorpresa en la playa, junto a la gigantesca pila de rocas, de unos 80 metros de altura. Se trataba de un pingüino rey inmaduro (con las orejas blancas en lugar de naranjas) que probablemente había llegado a tierra para mudar, muy lejos de casa. Otros habitantes de la playa eran casi 20 gordas Focas de Weddelles, algunas de las cuales nos miraban con curiosidad cuando pasábamos junto a ellas. De vez en cuando alguna levantaba la vista o estiraba perezosamente una aleta. También había una en un témpano de hielo cerca de la playa y, como estaba profundamente dormida, pudimos acercarnos. La mayoría de los pingüinos que vimos eran Adelia, pero también había un pequeño número de Pingüinos barbijos; ambas especies eran las primeras del viaje. Muchos de ellos eran adultos en muda, pero se podían ver otros caminando arriba o abajo por los estrechos senderos de la ladera helada entre la playa y las zonas de anidamiento. En los acantilados del extremo norte de la playa volaban petreles del Cabo y petreles níveos mayores, así que nos quedamos mucho tiempo para disfrutar de todo lo que ocurría. Varias embarcaciones fueron guiadas hacia el islote Chinstrap por dos grandes y rotundas Yubartas. Sin embargo, en lugar de alimentarse, parecían estar de camino a algún lugar, nadando constantemente. Fue muy emocionante estar tan cerca de criaturas tan grandes Justo al lado del islote vimos brevemente una gran Foca leopardo en el agua, sin duda esperando a un pingüino incauto. Nosotros también tuvimos que tener cuidado con el oleaje y las olas que a veces se formaban en la esquina expuesta del islote. Sin embargo, pronto se nos acabó el tiempo y volvimos al barco. Poco después de zarpar, otro barco de expedición nos adelantó en el hielo. Sin embargo, no tuvimos tiempo de detenernos: pronto tuvimos una deliciosa cena buffet y el vino corrió por cuenta de la casa, lo que nos puso de buen humor para el resto de la noche.

Una vez más, las cubiertas estaban cubiertas de nieve esta mañana. Después del desayuno, tuvimos una sesión informativa obligatoria sobre el helicóptero, que nos presentaron nuestros amigos pilotos chilenos. Teníamos previsto hacer una "práctica'' por la tarde, pero durante el almuerzo aumentó el viento y la altura de las olas. Además, ¡había más nieve! La actividad al aire libre se pospuso, así que en su lugar nos quedamos dentro y escuchamos a Phil hablar de su vida como Ranger en Kiwilandia. Simon estaba asegurado en su camarote para que no pudiera interrumpir de nuevo (con un avistamiento de ballenas) y vaciar la habitación. El espectáculo de ballenas jorobadas de ayer por la tarde fue descrito por una persona como una "explosión oceánica". Aunque hoy había muchas menos ballenas, había seis especies diferentes. Eran: Minke antártico, Jorobada, Sei, Aleta, Cachalote y Orca Las dos últimas fueron las más interesantes y emocionantes, pero, por desgracia, las seis especies sólo fueron vistas brevemente y por unas pocas personas. El Cachalote era un animal solitario y, a juzgar por su tamaño, probablemente era un macho. Avistado por el vigilante del puente, estaba a cierta distancia y descansaba en la superficie, reoxigenándose. Este proceso de "tala" puede durar hasta 30 minutos y, si se ve bien, el chorro en ángulo hacia delante que sale del lado izquierdo de la cabeza es inconfundible. El avistamiento de la Orca fue aún más breve, pero los dos animales estaban, al menos, mucho más cerca. En la mayoría de los casos sólo se vio un poco del dorso y la gran aleta dorsal, pero una ballena (en realidad son el miembro más grande de la familia de los delfines) pasó muy cerca de la proa. No estaba muy por debajo de la superficie y se podía distinguir claramente su llamativo dibujo en blanco y negro. A medida que viajemos más al sur, es posible que veamos más y, con buenas vistas, podremos saber de qué tipo son. Existe el tipo A, que se ve en toda la Antártida, el gran tipo B (Orca de los Hielos) y el tipo C (Orca del Mar de Ross). Es posible que también haya muchos Rorcuales aliblancos. El número de especies de aves es ahora muy bajo, pero algunos de los avistamientos de hoy han sido espectaculares y emocionantes: Pardelas sombrías, Petrel moteado y del Cabo y Fulmar australes fueron vistos en bajo número. También "adornó nuestra mesa" el estupendo, elegante y majestuoso Albatros tiznado, del que se vieron varios. Sin embargo, el ave que mejor se comportó fue el petrel antártico. Un grupo de tres se quedó en el barco desde la 1 de la tarde hasta al menos las 6 de la tarde, proporcionando vistas excepcionalmente cercanas y oportunidades fotográficas. Por último sobre las aves, en Recap Simon mencionó que el Pingüino rey de ayer presumiblemente procedía de las grandes colonias de la isla Macquarie, a 900 millas náuticas/1.035 millas estatutarias/1.656 kilómetros de distancia. Sin embargo, luego mostró una foto de uno en la isla Nightingale, en el grupo Tristan da Cunha y, yendo hacia el sur, ¡la fuente más cercana (Georgia del Sur) estaba a 1.400 nm/1.610 sm/2.576 km de distancia! Terminamos el día esperando y deseando que hiciera buen tiempo mañana en Cabo Adare, con sus pingüinos de Adelia y la cabaña de Borchgrevink. La cabaña destaca por ser el único "primer edificio de cualquier continente" que es posible visitar. A cenar y a dormir. Mañana por la mañana estaremos en el Mar de Ross.

Un cielo azul despejado, montañas cubiertas de hielo, un mar de cristal, glaciares centelleantes, hielo roto y titánicos icebergs tabulares nos recibieron esta mañana al descorrer las cortinas En el lado occidental de la bahía Robertson estaban las montañas Transantárticas y el pico más alto visible era el monte Minto, de 4.163 metros. Cerca había algo mucho más pequeño: otro barco de expedición que, por supuesto, cedió el paso al poderoso Ortelius Poco después de despertarnos a las 05.45, el personal salió en dos zodiacs para ver si era posible aterrizar en el cabo Adare. Desde el barco pudimos ver que la playa estaba bordeada de grandes bloques de hielo; la cabaña de Borchgrevink era claramente visible y se veían muchos Pingüinos de Adelias. Estas encantadoras criaturas también llamaban la atención por otro motivo: su embriagador aroma. Era tan potente que entraba por la puerta del bar y bajaba por las escaleras hasta la cubierta 3 Sin embargo, las noticias de los exploradores no eran buenas: en el lado occidental de la punta no había huecos en el hielo lavado y en el lado norte había un gran oleaje. El plan B consistía en hacer el "simulacro" de vuelo en helicóptero que se había pospuesto debido al tiempo agitado y ventoso de ayer por la tarde, y eso es lo que hicimos. Fuimos llamados por un grupo de helicópteros al bar con todo nuestro equipo y nos registraron en la zona de reunión. Después nos llevaron a la cubierta del helicóptero, donde nos esperaba uno de los dos helicópteros. Tuvimos la oportunidad de subir primero a uno de los helicópteros de 5 plazas (2 aviones) y luego al "India", el más pequeño de 4 plazas, de un delicioso color verde lima. Nos llevó un poco de tiempo, pero al final de la mañana ya nos habíamos familiarizado con el avión y el proceso de embarque y desembarque, incluida la conversión de los chalecos salvavidas de automático (verde) a manual (más de 5 mm de rojo). Evidentemente, no queremos que nuestros chalecos salvavidas se inflen dentro de un helicóptero. El tiempo seguía siendo perfecto para volar, así que en lugar de esperar hasta después del almuerzo para nuestro vuelo panorámico, comenzamos inmediatamente. Una vez que los tres helicópteros estuvieron en marcha, el sistema funcionó como un reloj: ¡fue tremendamente emocionante! Entrar con los rotores girando fue sólo el principio: después de abrocharnos los cinturones y cerrar las puertas, nos dieron el visto bueno para despegar. Los vuelos duraban unos 20 minutos y la nave estaba cerca de la costa, así que pronto estábamos sobrevolando el primero de varios glaciares. La nave parecía de juguete, pero el paisaje era inmenso. Volando a una altitud bastante baja, los extremos de los glaciares se desintegraban en una masa de enormes grietas, con torres y paredes de hielo apiladas por todas partes. En las profundidades, el hielo era azul oscuro. Subimos y subimos, maravillados por el hielo que teníamos debajo. A veces volábamos a través de cañones, con acantilados de hielo a ambos lados. Más cerca del mar se veían enormes lenguas de hielo glaciar que se extendían hacia el agua; los icebergs se habían desprendido y se alejaban a la deriva. Desde arriba, todo lo que podíamos ver del hielo bajo el agua era de un intenso color azul. Realmente extraordinario Demasiado pronto habíamos regresado al barco, pero las actividades de hoy aún no habían terminado También tuvimos la oportunidad de hacer un crucero en zodiac hasta la pared de un glaciar cercano. Desde el barco -que estaba un poco lejos- el glaciar no parecía muy alto, pero a corta distancia en zodiac, la pared de hielo parecía sobresalir por encima de todo. Así pudimos poner en perspectiva el paisaje y el paisaje helado. Esto nos hizo apreciar aún más nuestro vuelo y darnos cuenta de lo afortunados que éramos por haber podido hacer despegar los helicópteros en unas condiciones tan hermosas. El tiempo aquí no siempre es tan benévolo. Y por la noche, un crucero frente al Cabo Adare y una extraordinaria puesta de sol. ¡Menudo día!

Los más madrugadores tuvieron que madrugar hoy para ver los espectaculares colores del amanecer sobre la bahía de Moubray. Las montañas lejanas y las nubes sobre ellas tenían un delicado tono rosado. Hacia el este, el sol asomaba por encima de un banco de nubes. El barco estaba rodeado de hielo marino, así que íbamos muy despacio. Uno de los posibles objetivos había sido el cabo Hallett, pero había tanto hielo entre nosotros y la tierra que se decidió seguir adelante en dirección a la bahía de Terra Nova. Durante el desayuno pasó por delante de nosotros un buque de aprovisionamiento que se dirigía al norte. Para un buque tan pequeño y anticuado, el nombre de Beijing Ocean Leader parecía algo grandioso e incongruente. China está construyendo una nueva base en el sur y probablemente el barco había estado allí para ayudar en las obras. Mientras navegábamos, todos los ojos estaban puestos en el hielo en busca de vida salvaje, ¡y había poca! En un momento dado, el capitán llevó el barco a ver un grupo de Focas cangrejeras y no muy lejos vimos muy de cerca una Foca de Weddelles. Durante la reunión informativa de la mañana, Simon pidió ayuda para avistar la casi mítica foca de Ross (que Gary afirma haber visto a finales del siglo XIX). Como incentivo adicional, se ofrecieron tres valiosas recompensas: un folleto gratuito del crucero............., una cena a elegir con Simon o, por último, dos cenas con Simon. La tarde fue mucho más tranquila tanto en lo que respecta al hielo como a la fauna, y las especies más numerosas fueron los pingüinos de Adelia y las Foca cangrejeras. Un iceberg tabular, viejo y erosionado parecía interesante, así que nos acercamos a echarle un vistazo. Se veían claramente capas de hielo de nieve depositada, enormes grietas, carámbanos y numerosos agujeros, cavernas y cuevas. Algunas de estas últimas eran azules y tienen una historia muy interesante (a continuación, una de las fascinantes narraciones de Simon; te corresponde a ti, querido lector, decidir sobre la veracidad factual de tales relatos, Ed). "Los icebergs como éste son un fenómeno reciente y están relacionados con el creciente número de Rorcuales azules, tras el cese de la caza de ballenas. Las ballenas bajan a la Antártida a principios de verano y excavan estas cuevas con sus grandes y poderosas aletas pectorales. Luego ponen sus huevos en ellas, que son azules, por supuesto. Es este color reflejado el que hace que el hielo parezca azul. Cuando hay tormenta, los huevos corren peligro de ser arrastrados y perderse para siempre, por lo que las hembras se tumban en la entrada de las cuevas para protegerlos. Durante la tarde estuvimos en aguas abiertas, por lo que muchos de nosotros, incluidos los abonados habituales, nos reunimos en la Sala de Conferencias para asistir a la espléndida conferencia de Victoria "Las casas antárticas de Robert Falcon Scott". Lo que ninguno de los asistentes sabía es que por allí nadaba una manada de Orcas (véase el descargo de responsabilidad anterior, Ed). Por suerte, justo después de terminar la presentación apareció otro grupo por delante del barco y muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de verlas. Incluso se acercaron lo suficiente como para fotografiarlas, lo que demostró que se trataba de Orcas grandes de tipo B o Pack Ice. Se encuentran por toda la Antártida. Más tarde tuvo lugar la habitual sesión informativa, con contribuciones de Gary y Victoria sobre la Isla Inexpresable, un lugar que esperamos ver mañana, donde el Grupo Norte de Scott, al mando de Campbell, pasó el invierno en una cueva de hielo excavada a toda prisa durante SIETE MESES en 1912; sobrevivieron y luego CAMINARON las 200 millas hasta el Cabo Evans, cruzando la lengua de hielo Drygalski. En aquella época, los barcos eran de madera y los hombres de acero. Por último, una noticia de última hora: abajo, en la proa, se abrió la tapa de una escotilla, dejando al descubierto un espacio enorme, vacío y cavernoso. La tripulación está investigando.

Durante la noche navegamos sin problemas hacia el sur por la costa del Mar de Ross en dirección a la isla Inexpressible con la esperanza de desembarcar. Sin embargo, al amanecer empezamos a notar un aumento significativo del oleaje y el viento subió a unos 25 nudos. La visibilidad se redujo a casi nada y nos encontramos rodeados de una espesa niebla, con montones de grandes copos de nieve arremolinándose alrededor del barco. El desembarco se hacía cada vez menos probable a medida que el tiempo se cerraba más y más. Así que Gary nos dio una charla sobre la historia de los Pingüinos de Adelia, informativa y útil, ya que esperamos tener bastantes de ellos a nuestro alrededor durante algún tiempo. Entramos en la bahía de Terra Nova mientras seguía cayendo una intensa nevada que ocultaba la isla Inexpressible y el paisaje circundante. Esperábamos hacer nuestro primer desembarco en la Antártida en el lugar donde el Grupo Norte de Scott se vio obligado a pasar el invierno en una cueva de hielo. Con un tiempo tan malo y un viento huracanado, nos resultaba difícil imaginar cómo habían podido sobrevivir en esas condiciones durante el largo invierno antártico. Entonces, de repente, como una aparición, un carguero chino apareció entre la niebla mientras nos adentrábamos lentamente en la bahía. El capitán Ernesto navegó lentamente adentrándose en la bahía de Terra Nova hasta que pudimos ver tierra y la desnuda franja rocosa donde los italianos habían situado la base Mario Zucchelli. Había una colección sorprendentemente grande de edificios rojos y azules y carreteras, todo muy limpio y ordenado y en proceso de cierre para el invierno. Navegamos media hora más hacia el norte para ver la base alemana Gondwana. Al darnos la vuelta, Rolf anunció que íbamos a volver hacia la base de Zucchelli para ver la bahía que hay detrás, con la esperanza de que el tiempo fuera más tranquilo. Tuvimos suerte Al doblar la esquina de la bahía de Tethys, el oleaje disminuyó y el viento se calmó. Rolf anunció un crucero en zodiac por la bahía, donde vimos montones de Focas de Weddell, una gran Foca leopardo en el agua y unos cuantos puñados de Pingüinos de Adelias mudando el plumaje en la orilla. Después de una hora y media y una excursión muy agradable, regresamos a Ortelius para cenar tarde, con grandes sonrisas en nuestros rostros. Cuando salimos de la bahía de Terra Nova, el cielo se despejó y la Antártida nos mostró su puesta de sol en todo su esplendor, con colores dorados, amarillos, rosas, ocres y violetas que se difuminaban en azul, mientras grandes icebergs tabulares flotaban en el horizonte. El día terminó pronto para algunos, mientras que otros se quedaron despiertos hasta tarde, presenciando este espectáculo milagroso, y esperando la oportunidad de ver la lengua de hielo Drygalski cuando pasamos navegando alrededor de la 1 de la madrugada.

Bueno, por una vez parecía que cuando llegaba el despertador hacía sol fuera y que todo podía ir bien. Pero no fue así. Estábamos entrando en la zona de McMurdo Sound cuando nos levantamos para desayunar y las condiciones eran un poco duras, pero aceptables. Primero avistamos la isla Beaufort mientras nos dirigíamos al sur. A medida que nos acercábamos, divisamos el cabo Bird, en el extremo norte de la isla Ross. Para entonces estaba claro que íbamos a tener que esperar a que amainara el viento. Mientras tanto, después del desayuno nos reunimos en la sala de conferencias para una presentación de Victoria sobre la trágica historia del grupo de Shackleton en el Mar de Ross. Pero antes, Rolf nos dio algunas noticias sobre las condiciones y nuestras esperanzas para el día. La previsión meteorológica indicaba la posibilidad de una pequeña zona de calma justo en el sur del estrecho de McMurdo, aunque si mirábamos por las ventanas donde estábamos la historia era diferente: el viento soplaba claramente con demasiada fuerza para que pudiéramos subir a las zodiacs. El mar había levantado una espuma considerable y, con una temperatura en torno a los -10˚ C, las condiciones eran demasiado difíciles para intentar un desembarco. No obstante, nuestro buen capitán Ernesto llevó el barco lo suficientemente cerca del cabo Royds como para que pudiéramos ver la cabaña de Shackleton y, después, pasamos el cabo Barnes hasta el cabo Evans, donde pudimos ver el relieve, en particular la cabaña Terra Nova de Scott y la colina Windvane. Inmediatamente hacia el sur pudimos ver la isla Inaccesible, la isla Tienda y las islas Razorback Grande y Pequeña, todas ellas puntos de referencia y vistas de bienvenida para los primeros exploradores que regresaban al calor y la seguridad de su hogar en el cabo Evans. Mientras tanto, los observadores del Erebus vigilaban constantemente las nubes y las laderas más altas. Por fin pudimos echar un breve vistazo a la cima de este famoso volcán, y ¿era una brizna de vapor lo que emanaba de su cima? Después de contemplar detenidamente el cabo Evans, nos dirigimos hacia Hut Point. En las últimas cuatro semanas, todo el hielo marino se ha desvanecido al final del estrecho de McMurdo, así que pudimos acercarnos a motor a Hut Point para ver bien el Discovery Hut. Tan cerca y tan lejos. Las condiciones no mejoraron lo suficiente como para que pudiéramos ver el interior de ninguno de estos edificios emblemáticos. En su lugar, nos dedicamos a inspeccionar la estación de McMurdo desde el barco, y luego navegamos más allá de Observation Hill para ver la base Scott. Desde el extremo de la península de Hut Point, teníamos una panorámica completa de la base Scott y del extremo occidental de la barrera de hielo de Ross, con muchos equipos y la pista de aterrizaje para aviones "Willy's Field" a lo lejos. Más al oeste aún podíamos ver White Island y Black Island, pero después todo desaparecía en la niebla. Entre la isla de Ross y el continente, el borde de la plataforma de hielo de Ross no es la enorme barrera de hielo descrita por Ross. Aquí, la plataforma apenas alcanza los tres o cuatro metros de altura fuera del mar. Hacia el este será más alta que el barco, entre 30 y 40 metros. Al final, a medida que se acercaba la hora de la recapitulación y la cena, quedó claro que hoy no bajaríamos a tierra. Nos desviamos para pasar la noche en la zona y prepararnos para nuevos intentos de desembarco mañana. En el recapitulativo y la reunión informativa, después de escuchar más previsiones meteorológicas de Rolf, Simon nos contó una breve historia de Observation Hill, Gary nos dio una visión general de la navegación de los barcos en el hielo y "Clouds" nos dio una descripción detallada de la escala de viento de Beaufort. Después de cenar, mientras cada uno se acomodaba a su rutina nocturna habitual, pudimos contemplar una fascinante muestra de hielo graso formándose en el mar mientras los vientos seguían azotando la superficie con frenesí. Es sorprendente lo agotador que puede llegar a ser estar de pie en la cubierta bajo el frío y el viento mientras se disfruta de los paisajes antárticos (naturales y artificiales) y se espera una pausa en el tiempo. Todos nos fuimos a dormir con la esperanza de poder desembarcar en los próximos días en algunos de los lugares que habíamos vislumbrado y fotografiado hoy desde el Ortelius.

"¡Buenos días a todos!" desde el punto más septentrional de la isla de Ross: el cabo Bird. Esperar lo mejor y estar preparado para lo peor es una buena filosofía a adoptar cuando se navega en un lugar tan único y remoto como el Mar de Ross. Desde que Rolf empezó nuestro día anunciando que la velocidad del viento rondaba los 20 nudos, parecía más tarde que no había dejado de aumentar desde ese momento. Mientras tanto, planeábamos volver a aterrizar en el cabo Evans, esta vez con la esperanza de ver algo más que la cabaña de Scott desde fuera. Desgraciadamente, sólo el tiempo (y el hielo) deciden cómo van las cosas aquí, y cuando llegamos de vuelta al refugio Terra Nova, en la pequeña pantalla del puente (con la que todos estamos familiarizados ahora) se mostraba una velocidad del viento de más de 40 nudos. Qué mejor ocasión para aprender más sobre la "supervivencia humana en el frío" y a no subestimar nunca el efecto de la sensación térmica, como explicó (junto con muchos otros aspectos intrigantes del tema) Chris Johnson durante su sabia y bien documentada presentación. Rolf y el capitán decidieron juntos mirar "el lado bueno de la vida (de McMurdo Sound)": hacia la costa oeste de la bahía, donde las montañas transantárticas estaban iluminadas por el sol, como invitándonos a navegar más cerca. Y esa decisión cambió por completo la historia de nuestro día. Fue como si el Mar de Ross hubiera decidido poner a prueba nuestra perseverancia en estos últimos días y finalmente recompensarnos con uno de los días antárticos más espectaculares que la mayoría de nosotros habíamos vivido jamás. Y es que, de repente, nos encontramos flotando en medio de un mar cubierto de placas de hielo. La escena estaba iluminada por rayos de sol con nubes oscuras formando un telón de fondo, para crear un contraste perfecto de luz con oscuridad en estas aguas polares. Para entonces ya estábamos todos fuera, para disfrutar del momento presente y dar testimonio de la belleza de la madre naturaleza. Y no podíamos imaginar que esto no era más que el principio de nuestro increíble viaje de hoy... Ahora habíamos aceptado plenamente esta invitación a adentrarnos más en el hielo marino y estábamos llegando a los primeros grandes y densos témpanos de hielo. Y allí, justo delante de nosotros se erguían los majestuosos Valles Secos. Cuando las palabras "Valles Secos" surgieron durante una breve sesión informativa impartida por Rolf, un frenesí general se apoderó de todos a bordo del barco y el brillo de los ojos de los pasajeros era tan intenso como el de la luz del sol sobre el hielo marino. El vuelo de reconocimiento fue el primero en abandonar la heliplataforma y, como si hubieran estado esperando el momento oportuno, tres Pingüinos emperadores (Aptenodytes forsteri) saltaron inmediatamente del agua, no muy lejos del Ortelius, para vernos y saludarnos con su característico grito de trompeta (¡aunque al principio pensamos que era Gary!). Eso es lo que la mayoría de nuestros observadores de aves más entusiastas llamamos "una vida", que sin duda habrá que celebrar más adelante. De repente, estábamos en otro mundo Un vuelo de 15 minutos hasta el valle de Taylor fue espectacular -por supuesto, nos llevaban nuestros increíbles y entusiastas pilotos chilenos- y pudimos apreciar las numerosas formaciones y texturas del hielo marino desde arriba antes de avanzar por el valle propiamente dicho. Y parecía que estos valles no estaban tan secos después de todo, sino cubiertos por una capa de nieve fresca - lo que fue ciertamente inesperado y otro ejemplo de nuestra buena suerte. Aterrizamos cerca del glaciar Canadá y no muy lejos del glaciar Commonwealth. Nos ofrecieron la oportunidad de caminar en bucle desde el helipuerto y continuar hacia el frente del glaciar -con una momia de Foca cangrejera parcialmente cubierta de nieve para maravillarnos por el camino- hasta llegar a un mirador en lo alto de una colina. No hacía nada de viento en uno de los lugares más fríos de la Tierra, donde se nos ha brindado esta increíble oportunidad de apreciar al máximo nuestro primer desembarco antártico, y donde hemos puesto el pie en el Séptimo Continente (quizá el último que nos faltaba a algunos de nosotros). Épico¡ Nunca sabes lo que te espera en un verdadero 'día de expedición'. Y este día resultó ser "un día para morirse" para todos. Y parecía como si no fuera a terminar nunca; más tarde nos reunimos todos -tanto en las cubiertas exteriores como en nuestros pensamientos- para presenciar una magnífica "hora dorada", durante la cual el sol poniente golpeó la superficie del hielo panqueque durante una gloriosa hora más o menos justo después de la cena. Ninguno de nosotros tenía muchas ganas de irse a la cama y nos quedamos en cubierta hasta tarde (de vez en cuando íbamos al bar a tomar un chocolate caliente), disfrutando de los icebergs que pasaban y de los naranjas, rosas y morados de la noche hasta que los últimos rayos de luz golpearon el colosal Monte Erebus, sobre las 10 de la noche, inundando su cima de un precioso color rosa. Valió la pena esperar despierto. INCREÍBLE.

Otro día en el paraíso. ¿Cuántas personas pueden decir que se despertaron frente al legendario Monte Erebus, claramente visible hasta la cima (una vez más) en una mañana gloriosa? Pues NOSOTROS sí. Un excelente comienzo del día, justo antes de desayunar. Pero, por supuesto, siempre hay un equilibrio entre el dolor y el placer, y este delicioso momento no duró demasiado. El capitán nos avisó de que debíamos agarrarnos bien al barco, ya que el viento volvía a alcanzar los 50 nudos (con algunas rachas de 60 nudos) a medida que nos acercábamos al cabo Bird (que, sin duda, no nos está resultando un lugar muy acogedor en estos momentos). Sin embargo, como los cruceros de expedición siempre consisten en evaluar cuidadosamente nuestras opciones y oportunidades, continuamos nuestro camino hacia el otro lado del estrecho. ¿Cómo no sucumbir a la tentación de al menos INTENTARlo después del glorioso día de ayer? Mientras tanto, Shaun estaba en la sala de conferencias para contarnos más historias sobre la montaña más alta de la Antártida, el monte Erebus (3.794 m), y sus aventuras tanto escalándolo como en la cima, ¡ayudando a los científicos a extraer lava líquida del cráter! Bueno, cierto ser vivo icónico de la zona decidió acortar un poco la presentación de Shaun, siendo anunciado alrededor de las 10:30 de la mañana por Simon desde el puente: "Tenemos Orcas frente al barco". Una manada entera -entre 15 y 20 individuos- estaba saliendo a la superficie en la posición de las 12:00 y las 09:00 del barco. Y tras un examen más detenido, estas Orcas revelaron ser las famosas "Orcas del Mar de Ross", con un parche ocular muy estrecho y reconocible (también conocidas como "Ecotipo C" o incluso Orcinus orcas glacialis en latín). Fue genial verlas, ¡especialmente cuando nos damos cuenta de que sólo podemos tener la oportunidad de observar a este raro mamífero marino en esta parte concreta del mundo! Como necesitábamos al menos cuatro horas de navegación para llegar al lado occidental de McMurdo Sound, esto nos brindó otra oportunidad perfecta -después de comer- para aprender más sobre la vida en la Base McMurdo de la mano de un residente de verano un poco raro, nuestro querido Mark 'la moustache'. Resultó ser una presentación interactiva, salpicada de datos relevantes y curiosidades científicas, que continuaría con una segunda parte... que originalmente estaba planeada para empezar justo después de una taza de té y una galletita; pero las espectaculares vistas de las Montañas Transantárticas y un iceberg tabular bastante masivo -llamado A43- nos llevaron a todos fuera para tomar un poco de aire fresco. Seguimos apreciando el frente aparentemente interminable de este monumental trozo de hielo (de varios kilómetros de largo) durante algún tiempo, mientras el capitán Ernesto nos navegaba cuidadosamente en paralelo a él y a lo largo de toda su cara. Y poco después volvimos a tener una PANCAKE PARTY, tal y como había planeado nuestro jefe de expedición. "¿Dónde está mi sirope de arce?", exclamó Gary con su mejor acento americano. Estábamos atravesando muchas formaciones de hielo diferentes -una lección de hielo perfecta- y algunas de las pequeñas tortitas se amontonaban para crear otras más grandes y llegaron a alcanzar los cinco metros de diámetro. El propósito de Ortelius estaba claro cuando nos adentramos en bloques de hielo marino más sólidos y rectangulares: se acercaba el territorio de los pingüinos, en el que buscábamos la guinda del pastel, ¿o deberíamos decir el pingüino emperador en el témpano de hielo? Todos los ojos y prismáticos escrutaban el horizonte plano para distinguir la primera silueta vertical: "¡Hay seis justo delante de nosotros!", se oyó gritar y nos acercamos, intentando abrirnos paso a través del laberinto de hielo. Los Emperadores permanecieron inmóviles sobre el témpano, siendo admirados de cerca por la mayoría de nosotros desde la proa, bajando ocasionalmente de su posición erguida para deslizarse en trineo una corta distancia. Tuvimos suerte de ver más desfiles de pingüinos emperadores en las mismas inmediaciones, lo que nos dio un resultado final de entre 30 y 40 pingüinos en total. No está nada mal Y el día terminó como había empezado, con el Ortelius navegando de vuelta hacia el Monte Erebus, que nos saludó con un hilo de humo (¿o tal vez era una nube?) procedente de su cráter.

"Vamos a echar un vistazo al interior y no sólo al exterior de esta cabaña", dijo Victoria al comienzo de la jornada. Y tenía razón: ver el interior de la cabaña de un explorador antártico significa conocer y comprender mucho mejor su expedición. Estar en el lugar donde Scott y sus hombres vivieron, trabajaron y jugaron añadiría otra dimensión a nuestra comprensión de la historia de la Antártida de la que hemos oído y leído tantas historias. Tan decididos como los primeros exploradores polares, no estábamos dispuestos a renunciar a nuestra oportunidad de visitar el refugio del Cabo Evans. El viento de 20 nudos de hoy parecía mucho más prometedor para una operación zodiac en comparación con lo que habíamos tenido en días anteriores. Sin embargo, entre las 8 y las 9 de la mañana se necesitó una evaluación más detallada de las condiciones desde el puente; todos estábamos conteniendo la respiración en ese momento, pero afortunadamente nuestras zodiacs se lanzaron finalmente y los pasajeros llegaron a la orilla y pudieron entrar en la cabaña Terra Nova de Scott esta mañana. Después de recibir luz verde, el personal de la expedición se puso en marcha. Una vez que Phil y Victoria abrieron la puerta de la cabaña, otros miembros del personal se pusieron los vadeadores y empezaron a agarrar las zodiacs y, con todos los miembros del equipo en posición, el primer grupo de pasajeros pudo seguir los pasos de Sir Robert Falcon Scott. En realidad era nuestro segundo desembarco en zodiac, aunque el primero nos pareció que había sido hace un mes. Era hora de volver a la pista y acordarse de mirar al conductor y girar las piernas hacia el mar sin dar patadas a nadie, si era posible... A la llegada nos dieron una breve sesión informativa, explicándonos el tiempo que podíamos pasar en tierra, incluidos los diez minutos o así dentro de la cabaña, seguida cuidadosamente por la propia Victoria, que ahuyentaba a los que tenían mala conciencia (aunque estaba allí para responder preguntas y señalar zonas clave, además de hacer de policía). Qué fantástica e irreal fue la experiencia de explorar con nuestros propios ojos los cubículos y las salas de estar llenas de aparejos, comida y muebles... "No os olvidéis de visitar los establos", se repetía constantemente mientras nos abríamos paso entre la grasa de foca rezumante y los huevos de Pingüino de Adelia, y observábamos los establos de los ponis y su contenido: comederos, pieles de Pingüino emperador, una carretilla de madera, una bicicleta, un perro de trineo muerto y una estufa para calentar el pienso de los ponis. Lo que ahora estábamos experimentando de primera mano, ayudado por todas esas apasionadas charlas que Victoria había dado anteriormente, se combinaron para permitirnos absorber cada detalle y apreciar plenamente esta oportunidad de entrar en un mundo antártico muy real - de otra época, pero de alguna manera muy hogareño e inmediato también. La mayoría de nosotros tuvo la oportunidad de subir a Windvane Hill y disfrutar de las vistas desde el pie de la cruz erigida en memoria de los tres hombres que murieron en la expedición de Shackleton al Mar de Ross (1916). Y el resto de nuestro tiempo en tierra lo dedicamos a pasear por el perímetro del refugio y la Zona Antártica Especialmente Protegida (ASPA), disfrutando de la atmósfera de los montones de equipo que todavía están aquí para recordarnos vívidamente a todos los exploradores polares de principios del siglo XX que vinieron aquí antes que nosotros. Por las sonrisas de todos cuando volvimos al Ortelius, era fácil darse cuenta de lo increíble que había resultado la experiencia de visitar el Cabo Evans; y agradecimos que todos pudiéramos estar a salvo de vuelta a bordo sobre las 12.45 horas, justo a tiempo para comer y sin que el aumento de la velocidad del viento hubiera acortado nuestra operación. El día ya estaba hecho y, en cierto modo, no necesitábamos nada más; sin embargo, también queríamos aprovechar al máximo la tarde, así que pusimos rumbo de nuevo a Hut Point, con la esperanza de que el tiempo fuera mejor de lo previsto. Pero las condiciones meteorológicas eran bastante salvajes cuando llegamos de nuevo frente a la estación de McMurdo, y Rolf tuvo que intervenir de nuevo por megafonía para decir que a esas alturas del día y en ese lugar del estrecho de McMurdo, no teníamos ninguna opción posible de salir de nuevo. Eso no impidió que desde el barco pudiéramos apreciar un fantástico fenómeno natural; nos encontramos rodeados de humo marino que era arrastrado por el viento, con largas y tenues vetas de hielo graso que se disparaban sobre gran parte de la superficie del mar. "¡Se acerca el invierno!", dijo sabiamente Gary, citando al capitán Ernesto (y de paso, a Juego de Tronos); en efecto, la niebla marina indicaba que el mar estaba perdiendo calor de forma significativa y no pasaría mucho tiempo antes de que reaparecieran aquí también las primeras tortitas de hielo. Entonces llegó el momento de reunirnos en el Bar para el tradicional Recap & Briefing antes de la cena. Este iba a ser nuestro último día en el estrecho de McMurdo y ahora nos dirigíamos hacia el este, con el objetivo de navegar por el cabo Crozier -sitio de la colonia de pingüinos emperador que se hizo famosa por El peor viaje del mundo de Apsley Cherry-Garrard- alrededor de la medianoche.

Por supuesto, recordarán que se suponía que íbamos a navegar a lo largo del Cabo Crozier la pasada noche, ¿verdad? Con suerte, el anuncio del tío Gary de la escasa visibilidad reinante en el exterior evitó que los noctámbulos permanecieran despiertos demasiado tiempo y se sintieran decepcionados. Pues bien, como todo plan A de expedición, existía la posibilidad de que éste se convirtiera en un plan B, incluso C o D. Y fue toda una sorpresa que a la hora del desayuno todavía estuviéramos en las proximidades del cabo Crozier, ya que el mar estaba demasiado agitado y la visibilidad demasiado limitada para permitir al Ortelius alejarse a buena velocidad (de hecho, nos vimos reducidos a cinco nudos). Ya no estábamos protegidos por la isla de Ross, sino que ahora nos enfrentábamos al océano Antártico abierto y a su furioso viento, que alcanzaba más de 60 nudos por la mañana. Rolf, Michael y el capitán, respectivamente, tuvieron que recordarnos que, siempre que fuera posible, tuviéramos DOS manos para el Ortelius, que tomáramos un plato cada vez durante las comidas (como siempre, ¡había suficiente comida!) y que no saliéramos a cubierta. Fue un día de esos en los que la tripulación de cubierta tuvo que pasar por todos los camarotes para cerrar las tapas de los ojos de buey. Afortunadamente, nuestro Equipo de Expedición está lleno de recursos y el mal tiempo brindó una oportunidad perfecta para compartir nuestros conocimientos y nuestras reflexiones entre nosotros y con los pasajeros -que también saben mucho sobre esta región de la Antártida y disfrutan discutiendo sobre ella-; también se inició una serie de documentales, empezando con la Parte I de una saga de cuatro partes sobre Carsten Borchgrevink, en el Bar. Por la tarde, nuestro pingüinólogo Gary compartió sus experiencias sobre la vida del pingüino emperador, hablándonos de todo el ciclo del ave, con fotos de varias colonias (de las 54 conocidas hoy en total) que ha tenido la suerte de investigar. No mucho después, La Moustache de Mark apareció de nuevo para la segunda parte de su vida en McMurdo, y el tío aprovechó la hora del té para engatusar a los más 'sibaritas' de nosotros para que comiéramos cosas dulces que en realidad no necesitábamos... ¡Qué rico! La tripulación de cubierta también estaba llena de recursos y energía en ese momento, estando fuera en la cubierta para descongelar la proa congelada con martillos, palas, fuerza bruta y coraje. Todavía tenemos un largo viaje por delante, con muchas millas náuticas de navegación para alcanzar nuestro horario a tiempo. Rolf -que siempre dice las cosas como son- tuvo que advertirnos durante nuestra sesión informativa vespertina que se avecinaban muchos días de mar y que las condiciones del hielo no parecían especialmente favorables para una navegación cercana a la barrera de hielo de Ross:- "¡Veamos qué nos depara el mañana y seamos optimistas!" Mientras tanto, estábamos a punto de vivir otro tipo de aventura, temporalmente hablando..

Nos despertamos de madrugada rodeados de hielo hasta donde alcanzaba la vista y navegando lentamente por un océano cada vez más denso y helado, rumbo a la Bahía de las Ballenas. Era una mañana fría y helada y las ventanas del puente estaban heladas por dentro. Los oficiales del puente decidieron cerrar las cubiertas exteriores todo el tiempo que fuera necesario y los ayudantes de puente tuvieron que trabajar duro para quitar el hielo y la nieve de todas las superficies resbaladizas. Sin embargo, el sol que brillaba sobre las capas de cristales blancos producía un resplandor impresionante y disfrutamos del espectáculo del Ortelius vestido completamente de blanco bajo el sol. Como era un "día de expedición" no teníamos planeado ningún desembarco específico, pero Rolf y el equipo de expedición evaluaban constantemente el hielo y las condiciones meteorológicas a lo largo del camino y determinaban qué actividades, si las había, podríamos realizar, si el tiempo lo permitía. Hacía frío fuera, -4°C, y soplaban vientos de 25 nudos. Después del desayuno nos dirigimos al Bar para asistir a una conferencia especial de Julian Dowdeswell, Director del Scott Polar Research Institute; presentó su informativa y fascinante "Introducción al hielo". El viento y las condiciones del hielo no habían mejorado por la tarde, lo que redujo considerablemente nuestra velocidad de navegación por el Mar de Ross (hasta unos cinco nudos), a medida que el hielo se iba haciendo más grueso. Al capitán le preocupaba la posibilidad de que los peligrosos growlers y el hielo multianual acecharan sin ser vistos en medio de la superficie helada cada vez más espesa, así que procedimos con cautela. Fue una tarde agradable y apacible navegando por el hielo, un bienvenido descanso para muchos, después de nuestro frío y ajetreado día en el cabo Evans el día anterior. Al terminar, Rolf nos informó de que podríamos llegar a la Bahía de las Ballenas a última hora de la tarde o a primera hora de la mañana, dependiendo de las condiciones del hielo a medida que avanzáramos hacia el sur, con el objetivo de realizar un vuelo en helicóptero a primera hora de la mañana sobre la Barrera de Hielo de Ross, y tal vez incluso un aterrizaje, si el tiempo lo permitía. La cena se adelantó a las 18:30, ya que muchos de nosotros planeábamos acostarnos temprano. Sin embargo, a las 10 de la noche pudimos ver la plataforma de hielo en el horizonte con un gran frente negro que se cernía sobre ella, lo que disminuyó un poco nuestras esperanzas. El hielo siguió espesándose y la temperatura bajó mientras nos íbamos a la cama. Era evidente que se acercaba el invierno antártico. Esta noche cruzaríamos la Línea Internacional de la Fecha, y despertaríamos de nuevo para tener un segundo 4 de marzo mañana - ¡un poco raro! STOP PRESS: Escuchamos una vez más a Rolf antes de instalarnos para pasar la noche. Después de discutirlo tanto con los pilotos como con el Capitán Ernesto, se había decidido que había dos razones importantes para virar hacia el norte inmediatamente en lugar de esperar lo mejor: el hielo cada vez más grueso nos estaba ralentizando enormemente y una capa de nubes formidablemente oscura y descendente se estaba moviendo directamente sobre la Bahía de las Ballenas. Lamentablemente, no pudimos aterrizar en la plataforma de hielo de Ross. Bueno, no hay nada que hacer con el tiempo -la Antártida es una dura ama de casa- y nos resignamos a pedir una copa a Jake en el bar para animarnos antes de retirarnos a dormir.

La hora del desayuno llegó un poco antes de lo habitual para un día de mar, a las 7.30 de la mañana de nuestro segundo 4 de marzo y del cumpleaños de Sandra OTRA VEZ; en ese momento estábamos esperando a que Nubes volviera a imprimir nuestro programa diario, ya que había que revisar las actividades de hoy para ponerlas al día. Rolf aprovechó el cambio de horario para convocar la reunión informativa en el bar a la inusual hora de las 10 de la mañana; era un poco extraño no estar tomando una copa de vino o una cerveza y comiendo patatas fritas, pero nos adaptamos bastante bien. Después de que nuestro jefe de expedición nos explicara por qué el Ortelius no puede navegar más cerca de la barrera de hielo, el resto del equipo se dedicó a otros asuntos. Gary nos entretuvo con algunos cantos de pingüinos Adelia, al tiempo que nos explicaba la seriedad de la ciencia tras su tentadora frase sugiriendo que es mejor llamar primero a casa antes de volver al nido... Y Victoria nos deleitó con una sesión doble bastante descomunal sobre lo que ocurrió en la Antártida esta semana durante la Edad Heroica (bastante y no todo agradable), seguida de un resumen de las partes más jugosas de la vida de James Clark Ross. Alcanzar el Polo Magnético Norte y descubrir el Mar de Ross debieron de ser momentos muy significativos, y quizás especialmente el Año Nuevo de 1842, cuando el capitán James Clark Ross se vistió de mujer y se convirtió en la reina del baile sobre el hielo marino... El resto de la mañana transcurrió apaciblemente, aunque algo helada; nuestro fiel barco lucía carámbanos de hielo, el océano estaba cubierto de tortitas de hielo y el mar humeaba mientras se congelaba, todo muy bonito. El puente era un lugar popular para situarse y disfrutar del paisaje marino con calidez y comodidad y, aunque generalmente estaba nublado, el sol se esforzaba por brillar de vez en cuando a través de los huecos. Michael nos llamó a almorzar como de costumbre a las 12.30, pero (y esto se va a convertir en una rutina habitual) nos interrumpió de nuevo a los 30 minutos para anunciarnos que la hora del barco "viejo" era ahora las 13.00, ¡pero que se había adelantado inmediatamente a las 14.00! Nos quedan unos cuantos días así antes de adaptarnos a la hora argentina, aunque estamos de acuerdo en que es mucho mejor saltarse una hora durante el día que durante la noche, cuando realmente notaríamos la falta de sueño al cabo de un rato. Después de una siesta acortada, Victoria nos citó en la Sala de Conferencias a las 15:00 para la siguiente de su serie de charlas: "Brutalmente sutil": La vida de Roald Amundsen, "el último de los vikingos". Tenía tanto que decir sobre este famoso explorador noruego (¡tengan en cuenta que NO se trataba de una expedición británica!) que la segunda parte se pospuso intencionadamente hasta después de la hora del té (los bollos eran "el dulce del día"). A las 16.30 nos volvimos a reunir y descubrimos que, efectivamente, Roald Amundsen fue el primero en llegar al Polo Sur; lo que es más sorprendente, parece que también podría haber formado parte del grupo de hombres que vieron el Polo Norte en primer lugar, aunque si este premio podría haber recaído antes en Frederick Cook (1908) o Robert Peary (1909) sigue siendo un tema controvertido. Pero Amundsen fue sin duda un explorador polar hábil, bien organizado y decidido, a pesar de todas sus peculiaridades individuales. Entre las 18.00 y las 19.00 horas se celebró una "Happy Hour", pues ya habíamos recapitulado e informado bastante por la mañana. El bar bullía de vida y mantuvimos a Jake ocupado hasta la hora de cenar. Los grupos de pasajeros siguieron conversando con entusiasmo durante la cena y por la noche, como siempre. Mañana el desayuno vuelve a las 8 de la mañana. Que duermas bien.

Hoy teníamos un día en el mar, lo que significaba que teníamos un día lleno de conferencias. Después del desayuno, Valentin nos dio una conferencia fascinante sobre el seguimiento y la investigación de las aves marinas: Las aves marinas del sur y las nuevas tecnologías. En su juventud, Valentin trabajó durante algún tiempo en la isla de Crozet investigando las aves marinas, por lo que era absolutamente la persona adecuada para explicarnos el seguimiento de las aves marinas, con maravillosas animaciones. No tardamos en volver al restaurante para disfrutar de otra comida estupenda: ¿cómo se las arreglan los cocineros para preparar tantos tipos de sopa? Como viajamos en dirección este, hoy perdimos otra hora, así que las 13:00 se convirtieron en 14:00, justo a la mitad de la comida, anunciada profesionalmente como siempre por el director del hotel, Michael. Y no tuvimos que preocuparnos de que esto nos cortara la siesta, ya que la conferencia de primera hora de la tarde se había retrasado a las 15.30 horas. Las ballenas, sin embargo, no recibieron la noticia de que iba a comenzar una conferencia. Una manada de Rorcuales aliblancos fue avistada cerca del barco y la llamada llegó a través del sistema de megafonía. Nuestro conferenciante invitado, John Shears, estaba a punto de empezar su conferencia sobre el Tratado Antártico, pero las ballenas siempre se adelantan a la conferencia. Todo el mundo se apresuró a salir para verlas (la mayoría las vimos, pero sólo unos pocos afortunados sacaron fotos), por lo que la conferencia de John se retrasó 15 minutos. Una vez que las ballenas desaparecieron en la distancia, John comenzó su conferencia sobre el Tratado Antártico y algunas de sus experiencias realizando inspecciones del Tratado en la Antártida. A continuación, los pasajeros hicieron muchas preguntas, todos interesados en comprender cómo se gobierna esta parte del planeta, tan bella, remota y única. Después de una breve pausa en la que los invitados pudieron tomar una taza de café y disfrutar de una magdalena, Clouds pronunció su conferencia sobre cómo se resolvió el problema de la longitud en el siglo XVIII, esta vez en el Bar. Al viajar hacia el este, habíamos cruzado la línea internacional de la fecha y, en consecuencia, hemos estado perdiendo (y seguiremos perdiendo) una hora cada día durante los próximos días. Clouds nos explica detalladamente los husos horarios y la línea internacional de la fecha, y a continuación nos cuenta la historia de John Harrison y de cómo desarrolló el primer cronómetro del mundo para medir la hora con precisión en el mar, permitiendo así a los marineros determinar su longitud. James Cook, de hecho, utilizó en uno de sus viajes el primer reloj de Kendall, que era una réplica del invento original de Harrison. Media hora más tarde, Gary nos habló de los Rorcuales aliblancos que habíamos visto hoy, Simon nos contó una de sus (apasionantes) anécdotas y Val nos explicó cómo se llamaban la alca común y el pingüino. Se sirvió otra deliciosa cena -surf y turf para los amantes de la carne y el marisco- antes de que pudiéramos ir al bar a charlar y relajarnos un poco, o dirigirnos a la sala de conferencias para ver un documental: el siguiente episodio de la saga de Borchgrevink.

Fue un día espectacular, aunque la forma en que se desarrolló fue un poco inesperada Tanto navegar lo más rápido posible en dirección a la isla Peter I, nuestro próximo punto específico para hacer turismo. Después de casi tres semanas juntos a bordo del Ortelius, supongo que ya no deberíamos sorprendernos de lo que la Antártida tiene bajo la manga para nosotros... Hace unos días, la pregunta "¿Veremos más hielo?" era respondida generalmente por Rolf y los Oficiales de Puente con un "Lo más probable es que sí, pero no sabemos dónde, cuándo ni cuánto". Pues bien, ahora sabemos que el viernes 6 de marzo, alrededor de 73° S y 151° O, ¡había mucho hielo! Cualquiera que se despertara por la mañana temprano y echara un vistazo por el ojo de buey salía inmediatamente de la cama, se abrigaba bien y se dirigía a cubierta (a través de la máquina de café) porque fuera estaba absolutamente precioso. Hacia las 5 de la mañana había un hermoso resplandor anaranjado en el cielo y el Ortelius casi se había detenido por culpa de unos hielos impresionantes. Era un buen momento del día para los fotógrafos, pero aún faltaba mucho para el desayuno... Bueno, el capitán Ernesto y los oficiales del puente tuvieron que tomar algunas decisiones difíciles con bastante rapidez. La solución que se les ocurrió fue virar un rato hacia el oeste para salir del hielo y rodearlo. Y eso es lo que hicimos durante todo el día: navegar a través de un hielo glorioso en distintas fases de desarrollo y grosor, buscando seriamente una abertura. Como los antiguos exploradores Experimentamos todos los tipos de hielo marino y pasamos muchas horas en cubierta, soplándonos las manos y corriendo a por bebidas calientes entre un momento y otro para disfrutar del espectáculo. Mientras tanto, dentro también ocurrían muchas cosas. A las 10 de la mañana, Simon nos deleitó con su charla sobre los cetáceos dentados en la sala de conferencias; en ella trató muchos datos sobre las Orcas, Cachalotes y Zifios, que podemos ver en cualquier momento en el Océano Antártico. Poco después llegó la hora de comer (¡y sí, perdimos otra hora!). Hoy hemos comido cerdo con patatas, que nos han sentado de maravilla. Como Claudia había tenido la previsión de poner la primera conferencia de la tarde a las 3.30 pm todavía tuvimos un poco de siesta antes de pasar a la Sala de Conferencias para escuchar a la oradora invitada Kitty Martin hablar de Magnetica en la Antártida 1898 - 1988. Kitty solía dirigir la empresa de estudios geofísicos responsable de procesar el trabajo aeromagnético del British Antarctic Survey, por lo que se encontraba en una posición privilegiada para hablarnos del estudio del magnetismo en la Antártida desde la época heroica hasta los tiempos modernos, centrándose en la larga búsqueda del Polo Magnético Sur. Incluso cuando Darrel la interrumpió para anunciar la presencia de varias Rorcuales azules ("mamíferos muy grandes" fue como las describió al principio...) delante del barco y se produjo una avalancha casi total hacia la puerta, Kitty mantuvo la calma y la serenidad (de hecho, vio en la deserción una futura historia que contar a la gente, ya que ¿quién puede competir con el animal más grande que jamás haya existido?) Después de deleitarnos con los soplidos de las ballenas y, tal vez, con la insinuación de un lomo y una aleta desde la cubierta delantera, volvimos a nuestros asientos y ella continuó desde donde lo había dejado. La historia fue muy interesante y el público le hizo algunas preguntas. A continuación, los que no habíamos conseguido interceptar las galletas de coco antes (Jake las había traído al bar a las 16.00 horas, durante la observación de ballenas) subimos a tomar un refresco y volvimos a salir a cubierta para examinar el grosor del hielo. La última conferencia del día la dio Gary en el bar a las 17.00 horas. Fue un relato conmovedor y personal de lo que supuso vivir durante todo un año en Mawson, una base australiana situada en la costa Mawson de la Antártida. Los pasajeros y el personal se dividen estrictamente en aquellos a los que les encantaría pasar el invierno en la Antártida y aquellos a los que no... Gary obviamente lo disfrutó. Y así, hora de cenar (pato con col roja para los carnívoros esta noche) y para los que estaban interesados en la historia, la Parte 3 del documental Borchgrevink en la Sala de Conferencias. Sólo queda una noche más. Cuando nos fuimos a la cama parecía que habíamos dejado atrás el hielo marino y que volvíamos a estar en la ruta NE. Apuesto a que el capitán espera que sea la última vez que lo veamos

Nos despertamos sin... ¡hielo marino! O casi nada; había algunas corrientes de hielo suelto, pero el capitán consiguió esquivarlas con éxito. A la hora de comer, y durante todo el día, había icebergs de todas las formas y tamaños en el horizonte, cientos y cientos de ellos, muy majestuosos. Fue difícil separarnos e ir a las conferencias porque el sol brilló todo el día. Hoy sólo se han hecho 10.000 fotos en Ortelius... A las 10 de la mañana Las nubes presentaron Hielo, viento y olas: Una introducción a la Antártida y su clima, que nos dejó a todos mucho más informados sobre esta parte única del mundo y sus patrones climáticos a las 11 de la mañana; es bueno tener un especialista en clima a bordo, aunque Nubes es también un observador de aves y Líder Asistente de Expedición, por supuesto. Después del almuerzo (bien atendido) fue el momento para algo un poco diferente: desde hace unos días habrá sesiones de talleres que se ejecutan en las tardes en tándem - esto fue sólo el primer día. Dafila Scott se encontraba en un rincón del comedor (los platos, etc., ya habían sido retirados...) ofreciendo un taller de arte al que se ha animado a los pasajeros a apuntarse (se darán más detalles cuando el redactor de la bitácora tenga la suerte de estar allí). Mientras tanto, en el bar, Darrel Day impartió un taller de navegación, sin necesidad de GPS; los pasajeros trabajaron con Darrel para registrar una posición en una carta y, a continuación, marcar un waypoint para trazar un rumbo de A a B, teniendo en cuenta la variación magnética. No fue una mala introducción a esta útil habilidad... Estos dos talleres también contaron con una gran asistencia y suscitaron mucho interés. ¿Y para los que no consiguieron plaza en los primeros talleres? Bueno, hay muchos icebergs ahí fuera y también una luz gloriosa sobre ellos. El capitán y los oficiales dieron la vuelta al barco para visitar un iceberg monstruoso que tenía un enorme arco tallado y una cueva de hielo azul. Otros bergs que nos rodeaban parecían esculpir contornos de ciudades enteras (algunas con torres derruidas) contra el cielo y entonces empezamos a darnos cuenta de la cantidad de formas de animales que se podían ver, todos relucientes de blanco al sol o de azul sombrío en el lado opuesto. A medida que avanzaba la tarde, parte del cielo se tornó de un negro ominoso, lo que hizo que el telón de fondo fuera aún más dramático, contra el que se iluminaban bergs individuales. Este fue el segundo día de hielo ASOMBROSO (hielo glaciar en lugar de hielo marino esta vez, lo que es mucho mejor para la guardia del puente siempre que se mantenga un ojo en el radar y se haga un buen uso de los prismáticos para darles un amplio margen). A última hora de la tarde, Julian Dowdeswell, del Scott Polar Research Institute (SPRI), ofreció una presentación técnica: Bajo las olas: la huella en el fondo marino de las capas de hielo del pasado. Gracias, Julian, por presentar información tan compleja de forma tan atractiva. Hablando de eventos con gran afluencia de público, el último del día fue el Recap & Briefing en el Bar. Simon nos mostró imágenes de distintos tipos de hielo; Val nos habló de los animales buceadores (con sus encantadoras animaciones habituales) y Julian/Clouds colaboraron para deprimirnos sobre el efecto que puede tener en las ballenas la contaminación acústica de nuestros océanos, para después divertirnos con una irreverente versión de este preocupante tema representada por unos cómicos australianos. Hora de cenar y de la cuarta parte (la última) del documental de Borchgrevink, esta vez CON POPCORN. Delicioso, ¡aunque no lo necesitáramos! Después nos quedamos un buen rato en la Sala de Conferencias, discutiendo los acontecimientos de esta expedición poco conocida de finales del siglo XIX y su importante (aunque en gran parte no reconocida) influencia en las expediciones antárticas posteriores. Y a la cama..

Hoy ha sido otro día en el mar en nuestro camino hacia la isla Peter I. La mañana estaba despejada, pero seguían soplando fuertes vientos. Pasamos junto a algunos icebergs, pero no de la misma magnitud que el desfile de icebergs de ayer. Los observadores del puente no vieron mucha vida salvaje esta mañana, aunque conseguimos ver algunos Patos petreles y Petreles azules revoloteando. Después del desayuno, Rolf presentó su conferencia Tectónica de Placas - Parte I en la Sala de Conferencias, y luego ofreció un breve descanso para tomar un café o una taza de té antes de continuar con la Parte II. La primera parte trató de la evolución de la teoría de la tectónica de placas a lo largo de los años, hasta llegar a nuestra comprensión actual del tema y de las zonas de extensión y subducción. A continuación, la Parte II pasó a aplicar esta teoría a la Antártida, describiendo los límites de sus placas: el Pasaje de Drake es una de las zonas más complejas de límites de placas de nuestro planeta. Extrañamente, según nuestros conocimientos modernos, la Antártida es el quinto continente más grande (algo que la mayoría de nosotros ya sabíamos), pero el diminuto grupo de rocas cercano a Georgia del Sur conocido como Rocas Shag es, al parecer, según la misma definición, ¡un mini microcontinente por derecho propio! Durante la comida, Michael anunció que hoy NO teníamos cambio de hora (después de tres días adelantando los relojes), ya que nos hemos puesto al día temporalmente con nuestra longitud. Todo volverá a empezar mañana Tras el almuerzo, la tarde se dedicó a los talleres: Dafila Scott volvió a impartir su taller de arte en el comedor, mientras que Darrel repasaba los fundamentos de la navegación en el bar. Después del té, nuestra leyenda antártica residente, Shaun, nos deleitó en el bar con sus experiencias en trineos tirados por perros en la Antártida, y luego nos contó su sorpresa al enterarse años más tarde de que un glaciar antártico llevaba su nombre: ¡el glaciar Norman, en la isla Stonington! Rolf nos habló del tiempo y la velocidad de los barcos, Mark de los topónimos del Mar de Ross y Victoria del famoso Capitán Cook, que fue el primer hombre que cruzó el Círculo Polar Antártico y uno de los primeros exploradores que supo cómo prevenir el escorbuto entre sus hombres; qué pena que sus métodos se olvidaran más tarde... Esa noche, después de cenar, algunos de nosotros socializamos en el bar, mientras que otros fuimos a la Noche de Cine en la Sala de Conferencias para ver el documental Our Rising Oceans, ¡con palomitas suministradas por el tío Darrel! Cuando nos fuimos a la cama, pensamos que tal vez el mar nos estaba tratando con más suavidad que antes, pero la noche volvió a ser bastante movida.

Hoy ha sido un día de puertas cerradas en la cubierta 3 Fue una noche de vaivén y no había tanta gente en el desayuno como de costumbre - en parte debido al mareo, pero también porque parecía una buena oportunidad para dormir un poco más para compensar una noche bastante animada de la acción de las olas ... Gary cuidadosamente trasladó su charla sobre las ballenas de la Antártida de la Sala de Conferencias al Bar, ya que la parte trasera de Ortelius es definitivamente un mejor lugar para estar que abajo y hacia el frente en un día como este. Consiguió mantenernos lo suficientemente absortos en su relato sobre la vida de los cetáceos como para no tener en cuenta el balanceo del barco, y a la hora de comer ya nos habíamos acostumbrado a él, con más gente fuera que antes -aunque en el Puente había menos pasajeros vigilando a las ballenas de Gary que de costumbre y las cubiertas exteriores permanecieron cerradas durante gran parte del día (aparte de las Alas del Puente); ¡lo que hizo que ver al valiente personal de cubierta limpiando las ventanas exteriores fuera aún más divertido! El buffet del almuerzo nos ofreció cerdo con arroz al estilo chino y perdimos una hora mientras lo comíamos, como parece ocurrir a menudo estos días (aunque para ser justos, ¡ayer no hubo cambio de hora!). A las nuevas 15.30, Dafila Scott y Darrel Day repitieron sus talleres de arte y navegación respectivamente, lo que fue muy apreciado por los que se habían apuntado a asistir. Los artistas más entusiastas siguen viniendo y disfrutan aprendiendo un poco sobre el arte antártico en general, pero también algunas técnicas de pintura y dibujo en acuarela que nos permiten a todos producir una "obra de arte" de lo más satisfactoria en relativamente poco tiempo. Tal vez algunos de nosotros nos hayamos animado lo suficiente con estas sesiones como para continuar por nuestra cuenta cuando volvamos a casa. A la hora del té, el barco ya no se movía tanto o nos habíamos acostumbrado al movimiento. En cualquier caso, la asistencia al bar para la charla de Simon sobre el SS Discovery demostró que la mayoría de la gente se había recuperado de la siesta. Escuchamos un breve relato sobre la antigua industria ballenera de Dundee, seguido de una visita fotográfica a este famoso barco, restaurado desde la época de las "Investigaciones Discovery" (a partir de 1925). El famoso barco de Robert Falcon Scott nunca estuvo muy bien adaptado al trabajo científico y pronto fue sustituido, pero fue interesante conocer su segunda vida; casi tan fascinante como ver los camarotes en los que durmieron Scott y Shackleton (se nota que este cuaderno de bitácora lo escribió un historiador). Por cierto, este museo de Dundee (Escocia) ha sido completamente remodelado y las nuevas instalaciones hacen que la visita sea aún más gratificante que antes. Nos reunimos en el bar media hora antes de la cena, como de costumbre, para nuestra sesión informativa diaria. Rolf comenzó como siempre con información sobre cómo el pronóstico del tiempo podría afectar a la velocidad de nuestro barco en los próximos días. Por supuesto, sabemos que las predicciones meteorológicas en las regiones antárticas son notoriamente poco fiables, pero parece que tenemos la oportunidad de aumentar nuestra velocidad media a medida que nos dirigimos hacia la isla Peter I, lo que será bueno. La llegada está prevista para pasado mañana por la tarde, ¡aunque no hay garantías! Después de una agradable cena (y de que Lise nos dijera exactamente lo que debíamos pedir para evitar el escorbuto), en el bar había algo nuevo que ofrecer. El "Coro Ortelius" había preparado un programa de música coral y cancioncillas, y ofreció un concierto informal de media hora a partir de las 20.40 horas. Muchas gracias a Giles por dirigirnos tan hábilmente y por elegir la música. Fue un placer ver a tantos pasajeros y miembros del personal acudiendo a animar esta actuación de talentos cultivados en el barco (¡y Jake, el camarero del bar, fue por supuesto un público cautivo!); el coro ha estado ensayando en noches alternas durante algún tiempo y aquellos que habían pasado por la Sala de Conferencias durante los ensayos al principio del viaje quedaron gratamente sorprendidos por las melodiosas armonías producidas tres semanas después Hubo canciones marineras y populares a las que los demás también pudimos unirnos y, en general, cantar resultó ser tan estimulante como el alcohol que se compró en el bar hasta bien entrada la noche: nada como un acontecimiento cultural compartido por todos para socializar y charlar hasta tarde. Mientras tanto, los que salimos a cubierta a tomar el aire nos fuimos enterando de que a las 11 en punto había una luna llena anaranjada de lo más gloriosa saliendo por la proa del barco. Parecía enorme y sus cráteres estaban claramente delineados. Una experiencia mística para terminar el día. Espero que esta noche podamos dormir profundamente unas cuantas horas más, ya que las condiciones del mar siguen mejorando y aún nos quedan unos cuantos días de cambios de tiempo.

El tiempo ha mejorado hoy, aunque ha seguido nublado durante gran parte del día. Sin embargo, a pesar de la niebla de la tarde, también ha habido momentos en los que el sol ha atravesado brevemente la capa de nubes y ha habido poco oleaje y un océano relativamente suave. El entretenimiento de esta mañana, mientras navegábamos hacia la isla Peter I, ha consistido en una conferencia en dos partes de Victoria: Douglas Mawson y el hogar de la ventisca. En este relato épico, oímos hablar de un explorador menos conocido (¡DEBERÍA ser más famoso!), que estaba esencialmente interesado en ampliar los conocimientos de la raza humana y NO en ser el primero en lograr algo grandioso. Tras haber adquirido experiencia antártica con Shackleton, a los 29 años, Mawson dirigió esta expedición a un sector del Mar de Ross frente a Australia que unía dos zonas exploradas anteriormente (por Scott y Drygalski respectivamente); estableció una base en la isla Macquarie y dos en el continente antártico y dedicó dos años a labores de reconocimiento y esfuerzos científicos. Aunque la mayoría de sus hombres salieron sanos y salvos de su experiencia antártica, el pequeño grupo de Mawson, formado por tres personas, se encontró con una inesperada grieta y sólo él consiguió sobrevivir a la experiencia y arrastrarse (literalmente) hasta la base con vida... a duras penas. Agradecidos porque, a diferencia de Mawson, NOSOTROS no tuvimos que comer hígado de perro (tóxico para los humanos), nos fuimos a comer. Hoy ha sido un día redondo: NO HAY CAMBIO DE TIEMPO, aunque aún nos quedan unos cuantos antes de igualar a Argentina. El Puente se está convirtiendo en una "oficina" habitual para algunos de nosotros, un lugar desde el que podemos disfrutar al máximo de la experiencia de estar en alta mar en el Océano Antártico. A lo largo del día se puede ver a unas 20 personas mirando soñadoramente a través de las ventanas del puente, subiendo y bajando con el movimiento del Ortelius, perdidos en sus propios pensamientos, o echando un vistazo a la carta, las pantallas y los instrumentos, intercambiando de vez en cuando unas palabras con los miembros del equipo del puente que están de guardia. Los dos talleres (Arte y Navegación) volvieron a impartirse esta tarde; han resultado ser muy populares y debemos dar las gracias a Dafila Scott y Darrel Day por seguir ofreciéndolos. A las 16.00 horas hubo un acto adicional en el que participaron todos los miembros de la tripulación: un simulacro de abandono del buque como el que realizamos al embarcar por primera vez en el Ortelius, aunque esta vez participaron toda la tripulación y los pasajeros. No llevó demasiado tiempo y Michael no tardó en declararse satisfecho con el super-duper nuevo sistema de registro automático y nos dio las gracias por nuestro tiempo, tras lo cual pudimos quitarnos nuestros enormes, sexys y naranjas chalecos salvavidas y disfrutar de la hora del té como de costumbre. El bar volvió a llenarse a las 17.00, cuando Valentin presentó Hibernar como ornitólogo en la isla de Crozet. Una experiencia fascinante (¡todos esos pájaros!), y Val obviamente la apreció y la revivió para nosotros. Los sistemas meteorológicos de las islas que rodean la Antártida pueden ser incluso más cambiantes y duros que los del propio continente; curiosamente, muchos oyentes sintieron envidia de Val y desearon que ELLOS pudieran ir y pasar algún tiempo allí. El resumen y la sesión informativa dieron a Val la oportunidad de hablar un poco más y hablarnos de Penguin Watch, un proyecto de la Universidad de Oxford en el que podemos participar en la ciencia ciudadana y ayudar a contar pingüinos desde casa A continuación, Mark hizo una demostración de la envergadura de las aves con un trozo de cuerda. Incluso los Petrel níveos (presentados por Gary y sí, ¡Él PUEDE hacer su llamada!) son más grandes de lo que parecen, y en cuanto a los albatros, bueno, el mayor de ellos tiene una envergadura mayor que Mark y Val con los brazos extendidos juntos... Fue una tarde tranquila en el Bar y alrededor del barco. Ya no estamos acostumbrados a tener 24 horas al día y, para compensar, parece que teníamos que acostarnos pronto

En esta mañana de niebla, que se encaminaba hacia el sol, pero no acababa de llegar, todos tomamos un copioso desayuno y, a continuación, la mayoría nos reunimos en el bar (ya que la sala de conferencias se balanceaba demasiado) para asistir a otra conferencia de Valentin, titulada El comportamiento de búsqueda de alimento de las aves marinas del Océano Austral. Quizá el dato más sorprendente que se desprendió de ella fue que la cantidad total de pescado capturado por las aves marinas del mundo es igual a la cantidad total de pescado consumido por la industria pesquera mundial No es de extrañar que la sobrepesca afecte a la naturaleza. Sin duda, es para reflexionar. Las condiciones del mar no empeoraron ni mejoraron a medida que avanzaba el día, y no fue hasta la noche y la hora de la cena cuando el océano se suavizó. Pero antes vino el almuerzo, con varios tipos de pasta y ensalada para elegir, acompañado de un cambio de hora, así que las 13:00 se convirtieron en 14:00 y la tarde pasó volando Darrel impartió otro taller de navegación a las 15.30 horas; parece que la gente sigue apuntándose. Hubo tantas preguntas que Darrel continuó mucho después de la hora prevista. Las cubiertas estuvieron parcialmente cerradas por la tarde, aunque aún quedaban zonas abiertas por las que se podía pasear, respirar aire fresco y admirar las vistas: las alas del puente y la cubierta 7, donde había muchos paseantes dando vueltas por detrás del puente. El mar estaba bastante agitado, lo que provocó algunas aceleraciones y subidas inesperadas Y, por supuesto, en el Puente había su cuota habitual de incondicionales ayudando a vigilar. Parece que algunas zonas del océano son menos productivas que otras. A las 17.00 horas, Dafila Scott hizo una impresionante presentación en el bar sobre Peter Scott, la historia del hijo del capitán Scott. Habló de su padre en un lenguaje sencillo, destacando distintos aspectos de su vida, pero haciendo especial referencia a su amor por el arte (con el que se ganaba la vida) y a la labor medioambiental que emprendió más tarde, como la fundación del Fondo Mundial para la Naturaleza. Mostró una serie de imágenes de su reserva/santuario de vida salvaje en Slimbridge y realmente dio vida al hombre. Robert Falcon Scott había dejado un último mensaje a su mujer en el que le pedía que su hijo se interesara por la naturaleza Fue en parte el interés de Sir Peter Scott lo que impidió que en 1981 se ratificara el Convenio para la Regulación de las Actividades Relacionadas con los Recursos Minerales Antárticos, que habría abierto las compuertas a la explotación de la última zona virgen del planeta. Poco después llegó la hora de la sesión informativa. Victoria nos habló de la historia de la isla Pedro I (muy poco visitada y en la que se desembarca muy pocas veces), y Rolf nos dio información actualizada. Deberíamos llegar mañana a medianoche. Con la velocidad actual del barco, el estado de la mar y la continua aparición de manchas amarillas y rojas en nuestras cartas de previsión meteorológica, Rolf explicó que no hay posibilidades de hacer un crucero en zodiac ni de desembarcar en la isla Peter I. Sin embargo, el capitán Ernesto intentará llegar a tiempo. Sin embargo, el capitán Ernesto intentará mantener el barco en las inmediaciones para echar un vistazo lo más de cerca posible, aunque la visibilidad puede no ser muy útil. Y, desde luego, ¡esto está más cerca de lo que Pedro el Grande llegó a su isla epónima! Ni siquiera su descubridor, Bellingshausen, consiguió desembarcar allí. Rolf también se adelantó a la última semana de nuestro viaje. Las noticias NO son las que queríamos oír. Debido a las mencionadas condiciones meteorológicas y a la velocidad del barco, no tenemos más remedio que poner rumbo desde la isla Pedro I directamente hacia el Canal de Beagle y Ushuaia. Esto es una gran pena y decepción, ya que esperábamos tocar la Península Antártica, pero también forma parte de la verdadera experiencia de la Antártida, que NO es como visitar Disneylandia... Nos dirigimos a cenar (¡lo siento si llegamos un poco tarde, Michael!) comentando este giro de los acontecimientos. Triste, pero no del todo sorprendente, ya que Rolf nos ha estado informando regularmente de nuestro kilometraje y las circunstancias no han conspirado para ofrecernos todo lo que esperábamos. Aun así, la aventura no ha terminado, aunque los aterrizajes sí; aunque la entrega de nuestros pasaportes a Michael y Carlos a primera hora del día nos recordó que el "mundo real" (sea lo que sea lo que eso signifique en estos tiempos de incertidumbre) está cada vez más cerca. Y la noche nos ofreció una experiencia inusual más, ¡así como la oportunidad de ver la siguiente parte de La vida en el congelador! Hacia las 10 de la noche, algunos de nosotros nos dimos cuenta de que el motor del Ortelius se había parado: de repente estaba mucho más silencioso. El capitán Ernesto decidió llamar a los interesados al Bar para saber qué ocurría; resultó que los ingenieros necesitaban realizar algunas tareas de mantenimiento, que llevarían aproximadamente una hora. ¡No hay de qué preocuparse! Y así, mientras los ingenieros trabajan duro, dulces sueños a todos los pasajeros... Deberíamos llegar a la isla Pedro I a finales de mañana. Que duerman bien.

Hoy ha sido un día de mar un poco más tranquilo, lo que ha sido una buena noticia y ha permitido a Gary dar su charla -La verdad sobre los skúas- en el Lecture Theatre. Parece que su reputación es muy mala y que sus polluelos son tan monos como los de los pingüinos Aunque pueden ser agresivos depredadores oportunistas, son aves inteligentes y fue gratificante aprender un poco más sobre su ciclo vital. El resto de la mañana pasó rápidamente, ocupada en salir a cubierta a tomar el aire o permanecer al calor del puente y contemplar el océano. Al parecer, se avistó al menos un Albatros real meridional, la recompensa para los que vigilan durante mucho tiempo. Lo mejor del almuerzo fueron, SIN DUDA, los profiteroles. Son tan pequeños, delicados y deliciosos El problema fue que todos nos comimos dos... para ayudarnos a recuperarnos de la conmoción que supuso la hora de la comida (ya habitual), que pasó de las 13.00 a las 14.00 horas. A petición popular, durante la tarde se emitieron en el bar varios episodios de Life in the Freezer. Los que no queríamos dormir antes del anochecer nos mantuvimos despiertos (el cambio de hora puede confundir al reloj corporal) y entretenidos hasta la hora del té con magdalenas. El recapitulativo y la sesión informativa tuvieron lugar en plena "hora feliz". Shaun y Mark siguieron con el "edutainment", con un relato de cinco polos diferentes en cada extremo de la tierra (Shaun) y las personas detrás de los topónimos en el Mar de Amundsen (Mark). A continuación, Rolf nos dijo que nos acercamos a la isla Peter I, aunque estará oscuro cuando lleguemos. Por lo tanto, podemos esperar que mañana nos despierten temprano, para poder salir a cubierta y estar entre los pocos miles de personas que han visto la isla de primera mano..

buenos días" fue la llamada a las 6 de la mañana. La isla Peter I está cerca" Los más entusiastas saltaron de la cama y salieron a cubierta en un santiamén, oteando el horizonte por delante de nuestra proa a través de la capa de nubes. Los pasajeros más comedidos se tomaron su tiempo para despertarse y salieron más despacio. Desde luego, se podía ver y fotografiar este escurridizo punto en el océano, con un impresionante iceberg bloqueando uno de sus extremos. Puede que las fotos resultantes no sean de categoría premiada, pero demuestran sin lugar a dudas que estuvimos AQUÍ. El tiempo no nos animaba a quedarnos en cubierta; de hecho, la mayoría de la gente sacaba sus fotos desde fuera del Bar y se apresuraba a volver a entrar. Gracias a nuestro capitán por acercarnos tanto como pudo. Así que viramos hacia el noreste y pusimos rumbo a Argentina, nuestro destino final. El mar estaba lo suficientemente agitado como para trasladar todas las conferencias al Bar y resultó ser una mañana extremadamente histórica. Victoria mantuvo ocupada nuestra imaginación con una charla sobre Ernest Shackleton y la mayor expedición de la Edad Heroica de la Antártida. Aunque casi todo el mundo a bordo ha oído hablar de esta increíble historia de aventura y supervivencia frente a enormes desafíos, fue bueno tenerla ante nosotros como un todo y ciertamente nos hizo estar agradecidos de estar en el Ortelius en el siglo XXI en lugar de en el Endurance a principios del XX También agradecimos que nos dieran una pausa para el café a mitad de camino. El Océano Antártico no ha sido especialmente amable con nosotros hoy y el barco se ha movido considerablemente a causa de las fuertes olas y el oleaje. El problema es que, como el balanceo nos impide dormir por la noche, tenemos tendencia a quedarnos dormidos durante el día. A la hora de la siesta, ningún balanceo ni cabeceo iba a impedir que durmiéramos un poco, aunque una minoría despierta acudió con entusiasmo al taller de navegación de Darrel, como siempre. Hubo galletas para el té y la mayoría estuvimos en el bar para disfrutar de una taza y charlar con otros pasajeros, lo que significó que todas las galletas desaparecieron en un tiempo récord. Después, la asistencia fue excelente para la última conferencia del día, que contó con Julian Dowdeswell y John Shears (de SPRI) con su presentación conjunta sobre The Search for Endurance - The Weddell Sea expedition. Como continuación de la presentación de Victoria de esta mañana, fue un reportaje asombroso; como era de esperar, hubo muchos, muchos voluntarios para unirse a ellos en esta épica aventura geográfica y científica. John nos contó los pormenores de su viaje, y Julian aportó detalles sobre los logros científicos conseguidos a bordo y la evolución de los resultados desde su regreso. Como el vehículo submarino automatizado (AUV) enviado para filmar los restos del naufragio tendrá que haber un segundo viaje, utilizando un buque rompehielos en toda regla esta vez. Es de suponer que el AUV no pudo salir a la superficie para revelar lo que se había filmado debido a la espesa capa de hielo. Creo que a TODOS nos gustaría estar allí cuando el Endurance revele por fin sus secretos... y en la página web de SPRI dentro de unos años. Hubo tantas preguntas después de esta charla que el resumen y la sesión informativa tuvieron que retrasarse unos minutos. Pero no importaba, el bar ya estaba abierto Gary empezó con una charla sobre los skuas, en la que habló de la venganza de los pingüinos, con un sorprendente número de casos en los que había observado a pingüinos adultos atacando a skuas e incluso matando deliberadamente a sus polluelos. Vaya. Victoria continuó con una famosa cita de TS Eliot relacionada con la travesía de Shackleton por Georgia del Sur, que produce escalofríos. A continuación, Rolf nos hizo un breve resumen de lo que habíamos avanzado desde que salimos de la isla Peter I, indicando que tendríamos que esperar a ver cuánto podíamos avanzar en estas condiciones de mar tan agitado (si las previsiones meteorológicas eran correctas). Y llegó la hora de cenar: liebre para unos y trucha asalmonada para otros. Esta vez, el coro no se dejó amilanar por el comportamiento del mar de Bellingshausen y se reunió después en la sala de conferencias, ¡a pesar de tener problemas para mantenerse en pie! La grabación de algunas de las canciones interpretadas hace unos días resultó muy satisfactoria y puso el broche de oro a la jornada.

Puede que la noche fuera corta para muchos de los que estábamos en el Ortelius. Se balanceó un poco durante la noche, que continuó por la mañana. Michael nos exhortó a ir despacio y con cuidado al desayuno, ya que las puertas estaban abiertas. Teníamos un programa completo para el día siguiente, así que todos agradecimos que nos dieran de comer y beber antes. Sin embargo, la conferencia de Clouds, que había perdido la voz, tuvo que ser aplazada. Las condiciones del mar también aconsejaron cambiar el lugar de la conferencia al bar para atraer a más gente. Gary sustituyó con una charla: Prevalencia estacional de anticuerpos virales en Pingüinos emperadores. Fue mucho más entretenida de lo que parecía Gary nos habló de su año con los pingüinos emperadores y de cómo pudo capturar y obtener muestras de 400 adultos y 200 polluelos durante el invierno, para determinar cuántos pingüinos estaban afectados por virus. Lo más emocionante fue ver cómo se capturaba y manipulaba un pingüino emperador. El almuerzo fue tan sabroso como siempre y el mar no amainó ni un poco a medida que avanzaba el día. Estábamos progresando, avanzando en el mapa hacia el noreste. No entraremos en el Pasaje de Drake hasta mañana, pero no habrá mucha diferencia en el estado del mar. La previsión meteorológica sugería que el viento amainaría un poco a medida que avanzara el día, pero no se notó. Los que vigilaban el puente vieron al menos más aves que antes, planeando alrededor del barco. Había algunos de los grandes albatros, como el errante y un Albatros cabecigrís, pero también varios de sus primos más pequeños: el Albatros cabecigrís, el Albatros cabecigrís y el Albatros tiznados. El Fulmar austral, que era tan común en los alrededores de la isla Peter I hace un par de días, era menos común pero seguía presente, al igual que los petreles del Cabo, los Abanto marinos antárticos y los Petreles moteados. Poco después del almuerzo, Darrel impartió el último taller sobre navegación. Esperemos que ahora todos podamos encontrar nuestro camino con un mapa y una brújula (¡y tal vez un GPS!) a través de los amplios mares abiertos. Más tarde, Julian nos dio una interesante charla sobre: El hielo y el cambio medioambiental moderno; esperamos tener la segunda charla sobre el cambio climático mañana, cuando Clouds recupere la voz... La presentación de Julian comenzó con lo que sabemos sobre el retroceso de los glaciares en todo el mundo, y luego pasó a describir cómo las técnicas modernas de satélites, drones, gravitómetros y más pueden decirnos cómo continentes enteros están perdiendo hielo, midiendo su espesor. Julian nos mostró cómo las diferentes áreas de pérdida de hielo contribuirán a la subida del nivel del mar y cómo la expansión térmica también contribuye a ello. Por último, terminó con una serie de predicciones para el futuro a partir de modelos. Nos mostró el mejor y el peor escenario; una predicción razonable es que es probable que nuestro destino se sitúe en algún punto entre los dos. Terminó con una explicación clara de algunos de los retos que nos aguardan, y con muchas cosas en las que pensar. Así se fue desvaneciendo otro día. Internet volvió a la vida y empezamos a hacernos una idea de cómo ha cambiado el mundo fuera de nuestra burbuja Ortelius en el último mes. Parece que nuestros retos no han terminado: ¡del medio ambiente antártico al medio ambiente mundial! El día terminó con la proyección de La montaña más solitaria, una preciosa película sobre la primera ascensión al monte Minto, la montaña más alta del norte de Victoria Land. Vimos esta montaña desde la bahía Robertson (cerca del cabo Adare) cuando pasamos nuestro primer día en el mar de Ross, en el borde del continente. Mientras regresábamos a nuestros camarotes para pasar la noche, reflexionamos que mañana será otro día; y mañana también estaremos otras 300 millas náuticas más cerca de Argentina.

¡Vaya! Ha sido una noche interesante. Algunos de nosotros nos hemos levantado esta mañana pensando en volver a la cama un rato cuando el mar amainara un poco, ¡aunque no ha sido así! Esta se está convirtiendo en una travesía memorable, ya que por fin nos adentramos en el famoso Batido de Drake. Mientras tanto, Michael nos llamó a desayunar a las 8 de la mañana tan alegre como siempre. Rolf (y más tarde el capitán en el puente) nos advirtió claramente de que camináramos con más cuidado de lo habitual, siempre agarrados, y que nos quedáramos en nuestros camarotes si nos sentíamos inseguros. Sin embargo, Victoria estaba en el bar para entretener a los fanáticos de la historia más ágiles y ponernos al día sobre algunos de los exploradores menos conocidos con A Selected Antarctic History from 1897 - 1937. En este libro trató las expediciones del belga Gerlache, el sueco Nordenskjöld, el francés Charcot y el australiano/británico Rymill. También señaló que una de las razones por las que estas expediciones no son tan famosas es que nada salió terriblemente mal y (casi) todos volvieron a casa sanos y salvos La gente se quedó tomando un café para charlar un rato y luego se dirigió al puente para ver albatros y otros especialistas en vuelo dinámico. A lo largo del día avistamos un buen número de especies, entre ellas el Albatros cabecigrís, pero también el gran Albatros errante, que giraba hipnóticamente alrededor del barco y a veces pasaba asombrosamente cerca de las ventanas del puente. Por primera vez en este viaje, Michael anunció que el habitual almuerzo bufé se había convertido en un servicio emplatado, así que todos nos sentamos y dejamos que el personal del comedor se encargara de darnos de comer; como siempre, hicieron un buen trabajo y el Nasi Goreng gustó mucho. La gran noticia es que hemos TERMINADO con los cambios de hora, así que volvimos a tener una tarde completa (quizá para recuperar el sueño). Por razones prácticas obvias, la subasta de SPRI que esperábamos con impaciencia se ha pospuesto para que el mar sea más suave, así que la tarde ha pasado tranquila y esperamos con impaciencia la vista previa de la subasta, la exhibición del taller de arte y la subasta de mañana. Aún así, la conferencia de Valentin sigue en el programa, con su charla sobre el albatros errante en el bar a las 15.30, un buen momento para oír hablar de esta noble ave, ya que esperamos ver cada vez más individuos y especies surcando los vientos a medida que nos adentramos en el Pasaje de Drake. Las cartas de Rolf en Recap & Briefing seguían llenas de rojos, naranjas y amarillos brillantes, así que aunque esperamos adelantarnos al próximo sistema meteorológico, no parece que vaya a ser un viaje tranquilo durante los dos últimos días del viaje. Sin embargo, sorprendentemente, estamos más o menos dentro de lo previsto; los oficiales del puente están haciendo un gran trabajo girando el Ortelius hacia un rumbo temporalmente más estable durante las comidas, y luego reanudando el rumbo recto como una flecha hacia el final del Canal de Beagle. Los resúmenes de hoy fueron sobre Drake the Man (Victoria) y otra de las historias de Simon... que parece que nunca se acaban. Hora de cenar y todavía no hay señales de un océano más tranquilo. El menú de esta noche tenía una clara influencia austriaca, así que el jefe de cocina Heinz estaba disfrutando. Y para redondear el día, a las 9 de la noche Michael emitió la película de Kenneth Branagh sobre Shackleton en los televisores de nuestros camarotes. Nos tumbamos cómodamente y lo vimos todo Luego apagamos la luz y nos dispusimos a pasar otra noche agitada; pero si Sir Francis Drake sobrevivió, nosotros también podemos y al menos tenemos tabletas con las que entretenernos a altas horas de la madrugada.

Continuamos a toda velocidad hacia Ushuaia y lo mejor que se puede decir de las condiciones del mar hoy es que no están empeorando No ha habido cambios significativos en el balanceo, aunque tal vez una ligera relajación a veces por la tarde. Como la voz de Clouds había vuelto, nos deleitó con Demasiado caliente para manejarlo: el experimento del carbono global después del desayuno. En esta charla sobre el cambio climático explicó cómo el término "calentamiento global" se ha vuelto inapropiado a la luz de recientes observaciones y análisis científicos: aunque muchos lugares del mundo SE ESTÁN volviendo más cálidos, ¡el centro de la Antártida se está enfriando! La investigación actual y futura debe centrarse en cómo gestionar la creciente incidencia de tormentas violentas, incendios, etc. a escala mundial. Terminó proyectando algunos escenarios extremos para nuestro planeta, y se preguntó si, ante la posibilidad de que el nivel del mar suba 1 metro de aquí a 2100, podemos permitirnos NO tomar medidas Como ayer, Michael y su equipo ofrecieron un almuerzo en plato, así que nos sentamos y esperamos a que nos sirvieran en el comedor. Para aquellos de nosotros que habíamos renunciado a la esperanza de dormir la siesta, fue estupendo oír el anuncio de que la cubierta 4 de popa estaba abierta para que pudiéramos respirar aire fresco y disfrutar de las travesuras de los numerosos albatros y Abanto marinos que sobrevolaban el Ortelius. También fue muy entretenido intentar filmar el grado en que el barco se escoraba y se revolcaba en las olas: ¡había muchos pilares y accesorios contra los que apoyarse para intentar hacer tomas de acción! Esto nos mantuvo ocupados durante toda la tarde. La otra gran actividad de hoy corrió a cargo del Scott Polar Research Institute (SPRI). De 14.30 a 15.30 horas, se pudieron ver en el comedor artículos especiales con sabor antártico que se subastarían a las 17.00 horas. Fue útil saber qué se iba a ofrecer para poder asignar nuestros presupuestos en consecuencia También fue una gran oportunidad para que los que habían participado en los talleres de arte de Dafila mostraran los frutos de su trabajo, si así lo deseaban, y para que todos nos divirtiéramos viendo lo que habían hecho. Más tarde, Shaun nos ofreció una presentación sobre la Ruta del Polo Sur en el bar. Esta carretera relativamente nueva parece funcionar muy bien para transportar artículos esenciales y pesados a la Base Amundsen-Scott en la meseta polar; y aprendimos las razones de su éxito. Finalmente, llegó el momento de la subasta de SPRI, y con ella la Hora Feliz a la inusual y temprana hora de las 5 pm. Los lotes subastados eran numerosos y variados: desde alfileres y paños de cocina hasta importantes publicaciones (muchas de ellas firmadas por el autor), grabados de edición limitada y obras de arte originales. Dafila Scott contribuyó con dos acuarelas (de los refugios Discovery y Cabo Evans), con las que se recaudaron sumas que se destinarán a la creación de una beca educativa a perpetuidad para el estudio de la ciencia antártica (social o física) en SPRI. Este fue un proyecto que hizo sentir bien tanto a los participantes como a los asistentes y también fue un gran entretenimiento (gracias a Darrel, John y Julian). La hora del resumen y la sesión informativa llegó una vez más - con una actualización de Rolf en cuanto a nuestro progreso hacia Ushuaia y ligeras contribuciones de recapitulación de Mark (¡¿exactamente cuánto tiempo tarda ese famoso bigote en congelarse?!) y Simon (las historias nunca se acaban). Y llegó de nuevo la hora de cenar, tras lo cual el coro Ortelius celebró un ensayo musical, seguido del documental Chasing Ice: the Extreme Ice Survey in the Bar. Por desgracia, a medida que se acercaba la hora de acostarse el movimiento del barco empeoraba. Así que tumbarse horizontalmente tiene que ser el mejor plan. Nos estamos convirtiendo (aunque a regañadientes) en expertos en "proteger nuestros camarotes de Drake", después de haber practicado mucho en los mares de Ross, Amundsen y Bellingshausen También somos expertos en meternos en la cama; contar pingüinos (en lugar de ovejas) es muy recomendable para dormir, pero asegúrate de tener a mano algún material de lectura soporífero por si te despiertas por la noche.

Esta mañana empezó de forma diferente; no con mejor mar, por desgracia, pero después de sus saludos matutinos por megafonía, Rolf nos convocó a todos a una reunión en el bar en 15 minutos... Era un grupo algo apagado (¡con sueño y desaseado!) que esperaba la aparición del capitán Ernesto. Lo que sucederá a continuación en el loco mundo real de la propagación del Covid 19 (también conocido como Coronavirus) está empezando a convertirse en una realidad y no en un mero rumor. Mañana a estas horas deberíamos estar en Ushuaia, donde esperábamos desembarcar, volver a reservar vuelos si fuera necesario y, de alguna manera, volver a casa. La noticia fue bastante desalentadora, pero refleja la nueva realidad del mundo en casa. La decisión de Argentina de cerrar sus puertos y puertas al mundo exterior significa que el Ortelius no podrá llegar a Ushuaia antes de la nueva fecha límite, al menos según informa nuestra última directiva. Aún se desconoce qué ocurrirá a continuación. Esperamos poder repostar y reabastecer el barco y seguir navegando para intentar llegar a otro puerto. La conferencia del conferenciante invitado Richard Turvey sobre Abraham Ortelius: el hombre, sus mapas, Mercator y más fue pospuesta (o cancelada, el tiempo lo dirá). En su lugar, se proyectó en el bar el maravilloso y clásico documental Around Cape Horn (Alrededor del Cabo de Hornos), que resultó ser una deliciosa distracción de los males del mundo. Johnson Irving tomó las imágenes cuando era un joven marinero a bordo de la goleta de cuatro mástiles Peking, uno de los últimos veleros que doblaron el Cabo de Hornos. Más tarde añadió los comentarios y el resultado es encantador. El almuerzo fue emplatado y servido una vez más y, aunque el capitán Ernesto lo intentó, fue difícil estabilizar el barco y se derramó bastante sopa, agua, etc. Después, muchos pasajeros se dirigieron al puente para contemplar el dramático y chapoteante avance del Ortelius hacia el norte. Una mano para el barco se convirtió en dos manos para el barco. Moverse se volvió lo suficientemente arriesgado como para que muchos de nosotros decidiéramos, después de disfrutar de la vista durante un rato, que la cama era el mejor lugar para estar. Desde luego, era el más seguro. Sin embargo, la siesta de la tarde se nos escapó a la mayoría, ya que nos resbalamos de pies a cabeza constantemente. No importa, esta tarde deberíamos entrar en aguas más protegidas. La charla de Victoria sobre la Miscelánea de Sirenas también se pospuso/canceló (¡marido y mujer en un mismo día!), ya que era mejor no animar a la gente a deambular por el barco. Así que la tarde transcurrió entre lecturas, sudokus y especulaciones. La única otra actividad prevista fue un briefing no muy informativo (¡aunque no por culpa de Rolf!) antes de una cena buffet tardía, al estilo barbacoa (CON VINO GRATIS); para entonces ya estábamos cerca del Canal de Beagle y podíamos mantener mejor el equilibrio. El bar seguía abierto por la noche, aunque la mayoría de nosotros ya habíamos pagado nuestras facturas (¡todo un shock!) y teníamos que volver a aprender a utilizar el dinero en metálico ¿Empacar o no empacar? Esa era la cuestión. ¿Y quién sabe lo que nos deparará el día de mañana? ¿Navegaremos juntos hacia aventuras desconocidas? ¿Se permitirá a algunos desembarcar y volar a casa? Tendremos que esperar hasta mañana (o mañana y mañana...) para averiguarlo. Con muchas especulaciones, los habitantes de Ortelius -tanto la tripulación como el personal y los pasajeros- nos acomodamos para lo que debería haber sido nuestra última noche de viaje juntos a bordo. Qué viaje tan interesante ha sido. Buenas noches.

Y así hemos llegado a nuestro último día. Llegamos a Ushuaia de madrugada. ¿Quién sabe lo que nos deparará el futuro? Mayor distancia al Sur: 78°13'S/167°12'O (Bahía de las Ballenas, Mar de Ross) Distancia total navegada desde Bluff, Nueva Zelanda, hasta Ushuaia, Argentina: 6447 millas náuticas De parte de todos nosotros en el Ortelius - Capitán, Oficiales, Personal y Tripulación - gracias por viajar con nosotros y les deseamos un buen viaje de regreso a casa.