OTL29-18, cuaderno de viaje, Islas Malvinas, Georgia del Sur y Antártida

El embarque en el Ortelius comenzó sobre las 16.00 horas y pronto nos registraron el Director del hotel y su ayudante (DJ y Sava). Nos enseñaron nuestros camarotes y tuvimos tiempo libre para deshacer las maletas e instalarnos. Es un placer saber que no tendremos que volver a cambiar de "hotel" hasta que estemos de vuelta en Ushuaia. Pronto empezamos a explorar nuestro nuevo hogar; tal vez el lugar más importante para encontrar era el Bar en la cubierta 6, donde se puede acceder a café / té 24/7 y donde el barman Rolando a menudo se puede encontrar si nos apetece algo más fuerte. Por supuesto, también era importante localizar las puertas que dan al espacio exterior de cubierta, para que cuando se anunciaran "albatros", "ballenas" y otras delicias, supiéramos cómo salir lo más rápida y eficazmente posible. A las 17:10 horas fuimos convocados por la Jefa de Expedición Cheryl a una reunión informativa obligatoria en la Sala de Conferencias de la cubierta 3. Nos dio la bienvenida a bordo y nos presentó al Tercer Jefe. Nos dio la bienvenida a bordo y nos presentó al tercer oficial Warren, que impartió una sesión informativa sobre seguridad y un simulacro de salvamento. Ahora somos conscientes de lo que debemos hacer si vemos un incendio o un hombre al agua, y sabemos exactamente qué agarrar y dónde ir en caso de que suene la alarma general del barco. Siete toques cortos y uno largo nos llaman (bien abrigados) a la barra, que también es nuestro puesto de reunión. Una vez allí, la comunicación por radio entre los oficiales del puente y la tripulación nos mantiene informados de la evolución de la situación. La señal de "abandonar el barco" es una orden verbal dada por el Capitán o el Primer Oficial, y esperamos que hoy sea la única vez que la oigamos, seguida de las tranquilizadoras palabras "sólo para practicar"... Saliendo ordenadamente al exterior y reuniéndonos junto a los botes salvavidas finalizamos el simulacro; entonces fuimos libres para continuar nuestras exploraciones del barco, o salir a cubierta con nuestras cámaras para disfrutar de la salida del Ortelius de Ushuaia y su avance por el Canal de Beagle. Antes de la cena nos reunimos de nuevo en el Salón/Bar de la cubierta 6 para conocer a la tripulación/personal clave y aprender sobre la rutina del barco durante nuestro viaje. El director del hotel, DJ, nos dio información útil sobre los horarios de las comidas, el acceso a Internet/Webmail y el trato amable en los aseos. Le siguió Cheryl, Jefa de Expedición, que presentó al Capitán Ernesto -la persona que nos llevará y nos traerá sanos y salvos- y luego dio paso a su equipo de personal para que se presentaran. Brindamos con una copa de burbujas (o zumo de naranja) por el éxito de nuestro viaje y después llegó la hora de nuestra primera cena a bordo. Tras la cena, la Dra. Veronique estaba disponible en el hospital del barco para repartir medicamentos contra el mareo y valiosos consejos. Un paseo por cubierta para observar a las Yubartas agitando las aletas y a la población local de aves al vuelo, una taza de té o algo más fuerte, y luego la mayoría de nosotros caímos en la cama después de un día ajetreado y emocionante, con la esperanza de que un mar suave nos arrullara para dormir. Mañana por la mañana estaremos camino de nuestra primera parada: las Islas Malvinas.

Nos despertamos en nuestro primer día de navegación bien descansados tras una buena noche de sueño en nuestras nuevas camas. Habíamos descendido por el Canal de Beagle y girado hacia el Este, navegando a lo largo del borde meridional de Sudamérica, pasando finalmente por la Isla Estados y entrando en aguas abiertas. El Ortelius captó un suave balanceo apenas perceptible, que indicaba que estábamos en el Océano Austral y de camino a las Malvinas. Los observadores de aves más entusiastas del grupo habían estado en la cubierta hasta tarde la noche anterior y se levantaron de nuevo temprano esta mañana, haciendo un buen uso de la estación de té y café en el bar. Albatros ojerosos, Abanto marinos antárticos y Petrel dameros nos acompañaron anoche y también esta mañana. El Océano Antártico se portó bien con nosotros y el día empezó tranquilo y cálido. Por la mañana, nos llamaron a todos a la sala de conferencias de la cubierta 3, donde recogimos botas y chalecos salvavidas, para estar listos para la acción cuando llegáramos a las Malvinas Occidentales. Después de guardar nuestro nuevo equipo en nuestros camarotes, volvimos a la sala de conferencias para escuchar de Cheryl todo lo que necesitábamos saber sobre las operaciones Zodiac en el Ortelius. A continuación, se procedió a la limpieza de bioseguridad de todo nuestro equipo exterior - fue una visión un poco extraña e inusual; todos nosotros aspirando el interior de nuestras bolsas de cámara, bolsillos y sombreros. Nuestro primer almuerzo buffet fue una gran oportunidad para empezar a conocer a algunos de nuestros nuevos compañeros de viaje, y fue seguido rápidamente por (a veces involuntariamente) una corta siesta por la tarde. Los que permanecieron despiertos salieron a cubierta, donde el viento empezaba a levantarse un poco, para disfrutar de la avifauna que nos rodeaba. A primera hora de la tarde, Victoria nos invitó a la primera de nuestras charlas educativas y nos habló de la historia de las islas Malvinas. Estas pequeñas porciones de tierra en el lejano Océano Antártico han tenido un pasado muy ajetreado, con muchos países diferentes visitando, reclamando y trabajando en las islas. Tras la charla sobre la historia de Victoria, Martin habló sobre la fauna de las Malvinas. Fue una gran introducción a lo que podríamos ver en los próximos días, y nos ayudó mucho a pensar en las especies que podríamos ver. Estas islas aisladas tienen algunas especies endémicas muy especiales, ¡que esperamos encontrar durante nuestra visita! La mayoría conseguimos salir en algún momento de la tarde, y el día cálido y ventoso nos animó a quedarnos fuera. Encontramos el gran Albatros real meridional (o él nos encontró a nosotros, en realidad), junto con una buena variedad de Pardelas, Pardelas, Priones e incluso algunos Delfines australes. Nuestra primera recapitulación y sesión informativa tuvo lugar justo antes de la cena, y fue emocionante pensar en el plan para mañana, cuando llegaríamos a las Malvinas Occidentales, con desembarcos esperados en las islas Carcass y Saunders. Cheryl nos dio toda la información para ayudarnos a preparar el desembarco por la mañana, y luego todos nos dirigimos al comedor para otra gran comida. Las largas horas de luz nos animaron a levantarnos y salir a cubierta después de la cena, y muchos de nosotros nos quedamos para ver una preciosa puesta de sol dorada y naranja antes de retirarnos, o unirnos a Rolando en el bar para charlar y tomar algo caliente, y finalmente dirigirnos a nuestros camarotes para descansar antes de nuestro primer desembarco.

Tras un día en el mar, llegamos a la isla Carcass, en la parte oriental de las Malvinas. La isla es conocida por su elevado número de aves reproductoras, ya que es una de las pocas del archipiélago libres de ratas introducidas. El cielo azul y el ligero viento facilitaron el aterrizaje en la playa de arena blanca y fue casi como si hubiéramos llegado a una isla tropical en algún lugar cerca del ecuador mientras caminábamos por la playa blanca a lo largo del agua turquesa bajo la brillante luz del sol. Casi de inmediato, nos encontramos con unos curiosos Chochín malvineros junto con Caracaras australes, dos especies de aves que sólo se encuentran en un puñado de islas alrededor de las Malvinas. En nuestra caminata desde la playa hasta el otro extremo de la isla encontramos muchos Pingüinos magallánicos junto con Pingüinos juanitos, Cauquenes colorados, Cauquenes comunes y Cauquenes comunes, así como Lúganos comunes y Loicas comunes cantando. Tras una caminata de 4 km llegamos a un pequeño asentamiento con un par de casas donde los granjeros locales nos prepararon té y café junto con una maravillosa selección de pasteles recién horneados. De vuelta al barco, almorzamos brevemente mientras navegábamos por el hermoso archipiélago de las Malvinas. Nuestro segundo desembarco del día fue en la isla Saunders, conocida por sus grandes colonias de Albatros ojerosos y Pingüinos saltarrocas. El tiempo siguió siendo soleado durante toda la tarde y, una vez más, tuvimos un desembarco fácil en la playa de arena de la isla Saunders. La playa estaba llena de Pingüinos juanitos y Pingüinos reyes, pero con la certeza de que podríamos pasar más tiempo con ellos en Georgia del Sur nos dirigimos directamente a las colonias de Pingüinos saltarrocas y albatros. Para nuestro deleite, los Pingüinos saltarrocas saltan entre las rocas y es divertido e impresionante ver a estos pequeños pingüinos trepar por los escarpados acantilados en su camino desde el océano hasta sus nidos. Los Albatros ojerosos tenían polluelos bastante grandes y sólo unos pocos adultos estaban en sus nidos. Cuando abandonamos la isla Saunders a primera hora de la tarde, nuestro último suspiro de vida salvaje del día fue una pareja de Rorcual boreales saliendo a la superficie cerca del barco.

Durante la noche, habíamos atravesado las costas septentrionales de las islas Malvinas occidentales y orientales, y girado hacia el sur, hacia Port Williams, el puerto exterior de Port Stanley, la única ciudad de las Malvinas. Cheryl nos despertó con una suave voz para avisarnos de que nos acercábamos a la diminuta entrada de Puerto Argentino, llamada con precisión "The Narrows", y las condiciones eran buenas. Hacía sol y estaba en calma. No tardamos en ver la colorida ciudad que se extiende a lo largo de la orilla sur del puerto. Echamos el ancla más cerca de la orilla norte, donde los nombres de los buques de guardia de la Royal Navy están escritos en rocas blancas en la ladera: Barracouta, Beagle, Protector, Endurance, Dumbarton Castle y Clyde. Cuando ya teníamos las zodiacs en el agua, el tiempo había cambiado. Hacía un poco de viento, lo que agitaba un poco las aguas, y se veía llover al oeste de la ciudad. Desembarcamos después de que la aduana de las Malvinas subiera a bordo y sellara nuestros pasaportes. Parecía extraño tener que volver a preocuparse por los coches y el dinero después de sólo unos días en el barco. La mayoría nos dirigimos al museo, donde aprendimos sobre la vida en Puerto Argentino y en el campamento, además de mucha historia local. De vuelta del museo, visitamos las tiendas de regalos y cafeterías del paseo marítimo, leímos las placas de varios monumentos y reliquias históricas y observamos las aves que nos rodeaban. Algunos incluso se escabulleron para tomar una pinta en un pub muy inglés. Tuvimos que volver a bordo antes del almuerzo y, una vez todos de vuelta, nos alejamos de la ciudad, atravesamos el puerto exterior y pusimos rumbo a Georgia del Sur. Tuvimos una tarde tranquila en la que Martin nos dio una gran conferencia sobre las aves marinas que nos rodean, titulada "Amos del mar y del cielo". Nos ilustró de forma fabulosa sobre cómo consiguen sobrevivir en el océano Antártico. Algunos de nosotros salimos a cubierta, donde el tiempo calentó hasta unos agradables 13oC y el día fue un éxito de vida salvaje, ya que encontramos tanto aves (Petrel suaves) como cetáceos (Delfines australes y Delfines de Commersones) nuevos para nosotros en este viaje. Algunos recuperamos el sueño con una pequeña siesta por la tarde. Después llegó la hora de la recapitulación y tomamos una copa mientras comentábamos nuestra estancia en las Malvinas. La mayoría de nosotros desapareció rápidamente después de la cena, deseando dormir bien después de toda la actividad de los dos últimos días.

Nos despertamos con una mañana preciosa. Los cielos azules, el sol y el mar azul suave continuaron la mayor parte del día. De pie en el puente, mirando por delante de la proa, el océano Atlántico Sur parecía tan benigno; era difícil darse cuenta de que nos dirigíamos fuera del mapa, a una de las islas más remotas e inaccesibles del mundo... Después del desayuno, la mayoría de nosotros se unió a Victoria en la sala de conferencias para su charla sobre la "Historia de Georgia del Sur". En ella incluyó su descubrimiento, exploración, administración, uso como base científica y (lo más importante de todo) su industria ballenera (¡más caza de ballenas a continuación!). Era un lugar más interesante de lo que la mayoría de nosotros pensábamos, y al cruzar la Convergencia Antártica (la frontera biológica de la Antártida) sentimos que hemos "llegado", aunque Georgia del Sur siga formando parte de las Dependencias de las Islas Malvinas y, por tanto, sea británica. Tras un café, un rato en cubierta o una visita al puente de la cubierta 7, Kurtis nos convocó de nuevo en la sala de conferencias para su sesión titulada "Conceptos básicos de fotografía". De interés para todos, Kurtis compartió con nosotros algunos trucos del oficio y nos dio consejos de composición e inspiración para producir las mejores fotografías posibles con nuestro equipo, ya sea un enorme aparato con montones de enormes objetivos, una pequeña cámara de apuntar y disparar o incluso un simple teléfono Para entonces ya era hora de almorzar: un delicioso plato de cerdo, como siempre con una gran variedad de ensaladas, seguido de una abundante tabla de quesos. Sin embargo, no hubo tiempo para una siesta, ya que Martin estaba en la sala de conferencias desde las 14:00 horas para hablarnos de la "Vida de un pingüino", un tema que nos interesa a todos, especialmente porque se centró en los pingüinos reyes, muchos de los cuales viven en Georgia del Sur. El programa informativo y educativo de hoy ha sido realmente intenso, ya que le ha seguido otra sesión informativa obligatoria, esta vez a cargo de Cheryl, que nos ha transmitido las recomendaciones y directrices de la IAATO (Asociación Internacional de Operadores Turísticos de la Antártida, que controla el comportamiento humano en el Continente Blanco). Tenemos que seguir ciertos procedimientos para mantener nuestra seguridad y la de la fauna de la región, tanto en Georgia del Sur como después en la propia Antártida. Aunque muchas de las normas son lógicas, es importante insistir en las distancias que debemos mantener con la fauna, y reforzar el mensaje de que la población autóctona de animales siempre tiene derecho de paso; no nos llevamos nada ni dejamos nada. Sólo somos visitantes, y queremos que el lugar siga siendo como lo encontramos: un remanso de paz, afectado lo menos posible por el resto de nuestro planeta. Inmediatamente después se celebró una segunda sesión de bioseguridad, en la que nos aseguramos de que no hubiera semillas ni ningún material extraño en nuestras capas exteriores de ropa, prestando especial atención a las mochilas, los bolsillos y el velcro. Los aspiradores volvieron a estar a nuestra disposición, mientras nos llamaban cubierta por cubierta para prepararnos para la llegada a Georgia del Sur. No queremos introducir allí ninguna especie autoestopista procedente de las Malvinas. Una vez bioasegurados, pudimos aprovechar al máximo el buen tiempo y las tranquilas condiciones de navegación. Aquellos que pasaron tiempo en cubierta (y hay muchos observadores de aves entre nuestros pasajeros) también fueron recompensados con varios avistamientos de ballenas en el transcurso del día, incluyendo un avistamiento dinámico poco antes de Recap & Briefing, que eludió la identificación definitiva por parte del personal. Si tan sólo pudiéramos ver MÁS de la ballena por encima de la superficie del agua; pero están tan bien adaptadas a su entorno que nunca necesitan salir del mar en absoluto, ni siquiera para reproducirse. Recapitulación y reunión informativa a las 18.30 se centró principalmente en lo que hemos visto y hecho hoy, aunque Cheryl informó sobre nuestro progreso hacia el sur hasta la fecha y habló de la cita de mañana con Cormorán magallánicos por la tarde. Por lo demás, Victoria nos habló de la decepción de Cook al descubrir Georgia del Sur en 1775 y enterarse de que NO formaba parte de un gran continente austral; Kurtis nos explicó la dinámica de la Convergencia, y Eduardo habló de las profundidades del lecho oceánico bajo Ortelius. El DJ anunció que la cena sería a las 7 de la tarde, y nos apresuramos a bajar para sentarnos, esforzándonos por recordar lo que habíamos pedido a la hora de comer. Fue una cena deliciosa y agradable y disfrutamos del tiempo en cubierta una vez terminada. Pero esta noche el bar no estaba tan lleno como la anterior. Esto tiene una explicación muy sencilla: esta noche perdemos una hora al ajustar nuestros relojes a la hora de Georgia del Sur. Esto nos obliga a acostarnos temprano, pero sólo después de observar las estrellas con Eduardo. Tenemos muchas ganas de volver a ver tierra mañana en algún momento, aunque tenemos otro día en el mar para reponer fuerzas para los desembarcos de pasado mañana.

era la noche anterior a Georgia del Sur y en todo el barco todos los pasajeros se preparaban para su primer día en tierra... La mañana amaneció con un cielo despejado pero con una brisa más fuerte que la del día anterior. No se veía fauna en los alrededores del barco, salvo algún que otro Petrel gigante y Albatros ojerosos que pasaban cerca. Después de desayunar a las 8, Victoria nos deleitó con historias de Shackleton y sus hombres, que emprendieron una ambiciosa expedición para cruzar la Antártida desde el fondo del mar de Weddell hasta las orillas del mar de Ross. Antes de comenzar realmente su viaje, quedaron atrapados en el hielo y al final tuvieron una desgarradora historia que contar. A los que estaban fuera buscando animales salvajes los convencimos de que entraran un rato para ver un breve vídeo sobre Georgia del Sur y obtener detalles sobre qué esperar cuando lleguemos y cómo tratar a los animales salvajes una vez en tierra. En general, fue una mañana tranquila y contemplativa. Después de comer, Martin nos dio una introducción a las aves de Georgia del Sur, preparándonos para el gran número de pingüinos, albatros y petreles que pronto veríamos. Tras su charla, la mayoría salimos a cubierta en busca de fauna. Pasamos de un océano muy profundo a aguas menos profundas, lo que convierte esta zona en un punto caliente tanto para las aves marinas como para los mamíferos marinos. Después de una hora en cubierta pudimos ver las Cormoranes magallánicos en el horizonte, la primera porción de tierra entre las Islas Malvinas y las Georgias del Sur, el lugar favorito de los Cormoranes de Georgia para anidar. El capitán y su equipo redujeron la velocidad del barco para darnos más tiempo para admirar los escarpados acantilados cubiertos de aves y guano. Aunque el cielo estaba gris y el fuerte viento azotaba el mar, disfrutamos de la abundante vida salvaje alrededor del barco, incluyendo los primeros Pingüinos rey y Focas antárticos junto con Albatros errantes, Pardelas suaves, Pardelas gorjiblancas y Paíños de Wilson. El resumen de Cheryl a primera hora de la tarde (sobre las posibles actividades de desembarco de mañana) fue muy concurrido y Kurtis nos proporcionó información sobre por qué la convergencia antártica ofrece una vida marina tan rica. Esa noche cerramos los ojos de buey para que no entrara la luz (para evitar que las aves se sintieran atraídas por las luces y chocaran contra el barco) y esperábamos con impaciencia la mañana en la que nos despertaríamos en la Bahía de las Islas listos para pisar tierra con cientos de miles de Pingüinos reyes.

Nos despertamos esta mañana con nubes bajas alrededor del barco. Apenas se veían las Georgias del Sur, cuyos picos, envueltos en bruma, se alzaban desde el océano por delante del barco. A medida que nos adentrábamos en la Bahía de las Islas, aparecieron pequeñas islas y, finalmente, una larga playa baja, Salisbury Plain. Después de desayunar, bajamos las zodiacs en aguas tranquilas con un suave oleaje y nos dirigimos a tierra, a una playa atestada de jóvenes Lobos finos antárticos y Pingüinos reyes. Muchas, muchas focas y pingüinos. Nada más pisar la playa, nuestros sentidos se vieron desbordados, la gran cantidad de animales combinada con los olores y sonidos nos detuvo en seco. Un sendero de postes rojos nos condujo de vuelta a la llanura cubierta de hierba, un poco menos concurrida que donde desembarcamos, pero aún así tuvimos que vigilar a los lobos marinos dormidos y a los grupos de Pingüinos reyes que se acicalaban bajo la ligera lluvia. Cuanto más avanzábamos por el sendero, más ruidosos se volvían los pingüinos, hasta que llegamos al borde de la colonia. Alrededor de un cuarto de millón de pingüinos viven en la llanura de Salisbury y la mayoría de ellos permanecen en una colonia muy unida que se extiende a lo largo de las llanuras y parte de la colina detrás de la playa. Adultos, polluelos, jóvenes, todos juntos en un mar de blanco y negro anaranjado. De vuelta al barco, nos desplazamos una distancia muy corta durante el almuerzo hasta la isla de Pato petreles, justo al norte de Salisbury Plain. La lluvia y la brisa de la mañana dieron paso a unas condiciones cristalinas, tranquilas y soleadas que revelaron picos montañosos y glaciares que se alzaban desde el interior de Georgia del Sur. Esta tarde nos esperaba una isla pequeña y especial, hogar de una colonia de cría de albatros errantes. Nos dividimos en tres grupos y nos fuimos turnando para llegar a la playa de la isla, pasando junto a los Pingüinos juanitos, las Focas peleteras y las Bisbitas de Georgia del Sur, por un estrecho sendero que nos llevó con facilidad por la fangosa ladera de arbustos hasta dos plataformas de observación de los gigantes de tres metros de envergadura en sus nidos. Trece o catorce albatros estaban a la vista, la mayoría durmiendo o acicalándose, pero unos pocos caminaban hacia o desde sus nidos. De vez en cuando alguno regresaba a casa después de alimentarse y se reunía cariñosamente con su pareja. A lo largo del paseo nos saludaron muchas otras curiosidades: un polluelo de Págalo subantártico muy mono con sus despreocupados padres cerca, lobos marinos lactantes, Bisbitas de Georgia del Sur y Bisbitas de Georgia del Sures. Por si los habitantes de la isla no fueran suficientes, los cielos estaban repletos de Albatros errantes, Albatros tiznados, Petreles gigantes y Págalos subantárticos, todo ello con un telón de fondo montañoso de extraordinaria belleza. ¡Qué primer día en Georgia del Sur! El bullicio en el bar después de la excursión se extendió hasta la cena - un testimonio de la emoción del día y la anticipación de lo que vendrá mañana.

Navegamos durante la noche por la parte nororiental de la isla principal de Georgia del Sur, con el objetivo de llegar a Fortuna Bay a primera hora de la mañana. Llamada así por el Fortuna, el primer ballenero que zarpó de Grytviken a principios de 1900, la playa oriental de este lugar es el punto de partida de la Shackleton Walk, una ruta que recorre el tramo final del desesperado viaje de Shackleton a través de la isla. Teníamos 32 personas inscritas para su propio intento en lo que es posiblemente la parte más fácil de la ruta histórica a través de la isla. El día amaneció impresionante, con cielos despejados, mar en calma y muy poco viento. Por lo tanto, a las 04:00 de la mañana comenzó la actividad en cubierta con la tripulación preparando la pasarela y las zodiacs. Pronto, las zodiacs estaban en el agua y en ellas iban Cheryl, Kurtis, Daniel y Veronique, la doctora que sería la guía personal de la excursión, junto con todos los participantes. Todos avanzaron rápidamente por la ladera de hierba tussac que sigue la playa y pronto subieron por encima de la playa. A medida que ganaban altura vieron el barco que abandonaba Fortuna Bay y se dirigía a Stromness con el resto de guías y huéspedes. La caminata les llevó por encima de una morrena y pronto estuvieron caminando por las laderas hasta una altitud de unos 240 metros sobre el nivel del mar, donde se encontraron con el lago Crean por el camino. Desde aquí el grupo atravesó una ladera de pedregal que descendía hasta las cataratas Shackleton y el valle Shackleton. En este punto de la caminata, sobre las 10:30, se encontraron con el grupo que permaneció en el barco y que luego caminó desde Stromness hasta las cataratas Shackleton. El viaje hasta las cataratas Shackleton duró aproximadamente 1 hora y unos 30 de nuestros invitados llegaron hasta las cascadas. A las 11:45 la mayoría de nuestros invitados habían sido trasladados de vuelta al barco y los últimos abandonaron la orilla alrededor de las 12:15. En el camino de vuelta al barco observamos aún más la destrozada estación ballenera de Stromness desde una perspectiva diferente. Todos pudimos apreciar la fauna de la playa cercana a Stromness, compuesta principalmente por cachorros de foca peletera, algunos Pingüinos juanitos y Pingüinos reyes. El almuerzo fue preparado como de costumbre bajo las instrucciones de nuestro Maestro Cocinero, Khabir, y tras él, nuestros invitados se tomaron un momento para descansar. Mientras tanto, el Capitán Ernesto dirigió el barco hacia la Bahía de Cumberland con el objetivo de entrar en King Edward Cove y entrar oficialmente en Georgia del Sur y visitar la antigua estación ballenera de Grytviken y sus museos, la oficina de correos, la iglesia y los restos de la maquinaria de procesamiento de ballenas. La travesía de Stromness a Cumberland Bay fue rápida y sin contratiempos, y llegamos poco después de las 14:00 horas. Poco después se desplegaron las pasarelas y se envió una zodiac para recoger a los funcionarios de King Edward Point, así como a la directora del Museo de Georgia del Sur y sus ayudantes. Una vez que todos ellos estuvieron a bordo, los funcionarios procedieron a autorizar la entrada de nuestro barco en puerto y a inspeccionarlo en busca de ratas. Mientras tanto, el personal del Museo de Georgia del Sur hizo una breve presentación del Programa de Erradicación de Ratas que ha logrado erradicar con éxito las ratas de toda la isla de Georgia del Sur. Una vez que nuestro barco fue desalojado nuestra visita a Grytviken comenzó en el Cementerio donde rendimos homenaje a Ernest Shackleton haciendo un brindis a su memoria. Más tarde visitamos los restos de la estación ballenera, así como la oficina de correos y el Museo. Muchos aprovechamos para enviar postales y comprar recuerdos de la isla. Poco después de las 17:00 nuestros primeros invitados empezaron a regresar al barco y a las 18:00 ya estábamos todos de vuelta a bordo, incluidos tres invitados del South Georgia Heritage Trust que subieron a bordo para disfrutar de una gratificante barbacoa preparada por la cocina. La barbacoa se sirvió en la heli-cubierta situada en la popa del barco y todos disfrutamos de la comida al aire libre gracias al buen tiempo que reinaba.

El día amaneció lluvioso, pero no había viento, así que tuvimos la suerte de poder desembarcar en Georgia del Sur una vez más. Estábamos frente a la costa oriental de la península de Barff, en el extremo oriental de la bahía de Cumberland. Los que querían dar un largo paseo iban en las primeras zodiacs, los que queríamos ver aves íbamos en las segundas. Después bajaron por la pasarela los que querían un paseo por la playa con los elefantes y los osos marinos, y los que querían un crucero en zodiac. Todos desembarcamos en una pequeña playa cubierta de huesos de ballena, y los restos de un antiguo depósito ballenero de la costa, formado por máquinas oxidadas, edificios en descomposición y viejos bidones, ascendían por la colina en el tussac. Los primeros pasos de todos los paseos fueron complicados: un estrecho barranco empinado, con barro, hierba de tussoc y bordes resbaladizos recorría unos 100 metros hasta una suave llanura cubierta de hierba con Pingüinos juanitos anidando en la niebla. La mayoría de los polluelos estaban casi emplumados y a menudo se mostraban muy curiosos con nosotros. Nuestros observadores de aves se alegraron de encontrar Bisbitas de Georgia del Sur, Ánades maicero (georgica)es y una gran variedad de petreles a nuestro alrededor, incluidos polluelos de Petrel Gigante en sus nidos esperando a que los padres regresaran para darles de comer. Las personas que se unieron a la caminata más larga salieron al pequeño lago Aviemore, que estaba lleno de Gentoos y colines disfrutando del clima veraniego. La niebla entraba y salía, y las vistas cambiaban constantemente, con ondulantes colinas cubiertas de tussac, pedregales y montañas que aparecían y desaparecían al paso de las nubes. Los caminantes de largo recorrido pasaron los lagos y el tussac, y subieron a las laderas de Edda Hill, con vistas increíbles de Godthul al noreste y de Horseshoe Bay al suroeste. Después de una dura escalada por una ladera de pedregal muy sólida, el grupo desapareció por encima de las nubes y llegó a la cima, a 302 metros de altitud. Mientras todos regresábamos hacia el lugar de aterrizaje, el sol casi salió, resaltando los verdes y dorados de la vegetación y haciendo que todo brillara un poco en la ligera niebla. st. Después de almorzar a bordo del Oretellius, nos dirigimos un poco más abajo por la costa hasta Ocean Harbour. Una vez saciados de schnitzel de pollo, patatas fritas y ensalada, salimos a cubierta para contemplar nuestra llegada a la boca de la larga y estrecha bahía por la que planeábamos navegar y desembarcar. Una vez más, los restos de la época ballenera eran visibles, con el pecio del barco Bayard situado cerca de la cabecera de la bahía. Este navío había sido utilizado como transportista local y encalló durante una tormenta. Hecho de hierro, se está oxidando lentamente en el mar, pero mientras tanto, la población local de cormoranes se aprovecha de él como un excelente lugar para anidar y tienen una población muy grande (para los estándares locales de cormoranes) de aproximadamente 80 nidos. En la orilla, hay una locomotora de tren oxidada, así como bastantes vías viejas y un pequeño cobertizo. Al llegar, descubrimos que no estábamos solos, y que uno de los equipos caninos que vigilan la isla en busca de ratas estaba acampado en el llano. El equipo fue muy acogedor, encantado de hablar con nosotros sobre sus experiencias. De momento, no han encontrado ningún rastro de ratas, así que de vez en cuando recompensan al perrito con un poco de olor a rata congelada para que no se aburra buscando ratas que no se encuentran. El crucero en zodiac alrededor del pecio y por los acantilados fue muy divertido, con un nido de Albatros tiznados avistado a distancia y un montón de Focas peleteras entrando y saliendo del agua a nuestro alrededor. Nos alegró pasar una tarde sin lluvia, aunque el viento empezó a soplar mientras estábamos fuera del barco. En tierra, caminamos hacia el pecio y vimos algunos elefantes marinos, y también había un par de cachorros rubios de lobo marino en la orilla. Volver a bordo fue un poco más difícil de lo habitual, con un poco de oleaje en la pasarela que hacía que el momento de pasar de la zodiac al barco fuera importante. Pero ya tenemos práctica y todo el mundo dio el paso sin problemas. Todos pasamos un buen día y eso se notó en el bar: había mucho ruido mientras todos se enseñaban fotos y hablaban de sus experiencias durante el día. En la recapitulación, nos enteramos de lo temprano que empezaríamos al día siguiente, así que muchos de nosotros cenamos rápido y nos fuimos directamente a la cama

Nuestro último día de actividades en Georgia del Sur amaneció nublado y lloviznando, pero la lluvia no era intensa. De hecho, hacía MUY poco que había amanecido cuando nos levantamos, ya que el despertador era a las 5 de la mañana... Había pasteles en el bar (gracias DJ), lo que combinado con una taza de café nos ayudó mucho Pronto estuvimos en la pasarela, viendo cómo la luz del día se fortalecía sobre el hermoso Gold Harbour. El glaciar colgante Bertrab dominaba el telón de fondo de nuestro desembarco probablemente más pintoresco en Georgia del Sur. La playa estaba respaldada por empinadas laderas cubiertas de tussacs y estaba LLENA de vida salvaje de todo tipo: Focas peleteras que aullaban y corrían hacia nosotros (bastante más agresivas de lo que nos habíamos encontrado hasta ahora, así que es una suerte que ya estemos acostumbrados a ellas), Elefantes marinos que resoplaban perezosamente en revolcones, Pingüinos juanitos que desfilaban por la playa, skúas y Abanto marinos que hacían repentinos descensos y vagabundeos, pero las estrellas del espectáculo hoy eran de nuevo los Pingüinos reyes. Esta fue nuestra despedida del Pingüino rey. ¿Cómo resumirlos? Tienen un precioso pero sutil esquema de colores negro, azul y naranja. A menudo parecen mirarnos con una curiosidad que les hace parpadear y estirar el cuello, entran y salen del océano con fuertes graznidos y desfilan por la playa en parejas, tríos y cuartetos, peleándose a golpes de aleta. Se acicalan, se sacuden las gotas de humedad del pico y las plumas, pregonan sus noticias y puntos de vista al cielo, alimentan a algún esponjoso polluelo marrón y permanecen pacientemente incubando un huevo sobre sus patas en medio de sus amigos y vecinos. Una escena que se extiende como una alfombra hecha de pájaros. Infinitamente fascinante e inolvidable. Algunos de los observadores de aves siguieron valientemente a Martin y Kurtis en busca de nidos de Albatros tiznados en lo alto de la hierba tussac. Fue una subida resbaladiza y difícil, y los hogares de estas gloriosas aves no se materializaron, pero qué vistas. Todavía hubo tiempo para disfrutar de la vida playera a su regreso a la playa y luego comenzó una larga sesión de desbarbado y recogida de hierbas antes de embarcar en la última zodiac de vuelta a Ortelius (donde las bañeras de Virkon, los cepillos, las uñas y la manguera de ducha terminaron el trabajo) antes de nuestro desayuno de las 8:00 am. Estábamos más que preparados para ello. Recuperar el sueño tendría que esperar hasta la tarde, ya que pronto saldríamos hacia las costas expuestas de la bahía Cooper para tratar de encontrar al esquivo Pingüino macarrones, que sería la guinda de nuestro pastel de Georgia del Sur. Como se predijo, la velocidad del viento estaba aumentando y nuestro capitán estaba en el puente, concentrándose intensamente mientras llegábamos a nuestra posición en medio de ráfagas de viento y visibilidad decreciente. Podíamos distinguir las orillas y las rocas de la bahía Cooper y el agua estaba llena de pingüinos, tanto Macaronis como Chinstraps. aquellos que se aventuraron a salir a cubierta y se abrigaron para el mal tiempo se vieron recompensados con destellos de estas escurridizas especies mientras buceaban alrededor del barco, en su elemento. Con los prismáticos también pudimos ver la colonia de macarrones encaramada en una parte rocosa del acantilado delante del Ortelius. El capitán Ernesto mantuvo el barco en posición durante unos 15 minutos antes de continuar hacia nuestro destino final en Georgia del Sur: el fiordo Drygalski. Se trataba de un punto extra en nuestro itinerario, ya que no habíamos podido lanzar zodiacs en Cooper Bay. Navegamos por el fiordo durante unos 45 minutos hasta que avistamos los glaciares al final del mismo, mientras disfrutábamos de los Petrel níveos que nos rodeaban, así como de las escarpadas paredes rocosas, cascadas y manchas de nieve persistente en las elevadas laderas a ambos lados. Kurtis estaba en el puente para informarnos sobre geología y glaciología: un lado del fiordo Drygalski está formado por rocas completamente diferentes (en cuanto a tipo y edad) del otro, así que las rocas fueron las protagonistas hasta la hora de comer. Ahora sí que era hora de despedirse de Georgia del Sur. Giramos nuestra proa hacia el océano abierto mientras se abría nuestro almuerzo buffet y nos dirigimos hacia las Islas Orcadas del Sur y la Antártida. El Ortelius empezó a moverse inmediatamente, así que agradecimos terminar el almuerzo antes de que empezara lo serio. La mejor manera de tolerar el vaivén de nuestro avance vespertino fue, por supuesto, echarnos una larga y merecida siesta durante la tarde (¡después de todo, ya hemos metido todo un día de actividades en una mañana!). Salimos a la hora del té para ver un excelente documental titulado "El capitán de Shackleton". Se basaba en la vida de Frank Worsley, especialmente en su participación en la expedición del Endurance, y nos hizo comprender la importancia de los demás protagonistas para que todos los hombres de Shackleton regresaran sanos y salvos. Nuestra admiración por este campeón de la navegación se acentuó cuando vimos una parte de la maravillosa película de Hurley que dio vida a la Expedición Imperial Transantártica de Shackleton de 1914 a 1917. El bar estaba lleno de pasajeros que celebraban nuestra exitosa estancia en Georgia del Sur con unas copas y mucha conversación antes del descanso. Tras un breve repaso a los planes de los próximos días con Kurtis, Eduardo nos contó todo sobre la expedición alemana (Año Polar Internacional) de 1882 - 83 que llegó a Georgia del Sur para observar el tránsito de Venus. Nuestro astrónomo residente nos ayudó a comprender tanto la importancia como el éxito de esta empresa científica. A continuación, Victoria prosiguió con el tema alemán con algunos datos sobre las expediciones de Drygalski y Filchner a principios del siglo XX, expediciones cuyas contribuciones científicas no fueron plenamente reconocidas debido al nacionalismo alemán. El fotógrafo y cineasta Pedro nos mostró parte del impresionante material que ha producido hasta la fecha. Y así llegó la hora de cenar y con ella la certeza de que mañana podremos dormir hasta tarde con un día de mar por delante.

La noche anterior, y de hecho, el puente tuvo que reducir la velocidad del barco durante toda la noche a causa del fuerte oleaje. Los observadores de aves encontraron una cálida percha en el puente, ansiosos por avistar nuevas especies a medida que nos acercábamos al hielo; otros se dedicaron a ordenar fotos o a jugar a las cartas en el bar. Por la mañana, muchos de nosotros nos reunimos con Victoria para oír hablar de la mayor carrera jamás vista en la Antártida: las épicas aventuras de Amundsen y Scott en su lucha por alcanzar el Polo Sur. Después de comer, Eduardo nos habló de la ciencia que se desarrolla en la Antártida y de por qué es un lugar tan importante para la investigación. Por la tarde, Kurtis nos hizo retroceder en el tiempo con un torbellino de 400 millones de años de historia del continente antártico y algunas de las características geológicas que hemos visto a lo largo de nuestro viaje hasta ahora y lo que esperamos ver en la Antártida. Los observadores de la fauna se vieron recompensados por la tarde, cuando apareció una manada de Delfines cruzados, que pasaron un buen rato jugando alrededor del barco, lo que proporcionó a mucha gente una gran visión. En general, tuvimos un día muy relajante y todo el mundo tuvo un momento para empezar a dejar que las vistas, los sonidos y las experiencias de Georgia del Sur se hundieran en una experiencia que ninguno de nosotros olvidará pronto.

Hoy, cuando nos hemos despertado, seguíamos cruzando el Mar de Scotia. El Mar de Scotia es conocido por sus aguas bravas y cuando Kurtis nos despertó a las 07:30, nos anunció un cielo nublado con vientos de hasta 40 nudos, lo cual no es muy inspirador que digamos, sin embargo, estas son las condiciones meteorológicas típicas de esta zona del mundo. Nuestro barco iba a unos 10 nudos, balanceándose, cabeceando y surcando contra el viento y el oleaje. Las olas tenían espuma blanca en sus crestas y, a pesar de que el océano parecía tan hostil para nosotros, todavía había muchas aves aparentemente impermeables a las condiciones, como Pato-petrel antárticos, Albatros errantes y Petreles del Cabo y Petreles gorjiblancos. Siguieron volando a nuestro alrededor durante todo el día y acompañando al barco en su camino hacia el sur. Por la mañana, Victoria dio una excelente conferencia sobre el Tratado Antártico. El Tratado Antártico es el instrumento legal que regula todas las actividades realizadas en la Antártida por los firmantes del tratado. Junto con los protocolos anexos, firmados y ratificados por las naciones firmantes, declara la Antártida como un lugar dedicado a la paz y la ciencia, prohibiendo por ejemplo la introducción y ensayo de cualquier tipo de armas, o la extracción comercial de sus recursos. El tratado se firmó durante la guerra fría y es una verdadera joya de la diplomacia. Hasta el día de hoy ha perdurado y sigue proporcionando protección a la Antártida y al océano salvaje que la rodea. Por la tarde tuvimos dos charlas más. La primera, impartida por Kurtis, versó sobre la Oceanografía del Océano Antártico. En su charla trató en detalle la circulación del agua alrededor de la Antártida y cómo esto permite el transporte de agua fría con alto contenido en nutrientes y alta salinidad hacia las profundidades del océano y cómo más tarde, esta agua fría profunda se mezcla con agua menos densa y más cálida creando la circulación global del agua alrededor del mundo. La segunda charla fue impartida por Daniel, y estuvo dedicada a los Pingüinos de Adelias. En su charla relató sus experiencias de primera mano tratando con estas aves durante su estancia en la estación francesa Dumont D'Urville. Los Pingüinos de Adelia y los Pingüinos emperadores son las dos únicas especies de verdaderos Pingüinos antárticos, es decir, pingüinos que viven toda su vida en la Antártida. Centró su charla en los hábitos reproductivos y de búsqueda de alimento. La charla estuvo repleta de anécdotas y datos curiosos sobre los Adelia y concluyó con interesantes reflexiones sobre cómo puede afectar el calentamiento global a estas aves. Tras la cena, nos proyectaron la segunda parte del documental de la BBC titulado Britain's Whale Catchers, una película triste pero reveladora que describe el auge y la caída de la industria ballenera, así como las vidas y los lugares en los que trabajaban los balleneros en Georgia del Sur. El final del día fue oscuro y con niebla entre las duras condiciones del Mar de Scotia

La mañana amaneció sorprendentemente temprano. Ahora que habíamos navegado tan al Sur, los días son mucho más largos, y el amanecer era a las 5:00, ¡así que la mayoría de nosotros nos levantamos mucho después que el sol! La temperatura del aire era de sólo 2 grados Celsius y la del agua rozaba el punto de congelación. Las condiciones del mar no eran demasiado malas, empezamos con un oleaje moderado, pero aún había algo de movimiento del barco, que fue aumentando a lo largo del día. Después del desayuno, Kurtis nos dio una gran charla sobre el hielo de los glaciares y los icebergs, pero la trasladó al bar para mayor comodidad. Con tazas de té y café en la mano, aprendimos sobre las capas de hielo de la Antártida y cómo se forman los icebergs. A la hora de comer, el tiempo había mejorado y nos encontrábamos con vientos huracanados y mar gruesa o muy gruesa. Con más de 30 nudos de viento, se cerraron las cubiertas exteriores por nuestra seguridad. Muchos de nosotros nos dirigimos al puente para observar las aves que disfrutaban de estas condiciones. Teníamos cuatro tipos de albatros: Errante, de ceja negra, de cabeza gris y de manto claro, así como muchas de las aves marinas más pequeñas y dos especies de ballenas rorcuales en el transcurso del día. Tras el almuerzo, muchos dormimos una siestecita sureña, pero Daniel nos despertó con gusto. Habló de la biomímesis en las regiones polares, un campo fascinante en el que la observación del mundo natural nos ayuda a crear diseños más eficientes, eficaces y ecológicos. El té de la tarde fue -como de costumbre- muy popular, al igual que la charla de Martin sobre el krill, la principal fuente de energía del Antártico. Estos pequeños y resistentes crustáceos mueven un océano muy grande y alimentan a animales muy grandes También aprendimos un poco sobre las especies de focas de la Antártida, que sobreviven en un entorno muy duro. Por la noche, el DJ, Sava y el jefe de cocina Kabhir nos prepararon una cena especial de San Valentín antártico, con vino espumoso y hermosos platos de repostería de postre. Tantos de nosotros nos tomamos nuestro tiempo durante la cena que tuvimos que retrasar el comienzo del entretenimiento de la noche, que fue la película "Happy Feet", con palomitas frescas y refrescos proporcionados por nuestro trabajador equipo del hotel. En resumen, fue un gran día, lleno de relajación y aprendizaje, y todos estábamos felices, descansados y emocionados por llegar a la Antártida mañana.

Salió el sol en nuestro primer día en la Antártida. Para los más madrugadores, antes del desayuno pudimos ver el perfil de la isla D'Urville. A continuación entramos en el estrecho antártico, y rápidamente nos adentramos en Bahía Esperanza, donde se encuentra la estación argentina de Esperanza ("esperanza" en español). El tiempo era increíble, soleado y sin viento. Desembarcamos en una playa diminuta porque el muelle estaba ocupado por polluelos de pingüinos Adelia y además estaba un poco demasiado alto durante la marea baja. Nos recibió el personal de la estación recién llegado, que amablemente nos designó 3 guías. Nuestros guías argentinos fueron secundados por Eduardo, Véronique y Daniel, que aportaron su talento como traductores. Nos enteramos de que la estación esperaba pronto la llegada de los cónyuges e hijos del personal actualmente en la base, a tiempo para el inicio del curso escolar a principios de marzo, que coincide con el horario de las escuelas de la provincia de Tierra del Fuego en Argentina. Llegarán trece niños de edades comprendidas entre el año y medio y los 17 años, que estudiarán juntos durante un año en la Antártida. La estación es famosa por haber tenido el primer niño nacido en la Antártida, pero los niños que llegarán pertenecen al personal que trabaja en la base. Nuestra visita comenzó visitando el refugio de piedra construido por los tres hombres de la expedición Nordenskjold que acabaron sobreviviendo allí 8 meses en 1903. Muchos de nosotros reflexionamos sobre cómo sobrevivir a un invierno antártico en esta cabaña de piedra que no superaba 1.a continuación visitamos el "museo al aire libre", una colección de trineos, vehículos y otros objetos de la historia de la estación desde 1952, y después el museo interior, donde encontramos una colección de pájaros disecados de la bahía de la esperanza, el trineo que utilizó el primer argentino que fue al Polo Sur y una variedad de objetos difíciles de identificar o de entender por qué estaban en el museo A continuación visitamos la escuela, donde la profesora nos dio una calurosa bienvenida y un discurso en el que nos describió la escuela desde el jardín de infancia hasta la enseñanza secundaria. La enseñanza secundaria se hará en línea directamente con los profesores en Buenos Aires. Nos permitieron pasear por las clases que estaban en sus últimas fases de preparación para la llegada de los niños. Por último, echamos un rápido vistazo a la pequeña capilla dedicada a San Francisco de Asís antes de reunirnos con otros miembros de nuestro grupo para tomar unas galletas y un zumo, y quizás comprar algún recuerdo. Fuera de la estación, disfrutamos de la vista de la playa con la marea baja cubierta de témpanos de hielo, uno de los cuales albergaba una foca leopardo y muchos polluelos de Pingüino juanitos y Adelia. Mientras tanto, el grupo de observación de aves fue invitado a un crucero en zodiac donde disfrutaron de una gran cantidad de caza de focas leopardo y fauna silvestre en Hope Bay, detrás de la estación. Disfrutamos de otro excelente almuerzo de camino a Brown Bluff, unas millas más abajo en el lado oriental del Estrecho Antártico, justo en la punta de la Península Antártica. A nuestra llegada, el tiempo seguía siendo bastante hermoso, soleado y sin viento, pero la concentración de gowlers y trozos de hielo a lo largo de la costa impidió que el barco se acercara lo suficiente para un desembarco, así que optamos por un crucero en zodiac. Los trozos de hielo y los grandes icebergs majestuosos estaban por todas partes y durante los cruceros se encontraron cuatro especies de focas (Foca peletera, Foca de Weddell, Foca cangrejera y Foca leopardo), además de que muchos pudieron ver a una escurridiza ballena jorobada jugando alrededor de las franjas de hielo de escombros a la deriva. A lo lejos se veían claramente las capas de ceniza volcánica periglacial de Brown Bluff, con una alternancia de colores negro y óxido. Tras regresar al barco y disfrutar de varios líquidos calientes (té, sopa y duchas), fuimos agasajados con otra de las cenas de Kabir mientras el barco se dirigía ligeramente hacia el norte y luego hacia el suroeste, a lo largo de la costa de la Península de camino a nuestro segundo día de descubrimientos en la Antártida.

Nuestro segundo día en la Antártida propiamente dicha también nos vio llegar a nuestro punto más al sur - 63°54'S. Parece que nuestro patrón para este viaje es tener un tiempo gloriosamente soleado intercalado con lloviznas matinales ocasionales. Y así estaba lloviendo cuando dejamos el barco después del desayuno y nos dirigimos a una pequeña isla en el puerto de Mikkelsen que está rodeada por una enorme vista glaciar de la Antártida. Nos recibieron focas peleteras, una playa llena de huesos de ballena y los esqueletos de varias embarcaciones de la industria ballenera de principios del siglo XX. Unos postes rojos marcaron nuestra desafiante ruta sobre la cima de la pequeña isla hasta el lado opuesto. Había trozos de guano de pingüino y de nieve encostrada en los que era fácil hundirse o, por el contrario, deslizarse Después de concentrarnos bastante en el sendero, llegamos a la playa opuesta. A lo largo del camino y al final del sendero estábamos rodeados de Pingüinos juanitos un poco empapados, principalmente polluelos en las últimas etapas de emplumar. A veces se acercaban a nosotros, lo que permitía sacar buenas fotos. Cuando dejó de llover, la luz se hizo más clara. Había mucha actividad entre los pingüinos: polluelos hambrientos que perseguían a los adultos (que podían o no ser sus padres) exigiéndoles comida, otros polluelos que se picoteaban unos a otros de forma experimental, algunos adultos confusos que intentaban construir nidos con guijarros (¡no era la época adecuada!) y varios individuos mudando el plumaje, esperando pacientemente a que las nuevas plumas sustituyeran a las viejas y pudieran volver a hacerse a la mar. Incluso había algunas parejas recién formadas, que se preparaban para la próxima temporada En nuestro extremo de la isla había un refugio de emergencia argentino de color rojo y naranja. Estaba rodeada de pingüinos, uno de los cuales parecía estar de pie en el escalón trasero esperando a que lo dejaran entrar. En esta pequeña playa había espacio para relajarse y disfrutar de las vistas, la fauna (también había skúas) y las rutinas diarias del mundo antártico. Tras una agradable mañana, regresamos al Ortelius para almorzar y descansar un poco. Nuestros oficiales y la tripulación nos llevaron a nuestro siguiente punto de parada en Cierva Cove. Se trata de uno de los lugares favoritos para los cruceros en zodiac (no se permiten los desembarcos, ya que la zona está reservada para el estudio científico por parte del personal de la cercana base argentina Prima Vera). Encontramos una gran variedad de vida salvaje en las aguas de la cala, además de estar rodeados de un paisaje de hielo y rocas increíblemente bello y de icebergs de todas las formas y tamaños. Estuvimos navegando durante más de dos horas en una tarde soleada y sin viento, absolutamente perfecta para pasear por la Antártida. Diez zodiacs cargaron en la pasarela y se dirigieron a ver qué podían encontrar, ¡y encontramos mucho! Entre bromas y muchas fotografías, los conductores de las zodiacs hicieron una pausa para darnos tiempo a disfrutar de las principales vistas disponibles, al tiempo que nos daban información sobre el hielo y los animales, siempre dispuestos a responder a cualquier pregunta, desde las más sencillas a las más complejas. En el transcurso de la tarde vimos desde las zodiacs grandes icebergs tabulares en proceso de inclinación, giro y fusión; icebergs blancos y lisos, icebergs azules y dentados, un asombroso arco de iceberg, combinaciones de hielo sucio y transparente, y trozos de bergy en una enorme variedad de formas. Pequeños trozos de hielo transparente subieron a nuestra zodiac para ser admirados y saboreados (¡muy refrescante!). Luego estaba la fauna. Pingüinos barbijos en una orilla; Pingüinos juanitos cayendo en cascada al océano frente a la base de Prima Vera, aves marinas volando en picado y un cormorán moñudo de ojos azules buceando; focas y pingüinos en el agua, y lo más mágico de todo: dos ballenas jorobadas talando (durmiendo en la superficie), con sus golpes regulares, aletas y lomos rompiendo constantemente el aire, para luego hundirse de nuevo bajo el mar. Volvimos a bordo sobre las 17.00, con ganas de tomar algo caliente y editar nuestras numerosas fotos Tuvimos tiempo de probar el "dulce del día" después de cambiarnos de ropa y pronto llegó la hora de nuestra sesión informativa diaria. Estábamos ansiosos por escuchar lo que Cheryl tenía que decir sobre nuestro último día de actividades. Parece que mañana vamos a intentar hacer un montón de cosas, empezando por levantarnos a las 4.30 de la mañana en la isla Decepción y terminando con una zambullida polar justo antes de comer Muchos miembros del personal también tenían cosas que decir. Victoria nos contó con entusiasmo la historia de la isla Decepción (ballenera, voladora y científica). Kurtis explicó por qué el hielo puede ser azul. Lynn habló del hielo marino y del tiempo (incluida la velocidad del viento) y Eduardo de una importante observación histórica del tránsito de Venus. Todos nos dirigimos a cenar mientras navegábamos hacia el estrecho de Bransfield y nos dirigíamos a las islas Shetland del Sur. Nos fuimos a la cama temprano para dormir lo suficiente para alimentar nuestro comienzo temprano en la aproximación a la isla Decepción mañana.

Ayer Cheryl nos había advertido en la recapitulación, "ten cuidado con lo que deseas..." Habíamos deseado la Isla Decepción e íbamos a ver la Isla Decepción... ¡el truco estaba en que la excursión empezaría a las 4:30 de la mañana! Así que allí estábamos, todos (¿la mayoría?) levantados a las 4:30, contemplando los Fuelles de Neptuno. No es que el Rey de todos los Mares decidiera aparecer de repente y regalarnos su barriga... es sólo el nombre del estrechísimo paso que permite a un barco entrar en la caldera hundida de la isla Decepción, uno de los cuatro únicos lugares del mundo donde se puede navegar dentro de una caldera. Después de pasar por los altos acantilados a ambos lados del barco, entramos en Whalers Bay, una "muesca" semicircular en el lado este de la isla, donde se encontraba la antigua estación ballenera que posteriormente se convirtió en una estación del British Antarctic Survey. Este emplazamiento incluye varios depósitos de petróleo, edificios y el hangar del avión que se utilizó para los primeros vuelos sobre la península y hacia el Polo Sur. Desde Whaler's Bay pudimos ver la Ventana de Neptuno, la abertura en el alto acantilado oriental de la isla desde donde se divisa la península en días despejados. Este es el lugar donde Nathaniel Palmer se paró en 1820 y vio la península, pensando que era el primero en ver la Antártida. Resultó que Bellingshausen, y luego Smith y Bransfield 3 días después, habían divisado el continente unos 10 meses antes de que Palmer se asomara por la ventana de Deception. Después dimos una larga vuelta por la orilla de la caldera, el cráter del volcán, maravillándonos con los acantilados, a veces de piedra volcánica, pero también de hielo. Aún quedaban glaciares, ocultos bajo una capa de ceniza volcánica que los hacía parecer colinas y laderas normales. Volvimos a atravesar los Fuelles de Neptuno tras pasar por las estaciones argentina y española en el interior de la isla. Estábamos de nuevo en el exterior de la isla Decepción tras un recorrido de unas dos horas. Poniendo rumbo noreste, seguimos la costa sur de la isla Livingston antes de girar hacia la bahía Moon, donde fondeamos justo al lado de la isla Half Moon. Como su nombre indica, la isla tiene forma de luna creciente y fondeamos justo en medio de ella. Al este había otra estación argentina: Cámara. Al sur estaba la playa de desembarco, donde nos recibieron muchos Pingüinos barbijos, unos cuantos machos de lobo fino y un joven elefante marino. Los senderos trazados por nuestros guías nos llevaron a una playa al otro lado de la isla, frente al impresionante glaciar y los acantilados de hielo de la isla Livingston, al sur. El otro camino llevaba a una colonia particular de Pingüinos barbijos donde un solitario Pingüino macarrones estaba mudando después de pasar toda la temporada esperando que apareciera una pareja. Este Pingüino macarrones en particular ha sido bautizado con el nombre de Kevin. Desde hace varios años, Kevin acude a esta colonia de Pingüinos barbijos. Encuentra un lugar para pasar el verano y espera pacientemente a que aparezca una pareja. Puede que espere un tiempo, porque la siguiente colonia de Pingüinos macarrones está probablemente en Georgia del Sur, a unas 800 millas náuticas. Hay muchas teorías sobre por qué Kevin está aquí. Algunos teorizan que Kevin es una especie de Scott o Amundsen de los pingüinos y que se ha aventurado más al sur que cualquiera de sus congéneres y tal vez reclame la península para el Reino Macaroni. Otros opinan que tal vez sea descendiente de una pareja pionera de macaronis que se reprodujo aquí un año y Kevin sólo está demostrando la tendencia de los pingüinos a regresar a su lugar de nacimiento cuando están en edad de empezar a reproducirse. Por último, otros suponen que simplemente está perdido y no le importa. Ha encontrado su sitio y se va a quedar allí esperando pacientemente a que algún día llegue alguien como él. Antes de abandonar la isla, algunos de nosotros nos atrevimos a vivir una última aventura y experimentar las aguas de la Antártida como lo hacen los pingüinos y las focas: zambulléndonos de cabeza y sintiendo el frío del agua en todo el plumaje, perdón, el pelaje, perdón, ¡la piel desnuda! La llaman la zambullida polar. Casi 30 de nosotros nos atrevimos a darnos un chapuzón en el agua. Nos ayudó en nuestra resolución el comienzo de la tarde, soleado y casi sin viento, al final de la hora de nuestro desembarco. Los guijarros de la playa no estaban fríos para los pies. El aire era fresco pero bastante agradable incluso en bañador. Pero el DIA (¡Dis es la Antártida!) y las aguas en las que nos zambullimos estaban todavía a 0°C (unos 32°F), impedidos de congelarse sólo por su alto contenido en sal. Las temperaturas del agua de la costa antártica pueden bajar hasta -1,8°C, el límite en el que se forma el hielo marino, y permanecer así de frías durante meses. Gritamos, agitamos frenéticamente los brazos y salimos tras una media de unos 20 segundos en el agua Pero lo conseguimos Poco después estábamos todos de vuelta a bordo, y nuestro querido Ortelius navegaba de nuevo, hacia el noreste a lo largo de Greenwich y la isla Robert y luego hacia el estrecho de Nelson. Para entonces todo el mundo estaba de vuelta en cubierta, mirando alrededor y despidiéndose de la Antártida con las últimas fotos y las últimas largas miradas a las monumentales capas de hielo de las islas de alrededor, y pronto detrás de nosotros. El Drake nos dio la bienvenida con bastante oleaje y viento, recordándonos a todos que todavía estábamos por debajo de los 60º Sur en uno de los lugares más ventosos y con más olas de todos los océanos del mundo Por la tarde, después de que la última observación de la Antártida se desvaneciera tras el barco, el cabeceo del barco se calmó un poco y John nos ofreció una conferencia sobre la salida y el trabajo en la Antártida.

Tras abandonar las islas Shetland del Sur, pusimos rumbo a Tierra del Fuego, donde comenzamos nuestro viaje hace más de dos semanas. Al salir del archipiélago, navegamos por una región de hasta 200 m de profundidad. Durante la noche comenzamos a adentrarnos en las partes más profundas del Pasaje de Drake, una región conocida como la fosa de las Shetland del Sur que alcanza una profundidad de hasta 5500 m bajo el nivel del mar. A medida que avanzaba el día cruzamos otras características como la zona de fractura de Shackleton y la zona de fractura de West Scotia. Las condiciones de navegación eran muy buenas, aunque el cielo estaba nublado. Al final del día estábamos navegando sobre la Cuenca de Yagan, una suave cuenca abisal de 4500 m de profundidad que domina las profundidades del Pasaje de Drake. Las condiciones meteorológicas siguieron mejorando y disfrutamos del buen tiempo. Teníamos muy poco oleaje y el barco se mantenía bastante estable entre las olas. Nuestro penúltimo día estuvo repleto de actividades a bordo. Por la mañana, Victoria dio una gran conferencia sobre la Expedición Aurora, la oscura historia de los hombres de Shackleton que quedaron atrapados en el hielo durante más de un invierno antártico en el Mar de Ross. Esta expedición también se conoce como la Fiesta del Mar de Ross y tenía como objetivo preparar suministros para la malograda travesía antártica propuesta por Shackleton. Finalmente fueron rescatados con la pérdida de 3 hombres después de esperar a Shackleton durante un año. Después de comer Daniel, uno de nuestros biólogos, hizo una original presentación en vídeo narrando sus experiencias como investigador de pingüinos en la Estación Antártica Francesa Dumont D'Urville en la Antártida Oriental. Describió la vida en la base, así como la ciencia y las técnicas utilizadas por sus colegas para llevar a cabo actividades científicas en este aislado puesto avanzado de la Antártida. Su presentación estuvo llena de anécdotas y experiencias combinadas con música de los años 80 y 90. A última hora de la tarde tuvimos un pequeño panel sobre el Calentamiento Global. Tuvimos presentaciones de Eduardo, Kurtis, Daniel, Martin y Sergio, uno de nuestros invitados. Eduardo habló del calentamiento global y de cómo nuestra atmósfera ha alcanzado el equilibrio térmico. Explicó la importancia del hielo en la superficie de la Tierra y cómo actúa como regulador térmico, reflejando grandes cantidades de radiación al espacio y evitando así que la Tierra se sobrecaliente. A continuación, Kurtis hizo una excelente descripción de las pruebas científicas de que disponemos sobre la historia térmica de la atmósfera. También mencionó que la temperatura media de la Tierra está actualmente por encima de cualquier máximo observado o registrado en el pasado y que los registros actuales muestran que el hielo de la Antártida Occidental, así como el del Ártico, están disminuyendo a un ritmo alarmante. Demostró que nuestro planeta se está calentando a un ritmo alarmante desde 1950. Martin habló de cómo este calentamiento está afectando a las formas de vida más básicas y cómo va a afectar a la cadena alimentaria de nuestro mundo. Dainel mencionó algunos datos estadísticos sobre las probabilidades de los modelos de previsión meteorológica a largo plazo. Sergio dio una elocuente explicación de cómo la industria turística está produciendo grandes cantidades de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera, debido principalmente al gran número de pasajeros que viajan utilizando diferentes medios de transporte. Esta noche tuvimos nuestra recapitulación diaria. Además, después de otra maravillosa cena, tuvimos un concurso sobre nuestro viaje en el Bar. El concurso constaba de 45 preguntas escritas por todos los miembros de nuestro personal, divididas en 5 categorías: Malvinas e Islas Georgias del Sur, Antártida, Océano Antártico, Nuestro buque Ortelius y Preguntas de foto-audio. El concurso fue presentado por John y todos pasamos un buen rato intentando averiguar las respuestas a preguntas como "¿cuánto queso se sirvió en la tabla de quesos durante nuestro viaje?" Los equipos clasificados en primer y segundo lugar se llamaron "La paloma marina errante de las 2:30" y el "Pingüino de Spagueti".

La bandera de Oceanwide en la proa del Ortellius siguió guiando al barco hacia el norte durante la mayor parte de la mañana. Las condiciones del mar y el viento mejoraron un poco con respecto al día anterior y, cuando nos encontramos a las puertas del Cabo de Hornos a última hora de la mañana, el viento había aumentado considerablemente. Como habíamos cruzado el Paso de Drake en tan poco tiempo, pudimos desviarnos un poco de la ruta prevista para volver a Ushuaia. Todos disfrutamos viendo el Cabo de Hornos, donde observamos a lo lejos el monumento conmemorativo a todos los marineros que perecieron al doblar el Cabo de Hornos. El monumento es una escultura compuesta por dos placas metálicas triangulares desplazadas que, vistas desde el sur, forman la silueta característica de un albatros. El siguiente poema de la poeta chilena Sara Vial está inscrito en la escultura: "Soy el albatros que te espera en el fin de la Tierra. Soy el alma olvidada de los marineros muertos que cruzaron el Cabo de Hornos desde todos los mares del mundo. Pero no murieron en las furiosas olas. Hoy vuelan en mis alas hacia la Eternidad en la última depresión del viento antártico". También disfrutamos viendo muchos Albatros ojerosos y Pardelas sombrías y grandes maniobrando alrededor del barco durante el día. Victoria y Eduardo nos entretuvieron por última vez. Victoria hizo un repaso de las sirenas en la historia marítima y Eduardo amplió nuestros conocimientos sobre Fernando de Magallanes. También pudimos ver el cortometraje sobre uno de los últimos veleros con aparejo cuadrado que dio la vuelta al Cabo de Hornos. Un par de manadas de Delfines australes nos visitaron mientras nos dirigíamos lentamente a la desembocadura del Canal de Beagle para recoger a nuestro piloto, que guiará el barco durante el resto del trayecto hasta Ushuaia a primera hora de la mañana.

Como suele decirse, todo lo bueno se acaba. Hoy era nuestra última mañana en el Ortelius. Tras pasar la última noche en nuestro camarote, que parecía nuestro hogar, era hora de emprender nuevas aventuras. Esta mañana hemos depositado nuestro equipaje en los pasillos, tal y como nos habían pedido, para que la tripulación pudiera sacarlo del barco por nosotros. Tras una última llamada de Cheryl para despertarnos y un último desayuno a bordo, llegó el momento de decir adiós. Adiós a nuestro barco y a su tripulación y personal, y a nuestros nuevos amigos. Nos pusimos de acuerdo para seguir en contacto y nos despedimos. Podíamos recordar un viaje excelente y fructífero, y todos teníamos muchos recuerdos de la vida salvaje y los paisajes espectaculares durante nuestros días en el mar, las actividades de crucero en zodiac y los desembarcos en tierra. A las 8:30 de la mañana entregamos las llaves de nuestros camarotes, recogimos nuestro equipaje en el muelle y nos dirigimos a Ushuaia o al aeropuerto para seguir viaje. Gracias a todos por este maravilloso viaje, por vuestra compañía, buen humor y entusiasmo. Esperamos volver a veros en el futuro, ¡sea donde sea! Distancia total navegada: 3186 Millas Náuticas En nombre de Oceanwide Expeditions, del Capitán Ernesto Barria, de la Jefa de Expedición Cheryl Randall, del Director del Hotel Dejan Nikolic y de toda la tripulación y el personal, ha sido un placer viajar con ustedes.