OTL28-17, journal de bord, mer de Ross

Après des mois de planification, des jours de voyage et des heures d'impatience, notre voyage commençait enfin ! Nous nous sommes retrouvés à l'hôtel Kelvin d'Invercargill, où nous nous sommes enregistrés auprès de Victoria et où nous avons remis nos bagages soigneusement emballés pour qu'ils soient marqués à la craie avant de disparaître dans le camion à bagages. Nous avons pris le bus à 14h30 pour nous rendre dans la petite ville portuaire de Bluff, où nous avons aperçu pour la première fois le M/V Ortelius amarré le long du quai, avec des mouettes à bec rouge qui nous appelaient au moment de l'embarquement. Les douaniers néo-zélandais scrupuleux se sont assurés que tout était en ordre, et nous nous sommes installés dans notre nouvelle maison pour les 32 jours à venir. Une fois tous les passagers à bord, nous nous sommes retrouvés dans la salle de conférence pour notre briefing de sécurité avec le chef de bord Sam, et notre directeur d'hôtel Dejan nous a donné quelques conseils pour rendre notre séjour à bord aussi confortable que possible. Nous avons ensuite participé à l'exercice d'embarcation de sauvetage et avons eu le plaisir d'enfiler nos gilets de sauvetage SOLAS en espérant que nous n'aurions jamais besoin de nous serrer dans les canots de sauvetage orange avec 83 de nos amis les plus proches ! Notre première soirée à bord passait rapidement, mais notre capitaine Mika Appel a pris le temps de nous souhaiter la bienvenue en portant un toast au bar à l'occasion d'un voyage passionnant dans la mer de Ross qui n'a pas son pareil ! Le vent devrait se calmer au cours de la soirée, de sorte que nous quitterons le quai à minuit. Nous avons rompu le pain à 20 heures et savouré le premier d'une longue série de délicieux repas dans la salle à manger. À minuit, nous avons dûment jeté nos amarres et nous avons profité d'un agréable sommeil jusqu'à ce que le roulement des vagues réveille certains d'entre nous à 5 heures du matin, notre premier sentiment d'être en mer au cours de notre extraordinaire voyage ensemble !

Après l'excitation de l'embarquement hier, et notre première nuit dans nos nouveaux lits, nous nous sommes réveillés pour notre première journée en mer dans des conditions très modérées. Rolf nous a réveillés une demi-heure avant le petit-déjeuner en nous donnant des informations sur la journée - température de l'eau de 10˚C, mais cela va rapidement baisser. Dejan nous a invités à notre premier petit-déjeuner à bord, et nous avons commencé à faire connaissance avec nos compagnons de voyage en nous rassemblant autour des tables du buffet. Après le petit-déjeuner, Andy Cox a fait un exposé sur le code de conduite de l'île Campbell, nous indiquant comment nous devons nous comporter pour protéger la flore et la faune uniques de l'île. Peu après qu'Andy ait commencé à nous enthousiasmer à l'idée de débarquer sur l'île Campbell, Lynn nous a donné toutes les connaissances pratiques dont nous avons besoin pour rester en sécurité dans les zodiacs, ces petits bateaux en caoutchouc avec lesquels nous deviendrons très expérimentés. Le vent est resté stable toute la journée, une bonne brise forte d'environ 25 nœuds, ou force 6 de Beaufort, de sorte que lorsque nous sommes sortis, la température fraîche de 12˚C nous a semblé un peu plus froide que cela. Nous devrons bientôt nous habituer à un air beaucoup plus froid. Le déjeuner a été une nouvelle occasion de partager une table, de se faire de nouveaux amis et d'envisager ce que pourrait être une Vacuum Party. Après le déjeuner, le décalage horaire a rattrapé certains d'entre nous et nous nous sommes éclipsés pour faire une petite sieste avant d'être appelés à passer l'aspirateur et à laver notre matériel. Nous ne nous attendions pas à voir cinq aspirateurs en marche, avec des gens rassemblés autour de chacun d'eux, des polaires, des bonnets et des gants éparpillés, prêts à être inspectés et aspirés, mais nous avons tous compris et apprécié que cela soit important pour protéger la faune et la flore de l'île des espèces envahissantes. Ensuite, nous avons récupéré les bottes et les gilets de sauvetage, afin d'être prêts à débarquer le matin. Nous nous sommes sentis un peu ridicules en portant de grosses bottes en caoutchouc et des gilets de sauvetage dans la salle de conférence, mais nous sommes tous partis préparés pour le voyage à venir. Plus tard dans la journée, nous nous sommes rassemblés sur le pont 3 dans la salle de conférence pour écouter Dmitri parler de la faune et de la flore de l'île Campbell, et au moment de partir, nous avions tous une bonne compréhension de ce que nous espérions voir demain. Au cours de la journée, la température de l'eau a légèrement baissé à 8˚C, mais le baromètre, le vent et la température de l'air sont restés stables, ce qui est un bon signe pour le lendemain. Juste avant le dîner, Rolf nous a invités au bar pour un briefing sur l'île Campbell et un récapitulatif de la journée. Arjen a montré quelques photos et nous a aidés à identifier les oiseaux que nous avions vus jusqu'à présent, et Victoria nous a expliqué l'histoire de l'île. Nous sommes allés dîner après le briefing, puis, bien que la journée ait été calme, la plupart d'entre nous se sont retirés tôt pour rattraper le sommeil perdu pendant le voyage vers la Nouvelle-Zélande.

Nous avons bénéficié d'un temps fabuleux en approchant de l'île Campbell, la plus méridionale des îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande, avec des nuages bas et fragmentés, mais si chauds que de nombreuses personnes se sont assises sur le pont pour profiter du soleil et des magnifiques acrobaties aériennes des albatros qui planaient tout près de nous, faisant parfois du surplace. Albatros de Campbell a fait route vers le sud le long de la côte est de l'île Campbell, puis a viré au nord-ouest dans le port de Campbell, dépassant le navire de protection de la pêche néo-zélandais "HMNZS Otago", qui se dirigeait vers l'est. Après un déjeuner matinal, les zodiacs ont été mis à l'eau à 13 heures et nous avons débarqué sur l'île Campbell, où nous avons été accueillis par un Gorfous huppés, des pipits de l'île et des cormorans extrêmement apprivoisés. Notre observateur du ministère de la Conservation, Andy Cormorans de Campbell, nous a conduits sur l'étroite promenade, le long des bâtiments du bureau météorologique et d'une végétation épaisse et luxuriante. Les mégaherbes poussent en abondance dans les conditions humides et venteuses de l'île Campbell et le tapis de marguerites violettes, d'herbes à houppes et de fougères était un régal pour les sens. Après une heure de marche dans les collines, nous avons atteint un site fantastique où de nombreux Albatros royaux nichaient, parfois à seulement cinq mètres de la promenade. Les parents et les poussins regardaient avec un grand dédain, tandis que les appareils photo tournaient. Ils ne s'intéressent absolument pas à ces créatures étranges dotées de cinq pattes et d'un très long nez. Mais pour nous, la chance de voir cette ligne sombre sur le bord tranchant de la mandibule, les petites narines sur leur long bec et les magnifiques rituels de lissage des plumes était inoubliable. Vers le sommet, la brume empêchait les vues panoramiques, mais offrait une atmosphère d'intimité avec ces grandes créatures qui nous rapprochaient de la nature. Quelle grâce et quelle élégance ! Nous sommes retournés au site d'atterrissage pour une croisière en zodiac le long du littoral accidenté, avec des phoques de Nouvelle-Zélande, des otaries à fourrure, des goélands dominicains, des cormorans et des Albatros dominicains fuligineux nichant sur les falaises juste derrière le navire. Un après-midi vraiment remarquable.

Ce matin, nous nous sommes réveillés en pleine mer. L'île Campbell est déjà loin derrière nous et il nous reste encore plusieurs jours pour atteindre le cap Adare dans la mer de Ross. Le vent s'est levé à 25 nœuds, mais heureusement il nous poussait, ce qui nous a permis d'atteindre de bonnes vitesses toute la journée sans que le navire ne tangue ou ne roule trop. Les oiseaux de mer adorent ces conditions venteuses. Toute la journée, il y a eu un flot constant de tubénoses différentes autour du navire. Des Albatros à tête grise, des Albatros de Campbell, des Albatros royaux du Sud, des Albatros taurins et des Albatros à tête grise ont été observés, ainsi qu'une grande variété de pétrels tels que le Puffin fuligineux, les Albatros gris, les Albatros à plumes douces, les Pétrels tachetés et les Pétrels à menton blanc. Dans la matinée, Arjen nous a parlé de la diversité et de la biologie de cet intéressant groupe de véritables oiseaux de mer qui se sont adaptés à la vie en mer. Après le déjeuner, Victoria nous a parlé du premier hivernage en Antarctique de Borchgrevink au Cap Adare, l'endroit vers lequel nous nous dirigeons en ce moment. Avant le dîner, il y a eu une longue récapitulation avec plusieurs histoires différentes sur l'île de Campbell avec la différence entre les différents grands Albatros, la biologie de la reproduction des Albatros royaux et le mystère de l'identité de notre pingouin sur le site d'atterrissage. Après le dîner, le classique de Sean Connery James Bond "Vous ne vivez que deux fois" a été projeté dans la salle de cinéma/lecture, pop-corn compris !

C'est notre deuxième jour de mer depuis notre départ de l'île Campbell. Nous n'avons pas eu besoin de nous presser ce matin, puisque le petit-déjeuner a eu lieu entre 8h00 et 9h00. Nous avons été convoqués à un briefing obligatoire important dans la salle de conférence à 10h30, alors que Cheryl, le guide de l'expédition, nous a donné des informations sur l'hélicoptère. Dès notre arrivée dans la mer de Ross, nous espérons commencer à voler, c'est donc le bon moment pour apprendre à entrer et sortir de Tango, Victor et Quebec (nos trois hélicoptères !) en toute sécurité. Nous avons également rempli un formulaire de renonciation et nous nous sommes inscrits à des groupes d'hélicoptères avant le déjeuner. Le déjeuner sous forme de buffet aujourd'hui était composé de poulet marocain, de frites et de légumes mélangés - délicieux. Après avoir digéré pendant une demi-heure environ, nous avons commencé à nous entraîner aux opérations en hélicoptère. C'était bien d'expérimenter physiquement ce qu'on nous avait montré ce matin. Nous avons écouté les annonces de la sonorisation, qui nous ont d'abord donné un avertissement de 15 minutes pour nous habiller chaudement et nous rassembler au bar, puis nous ont demandé de nous rendre sur le pont au poste de rassemblement. Au cours des deux heures suivantes, nous avons tous fait vérifier les tubes de nos gilets de sauvetage au bar, nous nous sommes rassemblés sur le pont extérieur, on nous a attribué un hélicoptère, nous avons pris une paire de protège-oreilles, nous avons déposé nos sacs à dos dans un plateau pour la soute à bagages, puis nous nous sommes entraînés à monter et à descendre des hélicoptères et à attacher les ceintures de sécurité. C'était aussi notre seule occasion de prendre des photos sur le pont de l'hélicoptère. Normalement, cette zone est très bruyante et nous sommes guidés directement vers l'hélicoptère et inversement - en prenant soin de ne pas trébucher sur des obstacles - afin de garantir la sécurité des opérations. L'heure du thé a été fixée à 16 heures, avec une part de gâteau disponible pour accompagner la boisson de notre choix. En fin d'après-midi et en soirée, le pont est un endroit très apprécié pour observer la progression d'Ortelius vers la mer de Ross. Le célèbre documentaire "Frozen Planet" (Planète gelée), première partie, a été projeté à 17h00, puis l'heure de la récapitulation et du briefing a sonné à 18h30. C'était aussi l'Happy Hour, alors pendant que les cocktails étaient secoués et les boissons consommées, Rolf a ouvert le bal avec une mise à jour de nos progrès, puis Lynn nous a parlé brièvement de l'étiquette du pont. Nous sommes maintenant tous conscients de l'importance de parler à voix basse et de ne pas appuyer sur les boutons, tout en passant du temps sur le pont à observer les oiseaux et à regarder les différents instruments du pont. Ensuite, Arjen nous a expliqué les frontières politiques et biologiques de l'Antarctique que nous venons de franchir (le cercle antarctique est encore à venir !), et Victoria nous a présenté les quatre prétendants au titre de premier observateur de l'Antarctique (Smith, Bransfield, Bellingshausen et Palmer - tous habilement interprétés par le personnel et les invités) - une session très animée ! Et la journée n'était pas encore finie. Le documentaire "Chasing Ice" a été projeté (après un dîner "Huit trésors") dans la salle de conférence. Il met en scène une équipe dont le travail consiste à enregistrer l'avancée et le recul des glaciers, et à présenter ses découvertes de manière à convaincre le monde que le changement climatique est devenu un problème environnemental important ; il y avait des images assez étonnantes. Le soir, un petit groupe convivial s'est réuni au bar pour discuter des événements de la journée et de ce qui se passera bientôt dans la mer de Ross. Encore quelques jours de mer et nous espérons être là.

Il y a deux jours, nous avons quitté l'île de Campbell et nous sommes maintenant en mer, en direction du sud de la mer de Ross. Dehors, le temps est nuageux et venteux, mais nous avons pu garder une bonne vitesse. Il y a beaucoup moins d'oiseaux autour du navire qu'hier, mais depuis le pont, nous avons pu voir l'Albatros royal du Sud, les Pétrels à tête grise et blanche, les Puffins fuligineux et très probablement les Prions antarctiques. Aujourd'hui, nous avons également identifié notre premier Pétrel des neiges, ce qui est une excellente indication que nous entrons dans les eaux de l'Antarctique. Après le petit-déjeuner, Victoria a identifié nos premières explorations du continent Albatros à tête grise, ce qui est une excellente indication que nous entrons dans les eaux de l'Antarctique. Après le déjeuner, Shaun a présenté dans la salle de conférence son histoire de la construction d'une route vers le pôle Sud. Plus tard, nous avons regardé le film de la première ascension du Mont Minto, la plus haute montagne du nord de la Terre Victoria. Nous avons eu un récapitulatif avant le dîner, où notre chef d'expédition Rolf a donné des informations sur notre progression vers le continent Antarctique. Après le dîner, nous avons remarqué nos premiers icebergs tabulaires, qui ont soudainement entouré notre navire. C'était un spectacle grandiose. Ceux qui ont pu s'arracher aux icebergs ont regardé le film Le Prestige. Vers 22 heures, nous avons franchi le cercle polaire sud et sommes vraiment entrés dans les eaux de l'Antarctique !

Nous espérons qu'aujourd'hui est notre dernier jour de navigation en haute mer, car nous prévoyons d'arriver au Cap Adare demain ! Le soleil a brillé toute la journée et l'observation des oiseaux a été excellente, tant du pont que de la passerelle. Au début de la journée, le pont 4 était le plus sûr d'accès, mais au fur et à mesure que la journée avançait, il devenait possible de profiter des ponts extérieurs à tous les niveaux. Le petit-déjeuner a été servi entre 08h00 et 09h00 à nouveau, puis nous avons eu le temps de nous préparer pour le briefing obligatoire de 10h30 de l'IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators). Celui-ci a été donné par le chef d'expédition Rolf dans la salle de conférence du pont 3. Son exposé portait sur la manière dont les opérations sont menées en Antarctique afin de minimiser les perturbations de la flore et de la faune. L'idée est de ne laisser que des empreintes et de n'emporter que des photos et des souvenirs... Nous devons garder nos distances avec la faune et la flore afin que l'Antarctique reste une région naturelle sauvage non perturbée par l'homme, et bien sûr nous devons opérer en toute sécurité. Après le briefing de l'IAATO, Rolf nous a donné plus de détails sur le Plan A pour notre éventuel atterrissage au Cap Adare demain. La hutte de Borchgrevink est la plus ancienne des huttes de l'ère historique en Antarctique et elle est très bien construite, même si elle est minuscule (10 hommes ont passé un an dans un espace de seulement 5,5 x 6,5 m !) Il n'est pas étonnant que les hommes aient passé beaucoup de temps en privé, enfermés dans leurs couchettes "cercueil"... Ortelius a encore pas mal tangué tout au long de la journée, bien que les conditions se soient améliorées en milieu d'après-midi et que le soleil ait continué à briller. Nous avons vu quelques Puffins majeurs, des Pétrels du Cap, des Fulmars australs, des Pétrels géants, des Pétrels géants et (une première pour Arjen) même quelques Pétrels géants, qui sont bien sûr beaucoup plus grands. Il n'y a plus d'albatros jusqu'à ce que nous entrions dans le passage de Drake vers la fin de notre voyage. Le déjeuner nous a été servi à nouveau plutôt que sous forme de buffet, ce qui nous a facilité la vie ainsi qu'au personnel de l'hôtel (qui est habitué à toutes sortes de conditions de mer). Après le déjeuner, nous avons eu l'occasion d'assister à une deuxième Vacuum Party sur la biosécurité en Antarctique. Tous nos vêtements d'extérieur, sacs à dos, trépieds, etc. devaient être vérifiés afin d'éviter que des graines ou d'autres matières organiques ne soient transférées de l'île Campbell à la mer de Ross. Heureusement, nous sommes tous des professionnels, ayant déjà été soumis à ce processus une fois, et ayant reçu des aspirateurs, des brosses et de la solution Virkon pour le trempage, nous avons facilement effectué cette procédure importante à un niveau élevé sous le regard superviseur du personnel de l'expédition - Dmitri, Shaun et Darrel ont été particulièrement utiles puisqu'ils ont proposé de faire l'aspirateur pour nous ! À 17 heures, nous étions prêts pour d'autres divertissements ; nous avons été appelés dans la salle de conférence sur le pont 3 pour découvrir un projet très spécial dans lequel un de nos compagnons de voyage était impliqué. Tom Edvindsen était là, attendant de nous montrer des extraits de son travail intitulé "My Cape Adare Project" (le projet du Cap Adare). Tom voyage avec un petit-fils de Nikolai Hanson, membre de l'expédition Borchgrevink et décédé au Cap Adare en 1899. Sa tombe (marquée d'une croix) est visible aux jumelles sur la falaise au-dessus de Ridley Beach. Ce fut une excellente occasion de voir des photos en noir et blanc de l'expédition et d'entendre le point de vue d'un initié sur ce premier hivernage historique sur le continent antarctique. Merci pour ce partage, Tom. L'heure du récapitulatif et du briefing est arrivée à 18 h 30, lancée par Rolf avec les "derniers" plans pour demain. Victoria a ensuite pris le relais pour nous parler du capitaine James Cook, qui a fait le tour de l'Antarctique à des latitudes élevées entre 1772 et 1975, bien qu'il n'ait jamais su avec certitude que le continent Antarctique était là. Quel exploit cela a dû être, il y a près de 250 ans, à bord d'un petit voilier, avec la perte de très peu d'hommes. Il était un véritable pionnier et doit être considéré comme l'un des plus grands explorateurs européens. Arjen nous a emmenés jusqu'à l'heure du dîner avec un résumé des oiseaux de mer que nous avons vus voler autour du bateau ces deux derniers jours - un rappel de l'importance de sortir pour en voir le plus possible. Une brève observation de Baleine à bosse a eu lieu juste avant l'apéritif, mais si vous n'êtes pas dehors (ou sur le pont) lorsqu'elle est annoncée, les chances de la voir sont minces. A partir de maintenant, il y aura beaucoup de choses à apprécier depuis le pont : les paysages, la glace, la faune et la flore, l'éloignement total du sud du cercle dans la mer de Ross en Antarctique. A 20h30, la deuxième partie de "Frozen Planet" a été diffusée pour nous aider à nous immerger totalement dans tout ce qui est polaire ! Le bar est resté ouvert jusqu'à ce que nous soyons prêts à nous coucher. La plupart d'entre nous se sont éclipsés relativement tôt dans leurs cabines afin de pouvoir dormir avant de se lever pour assister à l'approche matinale du Cap Adare.

Nous sommes arrivés dans la région du Cap Adare à 5 heures du matin et avons donc pu profiter de quelques heures de repos au petit matin. Le petit-fils de Nikolai Hanson et un cinéaste norvégien faisant des recherches sur l'expédition de Borchgrevink pour la Croix du Sud ont décollé en hélicoptère peu après 5 heures du matin et se sont posés près de la tombe de Hanson. Depuis le bateau, la vue sur la terre était magnifique après quatre jours en mer, et nous étions impatients de sortir les jumelles pour voir de plus près les manchots qui restaient dans la grande colonie Adélie, ainsi que la première hutte jamais érigée en Antarctique et utilisée pour le premier hivernage sur le continent. La solide construction en pin norvégien semblait prête à résister à une centaine d'années de vent antarctique à côté de la hutte de stockage sans toit, mais on ne peut pas en dire autant des restes de la hutte érigée par Campbell et ses hommes du Northern Party de Scott lors de l'expédition Terra Nova. Avec un seul cadre de porte, elle témoigne des conditions météorologiques féroces qui règnent souvent au Cap. Ce n'était pas le cas aujourd'hui. Le vent était faible et les conditions excellentes. En y regardant de plus près à bord du bateau de reconnaissance du personnel, on s'est aperçu que la bande de gros icebergs échoués contre le rivage empêchait tout débarquement en zodiac. Au lieu de cela, tout le monde a profité d'une magnifique première croisière en zodiac dans l'Antarctique, au milieu de la glace, avec des Manchots Adélie qui jouaient sur la glace, l'un d'entre eux se jetant même dans le zodiac ! Les phoques se prélassaient dans les vents légers et les magnifiques montagnes transantarctiques scintillaient sous les rayons du soleil. Une fois tout le monde de retour à bord et bien nourri, le navire s'est dirigé vers le sud, dans les profondeurs de la baie Robertson, en passant devant des glaciers tumultueux, des rochers plissés et des sommets montagneux brumeux. Nous avons voyagé jusqu'à l'extrémité sud de Protection Cove avant de tourner vers la côte ouest de Robertson Bay. Plus tard, on s'est demandé si l'abri créé par Borchgrevink sur l'île Duke of York avait été repéré. Tout au long de l'après-midi, nous avons profité de vues spectaculaires et d'un temps fabuleux pour les admirer, chacun étant emmitouflé dans sa grosse veste, émerveillé par le magnifique paysage qui nous entourait. Après le dîner, en passant devant le cap Adare, nous avons vérifié une dernière fois s'il y avait une ouverture entre les icebergs sur la plage, suffisamment grande pour accueillir un zodiac. Hélas, le cap Adare s'est montré capricieux et l'Antarctique nous a fait comprendre que nous devions mériter notre passage !

Il a neigé assez abondamment pendant la nuit, ne s'arrêtant que vers 04h30. Le vent a balayé une partie de la neige, mais les ponts étaient encore blancs lorsque nous nous sommes réveillés. Le temps était couvert et le vent créait des clapets sur l'eau. La mer et le paysage autour de nous se composaient de couches de gris, la mer sombre et les nuages pâles se confondant au loin. À proximité, l'affleurement rocheux et enneigé de roches volcaniques intitulé magnanimement les îles de la Possession offrait un contraste saisissant, mais sans plus de couleur, ajoutant le noir et le blanc au gris. Notre croisière en zodiac prévue n'a pas pu avoir lieu en raison du vent et de la houle, mais l'Ortelius s'est avéré être une excellente base pour observer notre environnement. Nous avons navigué autour et entre les îles, en évitant les icebergs et la glace de mer. Les îles de la Possession ne sont pas grandes, avec deux îles principales, Foyn et Possession, partiellement couvertes de neige et, dans certaines zones, de Manchots Adélie. Plus petits mais plus impressionnants, les bouchons volcaniques, Favreau Pillar, Dickson Pillar et Kristanser Rocks. Ces vestiges volcaniques s'élèvent directement hors de la mer sous la forme de hautes flèches minces et de rochers arqués. Après avoir bien observé les îles, nous avons fait virer le navire vers le cap Hallett, en naviguant au milieu d'icebergs tabulaires de bonne taille. Les icebergs tabulaires géants sont uniques à l'Antarctique, se détachant des énormes plates-formes de glace que l'on ne trouve qu'au sud, et c'était formidable d'en approcher autant. À 11 heures, Victoria a commencé son exposé sur l'expédition Nimrod de Shackleton, mais elle a été rapidement interrompue par Rolf qui a crié "Orcas, bâbord" sur le système de sonorisation. Nous nous sommes tous précipités sur le pont pour observer la scène et, effectivement, les baleines se trouvaient très près du bord du navire, en groupe très serré. 6 à 8 individus de type A, dont un très petit baleineau et un très grand mâle, le reste du groupe étant composé de femelles et de mâles beaucoup plus jeunes. Nous avons légèrement fait pivoter le navire pour rester avec eux, et ils sont restés à côté de nous sur le côté bâbord, puis ils se sont retournés et se sont approchés de nous. Après avoir bien regardé, les baleines ont décidé qu'elles en avaient assez vu et ont fait demi-tour, augmentant rapidement la distance entre le groupe et le bateau. Une rencontre étonnante, il était bon de savoir que les animaux avaient gardé le contrôle pendant tout ce temps, choisissant quand rester à proximité et quand partir. Peu de temps après avoir vu la dernière orque, nous sommes tous rentrés à l'intérieur et Victoria a repris sa conférence. Au cours de la matinée, le temps est resté venteux avec des nuages élevés et une neige légère occasionnelle soufflant doucement sur le navire. Alors que nous progressions vers le sud, nous pouvions à peine distinguer le mont Herschel (3335 m) et les montagnes de l'Amirauté à travers le vent léger. Alors que la neige épaisse et les glaciers marquaient les montagnes, de la neige fraîche collait aux parois rocheuses nues des parties les plus escarpées de la masse continentale, saupoudrant le tout d'un gris doux. Après le déjeuner, nous étions tous excités à l'idée d'atteindre le cap Hallett et d'avoir une chance de toucher le sol de l'Antarctique. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Lorsque nous sommes arrivés, une large bande de glace de mer pourrie barrait notre route. Ce n'est qu'une fois que le navire a dépassé cette glace que nous avons pu voir derrière elle une bande claire d'eau libre, à peine agitée par le vent, puis une autre armée de blocs de glace alignés sur le rivage, battus contre la plage par la houle. La glace en mouvement était assez grande et puissante et ce n'était pas quelque chose à affronter en zodiac - encore une fois, la glace sur le rivage nous empêchait de débarquer. Nous avons rapidement changé de plan pour faire une croisière en zodiac, et avons mis à l'eau d'autres bateaux. La première moitié du groupe était sur l'eau et en route à 14h30, pour explorer la côte, la glace et les eaux de la baie de Moubray et du bras de mer d'Edisto. Les bateaux ne se sont pas trop éloignés du navire lorsque l'on a appris qu'un Manchots empereurs avait été repéré sur la glace. Tous les bateaux se sont rassemblés à une distance respectueuse de l'oiseau, les appareils photo cliquent et les vidéos sont enregistrées en grande quantité, mais l'oiseau ne semble pas avoir vu tous nos bateaux. Ce soir-là, nous avons échangé des photos et des histoires sur ce que nous avions vu, et nous avons apprécié les sujets récapitulatifs sur les orques et les empereurs, en obtenant plus d'informations sur la faune unique que nous avions vue aujourd'hui. Dans l'ensemble, ce fut une excellente journée dans la mer de Ross. Après le dîner, beaucoup d'entre nous sont descendus regarder la troisième partie de Frozen Planet, tandis que les autres ont examiné leurs photos ou se sont dirigés vers leurs cabines pour une nuit précoce.

Pendant la nuit, nous avons navigué vers le sud, le long de la côte de la mer de Ross. Les premières lueurs du jour nous ont apporté une matinée morose - un ciel gris et huit huitièmes de stratus à 500 pieds - qui a heureusement changé de façon spectaculaire. Heureusement, cet état de fait a changé de façon spectaculaire et à la mi-journée, nous étions sous le soleil alors que nous contournions le cap Washington et entrions dans la baie de Terra Nova. Vers le nord, le magnifique mont Melbourne se débarrassait lentement de sa couverture nuageuse, tandis qu'à l'avant, nous apercevions les montagnes et les glaciers spectaculaires qui entourent l'île Inexpressible. Alors que nous nous rapprochions de la terre, nous pouvions également voir la bande rocheuse dénudée où les Italiens avaient installé la base de Mario Zuccheli. Il s'agissait d'un ensemble étonnamment grand de bâtiments et de routes rouges et bleus, tous très bien rangés et fermés pour l'hiver. Les skuas avaient pris possession des lieux et volaient en piqué de façon très calme et détendue tandis que nous marchions jusqu'à un point de vue élevé, sous un soleil radieux et par un temps calme et glorieux. Une brève visite à terre nous a permis de prendre de nombreuses photos de phoques de Weddell et de pingouins avant de retourner au navire et de déguster des bulles au bar pour célébrer le fait d'avoir mis le pied non pas une, mais deux fois sur le continent antarctique.

Ce matin, nous avons tous pris conscience de l'importance de la nature dans notre itinéraire. Pendant la nuit, nous avons fait un grand détour pour éviter les champs de glace de mer qui étaient beaucoup plus grands que prévu. Cela signifiait bien sûr que nous n'étions pas proches des vallées sèches, comme nous l'espérions. Au lieu de cela, nous nous dirigeons maintenant vers l'île Franklin, une petite île de la mer de Ross où se trouve une grande colonie de Manchots Adélie. Nous avons passé la matinée à écouter une autre conférence de Victoria. Cette fois-ci, elle nous a emmenés avec elle dans les cabanes de l'expédition Nimrod de Scott et Shackleton à Cape Evans, Cape Royds et Hut Point. C'était vraiment agréable de voir l'intérieur des huttes et Victoria nous a raconté de nombreuses histoires sur les différents artefacts que nous pouvions trouver à l'intérieur des huttes. L'idée que dans quelques jours, nous pourrions nous trouver dans les mêmes huttes et voir toutes ces choses de nos propres yeux est très excitante. Après le déjeuner, il était temps de remettre notre équipement d'extérieur. Nous avons enfilé des bottes en caoutchouc et des gilets de sauvetage, ainsi que de nombreuses couches pour nous réchauffer. Nous avons été divisés en deux groupes, le premier se rendant à terre près de la colonie de pingouins, le second effectuant une croisière en zodiac le long des côtes de l'île. Au bout d'un certain temps, nous avons échangé nos places pour que chacun puisse profiter des deux. Sur la terre ferme, nous avons été accueillis par de nombreux Phoques de Weddell et Manchots Adélie. Il était clair que la saison commençait à être avancée, car de grandes parties de la colonie étaient vides, mais il y avait encore suffisamment de manchots pour faire de belles photos. Plus intéressant encore, un Manchots empereurs solitaire a été découvert sur les rives, au milieu de ses congénères beaucoup plus petits. Certains d'entre nous en ont même trouvé un deuxième, plus à l'intérieur des terres que le premier. La croisière en zodiac nous a emmenés le long des côtes gelées de l'île Franklin. Des glaciers magnifiquement sculptés nous surplombaient et les parties du rivage qui n'étaient pas couvertes de glaciers étaient recouvertes d'une couche de glace beaucoup plus petite, mais tout aussi belle, et de stalactites formées par les vagues qui se figeaient sur les pierres. Bien trop tôt, il est temps de reprendre le long chemin du retour vers le bateau. Pendant la récapitulation, Rolf nous a expliqué les plans du lendemain : serions-nous vraiment en mesure d'atterrir dans les vallées sèches ?

Pendant la nuit, nous avons senti qu'Ortelius se frayait un chemin à travers la glace et, au matin, nous nous sommes retrouvés avec des blocs de glace tout autour et un groupe curieux de Manchots empereurs qui nous examinaient à bonne distance. Le paysage était spectaculaire, mais malheureusement, la couverture nuageuse était faible, en particulier dans la direction des vallées sèches. Le petit déjeuner s'est terminé à 8 h 30 et nous sommes sortis sur le pont, examinant avec impatience l'horizon à la recherche de signes d'amélioration. Rolf nous a tenus au courant à intervalles réguliers et à 11 heures, un vol de reconnaissance a décollé pour aller voir ce qui se passait dans la vallée sèche de Taylor elle-même. Les nouvelles étaient bonnes : Le capitaine, les pilotes et le chef d'expédition avaient décidé de suivre le plan A et de nous faire atterrir dans l'un des endroits les plus étranges de la planète... En raison de notre départ tardif, le temps serait limité à une demi-heure une fois sur place, mais c'était vraiment une excellente nouvelle ! Le directeur de l'hôtel, DJ, a appelé le groupe 1 à déjeuner tôt - vers 11 h 45 - suivi de près par les deux groupes suivants. Cela nous a permis de faire le plein de calories (super curry et profiteroles !) avant de quitter le navire. Lorsque le personnel et l'équipement ont été expédiés, les premiers groupes étaient impatients de partir, mais ils ont dû faire preuve de patience jusqu'à ce que les trois hélicoptères soient sortis du hangar et que les mécaniciens les aient jugés aptes à voler. Ensuite, tous les systèmes ont été mis en marche ! Chaque groupe, à tour de rôle, a été appelé à s'habiller et à se rassembler dans le bar. Une fois sur place, Victoria a vérifié que les tubes de nos gilets de sauvetage étaient bien réglés sur le mode manuel (la dernière fois que nous les avons utilisés dans un zodiac, ils étaient réglés sur le mode automatique) et nous nous sommes finalement dirigés vers le poste de rassemblement tenu par Lynn et Arjen sur le pont. Une fois qu'un hélicoptère nous a été attribué, nous avons attendu avec une impatience croissante que Tango, Victor ou Quebec atterrissent sur le pont des hélicoptères d'Ortelius. À ce stade, nous étions tous prêts, portant des protections auditives, des sacs à dos empilés dans le plateau prévu à cet effet, un appareil photo autour du cou et attendant les signes de la main de l'équipage sur le pont de l'hélicoptère (trop bruyant pour une conversation). Un par un, nous nous sommes dirigés vers l'hélicoptère et sommes montés à bord, avec l'aide des mécaniciens pour attacher nos ceintures de sécurité. Puis nous sommes partis, le pont d'Ortelius disparaissant sous nos pieds, et nous avons survolé la glace en direction de Taylor Dry Valley. Le vol a duré un bon quart d'heure et les vues étaient spectaculaires à mesure que nous nous éloignions de l'océan gelé vers l'intérieur des terres. Les contrastes de terrain étaient extraordinaires - de nombreuses épaisseurs, textures et motifs de glace différents à admirer en route, puis un fond de vallée brun et morne, sans glace, s'étendant sur des kilomètres. Un glacier la bloquait d'un côté, mais sinon il n'y avait pas de neige ou de glace - l'une des rares surfaces rocheuses nues de l'Antarctique, ondulant doucement vers l'intérieur des terres en direction de l'horizon. Lorsque nous avons atterri sur l'"héliport" de Taylor Valley, nous étions entrés dans un monde différent. Le personnel de l'expédition nous a indiqué un itinéraire pour que nous puissions profiter au maximum de notre séjour. Tout d'abord, nous sommes tombés sur un phoque momifié, qui avait perdu son sens de l'orientation à un moment donné et s'était retrouvé ratatiné et desséché - en fait lyophilisé - sur le sol de cette vallée des plus inhabituelles. L'itinéraire nous a conduits sur une colline voisine pour des vues sur ce paysage d'une grande beauté et d'une grande désolation. Bien trop tôt, nous avons dû retourner au poste de rassemblement pour notre vol de retour, qui nous a offert d'autres vues inimaginables alors que nous survolions la terre et la glace de mer. Le navire est apparu comme une tache au loin tandis que nous descendions de plus en plus bas, pour finalement arriver sur le pont arrière de l'Ortelius - nous sommes rentrés sains et saufs de notre aventure. Le bar bourdonnait de conversations tandis que les groupes se rassemblaient et revenaient, ceux qui étaient en route s'enthousiasmant pour ceux qui se préparaient à partir. À 18 heures, tous les passagers étaient rentrés et le bar se remplissait de bruit et de bonne humeur, plusieurs personnes commençant avidement à éditer leurs nombreuses photos. Ce soir, nous avons organisé un barbecue (à l'intérieur, où il faisait plus chaud !) pour clôturer une journée très spéciale - avec des boissons fournies gratuitement par notre aimable équipe de l'hôtel. Ensuite, la plupart d'entre nous sont retournés sur le pont pour profiter de ce moment spécial dans la mer de Ross. Nous étions toujours entourés de banquises, avec des icebergs tabulaires à l'horizon et, alors que le soleil descendait dans le ciel, tout le panorama de la mer, de la glace et des montagnes enneigées était inondé de lumière. Le bar était un endroit idéal pour contempler confortablement toute cette splendeur. Nous sommes sortis de temps en temps pour prendre quelques photos, en particulier des différents types de glace de mer, alors que nous nous dirigions doucement vers le cap Evans pour le débarquement en zodiac prévu le lendemain.

Pendant la nuit, notre navire s'est dirigé vers le cap Evans. Tout le monde espérait visiter la hutte de Scott, la plus grande hutte historique de la région, construite pour l'expédition britannique Terra Nova en janvier 1910. Le matin, Ortelius s'est lentement approché du cap Evans et il était possible d'apercevoir la hutte de loin. C'était un vrai matin antarctique - ciel gris et nuageux, température de - 12 degrés C et vent soufflant jusqu'à 25 nœuds. Malgré cela, la plage à côté de la cabane était libre de glace et notre chef d'expédition Rolf a décidé qu'il était possible de débarquer. A 8h30, les zodiacs étaient sur l'eau et ils ont très vite été recouverts par la glace. Le trajet jusqu'au rivage s'est déroulé sans encombre, mais nous avons essayé de nous cacher le visage pour échapper au vent et aux quelques éclaboussures d'eau qui se sont instantanément transformées en gouttes de glace. Il était intéressant de voir l'intérieur de la cabane et de ressentir l'atmosphère de la cabane, habitée par les membres de l'expédition Terra Nova. Peu après le déjeuner, notre navire a été déplacé vers le cap Royds, à une demi-heure de route du cap Evans. Nous avons pu voir partiellement la cabane de Shackleton, mais le débarquement en zodiac était impossible car la glace bloquait notre site d'atterrissage. La cabane a été construite par l'expédition britannique Nimrod en février 1908. Nous avons effectué une croisière à proximité de la cabane et le long des côtes de l'île de Ross. Après le dîner, nous avons navigué le long de la lisière de glace. C'était une soirée calme et très belle avec les couleurs vives du coucher de soleil qui tombaient sur le Mont Discovery derrière la banquise. Sur la glace, nous avons observé des Phoques crabiers détendus et de petits groupes de Manchots empereurs. Mais le plus impressionnant, ce sont les douzaines d'orques qui patrouillent sur la banquise. Elles étaient partout où nous regardions. Nous en avons vu au moins une centaine, probablement plus - une fin de journée très impressionnante.

Aujourd'hui, le soleil s'est levé et nous étions prêts pour notre visite à la station McMurdo - un des points forts de la mer de Ross pour beaucoup d'entre nous. Le premier groupe d'hélicoptères a été rassemblé juste après le petit-déjeuner, à 8h30. Nous n'avons pas eu de mal à attendre que l'hélicoptère sorte du hangar, que les pales soient attachées, etc. car nous avions d'autres orques à observer à la lisière de la glace - une répétition du spectacle de la nuit dernière et une merveilleuse opportunité d'observation et de photo. Nous avons rapidement décollé pour un vol d'environ sept minutes vers l'île de Ross, puis nous avons atterri en toute sécurité à l'héliport de la station McMurdo, après avoir aperçu de superbes vues aériennes pendant le trajet. Une fois tout le groupe d'hélicoptères arrivé, nous sommes partis avec Steph pour notre visite guidée de la base. Le personnel d'été est parti, ne laissant que quelques centaines de personnes sur cette station, la plus grande station scientifique de l'Antarctique. Nous sommes profondément reconnaissants à ces personnes très occupées d'avoir trouvé le temps de nous faire visiter leur "maison" antarctique. Notre visite a commencé par le laboratoire Crary, la raison d'être de McMurdo. Des travaux scientifiques de pointe y sont menés tout au long de l'année. En parcourant le long couloir, nous avons pu jeter un coup d'œil à l'intérieur du bâtiment, notamment sur une affiche très explicite qui clame un message écologique : lE DERNIER OCÉAN : LA LÉGINE ET LA BATAILLE POUR L'ÂME DE L'ANTARCTIQUE". Notre guide s'est arrêté devant des vitrines présentant de nombreux aspects du travail de McMurdo : météorites, spécimens de McMurdo Sound, photos et objets historiques, vieux appareils scientifiques et bien d'autres choses encore. Ici aussi, nous avons signé le livre des visiteurs avant de nous rendre au Chalet (le QG de McMurdo), devant lequel nous avons fait un arrêt photo pour admirer les drapeaux des 12 pays signataires du traité original sur l'Antarctique et un buste de l'amiral Byrd. Après avoir passé la caserne des pompiers et l'hôpital, nous sommes arrivés au bâtiment central de McMurdo, qui abrite une installation des plus importantes : le magasin ! Nous avons passé une vingtaine de minutes à choisir des souvenirs à rapporter chez nous, en évitant soigneusement d'acheter de la nourriture et des articles de toilette, dont les résidents ont bien sûr besoin pour passer l'hiver. Mon groupe s'est ensuite rendu au café de McMurdo (alias "The Shack"), où nous avons eu droit à un café et à des biscuits avant de reprendre notre visite guidée. Nous avons ensuite visité la chapelle des Neiges (dont le vitrail unique et charmant représente un pingouin superposé à une carte du continent glacé), puis le nouveau centre MacOps (qui s'occupait de toutes les communications radio à l'intérieur et à l'extérieur de la station) et le centre météorologique pour terminer notre visite. Nous avons été légèrement alarmés par l'arrivée d'un système météorologique dans les prochaines heures ! Enfin, nous sommes retournés au gymnase (situé juste à côté de l'héliport), qui nous a servi de base pour laisser nos sacs à dos et déjeuner à l'intérieur - une option chaleureuse et écologiquement nécessaire. Ensuite, nous sommes partis en pèlerinage le long de la route jusqu'à Hut Point, une péninsule de terre sans neige (à cette époque de l'année) s'avançant dans la baie. Notre objectif ? La cabane Discovery, érigée par l'expédition de Scott de 1901 à 2004. Bien qu'assez grande, l'atmosphère y est très différente de celle de la hutte du cap Evans que nous avons visitée hier. Le plus impressionnant, ce sont les nombreuses caisses de provisions de marque encore visibles, empilées autour de la hutte, ainsi que les carcasses entières de mouton en provenance de Nouvelle-Zélande et les bottes de foin pour les poneys dans le garde-manger. Le plus émouvant, ce sont les "quartiers d'habitation" temporaires installés par le groupe de Shackleton dans la mer de Ross, en 1916. Ces cinq hommes ont dû attendre à Hut Point pendant quatre mois que la mer gèle et qu'ils puissent retourner en toute sécurité au cap Evans. L'endroit était primitif, couvert de suie (due à la combustion de la graisse de phoque) et exigu. Les hommes se nourrissaient de viande de phoque et de pingouin, sans jamais savoir qu'à un mètre d'eux se trouvaient des caisses de nourriture enfouies dans l'intérieur glacé de la hutte. Une courte ascension jusqu'à la croix de Vince nous a offert une vue splendide sur Hut Point et la station McMurdo, ainsi que sur la baie jusqu'à Observation Hill - avec sa croix beaucoup plus grande, érigée à la mémoire de Scott et de ses quatre compagnons morts en revenant du pôle Sud en mars 1912. Pour certains d'entre nous, c'était la fin d'une merveilleuse journée à McMurdo. Mais pour les plus courageux et les plus en forme, il restait le défi de gravir la colline d'observation jusqu'à la croix afin de lire par nous-mêmes l'inscription émouvante tirée de l'Ulysse de Tennyson : "Chercher, lutter, trouver et ne pas céder". Nous avons remercié nos hôtes et le dernier hélicoptère a quitté McMurdo pour Ortelius vers 17h30. Nous sommes reconnaissants d'être rentrés juste à temps ; nos pilotes n'auraient pas volé avec plaisir dans les conditions de visibilité décroissante auxquelles nous étions confrontés. Le bar était plein de visages heureux dans la soirée, revisitant McMurdo à travers nos photos, écrivant nos journaux et blogs et réfléchissant à nos nombreuses et diverses expériences de la mer de Ross au cours des derniers jours. Nous allons nous coucher, le vent se lève, l'hiver arrive. Qui sait de quoi demain sera fait ?

Ce matin, nous nous sommes réveillés le 28 février pour la deuxième fois cette année, après avoir récupéré le jour en traversant la ligne internationale de changement de date. Nous avons passé le début de la matinée juste au large du cap Crozier, avec son immense colonie de manchots Adélie, à l'extrémité est de l'île de Ross. Nous avons amené le bateau un peu plus à l'est, jusqu'à la plate-forme glaciaire de Ross, où elle se brise en langues de glace qui s'enroulent en longs doigts autour du bord de l'île. La longue étendue de glace flottante était magnifique sous le mont Terror, mais il était difficile de croire qu'elle s'étendait sur 800 kilomètres au-delà de la baie des Baleines jusqu'au cap Colbeck à l'est, et sur 1000 kilomètres à l'intérieur des terres. Le plus grand plateau de glace du monde, d'une taille équivalente à celle de la France, était certainement un spectacle à voir. Le temps était venteux et nuageux au début de la matinée, mais nous avions décidé de persévérer dans la région, en espérant un changement de temps favorable. Le plafond nuageux s'est un peu soulevé au cours de la matinée, mais seulement pour nous taquiner. Les conditions n'étaient pas propices aux croisières en zodiac le long du front de la plate-forme de glace, ni aux vols panoramiques en hélicoptère. Nous avons attendu plusieurs heures, les officiers sur la passerelle nous maintenant en position de façon à ce que notre proue soit face au plateau et aux vents forts qui soufflaient dessus. Malheureusement, notre persévérance n'a pas payé et le temps n'a pas été favorable pour nous. Juste avant le déjeuner, Rolf a convoqué tout le monde à un briefing au bar pour expliquer que le jour supplémentaire que nous avions pris pour naviguer à travers la glace au sud de Terra Nova Bay en direction de l'île Franklin, et finalement de Taylor Valley, signifiait qu'attendre plus longtemps sur le plateau de glace n'était pas une option viable. Au lieu de cela, nous allions faire demi-tour et nous diriger directement vers l'île Peter I, à plusieurs jours de navigation de l'île de Ross. Nous avons jeté nos derniers regards nuageux sur la plate-forme de glace et, alors que le navire faisait demi-tour pour le prochain chapitre de notre aventure commune, nous avons jeté des regards furtifs en arrière, pour voir combien de temps nous pourrions encore observer ce phénomène naturel. Après le déjeuner, Arjen a parlé de l'écosystème de la mer de Ross, avec un excellent timing alors que nous commencions notre voyage vers l'est, en direction du bord de la mer de Ross. Le réseau alimentaire de la mer de Ross est extrêmement complexe, comme le montrent les diagrammes d'Arjen, mais il a réussi à rendre le sujet accessible à tous, et nous avons tous bénéficié de la compréhension de la fragilité de l'écosystème et de la nécessité de le protéger. Plus tard dans l'après-midi, Shaun nous a raconté son ascension du mont Erebus, où il a passé quatre semaines sur le volcan en activité. Pendant la récapitulation, Arjen a essayé de s'assurer que nous ne ferions pas d'erreurs au début de notre longue traversée en mer, en nous parlant de certaines superstitions marines que les marins essaient de ne pas commettre. Victoria nous a ensuite raconté l'histoire du whisky trouvé sous la hutte de Shackleton à Cape Royds et de sa reconstitution. Lynn nous a ensuite lu le poème de Ponting sur le sac de couchage, réussissant à faire passer la rime avec succès ! Après un autre délicieux dîner, nous nous sommes retirés dans la salle de conférence pour un nouvel épisode de Frozen Planet, afin de voir sur grand écran les images que nous avons regardées se dérouler autour de nous dans la mer de Ross ces derniers jours, complétées à la perfection par un coucher de soleil émeutier derrière le navire alors que nous nous dirigions vers l'est pour notre demi-circumnavigation autour du continent antarctique.

Après nos journées bien remplies dans la mer de Ross, nous nous sommes réveillés prêts pour un peu de calme. Il y avait un peu de bleu dans le ciel et tout avait l'air bien, mais le bateau était incliné sur le côté par le vent. Le vent a soufflé à 35 nœuds pendant la majeure partie de la journée, mais comme nous étions assez près de la côte, nous n'avons pas eu à faire face à une forte houle. La température de l'air est montée à -3,5˚C et celle de l'eau à -2˚C. Dans l'ensemble, il fait assez chaud, comparé à ce que nous avons connu récemment ! Beaucoup d'entre nous ont fait la grasse matinée, et notre directeur d'hôtel DJ a dû passer un appel de dernière minute pour que ceux qui en avaient besoin puissent prendre un petit-déjeuner avant qu'il ne soit trop tard. Le matin, Dmitri a parlé de l'adaptation à la vie dans le froid, du fonctionnement de l'échange de chaleur à contre-courant et de la façon de rester au chaud dans des conditions froides, ainsi que de la façon dont les animaux assurent leur survie en veillant à ce que les jeunes soient attrayants pour les parents, afin qu'ils s'en occupent. Le déjeuner était composé d'un copieux poulet et de riz, et après une si longue période en mer, tout le monde a apprécié le fait que nous ayons encore des feuilles de salade. Bon nombre d'entre nous ont fait une sieste après le déjeuner, certains involontairement, au bar ou dans le hall. En général, la journée a été très détendue, avec beaucoup de temps passé à regarder les images de notre séjour dans la mer de Ross, et quelques livres consommés à loisir. Après une période de repos, Arjen nous a réveillés doucement, en nous proposant de le rejoindre dans la salle de conférence pour en savoir plus sur les orques de l'Antarctique. Après avoir vu tant d'orques ces derniers jours, c'était formidable d'en apprendre davantage sur les différents types d'orques et sur les endroits où elles vivent dans l'Antarctique. Nous espérons maintenant apercevoir des orques de type B plus petites lorsque nous atteindrons la péninsule. Après avoir regardé Le mars des neiges et réfléchi aux conditions dans lesquelles ils ont survécu à l'hiver froid et sombre, la plupart d'entre nous ont jeté un coup d'œil dehors et sont allés chercher une boisson chaude. Pétrel des neiges était d'actualité - Arjen a parlé du pétrel des neiges et de sa présence dans l'Antarctique depuis des dizaines de milliers d'années. Victoria a parlé de la nourriture que les explorateurs avaient l'habitude de manger... les choses ont beaucoup changé, et les hommes de l'âge héroïque n'avaient manifestement pas nos grands chefs avec eux ! Nous étions tous reconnaissants de ne pas avoir eu à manger du pingouin ou du phoque au petit déjeuner, et nous n'avons pas l'intention de chercher du pemmican ou du hoosh au menu. En début de soirée, un ou deux petits icebergs apparaissaient, et le coucher de soleil était une magnifique ligne lumineuse à l'horizon qui a duré un bon moment. Cette traînée de couleur était difficile à photographier, mais facile à admirer. Nous nous sommes retirés alors que le navire gît toujours en raison du vent et du courant, mais nous commençons à nous habituer à marcher de biais. Il était temps de voir comment nous allions dormir avec nos lits inclinés.

Nous nous sommes réveillés par une belle matinée, presque sans mouvement de navire. Le capitaine nous avait trouvé une bonne position dans la banquise ouverte et nous étions arrêtés au milieu de grands rectangles de 50 mètres d'un blanc étincelant de glace de mer vieille d'un an. Il y avait la plus belle collection de crêpes de glace, ainsi que du frasil jaunâtre et gluant et de la glace nouvelle en formation. L'appel qui a tiré la plupart des gens du lit mentionnait des empereurs, des Pétrels des neiges, des bandes de 100 pétrels des neiges perchés et des phoques, tous sur la même banquise ! On ne pouvait pas demander mieux. C'était stupéfiant et une scène dont la plupart des observateurs se souviendront longtemps. Mais en fait, il y avait plus ! Vers 10h30, les zodiacs sont entrés en action et ont vérifié les voies ouvertes à travers la glace, trouvant bientôt encore plus de Phoques crabiers et de Léopards mer à photographier. Un léopard s'est approché, provoquant une certaine excitation. Après une heure et demie, le vent a agité l'eau et les bateaux sont rentrés à la maison avec un millier de photos à comparer et un sentiment de grande chance d'avoir été à cet endroit magnifique à ce moment-là. Un après-midi facile de repérage d'animaux en traversant la banquise a fait place à une vente aux enchères à 18 h. Notre commissaire-priseur, Darrell, a encouragé les participants à prendre des photos de leurs animaux préférés. Notre commissaire-priseur Darrell a encouragé les enchères pour une variété de tirages, de livres et d'alcool de qualité et a reçu le soutien de quelques généreux acheteurs. Au total, un peu plus de 8 000 dollars ont été récoltés pour l'Antarctic Heritage Trust. Cet argent servira à la préservation des huttes historiques qui datent de l'époque héroïque.

Aujourd'hui, nous avons passé toute la journée en mer, en route vers l'île Peter I à travers l'océan Austral. Nous nous sommes lentement installés dans le rythme des jours de mer. Petit déjeuner le matin, conférence, déjeuner, deux autres conférences, puis récapitulation et dîner, puis soirée au bar ou dans la cabine. Comme nous nous déplacions vers l'est, nous avons dû avancer l'heure du bateau d'une heure pendant la nuit, ce qui nous a fait perdre du temps de sommeil. Le matin, Cheryl a donné une conférence sur l'océanographie de la région antarctique. C'était bien d'en apprendre un peu plus sur les mers (et la glace qui s'y trouve) sur lesquelles nous naviguons en ce moment. La mer était calme aujourd'hui et le calme régnait sur le pont. Les officiers et les hommes de quart n'ont pas eu grand-chose à faire car il n'y avait pratiquement pas d'obstacles (glacés) sur notre route et comme il n'y avait pas beaucoup d'animaux sauvages dans les parages, peu d'entre nous sont allés jeter un coup d'œil. Ceux qui l'ont fait ont vu plusieurs Pétrels antarctiques et des Pétrels des neiges, et dans la soirée, quelques Baleines à bosse. Après le déjeuner, Rolf a présenté la géologie de l'Antarctique. Avec tant de roches exposées, il y en a beaucoup à voir dans les endroits que nous avons visités et c'était vraiment agréable d'entendre l'explication de certaines des choses que nous avons vues ces derniers jours. Un peu plus tard, Shaun nous a emmenés en voyage au pôle Sud, avec quatre autres personnes et quelques Manchots empereurs. Après le dîner, Victoria a montré la première partie du film "Endurance" sur l'expédition de Shackleton, l'Endurance. Peu après, la plupart d'entre nous sont allés se coucher, car nous allions perdre encore une heure ce soir.

Nous sommes maintenant dans la mer d'Amundsen (bien qu'elle ne soit pas si différente de la mer de Ross !). Aujourd'hui, le ciel s'est couvert à l'aube et a continué à se couvrir tout au long de la journée, avec une visibilité assez limitée en raison du brouillard à l'horizon. Cela semblait être une bonne occasion de passer du temps à l'intérieur d'Ortelius, d'écouter les conférences et de rattraper le sommeil, mais, espérons-le, pas en même temps... à 2 heures, nous avions encore perdu une heure et le changement régulier et cumulatif du rythme diurne s'avère difficile pour certains d'entre nous ! Néanmoins, la plupart des gens étaient suffisamment curieux pour assister à la deuxième partie de l'exposé de Rolf sur la géologie, à 10h30. Il a immédiatement capté notre intérêt en utilisant l'image d'une délicieuse part de gâteau pour illustrer la façon dont les roches sont déposées et les chaînes de montagnes construites. Cela a bien fonctionné pour expliquer le dépôt initial (la base du gâteau), la métamorphose (la chaleur changeant la forme et la saveur du gâteau, sans modifier ses composants chimiques) et le dépôt ultérieur (le glaçage est la couche la plus "jeune"). Mais ensuite, le gâteau peut être retourné et mangé, laissant des morceaux et des miettes éparses. C'est précisément ce qui reste aux géologues lorsqu'ils tentent d'interpréter la séquence de roches qu'ils trouvent dans les chaînes de montagnes actuelles, altérées par les intempéries. La géologie n'a jamais semblé aussi accessible ! Après un rapide survol des différences entre les roches sédimentaires, métamorphiques et ignées (sans oublier les intrusions), Rolf a abordé la collision des plaques continentales et plus particulièrement l'orogenèse de Ross, il y a environ 500 à 400 millions d'années, dans laquelle la majeure partie de l'érosion a été causée par les glaciers. Il a terminé par un examen détaillé de la géologie des vallées sèches (avec leurs vestiges sculptés par le vent) - sa dernière image étant celle d'un phoque momifié avec une bulle sortant de sa bouche avec la mention "des questions" ? Le buffet du déjeuner était composé de poulet, avec une salade de pousses de bambou délicieusement croquante, suivi d'une sieste bien méritée. Nous nous sommes toutefois réveillés un peu avant 15 heures pour rejoindre Cheryl pour la deuxième partie de sa présentation sur l'histoire de la glace, intitulée "Glaciers et icebergs". Cette présentation traitait des mécanismes du cycle de la glace fraîche en Antarctique (par opposition à la glace de mer, qui consiste en un océan gelé) et nous a aidés à comprendre comment la glace s'écoule comme des rivières lentes depuis l'intérieur du continent antarctique, puis se détache des plateaux de glace pour créer les énormes bergs tabulaires que nous avons admirés dans la mer de Ross ; ceux-ci roulent, rétrécissent et fondent progressivement pour prendre les formes fantastiques que nous continuons à rencontrer alors que nous naviguons vers le nord. Après une pause thé et gâteaux, Darrel a poursuivi le thème général de Cheryl en présentant le documentaire "Our Rising Oceans" (La montée des océans). Tous ceux qui l'ont vu s'accordent à dire qu'il s'agit d'un commentaire intéressant et instructif, mais pas particulièrement réjouissant, sur le changement climatique de notre planète et l'attitude des hommes à son égard. Notre récapitulation habituelle de 18 h 30 a été écourtée aujourd'hui. Rolf nous a fait part de notre progression dans la mer d'Amundsen (ce qui est une bonne chose), puis a passé la parole à Victoria, qui nous a raconté le destin de plusieurs navires célèbres, dont l'Erebus, le Terror, le Nimrod et le Terra Nova, qui se trouvent tous au fond de l'océan... À ce moment-là, la passerelle a annoncé la présence d'un iceberg impressionnant à tribord, ce qui a entraîné l'empoignade des appareils photo et un exode massif sur le pont jusqu'à l'annonce du dîner à 19 heures.00. Après avoir mangé les derniers morceaux de pommes cuites au four, Victoria a présenté la deuxième partie du film "Shackleton" de Kenneth Branagh dans la salle de conférence, qui a de nouveau attiré beaucoup de monde (même sans pop-corn !).

Aujourd'hui est un autre jour en mer sur notre route vers l'île Peter I. Le matin était gris et brumeux avec quelques averses de neige. La mer est beaucoup plus calme qu'hier. Nous avons croisé quelques icebergs, mais le brouillard a limité notre vue à une distance d'environ un mille. Plus tard, avant le déjeuner, la visibilité s'est améliorée. Il n'y avait pas beaucoup de faune autour, bien que nous ayons réussi à voir des Pétrels antarctiques et quelques Petits rorquals. Après le petit déjeuner, Arjen a donné sa conférence sur le changement climatique et son influence sur l'environnement de l'Arctique et de l'Antarctique. Ce sujet nous a beaucoup intéressés et une longue discussion a suivi la conférence. Dans son annonce du déjeuner, notre directeur d'hôtel, DJ, a promis une surprise. La "surprise" était un délicieux saumon et un verre de prosecco ! Après le déjeuner, Victoria a présenté une conférence intitulée "Les hommes oubliés de Shackleton", dans laquelle elle a décrit les aventures de dix hommes qui ont installé des dépôts de ravitaillement dans la région de la mer de Ross pour soutenir l'expédition transantarctique de Shackleton. Plus tard, Cheryl a présenté son exposé sur la découverte de l'Antarctique, en commençant par les premières découvertes géographiques du continent, y compris certains des explorateurs les moins connus de l'océan Austral. Pendant la récapitulation, Victoria a expliqué comment utiliser un réchaud à primus et un sextant. Cheryl a apporté son sextant autour du bar et nous nous sommes amusés à apprendre comment faire une visée du soleil ! Après le dîner, au cours duquel l'équipage de la cuisine a interprété quelques chansons, nous avons regardé des images sur les derniers chiens de l'Antarctique.

La plupart d'entre nous ont dormi un peu plus longtemps et plus profondément que ces derniers jours ; nous n'avons PAS perdu une heure pendant la nuit, ce qui nous a semblé psychologiquement luxueux ! Après un petit-déjeuner à base de bacon et d'œufs, nous avons été accueillis par un "nouveau" visage dans la salle de conférence. Lynn nous attendait à 10h30 pour nous parler du "Krill" - un crustacé si minuscule, si insignifiant qu'il occupe une position clé dans le réseau alimentaire de l'Antarctique. À la surprise de certains, le krill nous a captivés pendant les 45 minutes qui ont suivi et nous avons posé un certain nombre de questions à la fin de l'exposé, notamment sur la nécessité de pêcher le krill et sur la manière de le contrôler. Il restait encore du temps pour une visite sur le pont avant le déjeuner - il avait neigé presque toute la matinée et il n'y avait pas beaucoup d'oiseaux autour, bien qu'un certain nombre de Pétrels antarctiques aient été repérés par ceux qui passaient une grande partie de leur temps sur le pont ou sur la passerelle ; et en fin d'après-midi, le cri a été lancé "Pétrel antarctique", ce qui a été un moment glorieux et inattendu pour les observateurs d'oiseaux. Il a fallu de l'autodiscipline pour ne pas se laisser aller à une sieste après le déjeuner, mais la plupart d'entre nous savent maintenant que nous dormirons mieux la nuit si nous parvenons à rester éveillés dans la journée, même s'il est tentant de céder au doux balancement d'Ortelius au rythme des vents dans la mer d'Amundsen. Notre propre héros, Shaun (saviez-vous que son nom a été donné à une caractéristique de l'Antarctique ?) était présent dans la salle de conférence à 15 heures pour parler de son expérience personnelle avec les équipes cynophiles en Antarctique depuis les années 1960. La carrière de Shaun en Antarctique a traversé la période de transition, depuis l'époque où la science et l'exploration étaient soutenues par des équipes cynophiles jusqu'à l'ère technologique actuelle. Il était passionnant et mémorable d'apprendre comment les choses se passaient autrefois, en regardant des diapositives de chiens et d'équipements avec lesquels Shaun avait travaillé et dont il se souvenait encore très bien. À 17 heures, nous nous sommes à nouveau réunis dans la salle de conférence pour regarder le documentaire "A Year on the Ice" (Une année sur la glace), filmé à la station McMurdo et dans ses environs. Plusieurs hivernants ont parlé de leur travail et de leur vie personnelle tout au long d'un cycle de 12 mois, offrant un aperçu fascinant à ceux d'entre nous pour qui une telle expérience ne reste qu'un rêve (ou peut-être un cauchemar !). Cette émission a donné matière à réflexion.

Après avoir perdu encore une heure de sommeil pendant la nuit et nous être traînés jusqu'au petit-déjeuner suite à l'appel plaintif de DJ nous informant que la nourriture ne serait disponible que dans dix minutes dans la salle à manger, nous avons utilisé le café et le thé pour nous mettre dans un bon état d'esprit afin d'écouter une autre des conférences de Victoria sur l'âge héroïque de l'exploration de l'Antarctique. Le sujet de ce matin était Amundsen et, toujours controversée, Victoria a commencé par qualifier le conquérant du pôle Sud et du passage du Nord-Ouest de "brutalement peu subtil". La discussion qui a suivi a permis une réflexion intéressante sur les vertus que nous attribuons aux explorateurs et sur le rôle qu'ils jouent dans l'histoire. Après un autre délicieux déjeuner, nous avons présenté un nouveau concept, "International Town Hall on M/V Ortelius". Les participants ont été invités à donner leur avis sur le monde qui nous entoure, en particulier sur le changement climatique, son impact dans différents pays et ce que nous pouvons faire pour le contrer, voire ce que nous devrions faire. Une discussion animée a eu lieu lorsque le micro a circulé dans la salle et que les gens se sont exprimés librement et sans critique sur les sujets qu'ils observaient. Elle a été suivie peu de temps après par une autre fête de l'aspirateur, en nous biosécurisant entre les régions écologiquement distinctes de la mer de Ross et de Peter I et la péninsule antarctique. À 16 heures, nous avons entendu des annonces provenant de la passerelle et certains d'entre nous ont participé à un autre exercice d'abandon du navire. C'était amusant de s'habiller pour affronter le froid, de remettre nos gilets de sauvetage orange vif sur la tête et d'attendre le signal d'abandon du navire. Nous nous sommes bien amusés lorsque Hernani a été transporté dans le bar par l'équipe de brancardiers, sauvé de l'incendie fictif de la cuisine ! Plus tard dans l'après-midi, Arjen a invité tout le monde à se rendre dans la salle de conférence pour la première partie de sa série de présentations sur la photographie. Nous y avons appris quelques bons conseils pour améliorer nos photos, d'une manière facile à assimiler pour que tout le monde en profite. Certains conseils de composition ont été très utiles, notamment la règle des tiers, le fait que le sujet regarde dans le cadre et la prise en compte de l'arrière-plan pour l'histoire que vous essayez de raconter. Après la récapitulation, nous avons trotté jusqu'à la salle à manger et profité d'une autre soirée tranquille au bar, tandis que le navire nous berçait doucement jusqu'au sommeil.

La nuit a été assez douce, avec quelques vagues occasionnelles qui nous ont fait rouler dans nos lits, et cela a continué ainsi dès notre réveil le matin. Aujourd'hui, après tant de jours en mer, nous allions enfin voir la terre ! L'île Peter I, devant nous, devrait être en vue en début d'après-midi. Nous espérions tous que le brouillard se lèverait, se dissiperait ou disparaîtrait tout simplement d'ici à ce que nous arrivions à destination. Des icebergs passaient de temps en temps, quelques petits icebergs tabulaires, mais de plus en plus d'icebergs complexes et crénelés apparaissaient à travers le gris uniforme du brouillard. Nous nous sommes tous réunis au bar pour entendre ce qu'il y a à savoir sur Peter I Oya, le petit rocher découvert par les Russes et revendiqué par la Norvège. Lors du briefing, nous avons appris que peu de gens étaient allés sur l'île, et Victoria a précisé que l'île portait le nom d'un homme unique et pas très sympathique ! L'attente et l'observation pendant que nous approchions ont été des moments difficiles, car nous n'avons pas vu grand-chose - seulement quelques oiseaux, un peu de glace et beaucoup de brouillard. Après le déjeuner, de plus en plus de gens se sont rassemblés sur le pont, les yeux rivés vers l'avant, dans l'espoir d'apercevoir l'île pour la première fois. Nous étions au milieu d'une glace magnifique, des Baleines à bosse avaient fait surface récemment, et le temps changeait toutes les quelques minutes, quand enfin l'île a émergé. Le capitaine Mika a d'abord fait pivoter le navire pour longer la côte nord-ouest, puis il a pivoté pour que nous naviguions en direction du sud, le long du côté ouest de l'île. Le temps était magnifique, enneigé, venteux, brumeux, ensoleillé... il y avait un peu de tout, selon la direction dans laquelle on regardait. En outre, tout changeait rapidement, de sorte que la glace pouvait être illuminée une minute, puis grise et sombre la minute suivante. En contournant le fond de l'île, nous avons trouvé une petite zone à l'abri du vent, où il n'y avait pas trop de houle. Rolf a organisé un briefing pour expliquer les conditions, car la passerelle allait être difficile. Après tout, nous sommes pratiquement en pleine mer et il faut s'attendre à des vagues. Nous avons prévu une croisière en zodiac, car le glacier de l'île et les parois rocheuses au niveau de l'eau n'allaient pas nous offrir un endroit où débarquer. L'équipe d'expédition est descendue par la passerelle dans un zodiac, et nous avons regardé les bateaux passer par-dessus bord dans une mer très agitée. L'un après l'autre, les chauffeurs sont montés dans leurs zodiacs et nous avons observé avec appréhension les rebondissements de chaque bateau - beaucoup ! Pendant que nous attendions, le vent s'est renforcé et les conditions ont empiré. Nous perdions notre abri contre la houle de l'océan Austral, car le vent s'enroulait autour du fond de l'île. Rolf, à bord d'un bateau sur l'eau, a mis fin à la procédure et a dû annuler la croisière. Nous avons regardé les chauffeurs de zodiac revenir à bord, puis nous nous sommes dirigés vers nos cabines pour enlever nos gilets de sauvetage et nos bottes. Les conditions météorologiques de l'Antarctique nous ont empêchés de nous rapprocher de l'île, mais nous avions tout de même une vue assez spectaculaire (lorsque le brouillard le permettait) de l'île à bâbord du navire, avec un magnifique arc-en-ciel illuminé dans le ciel menaçant. Nous nous sommes dirigés vers le bar, dans l'espoir d'obtenir un autre brownie, ou nous sommes retournés sur le pont pour prendre d'autres photos. Lorsque l'heure de la récapitulation est arrivée, Victoria nous a divertis avec de la poésie, en lisant des parties de "The Rime of the Ancient Mariner", et Rolf, qui avait participé à une réunion avec le capitaine et les pilotes d'hélicoptère, est arrivé à la toute fin de la séance d'information. Les cartes de vent, de météo et de visibilité ont été examinées et le verdict était qu'il ne servait à rien de rester un jour de plus, car les conditions n'allaient pas s'améliorer. Nous allions nous diriger vers la péninsule, où le temps semblait meilleur et où nous aurions beaucoup plus de possibilités de débarquer. Le soir, après le dîner, nous avons de nouveau essayé de trouver l'île dans le brouillard, mais elle était derrière nous et perdue dans le mauvais temps. Nous sommes tous allés nous coucher en espérant que le temps s'améliorerait, tout en sentant le navire rouler et s'incliner sous l'effet des vents violents qui soufflaient autour de nous.

Nous avons quitté l'île Peter 1st et commencé notre voyage vers la péninsule Antarctique. Tu parles d'une mer agitée ! En fait, ce n'était pas si terrible si l'on suivait le mouvement et que l'on gardait une main pour le navire. Le journal de bord indique "mer très agitée" et "tangage - houle modérée". La journée a été agitée, avec un vent du nord de force 7 sur le côté, ce qui a fait pencher le navire sur bâbord la plupart du temps. Certaines personnes ont retourné leur lit pour éviter de dormir la tête en bas ! 3˚C seulement et un ciel gris nuageux, c'était une journée assez fraîche et idéale pour quelques conférences. Le matin, Victoria a parlé du système du traité sur l'Antarctique et a souligné la complexité de la gestion d'un accord international visant à protéger ce continent vierge par consensus. Après un autre merveilleux déjeuner, Shaun a donné une conférence dans la salle de conférence sur la chasse aux météorites, et a donné à certains d'entre nous l'envie de trouver une roche transportée depuis Mars à travers l'espace pour s'écraser sur notre petite planète. En outre, la deuxième réunion internationale de la mairie sur le M/V Ortelius a eu lieu, donnant aux gens une nouvelle chance d'exprimer leur point de vue sur le changement climatique et son impact sur leur vie. Je suis heureux de vous annoncer que la plupart des participants semblent toujours être des amis ! Les débats ont été très animés et la discussion s'est poursuivie jusqu'au briefing et à la récapitulation des derniers commentaires, le tout magnifiquement modéré par John, qui a encouragé les gens à s'exprimer de manière ouverte et franche. Si vous souhaitez voir la vidéo de l'hôtel de ville et le documentaire "Degrees to Extinction" qui a été produit pendant le voyage, vous pouvez consulter les sites web www.degreestoextinction.com ou www.jferderrankinphotography.com. Pendant la récapitulation, Darrel a présenté toutes sortes de statistiques sur le navire - du nombre de membres d'équipage à bord au nombre de repas consommés et à la quantité de carburant consommée au cours de notre voyage de 6 000 miles. Pendant que nous dormions après le dîner, le navire se rapprochait de plus en plus de notre prochaine destination : la péninsule antarctique.

Une autre journée dans la mer de Bellinghausen. Les conditions étaient plutôt calmes, bien qu'il y ait encore un peu de vent. Le matin, Dmitri a donné une conférence sur la biologie des phoques antarctiques. C'était agréable d'entendre parler des différents groupes de phoques, de leur évolution et de leur biologie. Pendant ce temps, le calme régnait sur le pont. Quelques oiseaux ont été aperçus, et de façon assez surprenante, trois Pétrels maculés ont été vus en train de voler. Cette espèce se trouve très loin à l'est. A part cela, nous avons vu quelques Océanites et Foulques leucoptères, ces derniers faisant partie de la sous-espèce nommée. Après le déjeuner, Arjen a donné la deuxième partie de son exposé sur la photographie. Cette fois-ci, il a abordé des sujets plus techniques comme la longueur focale, l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO à utiliser pour différentes photos. Un peu plus tard, Cheryl a présenté et lancé "The Last Ocean", un film sur la protection de l'écosystème de la mer de Ross et de la légine antarctique qui en fait partie. Il était très intéressant de voir comment la protection de cette zone et de la nouvelle aire marine protégée a réellement commencé avec quelques personnes demandant de l'attention. Après le dîner, Darrel a diffusé le film "South" avec des images originales de Frank Hurley de l'expédition Endurance avec Ernest Shackleton. C'est incroyable de voir ces images vieilles de plus de 100 ans, réalisées avec un équipement beaucoup plus primitif et dans des conditions beaucoup plus difficiles que les nôtres. Après cela, il était temps d'aller se coucher, en se préparant pour le jour suivant où, nous l'espérons, nous atteindrons la péninsule Antarctique !

La journée d'aujourd'hui était très spéciale. C'est le jour où nous avons atteint la péninsule antarctique et retrouvé la terre ferme après 11 jours passés à naviguer sur la glace et en mer ! Le temps était un peu gris le matin, mais la mer était calme et tout semblait prometteur pour une arrivée après le déjeuner. Après avoir perdu une heure pour la dernière fois à 02h00, nous nous sentions plutôt joyeux à l'heure du petit déjeuner ; nous restons sur le même fuseau horaire pour la semaine à venir ! Le bacon, les œufs et les haricots ont bien glissé et nous avons eu le temps de sortir sur le pont avant le briefing de Rolf et Victoria à 10h30. Rolf nous a donné un aperçu de la façon dont nous allons passer les deux jours et demi à venir ; nous nous concentrons sur l'exploration d'une zone relativement petite de la péninsule antarctique et des îles Shetland du Sud, afin de passer le plus de temps possible à l'extérieur plutôt que de parcourir des kilomètres pendant les heures de clarté - bien que quelques croisières panoramiques en route vers les destinations fassent également partie du plan. Plus précisément, Rolf devait déterminer combien de personnes souhaitaient participer à une visite guidée de la station Vernadsky (qui était autrefois une base britannique nommée Faraday) ; l'autre option était une croisière en zodiac dans les îles argentines, avec un arrêt à Wordie House, une ancienne base britannique utilisée tout au long de l'année entre 1947 et 1954. Après avoir vérifié le nombre approximatif de participants, Rolf a esquissé des plans pour le reste de notre voyage, puis nous avons été libres de poursuivre notre activité préférée à bord jusqu'au déjeuner, qui était composé de lasagnes et de diverses salades - un plat favori pour beaucoup d'entre nous. Nous avions bien progressé au cours de la matinée et nous pouvions clairement voir les îles et la côte de la péninsule antarctique vers midi. Rolf est revenu sur le système de sonorisation vers 14 h 15 pour nous informer que nous pouvions commencer notre activité de l'après-midi un peu plus tôt que prévu. Certains membres du personnel de l'expédition sont partis pour Vernadsky, d'autres ont récupéré la clé de Wordie House et les autres ont été chauffeurs/guides de zodiac pour l'après-midi. Un peu plus d'un tiers d'entre nous a opté pour la visite de la base de Vernadsky. Cette base ukrainienne (achetée aux Anglais en 1996 pour 1£ !) continue de gérer un programme scientifique qui se poursuit sans interruption depuis les années 1940 - l'un des plus anciens de l'Antarctique. C'est ici, à la base britannique Faraday, que le trou dans la couche d'ozone a été découvert pour la première fois. Notre visite comprenait des informations sur le programme scientifique actuel de l'Ukraine, ainsi qu'une visite du bar et de la petite "boutique touristique", où nous pouvions acheter des timbres et des cartes postales, entre autres. Pendant ce temps, Rolf et Victoria avaient récupéré la clé de l'ancienne base britannique Wordie House, située sur l'île Winter, dans le même groupe d'îles argentines. Un peu moins des deux tiers des passagers avaient opté pour une croisière en zodiac et un arrêt à cette ancienne base plutôt que pour une visite de Vernadsky. Après avoir vu les huttes de Scott au début du XXe siècle, il était intéressant de comparer Wordie House (qui utilisait encore des traîneaux à chiens pour ses travaux scientifiques et d'arpentage dans les années 1950) avec le cap Evans et Hut Point dans la mer de Ross. Une quarantaine d'années plus tard, l'équipement et la technologie étaient nettement plus modernes, mais on trouvait toujours sur les étagères les mêmes marques que celles que nous avions vues dans la mer de Ross (par exemple : le savon Sunlight, le chocolat Fry's). Wordie House était en effet une capsule temporelle : nous sommes entrés par le hangar à générateurs, nous avons passé devant les toilettes, la zone de stockage, le poêle à bois, le trou à charbon et nous sommes entrés dans la salle principale où se trouvent les couchettes, la cuisine et la salle de séjour. Il y avait deux autres petites pièces à l'extrémité du bâtiment, qui servaient principalement à la science et à la logistique - comme en témoignent divers équipements scientifiques et la boîte de "cartes de chien" dans la chambre du chef de base. Une fois de retour à l'extérieur, nous avons eu le temps d'examiner le panneau "British Crown Land" et de grimper la pente de neige voisine pour obtenir un point de vue à 360 degrés avant de retourner à nos zodiacs pour le reste de la croisière pittoresque. Avant et après notre visite de Wordie House, nous avons navigué le long d'un réseau enchanteur de canaux traversant un paysage d'îles rocheuses arrondies, de pentes de glace, de corniches de glace et d'icebergs. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une zone de reproduction des manchots, les îles argentines sont manifestement un lieu de prédilection pour les Manchots papous (notre premier du voyage !), à la fois sur le rivage et dans l'eau, ce qui était très divertissant. Nous avons également vu un certain nombre d'otaries à fourrure, d'apparence placide et bénigne, mais capables d'un comportement extrêmement agressif lorsqu'elles sont approchées. Les zodiacs sont une merveilleuse plate-forme pour l'observation de la faune ; nous avons vu des skuas et des Goélands dominicains alors que nous dérivions, profitant de vues panoramiques. La péninsule antarctique se révèle être une partie du monde très pittoresque. Enfin, nous sommes rentrés à Ortelius entre 17 et 18 heures, mais plutôt que de quitter nos vêtements chauds, nous sommes tous sortis sur le pont pour voir le soleil percer la couche nuageuse de l'après-midi et illuminer le paysage de façon spectaculaire. Nous avons même eu droit à un peu de ciel bleu avant le dîner ! Il était difficile de se traîner à l'intérieur et, malgré un repas toujours aussi délicieux, la plupart d'entre nous ne se sont pas attardés pour prendre le café après le dîner, car nous pouvions voir que nous entrions dans un bras de mer très étroit entre la péninsule et les îles environnantes. Il s'agit du célèbre canal Lemaire, dont les sommets se dressent dans le ciel de part et d'autre du navire. Les bonnes conditions de lumière ont duré juste le temps nécessaire pour prendre de superbes photos. À 20 h 45, Rolf nous a convoqués pour un bref briefing sur les projets du lendemain (qui nous feront repasser par le canal Lemaire pour d'autres occasions de prendre des photos, n'ayez crainte). Quelle journée ! Le bar était en effervescence, mais comme nous avons eu une semaine fatigante de changements d'horaires, personne ne s'est couché trop tard. Il y a trop de choses à faire demain pour risquer de trop dormir !

Ce matin, nous nous sommes levés tôt pour nous préparer à un vol panoramique en hélicoptère dans la baie de Deloncle. Le petit-déjeuner a commencé à 7 heures et les opérations en hélicoptère ont débuté à 7h30. Le premier hélicoptère a quitté notre navire à 7h33 et est revenu en 13 minutes. A son retour, des vents violents ont été signalés et les pilotes ont recommandé d'attendre que le vent se calme ou de trouver un endroit plus abrité pour les vols. Les vols ont donc été annulés et nous nous sommes dirigés vers le nord en passant par le pittoresque canal Lemaire. Même s'il y avait du vent, le temps était très agréable : ciel bleu, soleil et paysages à couper le souffle. Beaucoup d'entre nous se sont placés à la proue du navire pour prendre de nombreuses photos des montagnes environnantes, des magnifiques glaciers et des icebergs géants. Nous avons également eu la chance d'apercevoir des Baleines à bosse et des Petits rorquals. Nous avons traversé le canal de Neumayer dans l'espoir de trouver une certaine protection pour reprendre les vols, mais le vent est resté violent tout au long de notre traversée. Rolf et le capitaine Mika se sont concertés et ont décidé de continuer jusqu'à Andvord Bay, afin de trouver une protection à travers le sud du détroit de Gerlache. Après le déjeuner, nous sommes arrivés à Andvord Bay. Nous espérions qu'il y aurait moins de vent, mais à notre grande surprise, ce n'était pas seulement moins de vent, c'était absolument calme. Le temps nous a offert l'occasion parfaite de commencer les vols touristiques et, à notre grande excitation, nous avons bientôt entendu l'annonce de la préparation des vols. Depuis l'hélicoptère, nous avons pu voir les plus beaux paysages de Paradise Harbour et de ses environs. Nous avons survolé les baies, les glaciers et les sommets des montagnes. Dès que le dernier hélicoptère est revenu au navire, nous avons été appelés pour une croisière en zodiac le long des glaciers. Pendant la croisière, nous avons vu des Manchots dominicains et des Goélands dominicains assis sur des rochers. Un Phoques de Weddell curieux s'est approché pour vérifier notre zodiac. Nous avons également eu une belle rencontre avec un couple de Baleines à bosse qui a fait surface à côté de nous. Les icebergs sous le soleil couchant étaient très impressionnants. Nous sommes rentrés au navire à la tombée de la nuit pour un dîner tardif. Ce fut une très bonne journée et bien sûr nous attendons tous avec impatience la suite de nos aventures demain.

Lorsque nous nous sommes réveillés ce matin, il nous restait encore quelques milles à parcourir avant d'arriver à l'île de Cuverville, qui était notre site d'atterrissage prévu dans la région de la péninsule Antarctique aujourd'hui. Et nous n'étions pas pressés d'arriver car nous avions des Baleines à bosse presque partout autour du bateau ! La plupart du temps, elles étaient en train de dormir à la surface - on pouvait voir des nageoires et des souffles à presque tous les points cardinaux lorsque nous nous sommes promenés sur les ponts extérieurs avant le petit-déjeuner. Parfois, l'une d'entre elles a pu être aperçue au large du navire, avant d'agiter paresseusement ses nageoires dans un plongeon peu profond. Ce fut un début de journée étonnamment riche en baleines. Lorsque nous avons détourné les yeux de l'océan, nous avons remarqué que le ciel était principalement nuageux et qu'il semblait que nous allions connaître un temps très différent du soleil glorieux de la veille. Des vents modérément forts ont fait réfléchir notre capitaine et notre chef d'expédition, et nous avons donc navigué quelques milles vers un endroit plus abrité du plan B, juste au large de l'île de Danco. Les deux îles sont extrêmement pittoresques et abritent des Manchots papous, mais à Danco, nous étions bien plus à l'abri pour notre trajet en zodiac jusqu'au rivage. Le débarquement a commencé peu après le petit-déjeuner, vers 8 h 45, sous un ciel qui s'améliorait rapidement. Au moment où la plupart d'entre nous étaient à terre, le soleil avait dépassé les sommets des montagnes et jetait des rayons bienvenus sur l'île Danco et ses manchots ; l'île Danco a été nommée ainsi en mémoire d'Emile Danco, magnétiseur de l'expédition belge Gerlache, qui est mort au sud de cette zone en 1898 pendant le premier hivernage de l'homme au sud du cercle antarctique. Notre longue matinée à terre aujourd'hui a été à la fois l'une des plus pittoresques de notre voyage et l'une des meilleures pour l'observation de la vie sauvage. Il y avait des Manchots papous PARTOUT ; en fait, ils étaient tellement dispersés que nous avons pu nous aussi profiter des espaces entre eux et nous trouver un rocher sur lequel nous percher à l'écart des autres passagers, pour nous asseoir et étudier ce qui se passait autour de nous. Il y avait des manchots qui barbotaient dans les bas-fonds, se lavant avant d'émerger de l'océan ; il y avait des groupes d'adultes en mue à l'air un peu déprimé ; il y avait des poussins qui venaient de perdre leur duvet et battaient des ailes à titre expérimental ; il y avait des manchots posés sur la glace des autoroutes à manchots escarpées ; il y avait des manchots qui se dépêchaient, pour ainsi dire comme s'ils étaient en retard à un rendez-vous. Il y avait tant de pingouins au même endroit et, où que nous regardions, il se passait quelque chose de merveilleux et de photogénique ! Il n'y avait pas que des pingouins non plus. Nous avons vu quelques otaries à fourrure, qui n'ont pas du tout été à la hauteur de leur réputation de chasseurs et de mordeurs - elles étaient endormies et détendues ! Un Goéland dominicain s'est perché sur un rocher au large ; un Hippocampe aux yeux bleus s'est posé au bord de la mer et a commencé à se prélasser ; un Labbe méridional a patrouillé sur la plage ; un Goéland blanc a picoré nos gilets de sauvetage sur le site d'atterrissage. Même si l'on oublie la faune, le paysage est spectaculaire. La plupart d'entre nous ont marché le long de la plage pour trouver un espace solitaire à partir duquel s'immerger dans l'Antarctique - les odeurs, les sons, les vues. En passant devant les fondations de la base O (une ancienne base britannique, démantelée au début des années 2000 parce qu'elle n'était plus utilisée), nous sommes arrivés à l'autre bout de la plage et avons découvert une vue splendide de la mer, de la glace et des montagnes. C'est comme si le temps s'était arrêté. En ce dernier jour complet en Antarctique, toutes les raisons pour lesquelles nous étions venus ici nous sautaient aux yeux ! Nous nous sommes éloignés à contrecœur, avons remballé nos appareils photo et repris notre zodiac pour retourner à Ortelius pour le déjeuner, après quoi nous avons eu le temps de faire une petite sieste avant d'atteindre la Baleine à bosse - bien connue pour ses baleines à bosse et, en effet, nous avons été rapidement entourés à nouveau. Les baleines se tenaient tranquillement à l'écart et c'était passionnant de les observer dans leur élément, sans être dérangés par notre présence. Nous nous sommes attardés à apprécier les baleines et le paysage glorieux jusqu'à l'heure du thé, car nous devions commencer notre voyage de nuit à travers le détroit de Bransfield en direction des îles Shetland du Sud afin d'être en position pour le débarquement de demain avant le petit-déjeuner. Nous avons eu le temps de faire une récapitulation et un briefing avant le dîner. C'est avec un grand sourire que le chef d'expédition Rolf nous a informés que notre dernier débarquement était prévu à 6 h 30, avec un petit-déjeuner à 8 h 30 à notre retour. Il y a eu quelques réactions d'étonnement, mais nous avons tous convenu qu'il était important de profiter de l'occasion. Arjen nous a ensuite donné des informations détaillées sur les Baleines à bosse et Victoria nous a expliqué la logique des noms de lieux que nous avons visités ces derniers jours dans la région de la péninsule Antarctique. Il était maintenant temps pour DJ d'annoncer le dîner, qui a été apprécié comme toujours pour la qualité de la nourriture et de la conversation. Après le dîner, le bar a été étonnamment occupé, compte tenu du fait que nous devions commencer tôt demain ! Nous pourrons dormir dans le passage de Drake après tout.

Nous savions que notre réveil serait matinal, mais cela ne nous a pas facilité la tâche lorsque la voix de Rolf a retenti sur le système de sonorisation à 5 h 45. Notre progression dans le détroit de Bransfield, quelque peu cahoteux, avait été plus lente que prévu, et nous aurions au moins une demi-heure de plus au lit si nous le souhaitions. Nous nous dirigeons vers les îles Barrientos, ou Aitcho, alors que le soleil se lève, et les îlots rocheux éparpillés de part et d'autre de notre chemin nous offrent une vue magnifique lorsque nous nous rendons sur le pont. À 7h30, nous commençons les opérations de passerelle, et six conducteurs de zodiacs amènent tout le monde au site d'atterrissage d'Aitcho en un temps record. Là, nous avons été accueillis par du vert ! Des massifs de verdure bordent l'île rocheuse et il nous a fallu un certain temps pour nous remettre les idées en place après avoir passé tant de temps sans voir de plantes de quelque nature que ce soit ! En y regardant de plus près, il s'agissait d'une vaste couche d'algues, appelée praisiola crispa, qui a ajouté quelque chose de spécial à notre dernier atterrissage, très différent. Des groupes de Manchots papous s'appelaient les uns les autres, au milieu de piles de minuscules plumes qui muent en masse. Des Manchots à jugulaire se sont rassemblés en groupes tout aussi désordonnés. Bien que nous ayons vu un seul manchot à jugulaire hier à l'île Danco, il était réconfortant d'en voir autant, s'appelant bruyamment les uns les autres avec leur croassement distinctif ! Des os de baleine jonchaient la plage où nous avons débarqué, de longues côtes et des vertèbres. Bien que nous n'ayons eu qu'un court débarquement, nous avons eu le temps de nous promener parmi toute la faune de cette extrémité de l'île, d'admirer le fracas des vagues dans la baie de l'autre côté et certainement de garder précieusement les dernières images des îles Shetland du Sud, le micro-continent que nous avons la chance d'ajouter à la liste des endroits merveilleux à visiter au cours de cet incroyable voyage ensemble. Nous avons dévoré le petit-déjeuner à toute vitesse, estimant que nous l'avions bien mérité avec notre départ matinal. Le départ vers le nord depuis les îles Shetland du Sud a été une expérience un peu triste, avec un épais banc de nuages bas qui a assombri notre vue. Le littoral rocheux était formidable et ce n'était pas une vue finale à oublier rapidement. Trop tôt, nous avons senti le mouvement de tangage du célèbre passage de Drake. Le mouvement ne s'étant pas fait attendre, beaucoup se sont calmés après le petit-déjeuner, et d'ailleurs pour le reste de la journée. Après le déjeuner, Victoria s'est réjouie de la bonne participation à sa dernière présentation historique, sur les explorateurs de la péninsule Antarctique. Elle nous a régalés d'histoires sur les explorations de De Gerlache sur la péninsule, puis sur le premier hivernage dans un navire dérivant sur la glace de mer dans la mer de Bellingshausen. Puis l'histoire étonnante du géologue suédois Otto Nordenskjold a été racontée à des oreilles incrédules, Hope Bay et Cape Well Met résonnant dans les esprits longtemps après la fin de la conférence. Le gentleman des Polonais, Charcot, a été loué pour sa bonne bibliothèque, sa bonne cave à vin et sa cartographie minutieuse. Enfin, l'expédition britannique Graham Land, dont on a peu entendu parler et qui était dirigée par l'Australien John Rymill, a eu droit à son heure de gloire, même si, malheureusement, Victoria a amplement démontré que la mort ou l'échec était le moyen le plus sûr de se voir attribuer une place digne dans les annales de l'histoire de l'Antarctique. Plus tard dans l'après-midi, Shaun nous a raconté d'autres de ses aventures en Antarctique, notamment son séjour sur l'île Déception lors de l'éruption du volcan, et son épopée en traîneau à chiens lorsqu'il était commandant de la base de Stonington. Avec de telles histoires fantastiques du bon vieux temps de l'exploration de l'Antarctique à portée de main, nous ne pouvons que nous sentir bénis d'avoir un explorateur aussi humble à bord pour nous inspirer. Une récapitulation a précédé le dîner, qui a été suivi d'un verre au bar avec de nombreuses personnes présentes, célébrant notre dernier jour d'excursions alors que nous nous frayons un chemin à travers la dernière barrière avant la fin de notre voyage en direction d'Ushuaia.

Nous naviguons dans le passage de Drake comme sur un étang tranquille, et les conditions continuent d'être fabuleuses. Ce matin, le temps était calme, les vents légers, la houle faible et le balancement très doux. Malheureusement, cela signifie que la faune ornithologique, qui aime les bons vents pour voler, était un peu limitée, mais ce que nous avons manqué en quantité, nous l'avons compensé en qualité. Il y avait un jeune albatros errant, un pétrel à menton blanc, et quelques Prions à bec épais, et même un ou deux fulmars volant bas près du bateau. C'était agréable d'avoir enfin un matin sans changement d'heure et sans réveil matinal, mais c'était un peu étrange de ne pas entendre la voix de Rolf ! Au lieu de cela, Dmitri nous a réveillés en douceur avec une musique agréable, et après une bonne nuit de sommeil, nous avons tous réussi à prendre le petit-déjeuner, même si certains d'entre nous étaient un peu en retard. Dans la matinée, Arjen nous a donné un aperçu de Lightroom, illustrant quelques idées pour gérer votre collection de photos et quelques techniques à utiliser après l'événement pour améliorer vos prises de vue. Nous avions franchi la convergence antarctique, passant la température de l'eau et la frontière biologique entre l'Antarctique et le reste du monde, de sorte que la température de l'eau atteignait +2˚C, bien plus chaude qu'elle ne l'avait été depuis que nous sommes allés vers le sud il y a quelques jours. Ceux d'entre nous qui se trouvaient sur le pont étaient à l'affût de nouvelles espèces d'oiseaux vivant dans les eaux chaudes. Après le déjeuner et la sieste obligatoire, nous nous sommes réveillés pour assister à l'exposé de Dmitri sur les oiseaux du passage de Drake, intitulé "Birds of the Wind". Après avoir dégusté un délicieux gâteau gluant au bar, nous sommes redescendus pour écouter Andy Cox, notre représentant néo-zélandais, nous expliquer comment les Kiwis ont été à l'avant-garde de l'éradication des espèces introduites sur des îles comme Campbell. Avec toutes les questions et les commentaires sur l'élimination des espèces introduites et les problèmes posés par certaines techniques d'éradication, cela nous a conduits presque directement à un récapitulatif. Nous approchons malheureusement de la fin du voyage, Dejan a donc dû nous donner quelques informations sur les détails à régler à bord, et plus tard, Victoria nous a donné un aperçu complet de la Patagonie et de la Terre de Feu, où commenceront nos prochaines aventures. Le fait de sortir prendre l'air nous a confortés dans l'idée que nous avions quitté l'Antarctique et que l'air frais, et non glacial, passait maintenant au-dessus du navire. Un dîner bruyant et bavard, suivi du court métrage "Rounding the Horn" raconté par le capitaine Irving Johnson et portant sur les anciens voiliers clippers à thé, a clôturé la journée pour beaucoup d'entre nous. D'autres se sont rendus au bar, où le volume a atteint un niveau impressionnant, et Charlotte a été occupée jusqu'à bien après l'heure officielle de fin du voyage.

Des nuages bas et un peu d'humidité ont accueilli les lève-tôt qui souhaitaient apercevoir le Cap Horn. Malheureusement, la grande falaise noire de 3 000 pieds est restée cachée et nous avons continué à naviguer en direction du canal de Beagle. Nous avons été rejoints par un certain nombre de Dauphins de Peale qui nous ont accompagnés à la proue pendant un certain temps et nous nous sommes tous délectés de ce spectacle. L'heure de la fin de notre société sans argent liquide a enfin sonné et tout le monde s'est rendu à la réception pour régler ses comptes dans la matinée. Le vent modéré et les températures agréables nous ont permis de nous tenir sur le pont avant et d'observer l'augmentation du nombre d'oiseaux au fur et à mesure que nous avancions dans la Manche. Il y avait un bon nombre d'Albatros àcils noirs ainsi que des Labbes du Chili, des Cormorans par centaines, des Mouettes à dos noir et des Pétrels géants en abondance. Plus loin, nous pouvions apercevoir des fermes avec du bétail jusqu'au bord de l'eau. Dans l'après-midi, nous avons rendu nos gilets de sauvetage et nos bottes à la salle de conférence, avec quelques secondes visites à la station de lavage des bottes pour enlever l'excès de guano des pingouins ! Cette odeur nous manquera certainement une fois que nous aurons lavé nos vêtements à la maison ! Nous avons récupéré notre pilote en fin de matinée et, en début d'après-midi, nous sommes passés devant le Harberton Homestead. Cette famille a joué un rôle important dans l'établissement d'Ushuaia. Une fois le pilote à bord, tout le monde s'est rassemblé sur le pont avant pour une grande photo de groupe. Plus tard dans l'après-midi, nos hélicoptères, pilotes et mécaniciens sont partis pour le continent et Puerto Williams, pour finalement voler jusqu'à Punta Arenas. Une foule nombreuse sur le pont leur a souhaité "bon voyage" en leur adressant un grand signe de la main et en les remerciant pour leur excellent service. Nous avons poursuivi notre croisière avec beaucoup de plaisir et avons jeté l'ancre à Puerto Williams vers 16h30 pour faire le plein de carburant avant de nous rendre à Ushuaia, où les fonctionnaires chiliens des douanes et de l'immigration ont vérifié nos documents. À 18 heures, nous nous sommes retrouvés au bar pour notre dernière "récapitulation", cette fois pour regarder le magnifique diaporama d'Arjen sur le voyage. Au dîner, nous avons eu l'occasion de remercier toute l'équipe de l'hôtel qui a fait tant pour nous afin de rendre notre séjour à bord aussi confortable que possible, et après le dîner, le bar était décidément très bruyant ! Nous sommes arrivés à Ushuaia juste avant minuit, alors que les lumières scintillaient dans les rues. Lorsque nous nous sommes amarrés au quai, nous avions parcouru ensemble 5 820 milles nautiques. De nombreuses amitiés se sont nouées et nous sommes tous impatients de vivre d'autres aventures sur notre planète magique, enrichis par les nombreuses merveilles que nous avons vues au cours de ce voyage.

Aujourd'hui, c'était le jour du débarquement. Nous étions restés à quai une bonne partie de la nuit et avions donc pu profiter d'une bonne nuit de sommeil. Nous étions donc prêts pour le voyage de retour ou pour d'autres aventures en Amérique du Sud ou ailleurs sur cette belle planète. Sur le quai, nous avons fait nos adieux à l'équipage et au personnel que nous avons appris à connaître au cours des 32 derniers jours, et nous avons jeté un dernier coup d'œil à l'Ortelius, le navire qui nous a emmenés dans un voyage incroyable de la Nouvelle-Zélande à l'île Campbell, dans la mer de Ross et à McMurdo Sound, autour d'une bonne partie de l'Antarctique, sur l'île Peter I, dans la péninsule antarctique, à travers le redouté passage de Drake et enfin en toute sécurité à Ushuaia. Ce voyage restera gravé dans nos mémoires, dans notre imagination, dans nos rêves et sur nos disques durs. Nous n'étions pas peu nombreux à nous demander quand nous retournerions en Antarctique ou si nous nous retrouverions dans l'Arctique. Ce fut un plaisir de voyager avec vous. Au nom d'Oceanwide Expeditions, du capitaine Mika Appel, du chef d'expédition Rolf Stange et de tous les membres de l'équipage et du personnel, nous vous remercions d'avoir voyagé avec nous et espérons vous revoir, quelque part entre les pôles ! Journal de bord édité par Cheryl Randall avec des contributions écrites et photographiques supplémentaires de Victoria Salem, Lynn Woodworth, Arjen Drost, Dmitri Banin, Rolf Stange et Shaun Norman.