OTL28-17, Reisetagebuch, Rossmeer

Nach monatelanger Planung, tagelanger Reise und stundenlanger Vorfreude konnte unsere Reise endlich beginnen! Wir trafen uns im Kelvin Hotel in Invercargill, wo wir bei Victoria eincheckten und unser ach so sorgfältig gepacktes Gepäck zum Ankreiden übergaben, bevor es im Gepäckwagen verschwand. Um 14.30 Uhr fuhren wir mit dem Bus in das winzige Hafenstädtchen Bluff, wo wir zum ersten Mal die M/V Ortelius entdeckten, die am Kai festgemacht hatte, und wo uns Rotschnabelmöwen beim Einschiffen zuriefen. Skrupellose neuseeländische Zollbeamte stellten sicher, dass alles in Ordnung war, und wir richteten uns für die nächsten 32 Tage in unserem neuen Zuhause ein. Nachdem alle Passagiere an Bord waren, trafen wir uns unten im Vortragsraum zur Sicherheitseinweisung mit Chief Officer Sam, und unser Hotelmanager Dejan gab uns einige Hinweise, um unseren Aufenthalt an Bord so angenehm wie möglich zu gestalten. Dann fand unsere Rettungsbootübung statt, und wir hatten das Vergnügen, unsere SOLAS-Rettungswesten anzulegen und zu hoffen, dass wir uns niemals mit 83 unserer engsten Freunde in die orangefarbenen Rettungsboote quetschen müssen! Unser erster Abend an Bord ging schnell vorbei, aber unser Kapitän Mika Appel nahm sich die Zeit, uns mit einem Toast in der Bar auf eine aufregende Reise ins Rossmeer zu begrüßen! Der Wind sollte im Laufe des Abends abflauen, so dass wir den Hafen um Mitternacht verlassen würden. Bis dahin konnten wir uns daran gewöhnen, an Bord herumzulaufen, ohne dass sich das Schiff bewegte! Um 20 Uhr brachen wir das Brot und genossen das erste von vielen köstlichen Mahlzeiten im Speisesaal. Um Mitternacht warfen wir die Leinen los und genossen einen angenehmen Schlummer, bis die rollenden Wellen einige von uns um 5 Uhr morgens weckten - unser erstes Gefühl, auf unserer außergewöhnlichen Reise auf See zu sein!

Nach der gestrigen Aufregung beim Betreten des Schiffes und der ersten Nacht in unseren neuen Betten erwachten wir an unserem ersten Tag auf See bei sehr mäßigen Bedingungen. Rolf weckte uns eine halbe Stunde vor dem Frühstück mit Informationen über den Tag - Wassertemperatur 10˚C, aber das wird schnell fallen. Dejan lud uns zu unserem ersten Frühstück an Bord ein, und wir begannen, unsere Mitreisenden kennenzulernen, als wir uns alle um die Buffettische versammelten. Nach dem Frühstück hielt Andy Cox einen Vortrag über den Verhaltenskodex von Campbell Island, in dem er uns erklärte, wie wir uns verhalten müssen, um die einzigartige Flora und Fauna der Insel zu schützen. Kurz nachdem Andy begonnen hatte, uns für die Anlandung auf Campbell Island zu begeistern, vermittelte uns Lynn all das praktische Wissen, das wir brauchen, um in den Zodiacs, den kleinen Gummibooten, mit denen wir später sehr viel Erfahrung haben werden, sicher zu sein. Der Wind blieb den ganzen Tag über konstant, eine gute starke Brise mit etwa 25 Knoten oder Beaufort Force 6, so dass uns die kühlen 12˚C, als wir nach draußen gingen, etwas kälter vorkamen. Wir werden uns bald an viel kältere Luft gewöhnen müssen. Das Mittagessen war eine weitere Gelegenheit, einen Tisch zu teilen, neue Freunde zu finden und darüber nachzudenken, was eine Vakuum-Party sein könnte. Nach dem Mittagessen holte der Jetlag einige von uns ein, und wir schlichen uns für ein kleines Nickerchen davon, bevor wir zum Staubsaugen und Waschen unserer Ausrüstung gerufen wurden. Der Anblick von fünf Staubsaugern, um die sich die Leute versammelt hatten, mit Polarfleece, Mützen und Handschuhen, die zur Inspektion und zum Staubsaugen bereit lagen, war etwas, das wir nicht erwartet hatten, aber wir alle verstanden und schätzten es, dass dies wichtig war, um die Tierwelt der Insel vor invasiven Arten zu schützen. Als Nächstes wurden Stiefel und Schwimmwesten eingesammelt, damit wir am nächsten Morgen bereit waren, an Land zu gehen. Wir fühlten uns etwas albern, als wir im Vortragsraum große Gummistiefel und Schwimmwesten trugen, aber wir gingen alle vorbereitet auf die bevorstehende Reise. Später am Tag versammelten wir uns auf Deck 3 im Vortragsraum, um von Dmitri etwas über die Tierwelt von Campbell Island zu hören, und als wir abfuhren, hatten wir alle ein gutes Verständnis davon, was wir morgen zu sehen hofften. Im Laufe des Tages sank die Wassertemperatur ein wenig auf 8˚C, aber das Barometer, der Wind und die Lufttemperatur blieben konstant, ein gutes Zeichen für morgen. Kurz vor dem Abendessen lud Rolf uns an die Bar ein, um uns über Campbell Island zu informieren und den Tag Revue passieren zu lassen. Arjen zeigte uns einige Fotos und half uns, die Vögel zu identifizieren, die wir bisher gesehen hatten, und Victoria erzählte uns etwas über die Geschichte der Insel. Nach dem Briefing gingen wir zum Abendessen, und obwohl es ein ruhiger Tag war, gingen die meisten von uns früh schlafen, um den auf der Reise nach Neuseeland verlorenen Schlaf nachzuholen.

Als wir uns Campbell Island, der südlichsten der subantarktischen Inseln Neuseelands, näherten, herrschte fabelhaftes Wetter mit tief hängenden Wolken, aber so warm, dass viele Leute auf dem Brückendeck saßen und den Sonnenschein und die wunderschönen Kunststücke der Albatrosse genossen, die dicht an ihnen vorbeigingen und manchmal neben ihnen herschwebten. Ortelius fuhr die Ostküste von Campbell Island in südlicher Richtung entlang und bog dann in nordwestlicher Richtung in den Perseverance Harbour ein, wobei sie das auslaufende neuseeländische Fischereischutzschiff "HMNZS Otago" passierte, das in östlicher Richtung unterwegs war. Nach einem frühen Mittagessen waren die Zodiacs um 13.00 Uhr im Wasser und wir betraten Campbell Island, wo wir von einem Sclaterpinguin, einigen äußerst zahmen Campbell Island Pipits und Shags begrüßt wurden. Unser Beobachter vom Department of Conservation, Andy Cox, führte uns den schmalen Boardwalk hinauf, vorbei an den meteorologischen Bürogebäuden und durch dichte, üppige Vegetation. Megaherbs wachsen in den feuchten und windigen Bedingungen von Campbell Island in Hülle und Fülle, und der Teppich aus violetten Gänseblümchen, Tussac-Gras und Farnen war ein Fest für die Sinne. Nach einem einstündigen Spaziergang hinauf in die Hügel erreichten wir einen fantastischen Ort, an dem viele Campbell-Albatrosse nisteten, manchmal nur fünf Meter von der Uferpromenade entfernt. Eltern und Küken schauten hochmütig zu, während die Kameraauslöser surrten. Sie interessierten sich überhaupt nicht für diese seltsamen Kreaturen mit fünf Beinen und einer sehr langen Nase. Für uns jedoch war die Chance, die dunkle Linie an der Schneidekante des Unterkiefers, die kleinen Nasenlöcher an den langen Schnäbeln und die schönen Putzrituale zu sehen, unvergesslich. Auf dem Weg zum Gipfel verhinderte der Nebel zwar die Sicht auf die Landschaft, sorgte aber für eine Atmosphäre der Intimität mit diesen großartigen Geschöpfen, die uns die Natur näher brachte. Welch Anmut und Eleganz! Wir kehrten zur Anlegestelle zurück und unternahmen eine Zodiacfahrt entlang der zerklüfteten Küste, auf der wir neuseeländische Seelöwen, Pelzrobben, Seemöwen, Krähenscharben und Graumantel-Rußalbatrosse beobachten konnten, die auf den Klippen direkt hinter dem Schiff nisteten. Ein wirklich bemerkenswerter Nachmittag.

Heute Morgen wachten wir auf dem offenen Meer auf. Campbell Island lag bereits weit hinter uns, und bis zum Kap Adare im Rossmeer hatten wir noch einige Tage vor uns. Der Wind hatte auf 25 Knoten aufgefrischt, aber glücklicherweise trieb er uns an, so dass wir den ganzen Tag über gute Geschwindigkeiten erreichten, ohne dass sich das Schiff zu sehr neigte oder rollte. Seevögel lieben diese windigen Bedingungen. Den ganzen Tag über gab es einen ständigen Strom von verschiedenen Tubenosen um das Schiff herum. Wir sahen Bulleralbatrosse, Campbellalbatrosse, Südliche Königsalbatrosse, Graukopfalbatrosse und Graukopfalbatrosse sowie eine Vielzahl von Sturmvögeln, wie z. B. Rußalbatrosse, Graukopfalbatrosse, Weichkappenalbatrosse, Weichfeder-Sturmvögel und Weißkappenalbatrosse. Am Vormittag erzählte uns Arjen mehr über die Vielfalt und die Biologie dieser interessanten Gruppe von echten Seevögeln, die voll und ganz an das Leben auf See angepasst ist. Nach dem Mittagessen berichtete Victoria über die erste Überwinterung von Borchgrevink in der Antarktis am Kap Adare, dem Ort, den wir gerade ansteuern. Vor dem Abendessen gab es eine lange Zusammenfassung mit verschiedenen Geschichten über Campbell Island mit dem Unterschied zwischen den verschiedenen großen Albatrossen, der Brutbiologie der Königsalbatrosse und dem Rätsel um die Identität unseres Pinguins am Landeplatz. Und unser "wandelnder Kalender" Victoria erzählte uns, was an diesem Tag vor Jahren geschah. Nach dem Abendessen wurde im Kino/Vorlesungsraum der James-Bond-Klassiker "You Only Live Twice" von Sean Connery gezeigt, inklusive Popcorn!

Dies war unser zweiter Seetag seit dem Verlassen von Campbell Island. Wir brauchten uns heute Morgen nicht zu beeilen, denn das Frühstück fand zivilisiert zwischen 08.00 und 09.00 Uhr statt. Draußen war es etwas neblig und bewölkt, aber nicht zu kalt. 10.30 Uhr wurden wir zu einer wichtigen, obligatorischen Einweisung in den Vortragsraum gerufen, wo Expeditionsleiterin Cheryl mit uns die Einweisung in den Hubschrauber durchging. Sobald wir im Rossmeer ankommen, hoffen wir, dass wir mit dem Fliegen beginnen können, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zu lernen, wie man Tango, Victor und Quebec (unsere drei Hubschrauber!) sicher besteigt und verlässt. Vor dem Mittagessen füllten wir außerdem eine Verzichtserklärung für Hubschrauber aus und meldeten uns für die Hubschraubergruppen an. Heute gab es marokkanisches Hühnchen mit Pommes frites und gemischtem Gemüse - köstlich. Nachdem wir etwa eine halbe Stunde lang in Ruhe verdaut hatten, begannen wir mit der Übung für unsere Hubschraubereinsätze. Es war gut, das, was uns heute Morgen gezeigt worden war, physisch zu erleben. Wir hörten auf die Lautsprecherdurchsagen, die uns erstens eine 15-minütige Warnung gaben, uns warm anzuziehen und uns in der Bar zu versammeln, und zweitens die Anweisung gaben, uns an Deck zum Sammelplatz zu begeben. In den nächsten paar Stunden ließen wir alle unsere Schwimmwestenschläuche in der Bar überprüfen, stellten uns auf dem Außendeck auf, bekamen einen Hubschrauber zugewiesen, nahmen ein Paar Gehörschützer in die Hand, legten unsere Rucksäcke in ein Fach für den Gepäckraum und übten dann das Ein- und Aussteigen aus den Hubschraubern und das Anlegen der Sicherheitsgurte. Dies war auch unsere einzige Gelegenheit, Fotos auf dem Hubschrauberdeck zu machen. Normalerweise ist es in diesem Bereich sehr laut und wir werden direkt zum Hubschrauber und wieder zurück geführt, wobei wir besonders darauf achten müssen, nicht über Hindernisse zu stolpern, um einen sicheren Betrieb aufrechtzuerhalten. Um 16.00 Uhr war Tea-Time, und zum Getränk unserer Wahl gab es ein Stückchen Kuchen. Und die Brücke war ein beliebter Platz, von dem aus man im Laufe des späten Nachmittags und des Abends Ortelius' Fahrt in Richtung Rossmeer beobachten konnte. Ab und zu regnete es ein wenig, und kurzzeitig kam sogar die Sonne zum Vorschein, was sehr erfreulich war. 17.00 Uhr wurde der bekannte Dokumentarfilm Frozen Planet" Teil I gezeigt, und um 18.30 Uhr war es Zeit für Recap & Briefing. Es war auch Happy Hour, und während die Cocktails geschüttelt und die Drinks getrunken wurden, brachte Rolf den Ball ins Rollen, indem er uns über unsere Fortschritte informierte, und dann sprach Lynn kurz über die Bridge Etiquette mit uns. Wir wissen jetzt alle, wie wichtig es ist, leise zu sein und keine Knöpfe zu drücken, während wir auf der Brücke die Vögel beobachten und die verschiedenen Brückeninstrumente betrachten können. Danach erklärte uns Arjen die politischen und biologischen Grenzen der Antarktis, die wir soeben überquert haben (der Polarkreis liegt noch vor uns!), und Victoria stellte die vier Anwärter auf den ersten Blick auf die Antarktis vor (Smith, Bransfield, Bellingshausen und Palmer - alle von Mitarbeitern und Gästen gekonnt porträtiert) - eine recht lebhafte Sitzung! Und der Tag war noch nicht zu Ende. Der Dokumentarfilm "Chasing Ice" wurde (nach einem Abendessen mit "Eight Treasures") im Vortragsraum gezeigt. Darin ging es um ein Team, dessen Arbeit sich auf die Aufzeichnung des Vormarsches und Rückzugs von Gletschern konzentrierte und das seine Funde so präsentierte, dass die Welt davon überzeugt wurde, dass der Klimawandel zu einem wichtigen Umweltthema geworden ist; es gab einige ziemlich erstaunliche Aufnahmen. Am Abend saß eine kleine, aber gesellige Gruppe an der Bar und tauschte sich über die Ereignisse des Tages aus und darüber, was demnächst im Rossmeer passieren wird. Noch ein paar Tage auf See und wir hoffen, dass wir DORT sein werden.

Vor zwei Tagen haben wir Campbell Island verlassen und sind nun auf See in Richtung Rossmeer unterwegs. Draußen ist es bewölkt und windig, aber wir konnten eine gute Geschwindigkeit beibehalten. Es sind viel weniger Vögel um das Schiff herum als gestern, aber von der Brücke aus konnten wir immer noch Königsalbatrosse, Graukopfalbatrosse, Dunkler Sturmtaucher und höchstwahrscheinlich auch Antarktiksturmvögel sehen. Heute haben wir auch unseren ersten Schneesturmvogel identifiziert, was ein ausgezeichnetes Zeichen dafür ist, dass wir in antarktische Gewässer eindringen. Nach dem Frühstück hielt Victoria ihren Vortrag über Mawsons Erkundungen des antarktischen Kontinents. Nach dem Mittagessen präsentierte Shaun im Vortragsraum seine Geschichte über den Bau einer Route zum Südpol. Später sahen wir uns den Film von der Erstbesteigung des Mount Minto, des höchsten Berges im nördlichen Victoria Land, an. Vor dem Abendessen gab es eine Zusammenfassung, in der unser Expeditionsleiter Rolf über unsere Fortschritte auf dem Weg zum antarktischen Kontinent berichtete. Nach dem Abendessen sahen wir unsere ersten Tafeleisberge, die plötzlich unser Schiff umgaben. Es war ein spektakulärer Anblick. Diejenigen, die sich von den Eisbergen losreißen konnten, sahen sich den Film "Prestige" an. Gegen 22 Uhr überquerten wir den Südpolarkreis und erreichten tatsächlich die antarktischen Gewässer!

Wir hoffen, dass dies heute unser letzter Tag auf offener See ist, da wir morgen am Kap Adare ankommen werden! Die Sonne schien den ganzen Tag über und die Vogelbeobachtung war sowohl von der Brücke als auch von Deck aus hervorragend. Zu Beginn des Tages war Deck 4 am sichersten zu betreten, aber im Laufe des Tages war es möglich, die Außendecks auf allen Ebenen zu genießen. Zwischen 08.00 und 09.00 Uhr gab es wieder Frühstück, und dann hatten wir Zeit, uns für die um 10.30 Uhr obligatorische Einweisung durch die IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators) zu sammeln. Diese wurde von Expeditionsleiter Rolf im Vortragsraum auf Deck 3 gehalten. Er erläuterte, wie der Betrieb in der Antarktis abläuft, um die Störung von Flora und Fauna so gering wie möglich zu halten. Die Idee ist, nichts als Fußabdrücke zu hinterlassen und nur Fotos und Erinnerungen mitzunehmen... Wir müssen uns von der Tierwelt fernhalten, damit die Antarktis eine natürliche, vom Menschen ungestörte Wildnis bleibt, und natürlich müssen wir auch sicher operieren. Nach dem IAATO-Briefing gab Rolf uns noch einige Details zu Plan A für unsere mögliche morgige Landung am Kap Adare. Borchgrevinks Hütte ist die älteste der historischen Hütten in der Antarktis und sehr gut gebaut, obwohl sie winzig ist (10 Männer verbrachten ein Jahr in einem Raum von nur 5,5 x 6,5 m!). Kein Wunder, dass die Männer viel Zeit privat in ihren "Sarg"-Kojen verbrachten... Die Ortelius schaukelte heute immer noch ziemlich stark, obwohl sich die Bedingungen am Nachmittag besserten und die Sonne weiter schien. Es gab viele Vögel rund um das Schiff, aber jetzt, wo wir die Antarktische Konvergenz überquert haben, haben sich die Arten ziemlich verändert - wir sahen ein paar Dunkler Sturmtaucher, Kapsturmvögel, Riesensturmvögel, Zwergschneesturmvögel und (eine Premiere für Arjen) sogar ein paar Große Schneesturmvögel, die natürlich viel größer sind. Keine Albatrosse mehr, bis wir gegen Ende unserer Reise in die Drake-Passage kommen. Das Mittagessen wurde uns wieder in Buffetform serviert, was sowohl für uns als auch für das Hotelpersonal (das an alle Arten von Seegang gewöhnt ist) viel einfacher war. Nach dem Mittagessen hatten wir ein zweites Mal die Gelegenheit, eine Antarktische Biosicherheits-Vakuum-Party zu erleben. All unsere Oberbekleidung, Rucksäcke, Stative usw. mussten überprüft werden, um zu verhindern, dass Samen oder anderes organisches Material von Campbell Island ins Rossmeer übertragen wird. Glücklicherweise sind wir alle Profis, da wir diesen Prozess schon einmal durchlaufen haben, und nachdem wir mit Staubsaugern, Bürsten und Virkon-Lösung zum Eintauchen ausgestattet wurden, führten wir diese wichtige Prozedur unter der Aufsicht des Expeditionspersonals mit Leichtigkeit und auf hohem Niveau durch - Dmitri, Shaun und Darrel waren besonders hilfreich, da sie anboten, das Staubsaugen für uns zu übernehmen! Um 17.00 Uhr waren wir bereit für weitere Unterhaltung; wir wurden in den Vortragsraum auf Deck 3 gerufen, um etwas über ein ganz besonderes Projekt zu erfahren, an dem einer unserer Mitreisenden beteiligt war. Tom Edvindsen war da und wartete darauf, uns Ausschnitte aus seinem Werk mit dem Arbeitstitel "My Cape Adare Project" zu zeigen. Tom ist mit einem Enkel von Nikolai Hanson unterwegs, der Mitglied der Borchgrevink-Expedition war und 1899 am Kap Adare starb. Sein Grab (gekennzeichnet durch ein Kreuz) ist durch ein Fernglas hoch oben auf der Klippe über Ridley Beach zu sehen. Es war eine großartige Gelegenheit, Schwarz-Weiß-Fotos der Expedition zu sehen und die Sicht eines Insiders auf diese erste historische Überwinterung auf dem antarktischen Kontinent zu hören. Vielen Dank, Tom, dass du uns daran teilhaben lässt. 18.30 Uhr kam die Zeit für die Zusammenfassung und das Briefing, das Rolf mit den "letzten" Plänen für morgen einleitete. Dann übernahm Victoria, um uns von Kapitän James Cook zu erzählen, der zwischen 1772 und 75 die Antarktis in hohen Breitengraden umsegelte, obwohl er nie mit Sicherheit wusste, dass der Kontinent Antarktika dort war. Was für eine Leistung muss das gewesen sein, vor fast 250 Jahren, in einem kleinen Segelschiff, mit dem Verlust von sehr wenigen Männern. Er war ein echter Pionier und muss als einer der größten Entdecker Europas betrachtet werden. Bis zum Abendessen gab uns Arjen einen Überblick über die Seevögel, die wir in den letzten Tagen um das Schiff herumfliegen gesehen haben - eine Erinnerung daran, wie wichtig es ist, nach draußen zu gehen, um so viel wie möglich zu sehen. Kurz vor der Rekapitulation gab es eine kurze Sichtung von Buckelwalen, aber wenn man nicht draußen (oder auf der Brücke) ist, wenn sie angekündigt werden, sind die Chancen, sie zu sehen, gering. Von nun an wird es an Deck viel zu genießen geben - die Landschaft, das Eis, die Tierwelt - die totale Abgeschiedenheit südlich des Polarkreises im Rossmeer der Antarktis. Um 20.30 Uhr wurde 'Frozen Planet' Teil II gezeigt, um uns zu helfen, in alle polaren Angelegenheiten einzutauchen! Und die Bar war geöffnet, bis wir bettfertig waren. Die meisten von uns schlüpften relativ früh in ihre Kabinen, um den nötigen Schlaf zu bekommen, bevor wir aufstanden, um den Anflug auf Kap Adare am frühen Morgen zu beobachten.

Wir waren bereits um 5 Uhr morgens in der Gegend von Cape Adare angekommen und genossen daher ein paar erholsame Stunden am frühen Morgen. Der Enkel von Nikolai Hanson und ein norwegischer Filmemacher, der über Borchgrevinks Kreuz des Südens-Expedition recherchiert, starteten kurz nach 5 Uhr morgens mit einem Hubschrauber und landeten in der Nähe des Grabes von Hanson. Vom Schiff aus hatten wir nach vier Tagen auf See eine wunderbare Aussicht auf das vor uns liegende Land, und wir wollten unbedingt das Fernglas zücken, um die noch in der großen Adeliepinguin-Kolonie verbliebenen Pinguine sowie die erste Hütte, die jemals in der Antarktis errichtet und für die erste Überwinterung auf dem Kontinent genutzt wurde, aus der Nähe zu betrachten. Die robuste Konstruktion aus norwegischem Kiefernholz sah aus, als könnte sie neben der dachlosen Lagerhütte noch weitere hundert Jahre antarktischen Windböen standhalten, aber das kann man von den Überresten der Hütte, die Campbell und seine Männer von Scotts Northern Party während der Terra Nova-Expedition errichtet hatten, nicht behaupten. Mit nur noch einem Türrahmen war sie ein Zeugnis für die grausamen Wetterbedingungen, die am Kap oft herrschten. Nicht so heute. Der Wind war schwach und die Bedingungen waren hervorragend. Bei näherer Betrachtung im Aufklärungsboot des Personals verhinderten die an die Küste gespülten großen Eisberge eine Anlandung mit dem Zodiac. Stattdessen genossen alle eine wunderschöne erste antarktische Zodiacfahrt zwischen dem Eis, mit Adeliepinguinen, die auf dem Eis spielten, wobei einer direkt in ein Zodiac schwamm! Robben faulenzten im leichten Wind, und die herrlichen transantarktischen Berge glitzerten im gedämpften Sonnenlicht. Nachdem alle wieder an Bord und gut genährt waren, fuhr das Schiff nach Süden in die Tiefen der Robertson Bay, vorbei an stürzenden Gletschern, gefalteten Felsen und nebligen Bergspitzen. Wir fuhren bis zum südlichen Ende von Protection Cove, bevor wir uns der Westküste von Robertson Bay zuwandten. Später wurde viel darüber diskutiert, ob der von Borchgrevink auf Duke of York Island geschaffene Schutzraum gesichtet worden war. Als wir näher kamen, stellte sich heraus, dass es sich um eine natürliche Felsformation handelte, aber die Aufregung über eine mögliche Entdeckung war spürbar! Den ganzen Nachmittag über genossen wir spektakuläre Ausblicke und fabelhaftes Wetter, um sie zu betrachten, wobei wir alle in unsere dicken Jacken eingepackt waren und die herrliche Landschaft um uns herum bestaunten. Als wir nach dem Abendessen am Kap Adare vorbeikamen, prüften wir ein letztes Mal, ob sich zwischen den Eisbergen am Strand eine Öffnung befand, die groß genug für ein Zodiac war. Leider erwies sich die unbeständige Natur von Cape Adare als unberechenbar, und die Antarktis machte uns klar, dass wir uns die Durchfahrt verdienen mussten!

In der Nacht hat es ziemlich stark geschneit und erst gegen 04:30 Uhr aufgehört. Der Wind fegte einen Teil des Schnees weg, aber die Decks waren immer noch weiß, als wir aufwachten. Es war ein bedeckter Tag, und der Wind trieb weiße Schaumkronen auf das Wasser. Das Meer und die Landschaft um uns herum bestanden aus grauen Schichten, wobei in der Ferne dunkles Meer und blasse Wolken ineinander übergingen. Die nahe gelegenen felsigen, schneebedeckten Vulkanfelsen, die den Namen Possession Islands tragen, boten einen scharfen Kontrast, aber keine Farbe mehr, sondern fügten dem Grau Schwarz und Weiß hinzu. Unsere geplante Zodiacfahrt konnte aufgrund von Wind und Wellengang nicht stattfinden, aber die Ortelius erwies sich als ausgezeichneter Ausgangspunkt für die Beobachtung unserer Umgebung. Wir fuhren mit dem Schiff um die Inseln herum und zwischen ihnen hindurch und wichen dabei Eisbergen und Meereis aus. Die Possession-Inseln sind nicht sehr groß, mit zwei Hauptinseln, Foyn und Possession, die teilweise mit Schnee bedeckt sind und auf denen in einigen Gebieten Adeliepinguine leben. Kleiner, aber eindrucksvoller sind die vulkanischen Pfropfen Favreau Pillar, Dickson Pillar und Kristanser Rocks. Diese vulkanischen Überreste ragen als hohe, dünne Spitzen und gewölbte Felsen aus dem Meer. Nachdem wir die Inseln ausgiebig besichtigt hatten, drehten wir das Schiff in Richtung Cape Hallett und navigierten durch einige große Tafeleisberge. Die riesigen Tafelberge sind einzigartig in der Antarktis und brechen von den massiven Schelfeiswänden ab, die man nur im Süden findet, und es war großartig, so nah an sie heranzukommen. Um 11.00 Uhr begann Victoria mit ihrem Vortrag über Shackletons Nimrod-Expedition, wurde aber bald von Rolf unterbrochen, der über die Lautsprecheranlage Orcas, Backbordseite! Wir eilten alle an Deck, um sie zu beobachten, und tatsächlich waren die Wale dicht vor der Bordwand, in einer sehr engen Gruppe. 6-8 Tiere vom Typ A, darunter ein sehr kleines Kalb und ein sehr großes Männchen, der Rest der Gruppe waren Weibchen und viel jüngere Männchen. Wir drehten das Schiff leicht, um bei ihnen zu bleiben, und sie blieben neben uns auf der Backbordseite, drehten sich dann um und kamen auf uns zu. Nachdem die Wale einen Blick auf uns geworfen hatten, beschlossen sie, dass sie genug gesehen hatten, und drehten in die andere Richtung ab, wodurch sich der Abstand zwischen der Gruppe und dem Schiff schnell vergrößerte. Eine erstaunliche Begegnung, und es war gut zu wissen, dass die Tiere die ganze Zeit über die Kontrolle hatten und entschieden, wann sie in der Nähe bleiben und wann sie sich entfernen wollten. Kurz nachdem wir die letzten Orcas gesehen hatten, kehrten wir alle ins Schiff zurück, und Victoria nahm ihren Vortrag wieder auf. Während des Vormittags war das Wetter windig geblieben, mit hohen Wolken und gelegentlichem leichtem Schneefall, der sanft über das Schiff wehte. Als wir weiter nach Süden fuhren, konnten wir durch den leichten Wind gerade noch den Mount Herschel (3335 m) und die Admiralty Mountains ausmachen. Während schwerer Schnee und Gletscher die Berge kennzeichneten, klebte an den kahlen Felswänden der steileren Teile der Landmasse auch frischer Schnee, der alles in ein sanftes Grau tauchte. Nach dem Mittagessen freuten wir uns alle darauf, Kap Hallett zu erreichen und die Chance zu haben, auf der Antarktis zu landen. Leider sollte es nicht sein. Als wir ankamen, lag ein breites Band aus verrottetem Meereis quer über unserem Weg. Erst nachdem das Schiff dieses Eis passiert hatte, konnten wir dahinter ein klares Band offenen Wassers sehen, das kaum vom Wind aufgewühlt wurde, und dann eine weitere Armee von Eisblöcken, die an der Küste aufgereiht waren und von der Dünung gegen den Strand geschleudert wurden. Das sich bewegende Eis war ziemlich groß und mächtig, und man konnte es nicht mit einem Zodiac aufnehmen - auch hier hinderte uns das Eis an der Küste am Anlanden. Wir änderten schnell unseren Plan und ließen weitere Boote zu Wasser, um mit dem Zodiac zu fahren. Die erste Hälfte der Gruppe war um 14:30 Uhr auf dem Wasser und machte sich auf, um die Küste, das Eis und die Gewässer der Moubray Bay und des Edisto Inlet zu erkunden. Die Boote hatten sich noch nicht allzu weit vom Schiff entfernt, als bekannt wurde, dass ein Kaiserpinguin auf dem Eis gesichtet worden war. Alle Boote versammelten sich in respektvollem Abstand zu dem Vogel, die Kameras klickten und es wurden massenhaft Videos aufgezeichnet, aber der Vogel schien all unsere Boote nicht zu bemerken. Am Abend tauschten wir Bilder und Geschichten über das Gesehene aus, unterhielten uns über Orcas und Kaiserpinguine und erhielten weitere Informationen über die einzigartige Tierwelt, die wir heute gesehen hatten. Alles in allem war es ein toller Tag im Rossmeer. Nach dem Abendessen gingen viele von uns nach unten, um sich Frozen Planet Teil 3 anzusehen, während die anderen ihre Fotos durchgingen oder sich auf den Weg zu ihren Kabinen machten, um früh schlafen zu gehen.

Über Nacht waren wir an der Küste des Rossmeeres entlang nach Süden gefahren. Das erste Licht bescherte uns einen düsteren Morgen - grauer Himmel und acht Achtel Stratuswolken in 500 Fuß Höhe. Glücklicherweise änderte sich dieser Zustand dramatisch, so dass wir gegen Mittag in den Sonnenschein eintauchten, als wir Kap Washington umrundeten und in die Terra Nova Bay einfuhren. In nördlicher Richtung schüttelte der wunderschöne Mount Melbourne langsam seine Wolkendecke ab, während wir vor uns die spektakulären Berge und Gletscher sahen, die Inexpressible Island umgaben. Dieser Name stammt von Scotts Northern Party, die hier einen schrecklichen Winter überlebt hatte. Als wir uns dem Land näherten, konnten wir auch den kahlen Felsstreifen sehen, auf dem die Italiener die Mario Zuccheli-Basis errichtet hatten. Es handelte sich um eine überraschend große Ansammlung von roten und blauen Gebäuden und Straßen, alles sehr ordentlich und aufgeräumt und für den Winter geschlossen. Die Skuas hatten die Herrschaft übernommen und schwirrten ganz zahm und entspannt umher, als wir bei strahlendem Sonnenschein und herrlich ruhigem Wetter zu einem hohen Aussichtspunkt hinaufgingen. Zurück zum Schiff und eine halbstündige Fahrt nach Norden zur deutschen "Gondwana"-Basis. Ein kurzer Landgang ermöglichte viele Weddellrobben- und Pinguin-Fotos, bevor wir zum Schiff zurückkehrten und in der Bar mit Sekt darauf anstießen, dass wir nicht nur einmal, sondern zweimal den antarktischen Kontinent betreten hatten.

Heute Morgen wurde uns allen klar, wie wichtig die Natur für unsere Reiseroute ist. Über Nacht hatten wir einen großen Umweg gemacht, um Meereisfelder zu vermeiden, die viel größer waren als erwartet. Das bedeutete natürlich, dass wir nicht in der Nähe der Dry Valleys waren, wie wir gehofft hatten. Stattdessen machten wir uns nun auf den Weg nach Franklin Island, einer kleinen Insel im Rossmeer mit einer großen Adeliepinguin-Kolonie. Doch bis dorthin würde es noch den ganzen Vormittag dauern. Den Vormittag verbrachten wir damit, uns einen weiteren Vortrag von Victoria anzuhören. Diesmal nahm sie uns mit zu den Hütten von Scotts und Shackletons Nimrod-Expedition am Cape Evans, Cape Royds und Hut Point. Es war wirklich schön, das Innere der Hütten zu sehen, und Victoria erzählte uns viele Geschichten über die verschiedenen Artefakte, die wir in den Hütten finden konnten. Wie aufregend der Gedanke, dass wir in ein paar Tagen in denselben Hütten stehen und all diese Dinge mit eigenen Augen sehen könnten. Nach dem Mittagessen war es wieder an der Zeit, unsere Außenausrüstung anzulegen. Gummistiefel und Schwimmwesten wurden angezogen und viele Schichten darunter, um uns warm zu halten. Wir wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, die erste ging in der Nähe der Pinguinkolonie an Land, die zweite machte eine Zodiacfahrt entlang der Küste der Insel. Nach einiger Zeit tauschten wir, so dass alle in den Genuss von beidem kommen konnten. An Land trafen wir auf viele Weddellrobben und Adeliepinguine. Es war klar, dass es schon spät in der Saison war, da große Teile der Kolonie leer waren, aber es gab immer noch genug Pinguine, um viele gute Fotos zu machen. Noch aufregender war der einsame Kaiserpinguin, der sich am Ufer zwischen seinen viel kleineren Verwandten aufhielt. Einige von uns entdeckten sogar einen zweiten Pinguin, der weiter im Landesinneren lebte als der erste. Die Zodiacfahrt führte uns entlang der gefrorenen Küste von Franklin Island. Wunderschön geformte Gletscher ragten über uns auf, und die nicht vergletscherten Teile des Ufers waren mit einer viel kleineren, aber ebenso schönen Schicht aus Eis und Eiszapfen bedeckt, die von den an den Steinen festgefrorenen Wellen gebildet wurden. Viel zu schnell war es wieder an der Zeit, die lange Fahrt zurück zum Schiff anzutreten. Während der Rekapitulation erklärte Rolf uns die morgigen Pläne: Würden wir wirklich in den Dry Valleys anlanden können?

In der Nacht spürten wir, wie Ortelius durch das Eis brach, und am Morgen fanden wir überall Eisschollen und eine neugierige Gruppe Kaiserpinguine, die uns aus sicherer Entfernung begutachtete. Die Landschaft war spektakulär, aber leider war die Wolkendecke niedrig, vor allem in Richtung der Dry Valleys. So erlebten wir den Fluch des Lebens eines jeden Antarktisforschers - eine Zeit des geduldigen Abwartens, um zu sehen, in welche Richtung sich das Wetter entwickeln würde. Das Frühstück endete um 8.30 Uhr, und dann waren wir an Deck, wo wir eifrig den Horizont auf Anzeichen einer Verbesserung untersuchten. Rolf hielt uns in regelmäßigen Abständen auf dem Laufenden, und um 11.00 Uhr startete ein Aufklärungsflug, um zu sehen, was im Taylor Dry Valley selbst passierte. Die Nachrichten waren gut: Der Kapitän, die Piloten und der Expeditionsleiter hatten beschlossen, mit Plan A fortzufahren und uns für eine Landung an einem der seltsamsten Orte der Welt auszufliegen... Wegen unseres späten Starts würde die Zeit dort auf eine halbe Stunde begrenzt sein, aber das waren in der Tat fantastische Neuigkeiten! Hotelmanager DJ rief die Gruppe 1 früh zum Mittagessen auf - gegen 11.45 Uhr - dicht gefolgt von den nächsten beiden Gruppen. Das bedeutete, dass wir alle vor der Abfahrt des Schiffes unsere Kalorienreserven auffüllen konnten (tolles Curry und Profiteroles!). Als das Personal und die Ausrüstung losgeschickt wurden, waren die ersten Gruppen schon startklar, mussten sich aber noch in Geduld üben, bis alle drei Hubschrauber aus dem Hangar kamen und von den Mechanikern als flugsicher eingestuft wurden. Dann hieß es: Alle Systeme sind startklar! Jede Gruppe wurde nacheinander aufgefordert, sich anzuziehen und in der Bar zu versammeln. Dort angekommen, überprüfte Victoria, ob wir unsere Schwimmwestenschläuche auf manuell eingestellt hatten (wir hatten sie zuletzt in einem Zodiac benutzt, daher waren sie vorher auf automatisch eingestellt), und wir machten uns schließlich auf den Weg zur Sammelstelle, die von Lynn und Arjen draußen an Deck geleitet wurde. Nachdem uns ein Hubschrauber zugewiesen worden war, warteten wir mit wachsender Vorfreude darauf, dass Tango, Victor oder Quebec auf dem Hubschrauberdeck der Ortelius landete. Zu diesem Zeitpunkt waren wir alle bereit, trugen Ohrenschützer, stapelten unsere Rucksäcke in der bereitgestellten Schublade, trugen unsere Kameras um den Hals und warteten auf die Handzeichen der Besatzung auf dem Hubschrauberdeck (zu laut für eine Unterhaltung). Einer nach dem anderen gingen wir zum Hubschrauber und stiegen ein, wobei uns die Mechaniker halfen, unsere Sicherheitsgurte anzulegen. Und dann ging es los, das Deck der Ortelius verschwand unter uns, und wir flogen über das Eis in Richtung Taylor Dry Valley. Der Flug dauerte gut 15 Minuten, und die Aussicht war spektakulär, als wir vom gefrorenen Ozean landeinwärts flogen. Die Kontraste in der Landschaft waren außergewöhnlich - viele verschiedene Eisdicken, -strukturen und -muster, die es auf dem Weg zu bestaunen gab, und dann eine eisfreie, kahle braune Talsohle, die sich über Meilen erstreckte. Ein Gletscher versperrte es auf der einen Seite, aber ansonsten gab es überhaupt keinen Schnee oder Eis - eine der seltenen nackten Felsoberflächen der Antarktis, die sich sanft wellenförmig zum Horizont hin ausbreitete. Als wir auf dem "Hubschrauberlandeplatz" im Taylor Valley landeten, hatten wir eine andere Welt betreten. Die Expeditionsmitarbeiter wiesen uns einen Weg, damit wir unsere Zeit dort optimal nutzen konnten. Als Erstes stießen wir auf eine mumifizierte Robbe, die irgendwann die Orientierung verloren hatte und verschrumpelt und ausgetrocknet - quasi gefriergetrocknet - auf dem Boden dieses ungewöhnlichen Tals landete. Der Weg führte uns auf einen nahe gelegenen Hügel, von dem aus wir einen Blick auf diese Landschaft von großer Schönheit und großer Trostlosigkeit hatten. Allzu bald mussten wir zur Sammelstelle zurückkehren, um den Rückflug anzutreten, der uns weitere unvorstellbare Ausblicke bot, während wir über Land und Meereis flogen. Das Schiff erschien wie ein Fleck in der Ferne, während wir immer tiefer sanken und schließlich auf dem hinteren Deck der Ortelius landeten - sicher zu Hause von unserem Abenteuer. In der Bar herrschte reger Gesprächsbetrieb, als die Gruppen sich aufstellten und zurückkehrten, wobei die Ankommenden sich mit den Abreisebereiten unterhielten. Um 18.00 Uhr waren alle Passagiere zurückgekehrt und die Bar füllte sich mit Lärm und guter Laune, und einige begannen eifrig, ihre vielen Fotos zu bearbeiten. An diesem Abend gab es ein Grillfest (drinnen, wo es wärmer war!), um einen ganz besonderen Tag abzurunden - mit kostenlosen Getränken, die unser freundliches Hotelteam zur Verfügung stellte. Und danach gingen die meisten von uns wieder an Deck, um diese besondere Zeit im Rossmeer zu genießen. Wir waren immer noch von Eisschollen umgeben, mit tafelförmigen Eisbergen am Horizont, und als die Sonne tiefer am Himmel stand, wurde das gesamte Panorama aus Meer, Eis und schneebedeckten Bergen in Licht getaucht. Die Bar war ein großartiger Ort, von dem aus wir all diese Pracht bequem betrachten konnten. Von Zeit zu Zeit gingen wir nach draußen, um ein paar Fotos zu schießen, vor allem von den verschiedenen Arten von Meereis, während wir uns langsam in Richtung Cape Evans bewegten, wo wir morgen mit dem Zodiac anlanden wollten.

Über Nacht bewegte sich unser Schiff in Richtung Kap Evans. Alle hofften, Scott's Hütte zu besuchen, die größte historische Hütte in der Region, die für die britische Terra Nova Expedition im Januar 1910 gebaut wurde. Am Morgen näherte sich Ortelius langsam dem Kap Evans und es war möglich, die Hütte aus der Ferne zu sehen. Es war ein echter antarktischer Morgen - wolkenverhangener grauer Himmel, eine Temperatur von - 12 Grad C und Wind bis zu 25 Knoten. Trotzdem war der Strand neben der Hütte eisfrei, und unser Expeditionsleiter Rolf entschied, dass es möglich sei, an Land zu gehen. Um 8:30 Uhr waren die Zodiacs auf dem Wasser, und sie waren sehr schnell vom Eis bedeckt. Die Fahrt zum Ufer verlief ruhig, aber wir versuchten, unsere Gesichter vor dem Wind und den gelegentlichen Wasserspritzern zu verbergen, die sofort zu Eistropfen gefroren. Es war interessant, das Innere der Hütte zu sehen und die Atmosphäre der Hütte zu spüren, in der die Mitglieder der Terra Nova Expedition lebten. Kurz nach dem Mittagessen wurde unser Schiff zum Cape Royds verlegt - eine halbe Stunde Fahrt von Cape Evans. Wir konnten Shackletons Hütte, die von der britischen Nimrod-Expedition im Februar 1908 erbaut wurde, teilweise sehen, aber die Anlandung mit den Zodiacs war nicht möglich, da das Eis unseren Landeplatz blockierte. Wir haben das Gebiet in der Nähe der Hütte und entlang der Küste von Ross Island mit dem Schiff erkundet. Dort hatten wir auch die Chance, Ross Sea Orcas zu sehen. Nach dem Abendessen fuhren wir an der Eiskante entlang. Es war ein ruhiger und sehr schöner Abend mit leuchtenden Sonnenuntergangsfarben, die auf den Mount Discovery hinter dem Meereis fielen. Auf dem Eis konnten wir entspannte Krabbenfresser-Robben und kleine Gruppen von Kaiserpinguinen beobachten. Aber am beeindruckendsten waren die Dutzenden von Orcas, die an der Eiskante patrouillierten. Sie waren überall, wo wir hinsahen. Wir haben mindestens hundert von ihnen gesehen, höchstwahrscheinlich mehr - ein sehr beeindruckender Abschluss des Tages.

Der heutige Tag begann hell und sonnig, so dass wir für unseren Besuch der McMurdo-Station bereit waren - für viele von uns ein Höhepunkt im Rossmeer. Die erste Hubschraubergruppe setzte sich gleich nach dem Frühstück um 08.30 Uhr in Bewegung. Die kurze Wartezeit, bis der Hubschrauber aus dem Hangar geholt und die Rotorblätter angebracht waren, machte uns nichts aus, denn wir hatten noch mehr Orcas an der Eiskante zu beobachten - eine Wiederholung der gestrigen Nacht und eine wunderbare Sichtungs- und Fotomöglichkeit. Bald waren wir in der Luft, um den etwa siebenminütigen Flug nach Ross Island anzutreten und sicher auf dem Hubschrauberlandeplatz der McMurdo-Station zu landen, nachdem wir bereits auf dem Hinweg großartige Luftaufnahmen gemacht hatten. Nachdem die gesamte Hubschraubergruppe eingetroffen war, begaben wir uns mit Steph auf eine geführte Tour durch die Station. Die Mitarbeiter, die nur im Sommer hier arbeiten, sind abgereist, so dass nur noch ein paar hundert Leute auf dieser größten wissenschaftlichen Station der Antarktis arbeiten. Wir waren diesen vielbeschäftigten Menschen sehr dankbar, dass sie sich die Zeit nahmen, uns durch ihr antarktisches Zuhause" zu führen. Unsere Tour begann im Crary-Labor, dem eigentlichen Herzstück von McMurdo. In dieser Einrichtung wird das ganze Jahr über Spitzenforschung betrieben. Während wir durch den langen Korridor liefen, konnten wir einen Blick in das Gebäude werfen, unter anderem auf ein aufschlussreiches Plakat, das die ökologische Botschaft verkündete: dER LETZTE OZEAN: DER ZAHNFISCH UND DER KAMPF UM DIE SEELE DER ANTARKTIS". Unser Führer hielt bei einigen Vitrinen mit vielen Aspekten der Arbeit von McMurdo inne - Meteoriten, Proben aus dem McMurdo Sound, historische Fotos und Artefakte, alte wissenschaftliche Geräte und vieles mehr. Auch hier trugen wir uns in das Besucherbuch ein, bevor wir zum Chalet (dem Hauptquartier von McMurdo) weitergingen, vor dem wir einen Fotostopp einlegten, um die Flaggen der 12 Länder, die den Antarktisvertrag ursprünglich unterzeichnet hatten, und eine Büste von Admiral Byrd zu bewundern. Vorbei an der Feuerwache und dem Krankenhaus gelangten wir zum Hauptgebäude von McMurdo, das eine äußerst wichtige Einrichtung beherbergt - den Laden! Wir verbrachten etwa 20 Minuten damit, Souvenirs zum Mitnehmen auszusuchen, wobei wir sorgfältig darauf achteten, keine Lebensmittel und Hygieneartikel zu kaufen, die die Bewohner natürlich für den Winter benötigen. Von hier aus ging meine Gruppe in das McMurdo-Café (auch bekannt als "The Shack"), wo wir mit Kaffee und Keksen verwöhnt wurden, bevor wir unsere Führung fortsetzten. Als Nächstes besichtigten wir die Schneekapelle (mit einem entzückenden und einzigartigen Glasfenster, das einen Pinguin auf einer Karte des eisigen Kontinents zeigt), dann das neue MacOps-Zentrum (das für die gesamte Funkkommunikation innerhalb und außerhalb der Station zuständig ist) und das Wetterzentrum, um unsere Führung abzuschließen. Wir waren leicht beunruhigt, als wir sahen, dass sich in den nächsten Stunden ein Wettersystem ankündigte! Schließlich kehrten wir zur Sporthalle zurück (die sich direkt neben dem Hubschrauberlandeplatz befindet), wo wir unsere Rucksäcke abstellen und drinnen zu Mittag essen konnten - eine warme und auch ökologisch notwendige Option. Danach pilgerten wir die Straße hinunter zum Hut Point, einer (zu dieser Jahreszeit) schneefreien Halbinsel, die in die Bucht hineinragt. Unser Ziel? Die Discovery-Hütte, die von Scotts Expedition 1901 - 04 errichtet wurde. Es war aufregend, hier zu sein; obwohl sie recht groß ist, hatte sie eine ganz andere Atmosphäre als die Hütte am Cape Evans, die wir gestern besucht hatten. Sie war nie als dauerhafte Unterkunft gedacht, sondern eher als wissenschaftliches Labor, Proviantlager und Theater für Amateurtheater (das die Briten sehr schätzten). Am beeindruckendsten waren die vielen Kisten mit gebranntem Proviant, die sich um die Hütte herum stapelten; außerdem ganze Hammelschlachtkörper aus Neuseeland und Heuballen für die Ponys in der Speisekammer; und am ergreifendsten waren die provisorischen "Wohnquartiere", die 1916 von Shackletons Ross Sea Party eingerichtet wurden. Diese fünf Männer mussten vier Monate lang am Hut Point ausharren, bis das Meer zufror und ihnen eine sichere Rückkehr zum Kap Evans ermöglichte. Die Unterkunft war primitiv, verrußt (von verbranntem Robbenspeck) und beengt. Die Männer ernährten sich von Robben- und Pinguinfleisch, ohne zu wissen, dass nur einen Meter von ihnen entfernt Kisten mit Lebensmitteln im eisigen Inneren der Hütte vergraben waren. Ein kurzer Aufstieg zum Vince's Cross bot uns einen herrlichen Blick über Hut Point und die McMurdo-Station und über die Bucht hinweg zum Observation Hill - mit seinem viel größeren Kreuz, das zum Gedenken an Scott und seine vier Begleiter errichtet wurde, die auf dem Rückweg vom Südpol im März 1912 ums Leben kamen. Für einige von uns war dies das Ende eines wunderbaren Tages in McMurdo. Für die Tapferen und besonders Fitten blieb jedoch noch die Herausforderung, den Observation Hill bis zum Kreuz zu erklimmen, um dessen bewegende Inschrift aus Tennysons Ulysses selbst zu lesen - "Suchen, streben, finden und nicht aufgeben". Und die Aussicht war spektakulär, auch wenn der Wind auffrischte und um 16.30 Uhr Wolken aufzogen, was uns dazu veranlasste, schnell wieder hinunter zu gehen! Wir bedankten uns bei unseren Gastgebern und der letzte Hubschrauber verließ McMurdo gegen 17.30 Uhr in Richtung Ortelius. Wir waren dankbar, dass wir gerade noch rechtzeitig zurückkamen, denn unsere Piloten wären bei den schlechten Sichtverhältnissen, die wir vorfanden, nicht gerne geflogen. Wie Rolf in Recap & Briefing erwähnte, waren wir froh, dort angekommen zu sein, und ebenso froh, wieder zurück zu sein! Die Bar war am Abend voller glücklicher Gesichter, die McMurdo anhand unserer Fotos Revue passieren ließen, unsere Tagebücher und Blogs schrieben und über unsere vielfältigen Erfahrungen im Rossmeer während der letzten Tage nachdachten. Und nun ab ins Bett, der Wind nimmt zu, der Winter steht vor der Tür. Wer weiß, was der morgige Tag bringen wird?

Heute Morgen sind wir zum zweiten Mal in diesem Jahr am 28. Februar aufgewacht, nachdem wir beim Überqueren der Datumsgrenze den Tag wieder zurückgewonnen hatten. Wir verbrachten den frühen Morgen direkt vor Cape Crozier mit seiner riesigen Adeliepinguin-Kolonie am östlichen Ende von Ross Island. Wir brachten das Schiff ein wenig nach Osten zum Ross-Schelfeis, wo es in Eiszungen bricht, die sich in langen Fingern um den Rand der Insel winden. Die lange Ausdehnung des auf dem Eis treibenden Eises sah unter dem Mount Terror atemberaubend aus, obwohl es schwer zu glauben war, dass es sich über 800 Kilometer an der Bucht der Wale vorbei bis zum Kap Colbeck im Osten und 1000 Kilometer ins Landesinnere erstreckt. Das größte Schelfeis der Welt, das etwa so groß ist wie Frankreich, war wirklich ein beeindruckender Anblick. Am frühen Morgen war es windig und bewölkt, aber wir hatten uns vorgenommen, in der Gegend auszuharren und auf eine günstige Wetteränderung zu hoffen. Die Wolkendecke lichtete sich im Laufe des Vormittags ein wenig, aber nur, um uns zu ärgern. Die Bedingungen waren weder für Zodiacfahrten entlang der Schelfeisfront noch für Rundflüge mit den Hubschraubern geeignet. Wir warteten mehrere Stunden, während die Offiziere auf der Brücke uns in Position hielten, so dass wir mit dem Bug dem Schelfeis zugewandt waren und der starke Wind vom Schelfeis wehte. Leider zahlte sich unsere Beharrlichkeit in diesem Fall nicht aus, und das Wetter wurde nicht gut für uns. Kurz vor dem Mittagessen rief Rolf alle zu einer Besprechung in die Bar, um ihnen zu erklären, dass der zusätzliche Tag, den wir für die Fahrt durch das Eis südlich der Terra Nova Bay in Richtung Franklin Island und schließlich Taylor Valley gebraucht hatten, bedeutete, dass ein weiteres Warten vor dem Schelfeis keine praktikable Option mehr war. Stattdessen würden wir das Schiff wenden und direkt zur Peter-I-Insel fahren, viele Segeltage von der Ross-Insel entfernt. Wir warfen unsere letzten wolkenverhangenen Blicke auf das Schelfeis, und als das Schiff für das nächste Kapitel unseres gemeinsamen Abenteuers wendete, warfen wir verstohlene Blicke zurück, um zu sehen, wie lange wir das Naturphänomen noch sehen konnten. Nach dem Mittagessen sprach Arjen über das Ökosystem des Rossmeeres, und das zu einem ausgezeichneten Zeitpunkt, als wir unsere Reise in Richtung Osten zum Rand des Rossmeeres begannen. Das Nahrungsnetz im Rossmeer ist äußerst komplex, wie Arjens Diagramme zeigten, aber es gelang ihm, das Thema für jeden verständlich zu machen, und wir alle profitierten davon, dass wir die Zerbrechlichkeit des Ökosystems und die Notwendigkeit, es zu schützen, verstanden. Später am Nachmittag unterhielt uns Shaun mit Geschichten über seine Besteigung des Mount Erebus, wo er vier Wochen auf dem aktiven Vulkan verbracht hatte. Während der Rekapitulation versuchte Arjen sicherzustellen, dass wir zu Beginn unserer langen Seereise keine Fehler machen würden, und erzählte uns von einigen der Aberglauben auf See, die Seeleute nicht begehen sollten. Victoria erzählte uns dann die Geschichte des Whiskys, der unter Shackletons Hütte am Cape Royds gefunden wurde, und wie er wieder hergestellt wurde. Nach einem weiteren köstlichen Abendessen zogen wir uns in den Vortragsraum zurück, um eine weitere Folge von Frozen Planet zu sehen, um auf dem großen Bildschirm die Bilder zu sehen, die sich in den letzten Tagen um uns herum im Rossmeer abgespielt haben, perfekt abgerundet durch einen feurigen Sonnenuntergang hinter dem Schiff, als wir uns auf unserer Halbumrundung des antarktischen Kontinents nach Osten bewegten.

Nach unseren anstrengenden Tagen im Rossmeer waren wir bereit für etwas Ruhe. Der Himmel war ein wenig blau, und alles sah gut aus, aber das Schiff lag schräg im Wind. Die meiste Zeit des Tages blies der Wind mit 35 Knoten, aber da wir recht nah an der Küste waren, hatten wir keinen großen Wellengang zu bewältigen. Die Lufttemperatur war auf -3,5˚C gestiegen, und die Wassertemperatur lag bei bis zu -2˚C. Alles in allem scheint es ziemlich warm zu sein, verglichen mit dem, was wir in letzter Zeit draußen erlebt haben! Viele von uns schliefen aus, und unser Hotelmanager DJ musste in letzter Minute anrufen, damit diejenigen, die es brauchten, noch frühstücken konnten, bevor es zu spät war. Am Morgen sprach Dmitri über Anpassungen an das Leben in der Kälte, darüber, wie der Wärmeaustausch im Gegenstrom funktioniert und wie man sich in der Kälte warm hält, und darüber, wie Tiere ihr Überleben sichern, indem sie dafür sorgen, dass die Jungen für die Eltern attraktiv aussehen, damit sie sich um sie kümmern. Zum Mittagessen gab es herzhaftes Hühnchen mit Reis, und nach so langer Zeit auf See freuten sich alle darüber, dass es noch Salatblätter gab. Viele von uns hielten nach dem Mittagessen ein Nickerchen, einige von uns ungewollt, in der Bar oder in der Lobby. Im Allgemeinen war es ein sehr entspannter Tag, an dem wir viel Zeit damit verbrachten, uns die Bilder von unserer Zeit im Rossmeer anzusehen und in aller Ruhe ein paar Bücher zu lesen. Nach einer Ruhepause weckte uns Arjen sanft mit dem Angebot, zu ihm in den Vortragsraum zu kommen, um mehr über antarktische Orcas zu erfahren. Nachdem wir in den letzten Tagen so viele Orcas gesehen hatten, war es großartig, etwas über die verschiedenen Arten zu erfahren und darüber, wo sie in der Antarktis leben. Jetzt hoffen wir, kleinere Orcas vom Typ B zu sehen, wenn wir die Halbinsel erreichen. Nachdem wir uns "March of the Penguins" angesehen und über die Bedingungen nachgedacht hatten, die wir gesehen haben, und darüber, wie sie den kalten, dunklen Winter überleben, gingen die meisten von uns nach draußen und holten sich ein warmes Getränk. Der Vortrag in der Bar war aktuell - Arjen sprach über den Schneesturmvogel und darüber, dass es ihn schon seit Zehntausenden von Jahren in der Antarktis gibt. Victoria sprach über das Essen der Entdecker... die Dinge haben sich sehr verändert, und die Männer aus dem heroischen Zeitalter hatten eindeutig nicht unsere großartigen Köche dabei! Wir waren alle dankbar, dass wir nicht Pinguin oder Robbe zum Frühstück essen mussten, und haben nicht vor, auf der Speisekarte nach Pemmikan oder Hoosh zu suchen. Am frühen Abend tauchten ein oder zwei kleine Eisberge auf, und der Sonnenuntergang war ein wunderschöner heller Streifen am Horizont, der eine ganze Weile anhielt. Der Farbstreifen war schwer zu fotografieren, aber leicht zu bewundern. Wir zogen uns zurück, wobei das Schiff aufgrund von Wind und Strömung immer noch Schlagseite hatte, aber wir gewöhnten uns daran, schräg zu gehen. Jetzt war es an der Zeit, zu sehen, wie wir mit unseren schräggestellten Betten schlafen würden.

Wir erwachten an einem schönen Morgen, an dem sich kaum ein Schiff bewegte. Der Kapitän hatte für uns eine gute Position im offenen Packeis gefunden, und wir hielten inmitten großer, leuchtend weißer 50-m-Rechtecke aus einjährigem Meereis. Es gab die schönste Ansammlung von Pfannkucheneis, aber auch matschiges, gelbliches Frazil und neues Eis, das sich gerade bildete. Der Ruf, der die meisten Leute aus dem Bett holte, erwähnte Kaiser- und Adelievögel, Schwärme von 100 schlafenden Schneesturmvögeln und Robben, alle auf ein und derselben Scholle! Man hätte sich nicht mehr wünschen können. Es war atemberaubend und eine Szene, an die sich die meisten Beobachter noch lange Zeit erinnern werden. Aber es gab noch mehr! Gegen 10.30 Uhr wurden die Zodiacs in Bewegung gesetzt und suchten die offenen Gassen im Eis ab, wobei sie bald noch mehr Krabbenfresser- und Seeleoparden-Robben zum Fotografieren fanden. Ein Leopard kam ganz nah heran und sorgte für eine gewisse Aufregung. Nach anderthalb Stunden, als der Wind das Wasser aufgewühlt hatte, fuhren die Boote mit tausend Bildern im Gepäck und dem Gefühl, großes Glück gehabt zu haben, dass wir zu dieser Zeit an diesem schönen Ort waren, nach Hause. Nach einem gemütlichen Nachmittag mit Tierbeobachtungen auf offenem Meereis fand um 18 Uhr eine Auktion statt. Unser Auktionator Darrell rief dazu auf, Gebote für eine Vielzahl von Drucken, Büchern und hochwertigen Spirituosen abzugeben, und wurde dabei von einigen großzügigen Käufern gut unterstützt. Insgesamt kamen etwas mehr als 8000 US-Dollar für den Antarctic Heritage Trust zusammen. Dieses Geld wird für den Erhalt der historischen Hütten aus der Heldenzeit verwendet.

Heute verbrachten wir den ganzen Tag auf See auf dem Weg zur Insel Peter I durch das Südpolarmeer. Langsam gewöhnten wir uns an unseren Seetag-Rhythmus. Frühstück am Morgen, Vortrag, Mittagessen, zwei weitere Vorträge, dann Rekapitulation und Abendessen und dann ein Abend in der Bar oder in der Kabine. Da wir uns nach Osten bewegten, mussten wir die Schiffszeit über Nacht um eine Stunde vorverlegen, was uns weniger Schlaf bescherte. Das war aber kein großes Problem, da wir tagsüber genug Zeit hatten, das nachzuholen. Am Morgen hielt Cheryl einen Vortrag über die Ozeanographie der Antarktis. Es war schön, etwas mehr über die Meere (und das Eis darin) zu erfahren, auf denen wir gerade segelten. Die See war heute ruhig, und auch auf der Brücke war es recht ruhig. Die Offiziere und Wächter hatten nicht viel zu tun, da es kaum (eisige) Hindernisse auf unserem Weg gab, und da es nicht allzu viele wilde Tiere gab, gingen auch nicht viele von uns auf Erkundungstour. Diejenigen, die es taten, sahen mehrere Schneesturmvögel und Antarktiksturmvögel, und am Abend wurden sogar ein paar Buckelwale gesichtet. Nach dem Mittagessen gab Rolf eine Einführung in die Geologie der Antarktis. Bei so viel freiliegendem Gestein gibt es an den Orten, die wir besucht haben, eine Menge davon zu sehen, und es war wirklich schön, die Erklärung für einige der Dinge zu hören, die wir in den letzten Tagen gesehen haben. Etwas später nahm uns Shaun mit auf eine Reise zum Südpol, zusammen mit vier anderen Jungs und ein paar Kaiserpinguinen. Nach dem Abendessen zeigte Victoria den ersten Teil des Films 'Endurance' über Shackletons Endurance-Expedition. Kurz danach gingen die meisten von uns ins Bett, da wir heute Nacht eine weitere Stunde verlieren würden.

Jetzt befinden wir uns in der Amundsen-See (obwohl sie sich gar nicht so sehr von der Ross-See unterscheidet!). Der heutige Tag begann bewölkt und blieb es auch den ganzen Tag über, wobei die Sicht aufgrund des Nebels am Horizont ziemlich eingeschränkt war. Es schien eine gute Gelegenheit zu sein, Zeit in Ortelius zu verbringen, Vorträgen zuzuhören und Schlaf nachzuholen, aber hoffentlich nicht gleichzeitig... um 02.00 Uhr hatten wir wieder eine Stunde verloren, und der ständige, kumulative Wechsel des Tagesrhythmus erweist sich für einige von uns als Herausforderung! Dennoch waren die meisten Leute neugierig genug, um es zum zweiten Teil von Rolfs Geologie-Vortrag um 10.30 Uhr zu schaffen. Und er weckte sofort unser Interesse, indem er das Bild eines ziemlich leckeren Stücks Kuchen benutzte, um zu veranschaulichen, wie Gesteine abgelagert werden und Gebirgszüge entstehen. So konnte er die anfängliche Ablagerung (Kuchenboden), die Metamorphose (Hitze verändert die Form und den Geschmack des Kuchens, ohne seine chemischen Bestandteile zu verändern) und die spätere Ablagerung (der Zuckerguss ist die "jüngste" Schicht) gut erklären. Aber dann kann der Kuchen umgedreht und gegessen werden, wobei Bruchstücke und Krümel zurückbleiben - genau das, was Geologen übrig bleibt, wenn sie versuchen, die Abfolge von Gesteinen zu interpretieren, die sie in heutigen, verwitterten Gebirgszügen finden. Nach einer kurzen Erläuterung der Unterschiede zwischen Sedimentgestein, metamorphem und magmatischem Gestein (und vergessen Sie nicht die Intrusionen) ging Rolf auf die Kollision der Kontinentalplatten und insbesondere auf die Ross-Orogenese vor etwa 500 bis 400 Millionen Jahren ein, bei der die meisten Erosionen durch Gletscher verursacht wurden. Er schloss mit einem detaillierten Blick auf die Geologie der Dry Valleys (mit ihren vom Wind geschnitzten Schlotfunden) - sein letztes Bild war ein mumifizierter Seehund, aus dessen Mund eine Luftblase austrat, mit der Frage: "Gibt es Fragen? Das Mittagsbuffet bestand aus Huhn mit einem herrlich knackigen Salat aus Bambussprossen, gefolgt von einer dringend benötigten Siesta. Dennoch standen wir kurz vor 15.00 Uhr auf, um Cheryls zweitem Teil ihres Vortrags über die Geschichte des Eises beizuwohnen - "Gletscher und Eisberge". Dabei ging es um die Mechanismen, die hinter dem Zyklus von Frischeis in der Antarktis stehen (im Gegensatz zu Meereis, das aus gefrorenem Ozean besteht), und half uns, die Art und Weise zu begreifen, wie Eis wie langsam fließende Flüsse aus dem Inneren des antarktischen Kontinents fließt und dann von Schelfeis abbricht, um die riesigen tafelförmigen Eisberge zu bilden, die wir im Rossmeer bewundern konnten; diese rollen, schrumpfen und schmelzen allmählich zu den fantastischen Formen, die wir immer noch sehen, während wir nach Norden segeln. Nach einer Pause für Tee und Kuchen führte Darrel Cheryls allgemeines Thema mit einer Einführung in den Dokumentarfilm 'Our Rising Oceans' fort. Alle, die ihn gesehen haben, waren sich einig, dass es ein interessanter und informativer, aber nicht besonders erheiternder Kommentar zum Klimawandel auf unserem Planeten und der menschlichen Einstellung dazu war. Unsere übliche Zusammenfassung um 18.30 Uhr wurde heute gekürzt. Rolf berichtete über unsere Fortschritte in der Amundsen-See (was gut ist) und übergab dann an Victoria, die über das Schicksal verschiedener berühmter Schiffe berichtete, darunter Erebus, Terror, Nimrod und Terra Nova, die alle auf dem Meeresgrund liegen... Zu diesem Zeitpunkt meldete die Brücke einen beeindruckenden Eisberg an Steuerbord, was dazu führte, dass die Kameras gezückt wurden und eine Massenflucht an Deck stattfand, bis um 19 Uhr das Abendessen angekündigt wurde.00. Nachdem wir den letzten Rest unserer Bratäpfel aufgegessen hatten, zeigte Victoria im Vortragsraum den zweiten Teil von Kenneth Branaghs 'Shackleton', der wieder gut besucht war (auch ohne Popcorn!).

Heute ist ein weiterer Tag auf See auf unserem Weg zur Insel Peter I. Der Morgen war grau und neblig mit einigen Schneeschauern. Es war viel ruhiger auf See als gestern. Wir passierten einige Eisberge, aber der Nebel schränkte unsere Sicht auf eine Entfernung von etwa einer Meile ein. Später, vor dem Mittagessen, hatte sich die Sicht verbessert. Es gab nicht viele Tiere, obwohl wir Schneesturmvögel, Antarktiksturmvögel und ein paar Zwergwale sehen konnten. Nach dem Frühstück hielt Arjen seinen Vortrag über den Klimawandel und dessen Einfluss auf die arktische und antarktische Umwelt. Dieses Thema war für uns von großem Interesse, so dass dem Vortrag eine lange Diskussion folgte. In seiner Ankündigung zum Mittagessen versprach unser Hotelmanager DJ eine Überraschung. Die "Überraschung" war sehr leckerer Lachs und ein Glas Prosecco! Nach dem Mittagessen hielt Victoria einen Vortrag über "Shackletons vergessene Männer", in dem sie die Abenteuer von zehn Männern beschrieb, die zur Unterstützung von Shackletons Transantarktis-Expedition Versorgungsdepots in der Rossmeer-Region angelegt hatten. Später hielt Cheryl ihren Vortrag über die Entdeckung der Antarktis, beginnend mit den frühesten geografischen Entdeckungen des Kontinents, einschließlich einiger weniger bekannter Entdecker des Südpolarmeeres. Während der Zusammenfassung erklärte Victoria, wie man einen Primuskocher und einen Sextanten benutzt. Cheryl brachte ihren Sextanten mit in die Bar, und wir hatten viel Spaß dabei, zu lernen, wie man die Sonne anpeilt! Nach dem Abendessen, zu dem auch einige Gesangsdarbietungen der Kombüsenbesatzung gehörten, sahen wir uns Filmmaterial über die letzten Hunde in der Antarktis an.

Die meisten von uns haben im Vergleich zu den letzten Tagen etwas länger und tiefer geschlafen; wir haben über Nacht KEINE Stunde verloren, was sich psychologisch luxuriös anfühlte! Nach einem Frühstück mit Speck und Eiern wurden wir von einem "neuen" Gesicht im Vortragsraum begrüßt. Lynn erwartete uns um 10.30 Uhr, um über "Krill" zu sprechen - ein so winziges, unscheinbar wirkendes Krustentier, das eine so wichtige Rolle im antarktischen Nahrungsnetz spielt. Überraschenderweise fesselte uns das Thema Krill die nächsten 45 Minuten, und am Ende gab es eine Reihe von Fragen - vor allem darüber, ob die Krillfischerei wirklich notwendig ist und wie man sie kontrollieren kann. Vor dem Mittagessen blieb noch Zeit für einen Besuch auf der Brücke - es hatte fast den ganzen Vormittag geschneit, und es waren nicht viele Vögel zu sehen, obwohl einige Antarktiksturmvögel von denjenigen gesichtet wurden, die einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit auf dem Deck oder der Brücke verbrachten; und am späten Nachmittag ertönte der Ruf "Blausturmvogel", was für die Zwitscherer ein herrlicher und unerwarteter Moment war. Es erforderte Selbstdisziplin, sich nach dem Mittagessen KEINE Siesta zu gönnen, aber die meisten von uns wissen jetzt, dass wir nachts besser schlafen, wenn wir es schaffen, tagsüber wach zu bleiben, so verlockend es auch ist, dem sanften Schaukeln von Ortelius im Rhythmus der Winde in der Amundsen-See nachzugeben. Unser Held Shaun (wussten Sie, dass sein Name einem antarktischen Feature gegeben wurde?) war um 15.00 Uhr im Vortragsraum, um über seine persönlichen Erfahrungen mit Hundeteams in der Antarktis seit den 1960er Jahren zu sprechen. Shauns Antarktis-Karriere hat die Übergangszeit von der Zeit, als Wissenschaft und Erkundung durch Hundeteams unterstützt wurden, bis in die heutige technologische Ära überbrückt. Es war spannend und einprägsam zu erfahren, wie die Dinge früher waren, begleitet von Dias von Hunden und Ausrüstung, mit denen Shaun gearbeitet hatte und an die er sich noch lebhaft erinnern konnte. Um 17.00 Uhr versammelten wir uns wieder im Vortragsraum, um den Dokumentarfilm 'A Year on the Ice' zu sehen, der in und über die McMurdo-Station gedreht wurde. Verschiedene Überwinterer sprachen über ihre Arbeit und ihr persönliches Leben während eines ganzen 12-monatigen Zyklus - ein faszinierender Einblick für diejenigen von uns, für die eine solche Erfahrung nur ein Traum (oder möglicherweise ein Albtraum!) bleibt. Der Film regte zum Nachdenken an.

Nachdem wir in der Nacht eine weitere Stunde Schlaf verloren hatten und uns zum Frühstück geschleppt hatten, nachdem DJ uns klagend mitgeteilt hatte, dass es erst in zehn Minuten im Speisesaal etwas zu essen geben würde, brachten wir uns mit Kaffee und Tee in die richtige Stimmung, um einem weiteren von Victorias Vorträgen über das heroische Zeitalter der Antarktisforschung zuzuhören. Das Thema des heutigen Morgens war Amundsen, und wie immer kontrovers, begann Victoria damit, den Eroberer des Südpols und der Nordwestpassage als "brutal unsubtil" zu diffamieren. Die anschließende Diskussion gab Anlass zu interessanten Überlegungen über die Tugenden, die wir Entdeckern zuschreiben, und die Rolle, die sie in der Geschichte spielen. Nach einem weiteren köstlichen Mittagessen stellten wir ein neues Konzept vor: "Internationales Rathaus auf der M/V Ortelius". Die Teilnehmer waren eingeladen, ihre Ansichten und Meinungen über die Welt um uns herum zu äußern, insbesondere über den Klimawandel, seine Auswirkungen in verschiedenen Ländern und darüber, was wir tun können, um ihm entgegenzuwirken, und ob wir dies überhaupt tun sollten. Es entstand eine lebhafte Diskussion, als das Mikrofon im Raum herumgereicht wurde und die Teilnehmer frei und kritiklos über die Themen sprachen, die sie beobachteten. Kurz darauf folgte eine weitere Vakuum-Party, bei der wir uns zwischen den ökologisch unterschiedlichen Regionen des Rossmeeres und Peter I und der antarktischen Halbinsel aufhielten. Es ist sicher wahr, dass alle mit viel saubereren Kleidern nach Hause gehen werden als bei unserer Ankunft. Um 16 Uhr hörten wir Durchsagen von der Brücke und einige von uns nahmen an einer weiteren Übung zum Verlassen des Schiffes teil. Es hat Spaß gemacht, sich gegen die Kälte anzuziehen, die leuchtend orangefarbenen Rettungswesten über den Kopf zu ziehen und auf das Signal zum Verlassen des Schiffes zu warten. Wir amüsierten uns köstlich, als Hernani vom Tragentrupp in die Bar getragen wurde, um ihn vor dem fiktiven Feuer in der Kombüse zu retten! Später am Nachmittag lud Arjen alle in den Vortragsraum ein, um den ersten Teil seiner Fotopräsentationsreihe zu halten. Dort lernten wir einige gute Tipps, wie wir unsere Fotografie verbessern können, und zwar auf leicht verdauliche Weise, so dass jeder davon profitierte. Einige Tipps zur Bildkomposition waren sehr hilfreich, darunter die Drittelregel, der Blick des Motivs in den Bildausschnitt und die Berücksichtigung des Hintergrunds für die Geschichte, die man erzählen möchte. Nach der Zusammenfassung gingen wir in den Speisesaal und genossen einen weiteren ruhigen Abend in der Bar, während uns das Schiff sanft in den Schlaf wiegte.

Die Nacht war recht ruhig, mit gelegentlichem Wellengang, der uns in den Betten wälzen ließ, und so ging es auch weiter, als wir am Morgen aufwachten. Heute, nach so vielen Tagen auf See, würden wir endlich Land sehen! Die Insel Peter I. lag vor uns und sollte am frühen Nachmittag in Sicht kommen. Wir hofften alle, dass sich der Nebel bis zu unserer Ankunft lichten oder ganz verschwinden würde. Gelegentlich zogen Eisberge vorbei, einige kleinere tafelförmige, aber immer mehr komplexe und zinnenförmige Eisberge kamen durch das einheitliche Grau des Nebels zum Vorschein. Wir versammelten uns alle in der Bar, um zu hören, was es über Peter I Oya, den von den Russen entdeckten und von Norwegen beanspruchten kleinen Felsen, zu wissen gibt. Bei der Einweisung erfuhren wir, dass nur wenige Menschen auf der Insel gewesen waren, und Victoria stellte klar, dass die Insel nach einem einzigartigen und nicht sehr netten Mann benannt war! Die Zeit des Wartens und Beobachtens bei der Annäherung an die Insel verging wie im Flug, denn wir sahen nur sehr wenig - nur ein paar Vögel, etwas Eis und viel Nebel. Nach dem Mittagessen versammelten sich immer mehr Leute auf der Brücke, die Augen nach vorne gerichtet, in der Hoffnung, die Insel zum ersten Mal zu sehen. Wir befanden uns inmitten von wunderschönem Eis, Buckelwale waren gerade aufgetaucht, und das Wetter änderte sich alle paar Minuten, als endlich die Insel auftauchte. Steile, kahle schwarze Felswände ragten aus dem weißen Eis empor und verschwanden in den niedrigen Wolken, die die Insel krönten. Kapitän Mika wendete das Schiff zunächst, um an der Nordwestküste entlang zu fahren, und drehte dann um, so dass wir in südlicher Richtung an der Westseite der Insel entlang segelten. Das Wetter war wunderschön, verschneit, windig, neblig, sonnig ... es gab von allem ein bisschen, je nachdem, in welche Richtung man schaute. Außerdem änderte sich alles sehr schnell, so dass das Eis in der einen Minute leuchtete und in der nächsten dunkelgrau und düster war. Als wir um den unteren Teil der Insel herumkamen, fanden wir einen kleinen windgeschützten Bereich, in dem nicht allzu viel Wellengang herrschte. Rolf berief eine Besprechung ein, um die Bedingungen zu erläutern, da die Gangway eine Herausforderung darstellen würde. Schließlich befinden wir uns auf dem offenen Meer, und da ist mit Wellen zu rechnen. Wir planten eine Zodiacfahrt, da die Gletscher- und Felswände der Insel auf Wasserhöhe keine Möglichkeit boten, an Land zu gehen. Das Expeditionsteam stieg über die Gangway in ein Zodiac, und wir sahen zu, wie die Boote über die Seite in eine sehr unruhige See fuhren. Einer nach dem anderen stiegen die Fahrer in ihre Zodiacs, und wir sahen mit Bangen zu, wie jedes Boot hin und her geschaukelt wurde - und zwar kräftig! Während wir warteten, wurde der Wind stärker, und die Bedingungen wurden schlechter. Wir verloren unseren Schutz vor der Dünung des Südpolarmeers, als der Wind um den Boden der Insel kreiste. Rolf, der in einem Boot auf dem Wasser saß, brach die Fahrt ab und musste sie abbrechen. Wir sahen zu, wie die Zodiacfahrer wieder an Bord kamen, und gingen dann in unsere Kabinen, um unsere Schwimmwesten und Stiefel auszuziehen. Das antarktische Wetter hatte uns daran gehindert, näher an die Insel heranzukommen, aber wir hatten immer noch einen ziemlich spektakulären Blick (wenn der Nebel es zuließ) auf die Insel an der Backbordseite des Schiffes, mit einem wunderschönen Regenbogen, der vor dem unheilvollen Himmel leuchtete. Wir machten uns auf den Weg zur Bar, in der Hoffnung auf einen weiteren Brownie, oder zurück auf die Brücke, um weitere Fotos zu machen. Als die Zeit der Rekapitulation gekommen war, unterhielt uns Victoria mit einigen Gedichten, indem sie Teile aus "The Rime of the Ancient Mariner" vorlas, und Rolf, der an einer Besprechung mit dem Kapitän und den Hubschrauberpiloten teilgenommen hatte, kam ganz am Ende der Besprechung herein. Wind-, Wetter- und Sichtkarten wurden geprüft, und man kam zu dem Schluss, dass es keinen Sinn hatte, noch einen Tag zu bleiben, da sich die Bedingungen nicht verbessern würden. Wir fuhren zur Halbinsel, wo das Wetter besser aussah und wir viel bessere Möglichkeiten hatten, an Land zu gehen. Am Abend nach dem Abendessen versuchten wir erneut, die Insel im Nebel zu finden, aber sie lag hinter uns und war im schlechten Wetter verloren. Wir gingen alle zu Bett und hofften auf besseres Wetter, während wir spürten, wie das Schiff in den starken Winden um uns herum rollte und kippte.

Wir verließen Peter 1st Island und begannen unsere Reise zur Antarktischen Halbinsel. Das war ganz schön rau, Kumpel! Eigentlich war es gar nicht so schlimm, vorausgesetzt, man ließ sich mitreißen und behielt eine Hand für das Schiff. Im Logbuch steht "sehr rauer Seegang" und "Stampfen - mäßiger Wellengang". Es war ein schaukelnder, rollender Tag mit Nordwind Stärke 7 von der Seite, so dass sich das Schiff die meiste Zeit nach Backbord neigte. Einige Leute drehten ihre Betten um, um nicht mit dem Kopf nach unten zu schlafen! Bei nur 3˚C und bewölktem Grau war es ein ziemlich kühler Tag und ideal für einige Vorträge. Am Vormittag sprach Victoria über das Antarktis-Vertragssystem und beleuchtete die Komplexität eines internationalen Abkommens zum Schutz dieses unberührten Kontinents im Konsens. Nach einem weiteren wunderbaren Mittagessen hielt Shaun im Vortragsraum einen Vortrag über die Meteoritensuche und weckte bei einigen von uns die Sehnsucht, einen Stein zu finden, der vom Mars durch den Weltraum geflogen ist, um auf unserem winzigen Planeten einzuschlagen. Außerdem fand das zweite internationale Town Hall Meeting auf der M/V Ortelius statt, bei dem die Leute erneut die Gelegenheit hatten, ihre Meinung zum Klimawandel und dessen Auswirkungen auf ihr Leben zu äußern. Ich freue mich, berichten zu können, dass die meisten Leute anscheinend immer noch Freunde sind! Es gab viele lebhafte Debatten und Diskussionen, die bis zum Briefing und der Zusammenfassung der letzten Kommentare andauerten, alles wunderbar moderiert von John, der die Leute mit seiner offenen und freimütigen Art zum Reden ermutigte. Wenn Sie das Rathausvideo und den Dokumentarfilm "Degrees to Extinction" sehen möchten, der auf der Reise produziert wurde, können Sie die Websites www.degreestoextinction.com oder www.jferderrankinphotography.com besuchen. Während der Zusammenfassung präsentierte Darrel alle möglichen Schiffsstatistiken - von der Anzahl der Besatzung an Bord bis hin zur Anzahl der konsumierten Mahlzeiten und der Menge des auf unserer 6000-Meilen-Reise verbrauchten Kraftstoffs. Während wir nach dem Abendessen schliefen, kam das Schiff unserem nächsten Ziel - der Antarktischen Halbinsel - immer näher.

Ein weiterer Tag auf dem Bellinghausener Meer. Die Bedingungen waren recht ruhig, wenn auch immer noch ein wenig windig. Am Morgen hielt Dmitri einen Vortrag über die Biologie der antarktischen Robben. Es war schön, etwas über die verschiedenen Robbengruppen, ihre Entwicklung und ihre Biologie zu hören. Auf der Brücke war es inzwischen recht ruhig. Ein paar Vögel wurden gesichtet, überraschenderweise drei Regensturmvögel, die vorbeiflogen. Das ist für diese Art sehr weit östlich. Außerdem sahen wir ein paar Buntfuß-Sturmschwalben und Kapsturmvögel, letztere wieder von der nominierten Unterart. Nach dem Mittagessen hielt Arjen den zweiten Teil seines Vortrags über Fotografie. Diesmal ging er auf die technischen Aspekte ein, z. B. welche Brennweite, Blende, Verschlusszeit und ISO-Wert für die verschiedenen Bilder zu verwenden sind. Wenig später stellte Cheryl "The Last Ocean" vor, einen Film über den Schutz des Ökosystems des Rossmeeres und des antarktischen Zahnfisches, der zu diesem Ökosystem gehört. Es war sehr interessant zu sehen, wie der Schutz dieses Gebietes und des neuen Meeresschutzgebietes begann, als einige Leute um Aufmerksamkeit dafür baten. Nach dem Abendessen spielte Darrel den Film 'South' mit Originalaufnahmen von Frank Hurley von der Endurance-Expedition mit Ernest Shackleton. Erstaunlich, dieses über 100 Jahre alte Filmmaterial zu sehen, das mit viel primitiverer Ausrüstung und unter viel schwierigeren Bedingungen als wir gedreht wurde. Danach war es Zeit, ins Bett zu gehen und sich auf den nächsten Tag vorzubereiten, an dem wir hoffentlich die antarktische Halbinsel erreichen würden!

Heute war ein ganz besonderer Tag. Es war der Tag, an dem wir die antarktische Halbinsel erreichten und nach 11 Tagen auf dem Eis und auf See wieder an Land gingen! Das Wetter war am Morgen etwas grau, aber die See war ruhig, und alles sah nach einer Ankunft nach dem Mittagessen aus. Nachdem wir um 02.00 Uhr zum letzten Mal eine Stunde verloren hatten, fühlten wir uns beim Frühstück schon recht munter; wir bleiben die nächste Woche in der gleichen Zeitzone! Rolf gab uns einen Überblick darüber, wie wir die nächsten zweieinhalb Tage verbringen werden; wir konzentrieren uns auf die Erkundung eines relativ kleinen Gebiets der Antarktischen Halbinsel und der Süd-Shetland-Inseln, um so viel Zeit wie möglich unterwegs zu verbringen und nicht bei Tageslicht Meilen zu sammeln - obwohl auch einige Rundfahrten auf dem Weg zu den Zielen auf dem Plan stehen. Konkret musste Rolf herausfinden, wie viele Personen an einer geführten Besichtigung der Vernadsky-Station (die früher ein britischer Stützpunkt namens Faraday war) teilnehmen wollten; die andere Option war eine Zodiacfahrt zu den Argentinischen Inseln mit einem Halt in Wordie House, einem ehemaligen britischen Stützpunkt, der von 1947 bis 1954 ganzjährig genutzt wurde. Nachdem wir die ungefähre Anzahl der Passagiere ermittelt hatten, skizzierte Rolf die Pläne für den Rest unserer Reise, und dann konnten wir bis zum Mittagessen unseren bevorzugten Aktivitäten an Bord nachgehen. Zum Mittagessen gab es Lasagne und verschiedene Salate - ein Lieblingsessen für viele. Wir waren im Laufe des Vormittags gut vorangekommen und konnten gegen Mittag die Inseln und die Küste der Antarktischen Halbinsel deutlich sehen. Rolf meldete sich gegen 14.15 Uhr über die Lautsprecheranlage zurück, um uns mitzuteilen, dass wir unsere Nachmittagsaktivität etwas früher als geplant beginnen könnten. Einige Expeditionsmitarbeiter machten sich auf den Weg zur Vernadsky-Basis, andere holten den Schlüssel für das Wordie House ab, und die übrigen waren für den Nachmittag als Zodiac-Fahrer/Guides tätig. Etwas mehr als ein Drittel von uns entschied sich für die Besichtigung der Vernadsky-Basis. Diese ukrainische Basis (die 1996 von den Engländern für 1 Pfund gekauft wurde!) betreibt weiterhin ein wissenschaftliches Programm, das seit den 1940er Jahren ununterbrochen läuft - eines der am längsten laufenden in der Antarktis. Hier, auf der britischen Faraday-Basis, wurde das Ozonloch zum ersten Mal entdeckt, und unsere Führung umfasste Informationen über das aktuelle wissenschaftliche Programm der Ukraine sowie einen Besuch der Bar und des kleinen "Touristenladens", in dem wir unter anderem Briefmarken und Postkarten kaufen konnten. In der Zwischenzeit hatten Rolf und Victoria den Schlüssel für den alten britischen Stützpunkt Wordie House abgeholt, der sich auf der nahegelegenen Winterinsel befindet, die zur gleichen argentinischen Inselgruppe gehört. Knapp zwei Drittel der Passagiere hatten sich für eine Zodiacfahrt und einen Stopp an diesem ehemaligen Stützpunkt entschieden, anstatt eine Vernadsky-Tour zu machen. Jahrhunderts gesehen hatten, war es interessant, Wordie House (wo noch bis in die 1950er Jahre Hundeschlitten für wissenschaftliche und Vermessungsarbeiten eingesetzt wurden) mit Cape Evans und Hut Point im Rossmeer zu vergleichen. Etwa vierzig Jahre später waren die Ausrüstung und die Technologie deutlich moderner, aber in den Regalen standen immer noch viele der gleichen Marken, die wir im Rossmeer gesehen hatten (z. B. Sunlight-Seife, Fry's-Schokolade). Wordie House war in der Tat eine Zeitkapsel: Wir betraten es durch den Generatorschuppen, vorbei an einem WC, einem Lagerraum, einem Heizofen, einem Kohleloch und weiter in den Hauptkojenraum/Küche/Wohnbereich. Am anderen Ende des Gebäudes befanden sich zwei weitere kleine Räume, die hauptsächlich für Wissenschaft und Logistik genutzt wurden, wie man an verschiedenen wissenschaftlichen Geräten und der "Hundekarten"-Box im Zimmer des Basisleiters sehen konnte. Als wir wieder draußen waren, hatten wir auch Zeit, das Schild "British Crown Land" zu begutachten und den nahe gelegenen Schneehang zu einem 360-Grad-Aussichtspunkt zu erklimmen, bevor wir für den Rest der Rundfahrt zu unseren Zodiacs zurückkehrten. Diese "Wanderung" stellte sich für viele als Höhepunkt des Nachmittags heraus - ein atemberaubender Panoramablick breitete sich vor unseren Augen aus. Sowohl vor als auch nach der Besichtigung von Wordie House fuhren wir entlang eines bezaubernden Netzwerks von Kanälen, die durch eine Landschaft mit abgerundeten Felseninseln, Eishängen, Eiswächten und Eisbergen führen. Obwohl die Argentinischen Inseln kein Pinguin-Brutgebiet sind, sind sie offensichtlich ein beliebter Aufenthaltsort für Eselspinguine (unsere ersten auf dieser Reise!), die sowohl an Land als auch im Wasser planschen, was sehr unterhaltsam war. Wir sahen auch eine Reihe von Pelzrobben, die friedlich und gutmütig aussahen, aber zu extrem aggressivem Verhalten fähig waren, wenn man sich ihnen näherte. Die Zodiacs sind eine wunderbare Plattform für Tierbeobachtungen; wir sahen auch Skuas und Dominikanermöwen, während wir mit Panoramablick dahintrieben. Die Antarktische Halbinsel entpuppte sich als ein landschaftlich sehr reizvoller Teil der Welt. Zwischen 17.00 und 18.00 Uhr kehrten wir schließlich zur Ortelius zurück, aber anstatt unsere warme Kleidung zu wechseln, gingen wir alle an Deck, um zu sehen, wie die Sonne am Nachmittag durch die Wolkenschicht brach und die Landschaft dramatisch beleuchtete. Es fiel uns schwer, uns ins Haus zu schleppen, und trotz des wie immer köstlichen Essens hielten sich die meisten von uns nicht zu einem Kaffee nach dem Essen auf, da wir sahen, dass wir in einen sehr schmalen Gewässerabschnitt zwischen der Halbinsel und den vorgelagerten Inseln einfuhren. Dies war der berühmte Lemaire-Kanal, mit Gipfeln, die auf beiden Seiten des Schiffes in den Himmel ragten. Die guten Lichtverhältnisse hielten gerade lange genug an, um ein paar tolle Fotos zu machen. Um 20.45 Uhr rief Rolf uns zu einer kurzen Besprechung über die morgigen Pläne auf (die uns wieder durch den Lemaire-Kanal führen werden, um weitere Fotomotive zu finden, keine Angst). Was für ein Tag! In der Bar herrschte Hochbetrieb, aber da wir eine anstrengende Woche mit Zeitumstellung hinter uns haben, blieb niemand zu lange auf. Morgen ist zu viel los, um zu riskieren, zu verschlafen!

Heute Morgen sind wir früh aufgewacht, um uns auf einen Hubschrauberrundflug über die Deloncle Bay vorzubereiten. Das Frühstück begann um 7 Uhr und der Hubschrauberbetrieb startete um 7:30 Uhr. Der erste Hubschrauber verließ unser Schiff um 7:33 Uhr und kehrte nach 13 Minuten zurück. Bei seiner Rückkehr wurde starker Wind gemeldet, und die Piloten empfahlen uns, zu warten, bis der Wind nachlässt, oder einen geschützteren Ort für die Flüge zu suchen. Also wurden die Flüge gestrichen, und wir flogen durch den malerischen Lemaire-Kanal nach Norden. Obwohl es windig war, war das Wetter sehr schön, blauer Himmel, Sonnenschein und eine atemberaubende Landschaft. Viele von uns standen am Bug des Schiffes, um zahlreiche Fotos von den umliegenden Bergen, wunderschönen Gletschern und riesigen Eisbergen zu machen. Unterwegs hatten wir auch die Chance, Buckel- und Zwergwale zu sehen. Wir kreuzten durch den Neumayer-Kanal, in der Hoffnung, etwas Schutz zu finden, um die Flüge wieder aufnehmen zu können, aber der Wind blieb während unserer gesamten Überfahrt heftig. Rolf und Kapitän Mika berieten sich und beschlossen, bis zur Andvord-Bucht weiterzufahren, um Schutz in der südlichen Gerlache-Straße zu suchen. Nach dem Mittagessen erreichten wir die Andvord-Bucht. Wir hofften, dass es dort weniger windig sein würde, aber zu unserer Überraschung war es nicht nur weniger windig, sondern absolut windstill. Das Wetter bot uns die perfekte Gelegenheit, mit den Rundflügen zu beginnen, und zu unserer großen Freude hörten wir schon bald die Durchsage, dass wir wieder für die Flüge bereit seien. Vom Hubschrauber aus konnten wir die schönste Landschaft von Paradise Harbour und Umgebung sehen. Wir flogen über die Buchten, Gletscher und Berggipfel. Sobald der letzte Hubschrauber zum Schiff zurückkehrte, wurden wir zu einer Zodiacfahrt entlang der Gletscher aufgerufen. Während der Fahrt haben wir Eselspinguine und Dominikanermöwen auf den Felsen sitzen sehen. Neugierige Weddellrobben schwammen nahe heran, um unser Zodiac zu untersuchen. Wir hatten auch eine tolle Begegnung mit einem Paar Buckelwalen, die neben uns auftauchten. Die Eisberge in der tiefstehenden Abendsonne waren sehr malerisch. Wir kehrten zum Schiff zurück, als es bereits dunkel wurde, um ein spätes Abendessen einzunehmen. Es war ein sehr guter Tag und natürlich freuen wir uns alle auf die Fortsetzung unserer Abenteuer morgen.

Als wir heute Morgen aufwachten, hatten wir noch ein paar Meilen vor uns, bevor wir Cuverville Island erreichten, unseren heutigen Plan-A-Anlandeplatz in der Region der Antarktischen Halbinsel. Und wir hatten es nicht eilig, dort anzukommen, denn wir hatten Buckelwale fast überall um das Schiff herum! Die meisten von ihnen "loggten" (schliefen an der Oberfläche) - Flossen und Schläge waren in fast jeder Himmelsrichtung zu sehen, als wir vor dem Frühstück über die Außendecks spazierten. Gelegentlich konnte man einen Wal direkt vom Schiff aus sehen, bevor er träge seine Flossen in einem flachen Tauchgang bewegte. Das war ein unerwartet walreicher Start in den Tag. Als wir unseren Blick vom Meer abwandten, stellten wir fest, dass der Himmel überwiegend bewölkt war und es so aussah, als würden wir ein ganz anderes Wetter erleben als den gestrigen strahlenden Sonnenschein. Mäßig starke Winde hatten unseren Kapitän und den Expeditionsleiter zum Nachdenken gebracht, und so segelten wir stattdessen ein paar Meilen weiter zu einem geschützteren Plan B-Platz, direkt vor Danco Island. Beide Inseln sind landschaftlich sehr reizvoll und beherbergen Eselspinguine, und auf Danco hatten wir weitaus mehr Schutz für unsere Fahrt mit dem Schlauchboot an Land. Die Anlandung begann kurz nach dem Frühstück gegen 08.45 Uhr unter einem sich rasch aufhellenden Himmel. Als die meisten von uns an Land waren, stand die Sonne bereits über den Berggipfeln und warf willkommene Strahlen auf die Danco-Insel und ihre Pinguine; die Danco-Insel wurde in Erinnerung an Emile Danco, den Magnetiseur der belgischen Gerlache-Expedition, so benannt, der 1898 bei der ersten Überwinterung von Menschen südlich des antarktischen Kreises südlich dieses Gebietes ums Leben kam. Unser langer Vormittag an Land war einer der landschaftlich reizvollsten unserer Reise und einer der besten für Tierbeobachtungen. Eselspinguine gab es ÜBERALL; sie waren sogar so weit verstreut, dass auch wir die Lücken zwischen ihnen nutzen und uns einen Felsen suchen konnten, auf dem wir abseits der anderen Passagiere saßen, um das Geschehen rundherum zu beobachten. Es gab Pinguine, die im flachen Wasser planschten und sich gründlich wuschen, bevor sie aus dem Meer auftauchten; es gab Gruppen leicht deprimiert aussehender erwachsener Pinguine, die sich gerade mauserten; es gab Küken, die gerade ihren Babyflaum abwarfen und experimentell mit den Flügeln schlugen; es gab Pinguine, die auf dem Eis der steilen Pinguinstraßen posierten; es gab Pinguine, die eilig daherkamen, als wären sie zu spät zu einem Termin gekommen. So viele Pinguine auf einem Fleck, und wo immer wir hinsahen, war etwas Wunderbares und Fotogenes im Gange! Es ging auch nicht nur um Pinguine. Wir sahen ein paar Pelzrobben, die ihrem Ruf als Verfolger und Beißer überhaupt nicht gerecht wurden - sie waren schläfrig und entspannt! Eine Dominikanermöwe hockte auf einem vorgelagerten Felsen; eine Blauaugenscharbe landete am Meeresrand und fing an, sich zu putzen; eine Südliche Raubmöwe patrouillierte am Strand; ein Weißgesicht-Scheidenschnabel pickte am Landeplatz an den Taschen unserer Schwimmwesten. Selbst wenn man die Tiere vergaß, war die Landschaft spektakulär. Die meisten von uns gingen am Strand entlang, um einen einsamen Platz zu finden, von dem aus wir in die Antarktis eintauchen konnten - die Gerüche, die Geräusche, die Sehenswürdigkeiten. Ein Spaziergang vorbei an den Fundamenten von Base O (einem ehemaligen britischen Stützpunkt, der Anfang der 2000er Jahre abgerissen wurde, weil er nicht mehr genutzt wird) führte uns zum anderen Ende des Strandes und zu einer herrlichen Aussicht auf Meer, Eis und Berge. Es war, als wäre die Zeit stehen geblieben. An diesem letzten vollen Tag in der Antarktis starrten uns alle Gründe, warum wir hierher gekommen waren, ins Gesicht! Widerwillig lösten wir uns von ihnen, packten unsere Kameras ein und fuhren mit dem Zodiac zurück nach Ortelius, wo wir zu Mittag aßen. Danach hatten wir Zeit für eine kurze Siesta, bevor wir die Wilhelmina Bay erreichten, die für ihre Buckelwale bekannt ist, und tatsächlich waren wir bald wieder von ihnen umgeben. Sie hingen ruhig herum, und es war ein Erlebnis, sie in ihrem Element zu beobachten, ungestört von unserer Anwesenheit. Wir verweilten, um sowohl die Wale als auch die herrliche Landschaft zu genießen, bis wir kurz vor der Teestunde unsere Nachtfahrt über die Bransfield Strait in Richtung der Süd-Shetland-Inseln antreten mussten, um für die morgige Anlandung vor dem Frühstück in Position zu sein. Vor dem Abendessen blieb noch Zeit für eine Zusammenfassung und Besprechung. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht teilte uns Expeditionsleiter Rolf mit, dass unsere letzte Anlandung für 06.30 Uhr geplant war und wir um 08.30 Uhr zum Frühstück zurückkehren würden. Es gab ein paar erstaunte Blicke, aber wir waren uns alle einig, dass es wichtig war, den Moment zu nutzen. Dann gab uns Arjen einige detaillierte Informationen über Buckelwale und Victoria erklärte uns die Logik hinter den Ortsnamen der Orte, die wir in den letzten Tagen im Gebiet der Antarktischen Halbinsel besucht hatten. Inzwischen war es an der Zeit, dass DJ das Abendessen ankündigte, das wie immer für die Qualität des Essens und der Gespräche geschätzt wurde. Und danach war die Bar erstaunlich gut besucht, wenn man bedenkt, dass wir morgen früh aufbrechen! Wir können also doch in der Drake-Passage schlafen.

Wir wussten, dass wir früh geweckt werden würden, aber das machte es nicht leichter zu hören, als Rolfs Stimme um 5.45 Uhr über die Lautsprecheranlage ertönte. Wir waren auf der etwas holprigen Bransfield Strait langsamer vorangekommen als vorhergesagt, und wenn wir wollten, könnten wir noch mindestens eine halbe Stunde im Bett bleiben. Als die Sonne aufging, machten wir uns auf den Weg zu den Barrientos-Inseln, auch Aitcho genannt, und die Felseninseln zu beiden Seiten unseres Weges boten einen herrlichen Anblick, als wir uns an Deck begaben. Um 7.30 Uhr begannen wir mit dem Gangway-Betrieb, und sechs Zodiac-Fahrer brachten alle in Rekordzeit zur Anlandestelle auf Aitcho. Dort wurden wir von Grün begrüßt! Grüne Beete säumten die felsige Insel, und wir brauchten einige Zeit, um unsere Gedanken zu ordnen, nachdem wir so lange keine Pflanzen gesehen hatten! Bei näherer Betrachtung handelte es sich um eine ausgedehnte Algenschicht, Praisiola crispa genannt, die unserer letzten und ganz besonderen Landung etwas Besonderes verlieh: Gruppen von Eselspinguinen standen inmitten von Haufen winziger Federn, die sich gerade massenhaft mauserten, und riefen sich gegenseitig zu. Kehlstreifpinguine versammelten sich in ähnlich unordentlichen Gruppen. Obwohl wir gestern auf Danco Island nur einen Zügelpinguin gesehen hatten, war es ermutigend, so viele zu sehen, die sich mit ihrem unverwechselbaren Gekrächze lautstark gegenseitig riefen! An dem Strand, an dem wir landeten, lagen Walknochen verstreut, lange Rippen und Wirbel gleichermaßen. Obwohl wir nur eine kurze Landung hatten, reichte die Zeit aus, um die Tierwelt an diesem Ende der Insel zu erkunden, das Rauschen der Wellen in der Bucht auf der anderen Seite zu genießen und sicherlich die letzten Bilder von den Süd-Shetland-Inseln zu bewahren, dem Mikrokontinent, den wir so glücklich sind, der Liste der wunderbaren Orte hinzufügen zu können, die wir auf dieser unglaublichen Reise gemeinsam besuchen werden. Wir verschlangen das Frühstück im Eiltempo, weil wir das Gefühl hatten, dass wir es uns mit unserem frühen Start verdient hatten. Die Abfahrt von den Süd-Shetland-Inseln nach Norden war eine etwas trostlose Erfahrung, denn eine dicke, tief hängende Wolkendecke trübte unsere Sicht. Die felsige Küstenlinie war beeindruckend und kein Anblick, den man so schnell vergessen würde. Schon bald spürten wir das Stampfen der berühmten Drake-Passage. Da sich die Bewegung nicht langsam aufbaut, ließen es viele nach dem Frühstück und auch für den Rest des Tages ruhig angehen. Nach dem Mittagessen freute sich Victoria über eine gute Beteiligung an ihrem letzten Geschichtsvortrag über die Entdecker der antarktischen Halbinsel. Sie unterhielt uns mit Geschichten über De Gerlaches Erkundungen auf der Halbinsel und die erste Überwinterung in einem Schiff, das im Meereis in der Bellingshausen-See trieb. Dann wurde die erstaunliche Geschichte des schwedischen Geologen Otto Nordenskjold den ungläubigen Zuhörern erzählt, und Hope Bay und Cape Well Met klangen noch lange nach dem Ende des Vortrags in den Köpfen nach. Der Herr der Polen, Charcot, wurde für seine gute Bibliothek, seinen guten Weinkeller und seine gründliche Kartografie gelobt. Und schließlich hatte auch die wenig bekannte britische Graham-Land-Expedition unter der Leitung des Australiers John Rymill ihren großen Auftritt, obwohl Victoria leider eindrucksvoll bewies, dass der Tod oder das Scheitern der sicherste Weg ist, um einen würdigen Platz in den Annalen der antarktischen Geschichte zu erhalten. Später am Nachmittag erzählte uns Shaun noch mehr von seinen Abenteuern in der Antarktis, einschließlich seiner Zeit auf Deception Island, als der Vulkan ausbrach, und seiner epischen Hundeschlittenfahrt, als er Kommandant der Basis in Stonington war. Mit solch fantastischen Geschichten aus den guten alten Tagen der Antarktisforschung in der Hand, können wir uns nur glücklich schätzen, einen so bescheidenen Entdecker an Bord zu haben, der uns inspiriert. Vor dem Abendessen gab es eine Zusammenfassung, gefolgt von Drinks in der Bar mit vielen Anwesenden, die unseren letzten Ausflugstag feierten, während wir uns auf den Weg über die letzte Barriere vor dem Ende unserer Reise in Richtung Ushuaia machten.

Wir sind durch die Drake-Passage gekreuzt wie auf einem ruhigen Teich, und die Bedingungen sind weiterhin fabelhaft. Heute Morgen war es ruhig, mit leichtem Wind, geringem Wellengang und sehr sanftem Schaukeln. Leider bedeutete dies, dass die Vogelwelt, die gute Winde zum Fliegen braucht, etwas eingeschränkt war, aber was uns an Quantität fehlte, machten wir durch Qualität wett. Es gab einen jungen Wanderalbatros, einen Weißkinn-Sturmvogel und ein paar Dickschnabel-Sturmvögel und sogar ein oder zwei Eissturmvögel, die tief in der Nähe des Schiffes flogen. Es war schön, endlich einmal einen Morgen ohne Zeitumstellung und ohne frühes Aufstehen zu erleben, aber es war schon etwas seltsam, Rolfs Stimme nicht zu hören! Stattdessen weckte uns Dmitri sanft mit schöner Musik, und nach einer erholsamen Nacht schafften wir es alle zum Frühstück, auch wenn einige von uns etwas spät dran waren. Am Morgen gab uns Arjen eine Einführung in Lightroom, in der er uns einige Ideen für die Verwaltung unserer Fotosammlung und einige Techniken für die Nachbearbeitung unserer Aufnahmen zeigte. Wir hatten die antarktische Konvergenz überquert und damit die Wassertemperatur- und biologische Grenze zwischen der Antarktis und dem Rest der Welt überschritten, so dass die Wassertemperatur bis zu +2˚C betrug, viel wärmer als seit unserer Abreise in den Süden vor all diesen Tagen. Diejenigen von uns, die auf der Brücke waren, hielten gut Ausschau nach neuen Warmwasservogelarten. Nach dem Mittagessen und dem obligatorischen Mittagsschlaf wachten wir auf, um Dmitris Vortrag über "Vögel des Windes" zu hören, in dem es um die Vögel der Drake-Passage ging. Nach einem leckeren Kuchen oben in der Bar gingen wir wieder nach unten, um von Andy Cox, unserem neuseeländischen Vertreter, zu hören, wie die Kiwis bei der Ausrottung eingeschleppter Arten von Inseln wie Campbell eine Vorreiterrolle gespielt haben. Bei all den Fragen und Kommentaren über die Beseitigung eingeschleppter Arten und die Probleme einiger Ausrottungstechniken führte das fast direkt zu einer Rekapitulation. Wir nähern uns leider dem Ende der Reise, so dass Dejan uns einige Informationen zum Abschluss der Details an Bord geben musste, und später gab Victoria einen umfassenden Überblick über Patagonien und Feuerland, wo unsere nächsten Abenteuer beginnen werden. Der Gang an die frische Luft bestärkte uns in dem Wissen, dass wir die Antarktis verlassen hatten und nun kühle, nicht eisige Luft über das Schiff strömte. Ein lautes, gesprächiges Abendessen, gefolgt von dem Kurzfilm 'Rounding the Horn', der von Kapitän Irving Johnson erzählt wurde und von den alten Teeklipper-Segelschiffen handelte, rundete den Tag für viele von uns ab. Andere begaben sich in die Bar, wo die Lautstärke auf ein beeindruckendes Niveau anstieg, und Charlotte war bis weit nach ihrem offiziellen Ende beschäftigt.

Niedrige Wolken und ein Hauch von Feuchtigkeit begrüßten die Frühaufsteher, die unbedingt Kap Hoorn sehen wollten. Leider blieb die große schwarze 3000 Fuß hohe Steilküste verborgen, und so dampften wir weiter in Richtung Beagle-Kanal. Einige Peale-Delfine begleiteten uns eine Zeit lang am Bug, und wir alle genossen das Schauspiel. Schließlich war es Zeit, dass unsere bargeldlose Gesellschaft zu Ende ging, und alle machten sich auf den Weg zur Rezeption, um am Morgen abzurechnen. Dann hatten wir unseren letzten Vortrag der Reise, bei dem Cheryl uns einen weiteren Einblick in die Wale des Südpolarmeeres gab (sowie Pralinen für die Teilnahme und Fragen!) Der mäßige Wind und die angenehmen Temperaturen machten es angenehm, auf dem Vordeck zu stehen und die Zunahme der Vögel zu beobachten, während wir uns den Kanal hinaufbewegten. Schwarzbrauenalbatrosse, Chileskuas, Kormorane zu Hunderten, Schwarzrückenmöwen und Riesensturmvögel gab es in großer Zahl. Weiter unten konnten wir Farmen mit Rindern bis hinunter zum Wasser sehen. Dies veranlasste uns zu der Bemerkung, dass es nicht viele Orte auf der Welt gibt, an denen man Albatrosse und Rinder auf demselben Foto sehen kann. Am Nachmittag brachten wir unsere Schwimmwesten und Stiefel in den Vortragsraum zurück, wobei wir die Stiefelwaschstation ein zweites Mal aufsuchten, um überschüssigen Pinguinguano zu entfernen! Wir werden diesen Geruch sicher vermissen, wenn wir alle unsere Kleidung zu Hause gewaschen haben! Am späten Vormittag holten wir unseren Piloten ab, und am frühen Nachmittag kamen wir am Harberton Homestead vorbei. Diese Familie hatte großen Anteil an der Gründung von Ushuaia. Sobald der Pilot an Bord war, versammelten sich alle auf dem Vorderdeck für ein großes Gruppenfoto. Später am Nachmittag brachen unsere Hubschrauber, Piloten und Mechaniker zum Festland und nach Puerto Williams auf, um schließlich nach Punta Arenas zu fliegen. Eine große Menschenmenge an Deck verabschiedete sie mit einer riesigen Welle und einem herzlichen Dankeschön für den ausgezeichneten Service. Wir fuhren in aller Ruhe weiter und ankerten gegen 16.30 Uhr in Puerto Williams, um Treibstoff zu tanken, bevor wir uns auf den Weg nach Ushuaia machten, wo die chilenischen Zoll- und Einwanderungsbeamten unsere Dokumente kontrollierten. Um 18.00 Uhr trafen wir uns in der Bar zu unserer letzten "Zusammenfassung", um uns Arjens wunderschöne Diashow von der Reise anzusehen. Beim Abendessen hatten wir die Gelegenheit, dem gesamten Hotelteam zu danken, das so viel für uns getan hat, um unseren Aufenthalt an Bord so angenehm wie möglich zu gestalten, und nach dem Abendessen wurde es in der Bar ausgesprochen laut! Wir kamen kurz vor Mitternacht in Ushuaia an, wo die Lichter auf den Straßen funkelten. Als wir am Kai festmachten, hatten wir zusammen 5 820 Seemeilen zurückgelegt. Viele Freundschaften wurden geschlossen, und wir alle freuen uns auf weitere Abenteuer auf unserem magischen Planeten, bereichert durch die vielen Wunder, die wir auf dieser Reise gesehen haben.

Heute war der Tag der Ausschiffung. Wir hatten den größten Teil der Nacht längsseits verbracht und konnten daher gut schlafen, so dass wir nun bereit waren für die Heimreise oder für weitere Abenteuer in Südamerika oder anderswo auf diesem schönen Planeten. Am Pier verabschiedeten wir uns von der Besatzung und den Mitarbeitern, die wir in den letzten 32 Tagen kennengelernt hatten, und warfen einen letzten Blick auf die Ortelius, das Schiff, das uns auf eine so unglaubliche Reise von Neuseeland nach Campbell Island, ins Rossmeer und zum McMurdo Sound, um einen großen Teil der Antarktis herum, zur Peter-I-Insel, zur Antarktischen Halbinsel, durch die gefürchtete Drake-Passage und schließlich sicher nach Ushuaia gebracht hatte. Diese Reise wird uns ein Leben lang begleiten - in unseren Erinnerungen, unserer Fantasie, in unseren Träumen und auf unseren Festplatten. Nicht wenige von uns fragten sich, wann wir in die Antarktis zurückkehren oder ob wir uns in der Arktis wiedersehen würden. Es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu reisen. Im Namen von Oceanwide Expeditions, Kapitän Mika Appel, Expeditionsleiter Rolf Stange und der gesamten Besatzung und den Mitarbeitern danken wir Ihnen, dass Sie mit uns gereist sind, und hoffen, Sie irgendwo zwischen den Polen wiederzusehen! Reisebericht herausgegeben von Cheryl Randall mit zusätzlichen schriftlichen und fotografischen Beiträgen von Victoria Salem, Lynn Woodworth, Arjen Drost, Dmitri Banin, Rolf Stange & Shaun Norman.