OTL29-18, carnet de voyage, îles Malouines, Géorgie du Sud et Antarctique

L'embarquement à bord de l'Ortelius a commencé vers 16 heures et nous avons rapidement été enregistrés par le directeur de l'hôtel et son assistant (DJ et Sava). On nous a montré nos cabines et nous avons eu un peu de temps libre pour déballer nos affaires et nous installer. Nous sommes ravis de savoir que nous n'aurons plus à changer d'hôtel jusqu'à notre retour à Ushuaia. Nous avons rapidement commencé à explorer notre nouvelle maison ; l'endroit le plus important à trouver était peut-être le bar sur le pont 6, où le café/thé est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et où le barman Rolando est souvent présent si nous avons envie de quelque chose de plus fort. Bien entendu, il était également important de repérer les portes donnant accès à l'espace extérieur du pont, afin de savoir comment sortir le plus rapidement et le plus efficacement possible lorsque les albatros, les baleines et d'autres plaisirs sont annoncés. À 17 h 10, Cheryl, chef d'expédition, nous a convoqués à un briefing obligatoire dans la salle de conférence du pont 3. Elle nous a souhaité la bienvenue à bord et nous a présenté le troisième officier Warren, qui a donné un briefing sur la sécurité et un exercice d'embarcation de sauvetage très important. Nous savons désormais ce que nous devons faire si nous voyons un incendie ou un homme à la mer, et nous savons précisément quoi attraper et où aller si l'alarme générale du navire se déclenche. Sept coups brefs et un coup long nous appellent (chaudement vêtus) au bar, qui sert également de poste de rassemblement. Une fois que nous sommes tous là, la communication radio entre les officiers de pont et l'équipage du navire nous tient informés de l'évolution de la situation. Le signal d'abandon du navire est un ordre verbal donné par le capitaine ou l'officier en chef, et nous espérons que c'est la seule fois que nous l'entendons aujourd'hui, suivi des mots rassurants "pour l'entraînement seulement"... Le rassemblement à l'extérieur en ordre et près des canots de sauvetage a terminé l'exercice ; nous étions alors libres de continuer nos explorations du navire, ou de sortir sur le pont avec nos appareils photo pour admirer le départ d'Ortelius d'Ushuaia et sa progression dans le canal Beagle. Avant le dîner, nous nous sommes à nouveau réunis dans le salon/bar du pont 6 afin de rencontrer les principaux membres de l'équipage et du personnel et d'en apprendre davantage sur la routine du navire au cours de notre voyage. Le directeur de l'hôtel, DJ, nous a donné des informations utiles sur les heures de repas, l'accès à Internet et à la messagerie électronique et le traitement des toilettes. Il a été suivi par Cheryl, chef d'expédition, qui a présenté le capitaine Ernesto - la personne qui nous emmènera et nous ramènera en toute sécurité - avant de passer la parole à son équipe pour qu'elle se présente à son tour. Nous avons levé un verre de bulles (ou de jus d'orange) à la réussite de notre voyage, puis il était temps de prendre notre premier dîner à bord. Après le dîner, le Dr Véronique était disponible à l'hôpital du navire pour distribuer des médicaments contre le mal de mer et prodiguer de précieux conseils. Une promenade sur le pont pour observer les Baleines à bosse et la population locale d'oiseaux, une tasse de thé ou quelque chose de plus fort, et la plupart d'entre nous se sont couchés après une journée bien remplie et passionnante, en espérant que la mer se calme pour nous endormir. Demain matin, nous serons en route pour notre première escale : les îles Malouines.

Nous nous sommes réveillés pour notre premier jour de mer, bien reposés après une bonne nuit de sommeil dans nos nouveaux lits. Nous avons descendu le canal de Beagle et tourné vers l'est, longeant le sud de l'Amérique du Sud, dépassant finalement Isla Estados et arrivant en eau libre. L'Ortelius a capté un léger roulis à peine perceptible, indiquant que nous étions dans l'océan Austral et en route vers les Malouines. Les ornithologues passionnés du groupe sont sortis sur le pont tard la nuit dernière et se sont remis en route tôt ce matin, profitant de la station de thé et de café du bar. Albatros à sourcils noirs, Pétrels géants du Sud et Pétrels du Cap étaient avec nous la nuit dernière et ils étaient encore avec nous ce matin. L'océan Austral a été clément avec nous et la journée a commencé dans le calme et la chaleur. Dans la matinée, nous avons tous été appelés à la salle de conférence sur le pont 3, où nous avons récupéré des bottes et des gilets de sauvetage, afin d'être prêts à l'action lorsque nous atteindrons les Malouines de l'Ouest. Après avoir rangé notre nouvel équipement dans nos cabines, nous sommes retournés dans la salle de conférence pour entendre Cheryl nous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les opérations de zodiac à bord de l'Ortelius. Nous avons ensuite procédé à un nettoyage de biosécurité de tout notre équipement extérieur - c'était un spectacle un peu étrange et inhabituel : nous avons tous aspiré l'intérieur de nos sacs d'appareil photo, de nos poches et de nos chapeaux. Notre premier déjeuner buffet a été l'occasion de commencer à rencontrer certains de nos nouveaux compagnons de voyage, et a été rapidement suivi (parfois involontairement) d'une courte sieste dans l'après-midi. Ceux qui sont restés éveillés sont sortis sur le pont, où le vent commençait à se lever un peu, pour admirer les oiseaux qui nous entouraient. En début d'après-midi, Victoria nous a invités à la première de nos conférences éducatives et nous a parlé de l'histoire des îles Malouines. Ces petits bouts de terre situés à l'extrême sud de l'océan ont connu un passé très mouvementé, de nombreux pays ayant visité les îles, les ayant revendiquées et y ayant travaillé. Après l'exposé historique de Victoria, Martin a parlé de la faune et de la flore des îles Malouines. C'était une excellente introduction à ce que nous pouvions nous attendre à voir au cours des prochains jours, et cela nous a beaucoup aidés à réfléchir aux espèces que nous pourrions voir. Ces îles isolées abritent quelques espèces endémiques très particulières, que nous espérons trouver au cours de notre visite ! La plupart d'entre nous ont réussi à sortir à un moment ou à un autre de l'après-midi, et la journée chaude et venteuse nous a encouragés à rester dehors. Nous avons trouvé le grand Albatros royal (ou c'est lui qui nous a trouvés, en fait), ainsi qu'une bonne gamme d'Océanites, de Puffins, de Prions et même de Dauphins Peale. Notre premier récapitulatif et briefing a eu lieu juste avant le dîner, et il était excitant de penser au plan pour demain, lorsque nous arriverions aux Malouines occidentales, avec des atterrissages espérés aux îles Carcass et Saunders. Cheryl nous a donné toutes les informations nécessaires pour nous aider à nous préparer à l'atterrissage dans la matinée, puis nous nous sommes tous dirigés vers la salle à manger pour un autre excellent repas. Les longues heures de clarté nous ont encouragés à remonter sur le pont après le dîner, et beaucoup d'entre nous sont restés pour admirer un magnifique coucher de soleil or et orange avant de se retirer, ou de rejoindre Rolando au bar pour une discussion et une boisson chaude, puis de rejoindre nos cabines pour se reposer avant notre premier débarquement.

Après une journée en mer, nous sommes arrivés sur l'île de Carcass, dans la partie orientale des îles Malouines. L'île est connue pour son grand nombre d'oiseaux nicheurs, car c'est l'une des rares îles de l'archipel à être exempte de rats introduits. Le ciel bleu et le vent léger ont facilité l'atterrissage sur la plage de sable blanc et c'est presque comme si nous étions arrivés sur une île tropicale quelque part près de l'équateur que nous avons marché sur la plage blanche le long de l'eau turquoise sous la lumière du soleil. Presque immédiatement, nous avons rencontré quelques Troglodytes de Cobb curieux ainsi que des Caracaras australs, deux espèces d'oiseaux que l'on ne trouve que sur une poignée d'îles autour des Malouines. En marchant de la plage à l'autre extrémité de l'île, nous avons trouvé de nombreux manchots de Magellan ainsi que des manchots Gentoo, des oies à tête rousse, des oies des marais et des oies des plaines ainsi que des siskins à menton noir et des Sturnelles australes. Après une marche de 4 km, nous avons atteint un petit village avec quelques maisons où les fermiers locaux nous ont préparé du thé et du café ainsi qu'une merveilleuse sélection de pâtisseries fraîchement sorties du four. De retour sur le bateau, nous avons déjeuné brièvement pendant que nous naviguions à travers le magnifique archipel des Malouines. Notre deuxième débarquement de la journée a eu lieu sur l'île de Saunders, connue pour ses grandes colonies d'Albatros à sourcils noirs et de Gorfous sauteurs. Le temps est resté ensoleillé tout au long de l'après-midi et, une fois de plus, nous avons pu atterrir facilement sur la plage de sable de l'île de Saunders. La plage était remplie de Manchots papous et de Manchots royaux, mais sachant que nous pourrions passer plus de temps avec eux en Géorgie du Sud, nous sommes allés directement vers les colonies de Manchots sauteurs et d'albatros. Pour notre plus grand plaisir, les Gorfous sauteurs sautent entre les rochers et il est à la fois amusant et impressionnant de voir ces petits manchots grimper le long des falaises abruptes pour se rendre de l'océan à leurs nids. Les Albatros à sourcils noirs avaient des poussins assez grands à ce stade et seuls quelques adultes étaient à leur nid. Alors que nous quittions l'île de Saunders en début de soirée, notre dernier soupir de vie sauvage de la journée a été celui d'un couple de Rorquals boréaux faisant surface à proximité du navire.

Pendant la nuit, nous avons traversé les côtes septentrionales des îles Malouines occidentales, puis orienté notre bateau vers le sud en direction de Port Williams, l'avant-port de Port Stanley, la seule ville des Malouines. Cheryl nous a réveillés d'une voix douce pour nous informer que nous approchions de la minuscule entrée de Stanley, appelée plus précisément "The Narrows" (le goulet), et que les conditions étaient bonnes. Le temps était ensoleillé et calme. La ville colorée se dessine bientôt, le long de la rive sud du port. Nous avons jeté l'ancre plus près de la rive nord, où les noms des navires de garde de la Royal Navy sont inscrits sur des rochers blancs à flanc de colline : Barracouta, Beagle, Protector, Endurance, Dumbarton Castle et Clyde. Lorsque nous avons mis nos zodiacs à l'eau, le temps avait changé. Il y avait un peu de vent, ce qui rendait les eaux un peu agitées, et on pouvait voir de la pluie à l'ouest de la ville. Nous avons débarqué après que les douaniers des Malouines soient montés à bord et aient tamponné nos passeports. Il nous a semblé étrange de devoir à nouveau nous préoccuper des voitures et de l'argent après seulement quelques jours sur le bateau. La plupart d'entre nous ont marché jusqu'au musée où nous avons appris des choses sur la vie à Stanley et à Camp, ainsi que sur l'histoire locale. En revenant du musée, nous avons visité les boutiques de souvenirs et les cafés le long du front de mer, lu les plaques sur les reliques et les monuments historiques et observé les oiseaux autour de nous. Quelques-uns se sont même éclipsés pour aller boire une pinte dans un pub très anglais. Nous devions revenir à bord avant le déjeuner, et une fois que nous étions tous de retour, nous avons viré de bord et navigué loin de la ville, à travers l'avant-port, et nous avons mis le cap sur la Géorgie du Sud. Nous avons passé un après-midi tranquille, Martin nous donnant une excellente conférence sur les oiseaux marins qui nous entourent, intitulée "Masters of Sea and Sky" (Maîtres de la mer et du ciel). Il nous a expliqué, à l'aide d'illustrations fabuleuses, comment ils parviennent à survivre dans l'océan Austral. Certains d'entre nous sont sortis sur le pont, où le temps s'est réchauffé jusqu'à atteindre 13°C. La journée a été un succès pour la faune, puisque nous avons découvert des oiseaux (Pétrels soyeux) et des cétacés (Dauphins de Commerson et Peals) nouveaux pour nous dans le cadre de ce voyage. Certains d'entre nous ont rattrapé leur retard en faisant une petite sieste dans l'après-midi. Ensuite, c'était l'heure de la récapitulation et nous avons bu un verre tout en discutant de notre séjour aux Malouines. La plupart d'entre nous ont disparu assez rapidement après le dîner, impatients de passer une bonne nuit de sommeil après toute l'activité de ces deux derniers jours.

Nous nous sommes réveillés avec une matinée magnifique. Le ciel bleu, le soleil et la mer d'un bleu limpide ont duré toute la journée. Debout sur le pont, regardant devant la proue, l'océan Atlantique Sud semblait si bénin ; il était difficile de réaliser que nous nous dirigions hors de la carte, vers l'une des îles les plus éloignées et les plus inaccessibles du monde... Après le petit-déjeuner, la plupart d'entre nous ont rejoint Victoria dans la salle de conférence pour son exposé sur "l'histoire de la Géorgie du Sud". Elle a parlé de sa découverte, de son exploration, de son administration, de son utilisation comme base scientifique et (surtout) de son industrie de la chasse au phoque et à la baleine (plus de chasse à la baleine par la suite !). C'était un endroit plus vivant que la plupart d'entre nous ne le pensaient, et lorsque nous traversons la Convergence Antarctique (la frontière biologique de l'Antarctique), nous avons l'impression d'être "arrivés", même si la Géorgie du Sud fait toujours partie des dépendances des îles Falkland, et est donc britannique. Après un café, un moment sur le pont ou une visite au pont 7, Kurtis nous a convoqués dans la salle de conférence pour sa session intitulée "Les bases de la photographie". Kurtis a partagé avec nous quelques astuces du métier et nous a donné des conseils de composition et de l'inspiration pour produire les meilleures photos possibles avec notre équipement - qu'il s'agisse d'un énorme appareil avec de nombreux objectifs massifs, d'un petit appareil photo ou même d'un simple téléphone ! C'est alors l'heure du déjeuner - un délicieux plat de porc, avec une gamme de salades comme toujours, suivi d'un somptueux plateau de fromages. Pas le temps de faire une sieste, cependant, car Martin était dans la salle de conférence à partir de 14 heures pour nous parler de la "vie d'un manchot" - un sujet qui nous tient tous à cœur, d'autant plus qu'il s'est concentré sur les Manchots royaux, dont un très grand nombre ont élu domicile en Géorgie du Sud. Le programme d'information et d'éducation d'aujourd'hui était en effet intense, car il a été suivi d'un autre briefing obligatoire, cette fois de Cheryl, qui nous a transmis les recommandations et les lignes directrices de l'IAATO (l'Association internationale des tour-opérateurs de l'Antarctique, qui contrôle le comportement humain sur le Continent blanc). Nous devons suivre certaines procédures pour assurer notre sécurité et celle de la faune et de la flore de la région, tant en Géorgie du Sud qu'en Antarctique. Bien qu'un grand nombre de ces règles soient logiques, il est important de souligner les distances que nous devons respecter par rapport à la faune et de renforcer le message selon lequel la population indigène d'animaux a toujours le droit de passage ; nous ne prenons rien et ne laissons rien derrière nous. Nous ne sommes que des visiteurs et nous voulons que l'endroit reste tel que nous l'avons trouvé : un havre de paix, affecté le moins possible par le reste de notre planète. Une deuxième séance de biosécurité a suivi immédiatement ce briefing, au cours de laquelle nous nous sommes assurés qu'il n'y avait pas de graines ou de matériaux étrangers sur nos couches extérieures de vêtements, avec une attention particulière pour les sacs à dos, les poches et le Velcro. Des aspirateurs étaient à nouveau à notre disposition, car nous avons été appelés pont par pont pour nous préparer à notre arrivée en Géorgie du Sud. Nous ne voulons pas y introduire d'espèces auto-stoppeuses en provenance des Malouines. Une fois la biosécurité assurée, nous avons pu profiter du beau temps et des conditions de navigation calmes. Ceux qui ont passé du temps sur le pont (et il y a de nombreux ornithologues parmi nos passagers) ont également été récompensés par plusieurs aperçus de baleines au cours de la journée, y compris une observation dynamique peu avant le récapitulatif et le briefing, qui a échappé à l'identification définitive par le personnel. Si seulement nous pouvions voir PLUS de la baleine au-dessus de la surface de l'eau ; mais elles sont si bien adaptées à leur environnement qu'elles n'ont jamais besoin de quitter la mer, même pour se reproduire. Le récapitulatif et le briefing de 18h30 ont principalement porté sur ce que nous avons vu et fait aujourd'hui, bien que Cheryl ait fait état de notre progression vers le sud jusqu'à présent et ait parlé du rendez-vous de demain avec Cormorans de Magellan en fin d'après-midi. Par ailleurs, Victoria nous a parlé de la déception de Cook lorsqu'il a découvert la Géorgie du Sud en 1775 et qu'il a appris qu'elle ne faisait PAS partie d'un grand continent austral ; Kurtis nous a expliqué la dynamique de la convergence et Eduardo nous a parlé des profondeurs du fond de l'océan sous Ortelius. DJ a annoncé le dîner pour 19 heures et nous nous sommes empressés de descendre pour nous asseoir, en essayant de nous souvenir de ce que nous avions commandé à midi. Ce fut un repas délicieux et convivial et nous avons apprécié le temps passé sur le pont une fois le repas terminé. Mais le bar n'était pas aussi bondé ce soir que l'an dernier. Il y a une explication très simple à cela : nous perdons une heure ce soir en réglant nos montres et horloges à l'heure de la Géorgie du Sud. Il faut donc se coucher tôt, mais seulement après avoir observé les étoiles avec Eduardo. Nous avons hâte de revoir la terre demain, même si nous avons encore une journée en mer pour faire le plein d'énergie en vue des débarquements d'après-demain.

c'était la nuit avant la Géorgie du Sud et tous les passagers se préparaient à leur premier jour sur terre... Le matin s'est levé avec un ciel clair mais avec une brise plus forte que la veille. Aucune faune n'a été aperçue autour du navire, à l'exception d'un Pétrel géant et d'un Albatros à sourcils noirs occasionnels qui passaient à proximité. Après le petit-déjeuner à 8 heures, Victoria nous a raconté l'histoire de Shackleton et de ses hommes qui ont entrepris une ambitieuse expédition pour traverser l'Antarctique du fond de la mer de Weddell jusqu'aux rives de la mer de Ross. Ceux qui étaient dehors à la recherche d'animaux sauvages ont été persuadés d'entrer un peu pour regarder une courte vidéo sur la Géorgie du Sud et obtenir des détails sur ce qui nous attend à notre arrivée et sur la manière de gérer les animaux sauvages une fois sur le rivage. Dans l'ensemble, ce fut une matinée calme et contemplative. Après le déjeuner, Martin nous a présenté les oiseaux de Géorgie du Sud, nous préparant ainsi aux nombreux manchots, albatros et pétrels que nous allions bientôt voir. Après son exposé, la plupart d'entre nous sont sortis sur le pont à la recherche d'animaux sauvages. Nous sommes passés d'un océan très profond à des eaux moins profondes, ce qui fait de cette zone un point chaud pour les oiseaux de mer et les mammifères marins. Après une heure passée sur le pont, nous avons pu apercevoir les rochers Shag à l'horizon - la première bande de terre entre les îles Malouines et la Géorgie du Sud, un lieu de prédilection pour les Cormorans géorgiens qui y font leur nid et y élisent domicile. Le capitaine et son équipe ont ralenti le navire pour nous donner plus de temps pour admirer les falaises accidentées couvertes d'oiseaux et de guano. Malgré le ciel gris et le vent fort qui fouettait la mer, nous avons profité d'une faune abondante autour du navire, notamment des premiers manchots royaux et otaries à fourrure antarctiques, ainsi que des albatros errants, des pétrels à plumes molles, des pétrels à menton blanc et des océanites Foulques à bec blanc. La récapitulation de Cheryl en début de soirée (sur les activités d'atterrissage potentielles de demain) a été bien suivie et Kurtis nous a fourni des informations sur les raisons pour lesquelles la convergence antarctique offre une vie marine aussi riche. Cette nuit-là, nous avons fermé nos hublots pour garder la lumière à l'intérieur (afin d'empêcher les oiseaux d'être attirés par les lumières et de s'écraser sur le navire) et nous avons attendu avec impatience le matin où nous nous réveillerions dans la baie des Isles, prêts à poser le pied sur la terre ferme avec des centaines de milliers de Manchots royaux.

Nous nous sommes réveillés ce matin avec des nuages bas autour du navire. La Géorgie du Sud était à peine en vue, ses pics, enveloppés de brume, émergeaient de l'océan devant le navire. Alors que nous naviguons dans la baie des îles, de petites îles apparaissent et finalement une longue plage basse, la plaine de Salisbury. Après le petit-déjeuner, nous avons descendu les zodiacs sur des eaux calmes avec une légère houle et nous nous sommes dirigés vers une plage bondée de jeunes Otaries à fourrure antarctiques et de Manchots royaux. Beaucoup, beaucoup de phoques et de manchots. Dès que nous avons posé le pied sur la plage, nos sens ont été submergés, le nombre d'animaux, les odeurs et les sons nous ont stoppés net. Un sentier de poteaux rouges nous éloigne de la plage et nous conduit sur la plaine herbeuse, un peu moins fréquentée que là où nous avons débarqué, mais nous devons toujours faire attention aux otaries à fourrure endormies et aux groupes de Manchots pygmées qui se prélassent sous une pluie fine. Plus nous avancions sur le sentier, plus les manchots se faisaient entendre, jusqu'à ce que nous nous trouvions au bord de la colonie. Environ un quart de million de manchots vivent à Salisbury Plain et la plupart d'entre eux restent dans une colonie très unie qui s'étend sur les plaines et sur une partie de la colline derrière la plage. Adultes, poussins, juvéniles, tous ensemble dans une mer d'orange, de noir et de blanc. De retour sur le bateau, nous avons parcouru une très courte distance pendant le déjeuner jusqu'à l'île de Prions, juste au nord de la plaine de Salisbury. La pluie et la brise du matin ont cédé la place à un ciel vitreux, calme et ensoleillé qui a révélé les pics montagneux et les glaciers s'élevant de l'intérieur de la Géorgie du Sud. Cet après-midi, une petite île spéciale nous attendait, abritant une colonie de reproduction d'albatros errants. Nous nous sommes divisés en trois groupes et nous sommes rendus à tour de rôle sur la plage de l'île, en passant devant les Manchots papous, les otaries à fourrure et les Pipits antarctiques pour emprunter un étroit trottoir de bois qui nous a permis de gravir facilement la pente boueuse des tussacs jusqu'à deux plates-formes d'observation surplombant les géants de trois mètres d'envergure sur leurs nids. Treize ou quatorze albatros étaient visibles, la plupart d'entre eux dormaient ou se prélassaient, mais quelques-uns se promenaient en direction ou en provenance de leur nid. De temps en temps, l'un d'entre eux atterrissait à la maison après un voyage d'alimentation et retrouvait affectueusement son partenaire. Le long de la promenade, de nombreuses autres curiosités nous ont accueillis, un très mignon poussin Labbe antarctique avec ses parents non inquiets à proximité, des otaries à fourrure allaitantes, des Pipits géorgiques et des Canards antarctiques. Comme si les habitants de l'île ne suffisaient pas, le ciel était rempli d'Albatros fuligineux, d'Albatros à manteau clair, de Pétrels géants et de Labbes antarctiques, le tout sur fond de montagnes d'une beauté remarquable. Quelle première journée en Géorgie du Sud ! L'effervescence qui régnait au bar après l'excursion s'est prolongée jusqu'au dîner, témoignant de l'excitation de la journée et de l'anticipation des choses à venir le lendemain.

Nous avons navigué pendant la nuit à travers la partie nord-est de l'île principale de Géorgie du Sud, avec pour objectif d'atteindre Fortuna Bay tôt dans la matinée. Nommée d'après le Fortuna, le premier pêcheur de baleines à partir de Grytviken au début des années 1900, la plage orientale de ce site est le point de départ de la marche de Shackleton, qui retrace la dernière étape du voyage désespéré de Shackleton à travers l'île. Trente-deux personnes se sont inscrites pour tenter ce qui est sans doute la partie la plus facile de l'itinéraire historique à travers l'île. La journée a été impressionnante avec un ciel clair, un océan calme et très peu de vent. Par conséquent, à 4 heures du matin, l'activité sur le pont a commencé avec l'équipage qui préparait la passerelle et les zodiacs. Bientôt, les zodiacs ont été mis à l'eau et Cheryl, Kurtis, Daniel et Véronique, le médecin qui serait le guide de la randonnée, ainsi que tous les participants, ont pris place à bord. Les zodiacs se déplacent rapidement à travers la pente d'herbes à touffes qui suit la plage et s'élèvent bientôt au-dessus de la plage. En prenant de l'altitude, ils ont vu le bateau quitter Fortuna Bay et se diriger vers Stromness avec le reste des guides et des invités. La marche les a conduits sur une moraine et ils ont bientôt marché le long des pentes jusqu'à une altitude d'environ 240 mètres au-dessus du niveau de la mer, où ils ont rencontré le lac Crean en cours de route. De là, le groupe a traversé une pente d'éboulis qui menait aux chutes de Shackleton et à la vallée de Shackleton. À ce moment de la marche, vers 10h30, ils ont rencontré le groupe qui était resté sur le bateau et qui a marché de Stromness jusqu'aux chutes de Shackleton. Le trajet jusqu'aux chutes de Shackleton a duré environ une heure et une trentaine de nos invités ont atteint les cascades. À 11 h 45, la plupart de nos invités ont été ramenés au navire et les derniers ont quitté le rivage vers 12 h 15. Sur le chemin du retour, nous avons observé la station baleinière de Stromness d'un point de vue différent. Nous avons tous pu apprécier la faune sur la plage près de Stromness qui consistait principalement en des bébés otaries à fourrure, quelques Manchots papous ainsi que des Manchots royaux. Le déjeuner a été préparé comme d'habitude sous la direction de notre maître cuisinier, Khabir, et après cela, nos invités ont pris un moment de repos. Pendant ce temps, le capitaine Ernesto a dirigé le navire vers la baie de Cumberland dans le but d'entrer dans l'anse King Edward et d'entrer officiellement en Géorgie du Sud et de visiter l'ancienne station baleinière de Grytviken et ses musées, le bureau de poste, l'église et les vestiges de la machine de traitement des baleines. La traversée de Stromness à Cumberland Bay s'est déroulée rapidement et sans encombre et nous sommes arrivés peu après 14h00. Peu après, les passerelles ont été déployées et un zodiac a été envoyé pour récupérer les officiels de King Edward Point ainsi que la directrice du musée de Géorgie du Sud et ses assistants. Une fois qu'ils furent tous à bord, les officiels ont commencé à autoriser notre navire à entrer dans le port et à l'inspecter pour détecter la présence de rats. Pendant ce temps, le personnel du musée de Géorgie du Sud a fait une brève présentation du programme d'éradication des rats qui a réussi à éradiquer les rats de toute l'île de Géorgie du Sud. Une fois notre navire autorisé, notre visite de Grytviken a commencé par le cimetière où nous avons rendu hommage à Ernest Shackleton en portant un toast à sa mémoire. Nous avons ensuite visité les vestiges de la station baleinière, le bureau de poste et le musée. Beaucoup d'entre nous ont profité de l'occasion pour envoyer des cartes postales et acheter des souvenirs de l'île. Peu après 17 heures, nos premiers invités ont commencé à regagner le navire et à 18 heures, nous étions tous de retour à bord, y compris trois invités du South Georgia Heritage Trust qui sont montés à bord pour profiter d'un barbecue gratifiant préparé par la cuisine. Le barbecue a été servi sur l'héli-pont situé à l'arrière du navire et nous avons tous apprécié le repas à l'extérieur grâce au beau temps qui régnait.

Le jour s'est levé sous la pluie, mais il n'y avait pas de vent, et nous avons eu la chance de pouvoir débarquer en Géorgie du Sud une fois de plus. Nous étions au large de la côte est de la péninsule de Barff, à l'extrémité orientale de la baie de Cumberland. Les personnes désireuses de faire une longue promenade ont pris place dans les premiers zodiacs, tandis que les amateurs d'oiseaux sont arrivés en deuxième position. Plus tard, les personnes qui souhaitaient se promener sur la plage avec les éléphants et les otaries à fourrure, et celles qui voulaient faire une croisière en zodiac sont descendues de la passerelle. Nous avons tous débarqué sur une petite plage couverte d'ossements de baleines, et les vestiges d'un ancien dépôt côtier de chasseurs de baleines, composé de machines rouillées, de bâtiments pourris et de vieux tambours, ont gravi la colline dans le tussac. Les premiers pas de toutes les promenades étaient délicats : un ravin étroit et escarpé, avec de la boue, de l'herbe à tussoc et des bords glissants, s'étendait sur une centaine de mètres jusqu'à une douce plaine herbeuse où des Manchots papous nichaient dans la brume. La plupart des poussins ont presque pris leur envol et sont souvent très curieux de nous. Ils s'approchent pour voir leurs visiteurs et battent des nageoires d'excitation. Nos ornithologues ont eu le plaisir de trouver des Pipits antarctiques, des Canards pilets et une variété de pétrels autour de nous, y compris des Pétrels géants poussant sur leur nid en attendant que leurs parents reviennent les nourrir. Les personnes qui ont participé à la marche plus longue sont allées jusqu'au petit lac Aviemore, qui était rempli de Gentoos et de canards pilets profitant du temps estival. Le brouillard entrait et sortait, et les vues changeaient constamment, avec des collines couvertes de tussac, des éboulis et des montagnes qui entraient et sortaient de la vue au fur et à mesure que les nuages passaient. Les marcheurs de longue haleine ont passé les lacs et le tussac, et se sont rendus sur les pentes d'Edda Hill, offrant des vues incroyables sur Godthul au nord-est et sur Horseshoe Bay au sud-ouest. Après une escalade difficile sur une pente d'éboulis très solide, le groupe a disparu au-dessus des nuages et a atteint le sommet à une altitude de 302 mètres. Alors que nous retournions tous vers le site d'atterrissage, le soleil a presque fait son apparition, faisant ressortir les verts et les dorés de la végétation et faisant scintiller un peu tout dans la légère brume. st. Pendant le déjeuner à bord de l'Oretellius, nous nous sommes dirigés un peu plus loin le long de la côte vers Ocean Harbour. Une fois rassasiés de schnitzel de poulet, de frites et de salade, nous sommes sortis sur le pont pour observer notre arrivée à l'embouchure de la longue et étroite baie où nous avions prévu de naviguer et de débarquer. Une fois de plus, les vestiges de l'époque de la chasse à la baleine étaient visibles, avec l'épave du navire Bayard, située près du fond de la baie. Ce navire, utilisé comme transporteur local, s'est échoué lors d'une tempête. Fabriqué en fer, il rouille lentement dans la mer, mais entre-temps, la population locale de cormorans en profite comme d'un excellent site de nidification et compte une population très importante (selon les normes locales) d'environ 80 nids. Sur le rivage, on trouve une locomotive rouillée, ainsi qu'un certain nombre de vieilles voies ferrées et un petit hangar. En arrivant, nous avons découvert que nous n'étions pas seuls, et qu'une des équipes de chiens qui surveillent l'île pour détecter des signes de présence de rats était campée sur la plaine. L'équipe a été très accueillante, heureuse de nous parler de ses expériences. Jusqu'à présent, ils n'ont trouvé aucun signe de présence de rats, alors le petit chien est parfois récompensé par l'odeur d'un peu de rat congelé pour éviter qu'il ne s'ennuie à chercher des rats introuvables ! La croisière en zodiac autour de l'épave et le long des falaises a été très amusante, avec un nid d'Albatros fuligineux repéré de loin et de nombreuses otaries à fourrure entrant et sortant de l'eau autour de nous. L'après-midi s'est déroulée sans pluie, même si le vent s'est levé lorsque nous avons quitté le navire. Sur le rivage, nous nous sommes dirigés vers l'épave et avons vu quelques éléphants de mer, ainsi qu'un couple de bébés otaries à fourrure blondes sur le rivage. Le retour à bord a été un peu plus difficile que d'habitude, avec un peu de houle au niveau de la passerelle, ce qui a rendu le passage du Zodiac au bateau plus difficile. Mais nous sommes tous rompus à l'exercice et tout le monde a franchi le pas sans problème. Nous avons tous passé une bonne journée et cela se voyait au bar - il y avait beaucoup de bruit lorsque tout le monde se montrait des photos et parlait de ses expériences de la journée. A la fin de la journée, nous avons appris à quelle heure nous devions commencer le lendemain, alors nous avons dîné rapidement et sommes allés nous coucher pour la plupart d'entre nous !

Notre dernier jour d'activités en Géorgie du Sud s'est levé - couvert et bruineux, mais la pluie n'était certainement pas forte. En fait, le jour venait tout juste de se lever lorsque nous nous sommes réveillés pour la première fois, puisque le réveil avait lieu à 5 heures du matin... Il y avait des pâtisseries dans le bar (merci DJ), ce qui, combiné à une tasse de café, nous a beaucoup aidés ! Bientôt, nous étions sur la passerelle, regardant la lumière du jour se renforcer sur le magnifique Gold Harbour. Le glacier suspendu de Bertrab dominait la toile de fond de notre site d'atterrissage le plus pittoresque de Géorgie du Sud. La plage était bordée de pentes abruptes couvertes de tussac et PLEINE d'animaux sauvages de toutes sortes - des otaries à fourrure jappant et courant vers nous (plutôt plus agressives que celles que nous avons rencontrées jusqu'à présent, heureusement que nous y sommes habitués maintenant), des éléphants de mer s'ébrouant paresseusement, des Manchots royaux paradant sur la plage, des skuas et des Pétrels géants faisant des descentes soudaines et des errances, mais les vedettes du spectacle aujourd'hui étaient encore une fois les Manchots royaux. C'était notre adieu aux Manchots royaux. Comment les résumer ? Ils ont des couleurs magnifiques, mais subtiles, de noir, de bleu et d'orange. Ils semblent souvent nous regarder avec une curiosité qui nous fait cligner des yeux et tendre le cou, entrent et sortent de l'océan en poussant de grands cris et marchent le long de la plage par deux, trois ou quatre, se disputant régulièrement à coups de nageoires. Ils se prélassent, secouent les gouttes d'humidité qui tombent de leur bec et de leurs plumes, claironnent leurs nouvelles et leurs opinions au ciel, nourrissent de temps à autre un poussin brun et duveteux, et restent patiemment à couver un œuf sur leurs pattes au milieu de leurs amis et voisins. Une scène qui s'étend comme un tapis fait d'oiseaux. Un spectacle fascinant et inoubliable. Certains ornithologues ont courageusement suivi Martin et Kurtis dans leur quête de nids d'Albatros fuligineux situés dans les hauteurs de l'herbe à touffes. L'ascension a été glissante et difficile, et les nids de ces glorieux oiseaux ne se sont pas matérialisés - mais quelle vue ! Il restait encore du temps pour profiter de la vie sur la plage à leur retour, puis une longue séance d'ébarbage et de ramassage des graines a commencé avant d'embarquer dans le dernier zodiac pour Ortelius (où les baignoires de Virkon, les brosses, les ongles et le tuyau de douche ont terminé le travail) avant notre petit-déjeuner de 8 heures. Nous étions plus que prêts. Le sommeil devra attendre jusqu'à l'après-midi, car nous nous dirigerons bientôt vers les côtes exposées de Cooper Bay pour tenter de trouver l'insaisissable Gorfous dorés, qui sera la cerise sur le gâteau de la Géorgie du Sud. Comme prévu, la vitesse du vent augmentait et notre capitaine était sur le pont, se concentrant intensément alors que nous nous mettions en position au milieu des rafales de vent et d'une visibilité décroissante. Nous pouvions distinguer les côtes et les rochers de Cooper Bay et l'eau était animée par des Manchots à Gorfous à jugulaire. les personnes qui se sont aventurées sur le pont et qui étaient bien emmitouflées ont été récompensées par des aperçus de ces espèces insaisissables, qui ont fait du marsouin et ont plongé autour du navire, dans leur élément. À l'aide de jumelles, nous avons également pu voir la colonie de macaronis elle-même, perchée sur une partie rocheuse de la falaise à l'avant d'Ortelius. Le capitaine Ernesto a maintenu le navire en position pendant environ 15 minutes avant de continuer vers notre destination finale en Géorgie du Sud - le fjord Drygalski. Il s'agissait d'une étape supplémentaire de notre itinéraire, car nous n'avions pas pu mettre les zodiacs à l'eau à Cooper Bay. Nous avons navigué dans le fjord pendant 45 minutes environ jusqu'à ce que nous apercevions les glaciers à son extrémité, tout en appréciant les Pétrels des neiges tout autour de nous, ainsi que les parois rocheuses accidentées, les chutes d'eau et les plaques de neige persistante sur les pentes imposantes de part et d'autre. Kurtis était sur le pont pour nous donner des informations sur la géologie et la glaciologie - un côté du fjord Drygalski est constitué de roches complètement différentes (en termes de type et d'âge) de l'autre, donc les roches ont dominé les annonces jusqu'à l'heure du déjeuner. Il était maintenant temps de faire nos adieux à la Géorgie du Sud. Nous avons tourné notre étrave vers le large alors que notre buffet s'ouvrait et nous nous sommes dirigés vers les îles Orcades du Sud et l'Antarctique. Ortelius a commencé à bouger immédiatement, et nous avons été heureux de terminer le déjeuner avant que les choses sérieuses ne commencent. La meilleure façon de tolérer le balancement et le roulis de notre progression de l'après-midi était bien sûr de faire une longue sieste bien méritée au cours de l'après-midi (après tout, nous avons déjà emballé toute une journée d'activités en une matinée !) Nous avons émergé à l'heure du thé pour regarder un excellent documentaire intitulé "Shackleton's Captain". Il est basé sur la vie de Frank Worsley, en particulier sur son rôle dans l'expédition Endurance, et il nous a fait comprendre l'importance des autres acteurs clés pour ramener tous les hommes de Shackleton en un seul morceau, sains et saufs. Notre admiration pour ce champion de la navigation s'est renforcée lorsque nous avons visionné le merveilleux film de Hurley, qui a donné vie à l'expédition transantarctique impériale de Shackleton de 1914 à 17. Le bar était rempli de passagers fêtant notre séjour réussi en Géorgie du Sud autour de quelques verres et d'une bonne dose de conversation avant le récapitulatif. Après un bref aperçu des projets des prochains jours avec Kurtis, Eduardo nous a parlé de l'expédition allemande (Année polaire internationale) de 1882-83 qui s'est rendue en Géorgie du Sud pour observer le transit de Vénus. Notre astronome résident nous a aidés à comprendre l'importance et le succès de cette entreprise scientifique. Victoria a ensuite poursuivi sur le thème de l'Allemagne en nous donnant quelques informations sur les expéditions Drygalski et Filchner du début du 20e siècle, des expéditions dont les contributions scientifiques n'ont pas été pleinement reconnues en raison de la montée simultanée d'un nationalisme allemand extrême. Le photographe et réalisateur Pedro nous a ensuite montré une partie du matériel impressionnant qu'il a produit jusqu'à présent. L'heure du dîner est arrivée, et avec elle la certitude que nous pourrons nous coucher tard demain, avec une journée de mer devant nous.

La nuit précédente, la passerelle a dû ralentir le navire pendant la nuit en raison de la mer agitée. L'équipe de la cuisine, qui n'a pas été perturbée par ces conditions, nous a servi un excellent petit-déjeuner, comme d'habitude, avant le début de notre journée. Les ornithologues ont trouvé un perchoir chaleureux sur le pont, impatients d'apercevoir de nouvelles espèces alors que nous nous dirigions vers la glace, d'autres se sont occupés de trier des photos ou de jouer aux cartes au bar. Dans la matinée, beaucoup d'entre nous se sont réunis avec Victoria pour entendre parler de la plus grande course que l'Antarctique ait jamais connue : les aventures épiques d'Amundsen et de Scott, qui se disputaient le pôle Sud. Après le déjeuner, Eduardo nous a parlé de la science qui se fait autour de l'Antarctique et des raisons pour lesquelles c'est un endroit si important pour la recherche. Plus tard dans l'après-midi, Kurtis nous a fait remonter le temps en nous présentant l'histoire du continent antarctique sur 400 millions d'années, ainsi que la géologie que nous avons observée tout au long de notre voyage jusqu'à présent et ce que nous nous attendons à voir en Antarctique. Les observateurs de la faune ont été récompensés dans l'après-midi lorsqu'un groupe de Dauphins crucigères a fait son apparition, passant pas mal de temps à jouer autour du navire, offrant à de nombreuses personnes une vue magnifique. Dans l'ensemble, nous avons eu une journée très relaxante et tout le monde a eu un moment pour commencer à laisser les images, les sons et les expériences de la Géorgie du Sud s'imprégner d'une expérience qu'aucun d'entre nous n'est prêt d'oublier.

Aujourd'hui, lorsque nous nous sommes réveillés, nous étions encore en train de traverser la mer de Scotia. La mer de Scotia est connue pour ses eaux agitées et lorsque Kurtis nous a réveillés à 7h30, il nous a annoncé un ciel couvert avec des vents allant jusqu'à 40 nœuds, ce qui n'est pas très inspirant, mais ce sont les conditions météorologiques typiques de cette région du monde. Notre bateau avançait à environ 10 nœuds, en roulant, tanguant et labourant contre le vent et la houle. Les vagues avaient de l'écume blanche sur leurs crêtes et malgré l'aspect hostile de l'océan, il y avait encore beaucoup d'oiseaux apparemment imperméables aux conditions telles que les Prions antarctiques, les Albatros errants, les Pétrels du Cap et les Océanites à ventre blanc. Ils ont continué à voler autour de nous tout au long de la journée et à accompagner le navire dans sa descente vers le sud. Dans la matinée, Victoria a donné une excellente conférence sur le traité de l'Antarctique. Le traité sur l'Antarctique est l'instrument juridique qui régit toutes les activités menées en Antarctique par les signataires du traité. Avec les protocoles annexés, signés et ratifiés par les nations signataires, il déclare l'Antarctique comme un lieu consacré à la paix et à la science, interdisant par exemple l'introduction et l'essai de tout type d'arme ou l'extraction commerciale de ses ressources. Signé pendant la guerre froide, ce traité est un véritable joyau de la diplomatie. Aujourd'hui encore, il continue de protéger l'Antarctique et l'océan sauvage qui l'entoure. L'après-midi, nous avons assisté à deux autres conférences. La première, donnée par Kurtis, portait sur l'océanographie de l'océan Austral. Il a expliqué en détail la circulation de l'eau autour de l'Antarctique et comment celle-ci permet le transport d'eau froide à forte teneur en nutriments et à forte salinité dans les profondeurs de l'océan et comment, par la suite, cette eau froide profonde se mélange à de l'eau moins dense et plus chaude, créant ainsi la circulation globale de l'eau autour du monde. Le deuxième exposé a été donné par Daniel et était consacré aux Manchot pygmées. Il a raconté son expérience directe avec ces oiseaux lors de son séjour à la station française Dumont d'Urville. Les Manchots Adélie et les Manchots empereurs sont les deux seules espèces de véritables Manchots Adélie, c'est-à-dire des manchots qui vivent toute leur vie en Antarctique. Il a axé son exposé sur les habitudes de reproduction et de recherche de nourriture. L'exposé était rempli d'anecdotes et de faits curieux sur les manchots Adélie et s'est conclu par des réflexions intéressantes sur la façon dont le réchauffement climatique peut affecter ces oiseaux. Après le dîner, nous avons visionné la deuxième partie du documentaire de la BBC intitulé Britain's Whale Catchers, un film triste mais révélateur qui décrit l'essor et le déclin de l'industrie baleinière ainsi que la vie et les lieux où les baleiniers travaillaient en Géorgie du Sud. La fin de la journée s'est déroulée dans l'obscurité et le brouillard, dans les conditions difficiles de la mer de Scotia

Le matin s'est levé étonnamment tôt. Maintenant que nous avons navigué si loin au sud, les jours sont beaucoup plus longs, et le lever du soleil a eu lieu à 5 heures, de sorte que la plupart d'entre nous se sont levés bien après le soleil ! La température de l'air n'était que de 2 degrés C, et celle de l'eau proche du point de congélation - nous nous rapprochions définitivement de l'Antarctique. Les conditions de mer n'étaient pas trop mauvaises, nous avons commencé avec une houle modérée, mais il y avait encore quelques mouvements du navire, qui se sont accentués au cours de la journée. Après le petit-déjeuner, Kurtis nous a donné une excellente conférence sur les glaciers et les icebergs, mais l'a déplacée au bar pour plus de confort. Avec des tasses de thé et de café à la main, nous avons appris à connaître les nappes glaciaires de l'Antarctique et la formation des icebergs. À l'heure du déjeuner, le temps s'est accéléré et nous nous sommes retrouvés avec des vents de force coup de vent et une mer agitée à très agitée. Avec plus de 30 nœuds de vent, les ponts extérieurs ont été fermés pour notre sécurité. Nous avons donc été nombreux à nous rendre sur le pont afin d'observer les oiseaux qui profitaient des conditions venteuses. Nous avons observé quatre types d'albatros : Wandering, Black-browed, Grey-headed et Light-mantled, ainsi que de nombreux petits oiseaux de mer et deux espèces de rorquals au cours de la journée. Après le déjeuner, beaucoup d'entre nous ont fait une petite sieste méridionale, mais ils ont été heureux d'être réveillés par Daniel. Il a parlé du biomimétisme dans les régions polaires, un domaine fascinant où l'observation du monde naturel nous aide à concevoir des projets plus efficaces et plus écologiques. Le thé de l'après-midi a été - comme d'habitude - très apprécié, tout comme l'exposé de Martin sur le krill, principale source d'énergie de l'Antarctique. Ces petits crustacés coriaces sont le moteur d'un très grand océan et nourrissent de très gros animaux ! Nous en avons également appris un peu plus sur les espèces de phoques présentes en Antarctique, qui survivent dans un environnement très difficile. Le soir, le DJ Sava et le chef Kabhir nous ont concocté un dîner spécial "Saint-Valentin antarctique", accompagné de vin mousseux et de magnifiques pâtisseries en guise de dessert. Nous avons été si nombreux à prendre notre temps pendant le repas que nous avons dû retarder le début des divertissements, à savoir le film "Happy Feet", accompagné de pop-corn et de boissons non alcoolisées fournis par l'équipe de l'hôtel, qui n'a pas ménagé ses efforts. En fin de compte, ce fut une excellente journée, pleine de détente et d'apprentissage, et nous étions tous heureux, reposés et excités à l'idée d'atteindre l'Antarctique demain.

Le soleil s'est levé lors de notre premier jour en Antarctique. Pour les lève-tôt, nous avons pu apercevoir avant le petit-déjeuner le profil de l'île d'Urville. Nous sommes ensuite entrés dans le détroit de l'Antarctique et avons rapidement rejoint Hope Bay, où se trouve la station argentine Esperanza ("espoir" en espagnol). Le temps était magnifique, ensoleillé et sans vent. Nous avons atterri sur une minuscule plage car la jetée était occupée par des poussins de manchots Adélie et qu'elle était un peu trop haute à marée basse. Nous avons été accueillis par le personnel de la station nouvellement arrivé, qui a gentiment désigné 3 guides pour nous. Nos guides argentins ont été secondés par Eduardo, Véronique et Daniel qui ont mis leurs talents de traducteurs à notre service. Nous avons appris que la station attendait bientôt l'arrivée des conjoints et des enfants du personnel actuellement sur la base, à temps pour la rentrée scolaire de début mars, qui coïncide avec le calendrier des écoles de la province de Terre de Feu en Argentine. Treize enfants âgés de 1 an et demi à 17 ans arriveront et seront scolarisés ensemble pendant un an en Antarctique. La station est célèbre pour avoir eu le premier enfant né en Antarctique, mais les enfants qui vont arriver appartiennent au personnel travaillant sur la base. Nous avons commencé par visiter le refuge en pierre construit par les trois hommes de l'expédition Nordenskjold qui y ont survécu pendant 8 mois en 1903. Beaucoup d'entre nous ont réfléchi à la possibilité de survivre à un hiver antarctique dans cette hutte de pierre qui ne dépassait pas 1,5 m de haut, sur une plage caillouteuse.nous avons ensuite visité le "musée en plein air", une collection de traîneaux, de véhicules et d'autres artefacts de l'histoire de la station depuis 1952, puis le musée intérieur où nous avons trouvé une collection d'oiseaux empaillés de la baie de l'espoir, le traîneau utilisé par le premier Argentin qui s'est rendu au pôle Sud, et un assortiment d'objets divers qu'il était difficile d'identifier ou de comprendre pourquoi ils se trouvaient dans le musée ! Nous avons ensuite visité l'école où le professeur nous a accueillis chaleureusement et nous a fait un discours décrivant l'école de la maternelle au secondaire. L'enseignement secondaire se fera en ligne directement avec les professeurs de Buenos Aires. Nous avons été autorisés à nous promener dans les classes qui étaient dans leur phase finale de préparation pour l'arrivée des enfants. Enfin, nous avons jeté un coup d'œil rapide à la petite chapelle dédiée à St François d'Assisis avant de rejoindre les autres membres de notre groupe pour déguster des biscuits et du jus de fruit, et peut-être acheter quelques souvenirs. À l'extérieur de la station, nous avons pu admirer la plage à marée basse couverte de glaces flottantes, dont l'une abritait un Léopard de mer, et de nombreux Manchots papous et Adélie. Pendant ce temps, le groupe d'ornithologues a eu droit à une croisière en Zodiac où ils ont pu observer des Léopards de mer en chasse et la faune de la baie de Hope, derrière la station. Nous avons encore dégusté un excellent déjeuner en route vers Brown Bluff, à quelques kilomètres sur le côté est du détroit de l'Antarctique, juste à la pointe de la péninsule antarctique. À notre arrivée, le temps était encore assez beau, ensoleillé et sans vent, mais la concentration de gowlers et de morceaux de glace le long de la côte empêchait le navire de s'approcher suffisamment pour un débarquement, nous avons donc opté pour une croisière en zodiac. Les morceaux de glace et les grands icebergs majestueux étaient omniprésents et quatre espèces de phoques (Phoque à fourrure, Phoque à bosse, Phoque crabier et Léopard de mer) ont été observées au cours de la croisière. De plus, nous avons pu observer une insaisissable baleine à bosse qui jouait autour des débris de glace à la dérive. Au loin, les couches de cendres volcaniques périglaciaires de Brown Bluff étaient clairement visibles, avec une alternance de couleurs noires et rouille. Après avoir regagné le navire et savouré divers liquides chauds (thé, soupe et douches), nous avons eu droit à un autre dîner de Kabir, tandis que le navire se dirigeait légèrement vers le nord, puis vers le sud-ouest, le long de la côte de la péninsule, en route vers notre deuxième jour de découverte de l'Antarctique.

Notre deuxième jour en Antarctique proprement dit nous a également permis d'atteindre notre point le plus au sud - 63°54'S. Il semble que notre habitude pour ce voyage soit d'avoir un temps ensoleillé glorieux entrecoupé d'une bruine matinale occasionnelle. C'est donc sous la pluie que nous avons quitté le navire après le petit-déjeuner pour nous rendre sur une minuscule île du port de Mikkelsen, entourée d'un immense panorama glaciaire de l'Antarctique. Nous avons été accueillis par des otaries à fourrure, une plage pleine d'os de baleine et les squelettes de plusieurs bateaux de pêche datant de l'industrie baleinière du début du vingtième siècle. Des poteaux rouges ont marqué notre itinéraire difficile sur le sommet de la petite île jusqu'à l'autre côté. Il y avait des zones de guano de pingouin et des zones de neige croûtée où il était facile de s'enfoncer ou au contraire de glisser ! Après une bonne dose de concentration sur notre sentier, nous avons atteint la plage opposée. Le long du sentier et à la fin de celui-ci, nous étions entourés de Manchots papous légèrement détrempés, principalement des poussins en phase finale d'envol. Parfois, ils s'approchaient de nous, ce qui permettait de prendre de belles photos. La pluie s'est arrêtée et la lumière s'est éclaircie. L'activité des manchots était intense : des poussins affamés chassant des adultes (qui n'étaient peut-être pas leurs parents) pour réclamer de la nourriture, d'autres poussins picorant les uns sur les autres à titre expérimental, quelques adultes désorientés essayant de construire des nids avec des cailloux (mauvaise période de l'année !), et un certain nombre d'individus en train de muer, attendant patiemment que de nouvelles plumes remplacent les anciennes et qu'ils puissent repartir en mer. Il y avait même quelques couples qui venaient de se former et qui prenaient de l'avance sur leur relation de la saison prochaine ! À notre extrémité de l'île se trouvait un refuge d'urgence argentin rouge/orange vif. Elle était entourée de pingouins, dont l'un semblait se tenir sur la marche arrière en attendant qu'on le laisse entrer. Il y avait un peu d'espace sur cette petite plage pour s'étendre et profiter de la vue, de la faune (des skuas étaient également présents) et de la routine quotidienne du monde antarctique. Après une matinée agréable, nous sommes retournés à Ortelius pour déjeuner et nous reposer un peu. Nos officiers et notre équipage nous ont emmenés à notre prochain point d'arrêt à Cierva Cove. C'est un lieu de prédilection pour les croisières en zodiac (aucun débarquement n'est autorisé car la zone est réservée à l'étude scientifique par le personnel de la base argentine Prima Vera, située à proximité). Nous avons trouvé une faune variée dans les eaux de la crique, sans parler du fait que nous sommes entourés d'un paysage de rochers et de glaces incroyablement beau et d'icebergs de toutes les formes et de toutes les tailles. Nous sommes restés dehors pendant plus de deux heures, par un après-midi ensoleillé et sans vent, ce qui est absolument parfait pour une sortie en Antarctique. Dix zodiacs ont embarqué sur la passerelle et sont partis à la découverte de ce que nous pouvions trouver, et nous en avons trouvé beaucoup ! Au milieu de la bonne humeur et des photos, les conducteurs des zodiacs ont fait des pauses pour nous laisser le temps d'apprécier les principaux sites touristiques, tout en nous donnant des informations sur la glace et les animaux et en répondant à toutes les questions, des plus simples aux plus complexes. Au cours de l'après-midi, depuis les zodiacs, nous avons vu de grands icebergs tabulaires en train de basculer, de tourner et de fondre, des icebergs lisses et blancs, des icebergs bleus et déchiquetés, une étonnante arche d'icebergs, des combinaisons de glace sale et transparente, et des morceaux de bergy dans une grande variété de formes. De petits morceaux de glace transparente ont été soulevés dans notre zodiac pour être admirés et goûtés (très rafraîchissant !). Et puis, il y a eu la faune. Des Manchot à jugulaires sur un rivage, des Manchots à bosse tombant en cascade dans l'océan devant la base de Prima Vera, des oiseaux de mer volant en piqué et un Baleine à bosse plongeant, des phoques et des manchots dans l'eau, et le plus magique de tout - deux Baleines à bosse en plongée (dormant à la surface), avec leurs souffles réguliers, leurs Baleines à bosse à bosse bousculant régulièrement l'air, puis leur dos dormant sous la mer. Nous sommes revenus à bord vers 17 heures, impatients de boire une boisson chaude et d'éditer nos nombreuses photos ! Après avoir changé de vêtements, nous avons eu le temps de goûter à la "douceur du jour", puis il a été l'heure de notre récapitulation et de notre briefing quotidiens. Nous étions impatients d'entendre ce que Cheryl avait à dire sur notre dernière journée d'activités. Il semble que nous allons tenter d'en faire beaucoup demain, en commençant par un réveil à 4h30 du matin à Deception Island et en terminant par un plongeon polaire juste avant le déjeuner ! De nombreux membres du personnel avaient également des choses à dire. Victoria nous a régalés avec enthousiasme de l'histoire de l'île de la Déception (chasse à la baleine, vol et science). Kurtis a expliqué pourquoi la glace peut être bleue. Lynn a parlé de la glace de mer et de la météo (y compris de la vitesse des vents) et Eduardo a parlé d'une observation historique importante du transit de Vénus. Nous nous sommes tous dirigés vers le dîner alors que nous naviguions dans le détroit de Bransfield et que nous nous dirigions vers les îles Shetland du Sud. Nous nous sommes couchés tôt afin d'avoir suffisamment de sommeil pour pouvoir démarrer tôt demain à l'approche de l'île de la Déception.

Hier, Cheryl nous avait prévenus lors de la récapitulation : " Attention à ce que vous souhaitez... " Nous avions souhaité l'île de la Déception et nous allions voir l'île de la Déception... le truc, c'est que la visite commençait à 4 h 30 du matin ! Nous étions donc là, tous (ou presque ?) debout à 4h30, à contempler le soufflet de Neptune. Non pas que le roi de toutes les mers ait soudainement décidé de se montrer et de nous présenter son ventre... c'est juste le nom du passage très étroit qui permet à un navire de pénétrer dans la caldeira engloutie de Deception Island, l'un des quatre seuls endroits au monde où l'on peut naviguer dans une caldeira. Après avoir passé les hautes falaises de part et d'autre du navire, nous avons fait une boucle dans la baie des baleiniers, une "encoche" semi-circulaire sur le côté est de l'île, où se trouvait l'ancienne station baleinière, devenue par la suite une station du British Antarctic Survey (Service d'étude de l'Antarctique britannique). Ce site comprend un certain nombre de réservoirs de pétrole, de bâtiments et le hangar de l'avion utilisé pour les premiers vols au-dessus de la péninsule et vers le pôle Sud. Depuis Whaler's Bay, nous avons pu voir la fenêtre de Neptune, l'ouverture dans la haute falaise orientale de l'île d'où l'on peut voir la péninsule par temps clair. C'est à cet endroit que Nathaniel Palmer s'est tenu en 1820 et a vu la péninsule, pensant être le premier à voir l'Antarctique. Il s'est avéré que Bellingshausen, puis Smith et Bransfield 3 jours plus tard, avaient en fait aperçu le continent environ 10 mois avant que Palmer ne regarde par la fenêtre de Deception. Nous avons ensuite fait un long tour le long du rivage de la caldeira, le cratère du volcan, en nous émerveillant des falaises, parfois en pierre volcanique, mais aussi en glace. Il y avait encore des glaciers, cachés sous une couche de cendres volcaniques qui les faisait ressembler à des collines et des pentes normales. Nous avons ensuite retraversé le soufflet de Neptune après avoir passé les stations argentines et espagnoles à l'intérieur de l'île. Nous sommes de nouveau à l'extérieur de l'île de la Déception après une visite d'environ deux heures. Mettant le cap au nord-est, nous avons suivi la côte sud de l'île Livingston avant de virer dans la baie Moon, où nous avons jeté l'ancre juste au large de l'île Half Moon. Comme son nom l'indique, l'île a la forme d'un croissant de lune et nous avons jeté l'ancre en plein milieu. À l'est se trouve une autre station argentine, Camara. Au sud, la plage de débarquement où nous avons été accueillis par de nombreux Manchots à jugulaire, quelques otaries à fourrure mâles et un jeune éléphant de mer. Les chemins tracés par nos guides nous ont conduits à une plage de l'autre côté de l'île, face à l'impressionnant glacier et aux falaises de glace de l'île Livingston, au sud. L'autre chemin menait à une colonie particulière de Gorfots dorés où un Gorfot à jugulaire solitaire était en train de muer après avoir passé toute la saison à espérer l'apparition d'un partenaire. Ce Gorfous dorés a été baptisé Kevin. Depuis plusieurs années, Kevin vient dans cette colonie de Manchots à jugulaire. Il se trouve un endroit pour passer l'été et attend patiemment qu'un partenaire se présente. Il risque d'attendre un certain temps, car la prochaine colonie de Gorfou dorés se trouve probablement en Géorgie du Sud, à quelque 800 milles nautiques de là. Il existe de nombreuses théories sur les raisons de la présence de Kevin. Certains pensent que Kevin est une sorte de Scott ou d'Amundsen des manchots et qu'il s'est aventuré plus au sud que n'importe lequel de ses pairs, revendiquant peut-être la péninsule pour le Gorfous dorés. D'autres pensent qu'il est peut-être issu d'un couple pionnier de Gorfous dorés qui s'est reproduit ici une année et que Kevin ne fait que démontrer la tendance des manchots à retourner sur leur lieu de naissance lorsqu'ils sont en âge de commencer à se reproduire. Enfin, d'autres supposent qu'il est perdu et qu'il s'en moque. Il a trouvé son endroit et va y rester en attendant patiemment que quelqu'un comme lui vienne un de ces jours. Avant de quitter l'île, certains d'entre nous ont eu le courage de se lancer dans une dernière aventure et de découvrir les eaux de l'Antarctique comme le font les pingouins et les phoques - en plongeant la tête la première et en sentant l'eau froide sur leur plumage - pardon, leur fourrure - pardon, leur peau nue ! C'est ce qu'on appelle le "Polar Plunge". Près de 30 d'entre nous ont osé se jeter à l'eau. Nous avons été aidés dans notre résolution par un début d'après-midi ensoleillé, presque sans vent, à la fin de notre heure d'atterrissage. Les galets de la plage n'étaient pas froids pour les pieds. L'air était frais mais assez agréable même en maillot de bain. Mais le DIA (Dis is Antarctica !) et les eaux dans lesquelles nous avons plongé étaient encore à 0°C (environ 32°F), empêchées de geler uniquement par leur forte teneur en sel. La température des eaux côtières de l'Antarctique peut descendre jusqu'à -1,8°C, la limite à laquelle la glace de mer se forme, et rester aussi froide pendant des mois. Nous avons crié, agité frénétiquement nos bras et sommes sortis après une moyenne d'environ 20 secondes dans l'eau ! Mais nous avons réussi ! Peu de temps après, nous étions tous de retour à bord, et notre cher Ortelius a repris la mer, en direction du nord-est, le long de Greenwich et de l'île Robert, puis dans le détroit de Nelson. A ce moment-là, tout le monde était de retour sur le pont, regardant autour de soi et disant au revoir à l'Antarctique avec les dernières photos et les derniers longs regards sur les calottes glaciaires monumentales des îles autour de nous, et bientôt derrière nous. Le Drake nous a accueilli avec pas mal de houle et de vent, rappelant à tout le monde que nous étions encore bien en dessous de 60° Sud dans l'un des endroits les plus venteux et les plus agités de tous les océans du monde ! Dans l'après-midi, après que la dernière observation de l'Antarctique ait disparu derrière le navire, le tangage du navire s'est un peu calmé et nous avons eu droit à une conférence de John sur le départ et le travail en Antarctique.

Après avoir quitté les îles Shetland du Sud, nous avons mis le cap sur la Terre de Feu où nous avons commencé notre voyage il y a plus de deux semaines. En quittant l'archipel, nous avons traversé une région dont la profondeur atteignait 200 m. La nuit suivante, nous avons commencé à entrer dans les parties les plus profondes du passage de Drake. Pendant la nuit, nous avons commencé à pénétrer dans les parties les plus profondes du passage de Drake, une région connue sous le nom de fosse des Shetland du Sud, qui atteint une profondeur de 5 500 m sous le niveau de la mer. Au cours de la journée, nous avons traversé d'autres zones telles que la zone de fracture de Shackleton et la zone de fracture de West Scotia. Tout cela s'est déroulé dans de très bonnes conditions de navigation, bien que le ciel ait été en grande partie couvert. À la fin de la journée, nous avons survolé le bassin de Yagan, un bassin abyssal lisse de 4500 m de profondeur qui domine les profondeurs du passage de Drake. Les conditions météorologiques ont continué à s'améliorer et nous avons profité du beau temps. Nous avons eu très peu de houle et le navire était assez stable parmi les vagues. Notre avant-dernier jour a été rempli d'activités à bord. Le matin, Victoria a donné une excellente conférence sur l'expédition Aurora, l'histoire obscure des hommes de Shackleton qui ont été piégés dans la glace pendant plus d'un hiver antarctique dans la mer de Ross. Cette expédition, également connue sous le nom de "Ross Sea Party", avait pour but d'assurer le ravitaillement de Shackleton pour sa malheureuse traversée de l'Antarctique. Après le déjeuner, Daniel, l'un de nos biologistes, a présenté une vidéo originale relatant ses expériences en tant que chercheur de manchots à la station antarctique française Dumont d'Urville, dans l'Antarctique de l'Est. Il a décrit la vie à la base ainsi que la science et les techniques utilisées par ses collègues pour entreprendre des recherches dans cet avant-poste isolé de l'Antarctique. Sa présentation était pleine d'anecdotes et d'expériences, combinées à de la musique des années 80 et 90. En fin d'après-midi, nous avons eu un petit panel sur le réchauffement climatique. Eduardo, Kurtis, Daniel, Martin et Sergio, l'un de nos invités, ont fait des présentations. Eduardo a expliqué ce qu'est le réchauffement climatique et comment notre atmosphère a atteint un équilibre thermique. Il a expliqué l'importance de la glace à la surface de la terre et comment elle agit comme un régulateur thermique en renvoyant de grandes quantités de radiations vers l'espace, empêchant ainsi la terre de surchauffer. Kurtis a ensuite donné une excellente description des preuves scientifiques dont nous disposons sur l'histoire thermique de l'atmosphère. Il a également mentionné que la température moyenne de la Terre est actuellement supérieure à tous les maximums observés ou enregistrés dans le passé et que les données actuelles montrent que la glace de l'Antarctique occidental, ainsi que la glace de l'Arctique, diminuent à un rythme alarmant. Il a montré que notre planète se réchauffe à un rythme alarmant depuis 1950. Martin a expliqué comment ce réchauffement affecte les formes de vie les plus élémentaires et comment il va affecter la chaîne alimentaire de notre monde. Dainel a mentionné quelques données statistiques sur les probabilités des modèles de prévisions météorologiques à long terme. Sergio a expliqué avec éloquence comment l'industrie du tourisme produit de grandes quantités de gaz à effet de serre dans notre atmosphère, principalement en raison du grand nombre de passagers qui voyagent en utilisant différents moyens de transport. Ce soir, nous avons eu notre récapitulation quotidienne. En outre, après un autre excellent dîner, nous avons fait un quiz sur notre voyage au Bar. Le concours consistait en 45 questions écrites par tous les membres de notre personnel, réparties en 5 catégories : les Malouines et les îles de Géorgie du Sud, l'Antarctique, l'océan Austral, notre navire Ortelius et des questions sur les photos et l'audio. Le quiz était animé par John et nous avons tous passé un bon moment à essayer de trouver les réponses à des questions telles que "quelle quantité de fromage a été servie sur le plateau de fromage au cours de notre voyage ? Les équipes qui se sont classées première et deuxième ont été nommées "Le pigeon de mer errant à 2h30" et le "Pingouin de Spagueti".

Le drapeau Oceanwide sur la proue de l'Ortellius a continué à guider le navire vers le nord pendant la majeure partie de la matinée. L'état de la mer et le vent se sont un peu renforcés par rapport à la veille et lorsque nous nous sommes retrouvés juste à côté du Cap Horn en fin de matinée, le vent s'était considérablement renforcé. Comme nous avions traversé le passage de Drake en un temps record, nous avons pu nous écarter quelque peu de notre itinéraire de retour vers Ushuaia. Nous avons tous aimé voir le cap Horn, où nous avons observé au loin le mémorial érigé en l'honneur de tous les marins qui ont péri en contournant le cap Horn. Le mémorial est une sculpture composée de deux plaques métalliques triangulaires décalées qui, vues du sud, dessinent la silhouette distinctive d'un albatros. Le poème suivant de la poétesse chilienne Sara Vial est inscrit sur la sculpture : "Je suis l'Albatros qui t'attend au bout du monde. Je suis l'âme oubliée des marins morts qui ont franchi le Cap Horn par toutes les mers du monde. Mais ils ne sont pas morts dans les vagues furieuses. Aujourd'hui, ils volent dans mes ailes vers l'éternité dans le dernier creux du vent antarctique. Nous avons également eu le plaisir de voir de nombreux Albatros à sourcils noirs et des Puffins fuligineux et majeurs manœuvrer autour du navire pendant la journée. Victoria et Eduardo nous ont divertis une dernière fois. Victoria a passé en revue les sirènes dans l'histoire du martime et Eduardo a approfondi nos connaissances sur Ferdinand Magellan. Nous avons également pu regarder le court métrage sur l'un des derniers voiliers à gréement carré à avoir fait le voyage autour du Horn. Deux groupes de Dauphins de Peale se sont même arrêtés pour nous rendre visite alors que nous nous dirigions lentement vers l'embouchure du canal de Beagle pour récupérer notre pilote qui guidera le navire pendant le reste du trajet à travers le canal et jusqu'à Ushuaia tôt demain matin.

Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Aujourd'hui, c'était notre dernière matinée sur l'Ortelius. Après une dernière nuit dans notre cabine, où nous nous sentions comme chez nous, il était temps de partir vers de nouvelles aventures. Nous avons déposé nos bagages dans les couloirs ce matin, comme on nous l'a demandé, afin que l'équipage puisse les sortir du navire pour nous. Après un dernier réveil de Cheryl et un dernier petit-déjeuner à bord, il était temps de dire au revoir. Au revoir à notre navire, à son équipage et à son personnel, et à nos nouveaux amis. Des dispositions ont été prises pour rester en contact et des adieux ont été faits. Nous pouvions nous remémorer un voyage excellent et réussi, et nous avions tous de nombreux souvenirs de la faune et des paysages spectaculaires au cours de nos journées en mer, des activités de croisière en Zodiac et des débarquements sur le rivage. À 8h30, nous avons remis les clés de nos cabines, récupéré nos bagages à l'embarcadère et pris le chemin d'Ushuaia ou de l'aéroport pour la suite de notre voyage. Merci à tous pour ce merveilleux voyage, pour votre compagnie, votre bonne humeur et votre enthousiasme. Nous espérons vous revoir à l'avenir, où que ce soit ! Distance totale parcourue : 3186 milles nautiques Au nom d'Oceanwide Expeditions, du capitaine Ernesto Barria, du chef d'expédition Cheryl Randall, du directeur de l'hôtel Dejan Nikolic et de tous les membres de l'équipage et du personnel, ce fut un plaisir de voyager avec vous.