PLA08-18, carnet de voyage, Ours polaires du Spitzberg

Longyearbyen, à 78° nord, est l'une des localités les plus septentrionales du monde. Fondée à l'origine pour l'extraction du charbon, elle est devenue une ville prospère d'environ 2 000 habitants qui vivent et travaillent ici tout au long de l'année. Quelques-uns d'entre nous sont arrivés à Longyearbyen un jour plus tôt que prévu, ce qui leur a permis d'explorer la ville et peut-être de faire une excursion d'une journée dans les environs. Beaucoup d'entre nous sont arrivés cet après-midi, et nous avons été accueillis par Tanya et Tom à l'aéroport. Nous avons eu quelques heures pour visiter et explorer la ville avant de nous rendre au port pour rejoindre notre navire Plancius. Nous nous sommes dirigés vers le ponton flottant où nous avons été accueillis par Katja et Michelle, qui nous ont aidés à porter nos bagages et nous ont fait une rapide présentation du voyage en Zodiac et une démonstration de la façon d'enfiler les gilets de sauvetage. Il ne restait plus qu'un court trajet en bateau dans l'Adventfjorden pour rejoindre Plancius, qui était à l'ancre dans la baie. Le trajet jusqu'au navire a été facile et nous a permis de nous familiariser avec les zodiacs qui nous emmèneront à terre et en reviendront dans les jours à venir. Depuis la passerelle, nous avons été conduits à la réception où DJ, notre directeur d'hôtel, et son assistant Gabor nous ont enregistrés et le personnel de l'hôtel, très accueillant, nous a conduits à nos cabines. Nos bagages nous attendaient à l'extérieur de nos chambres. Nous avons eu le temps de nous familiariser avec notre cabine avant d'être appelés dans le salon pour le briefing de sécurité obligatoire donné par notre troisième officier Luis Oroceo. Il nous a donné toutes les informations nécessaires sur la sécurité à bord du navire et nous a préparés à l'exercice d'embarcation de sauvetage qui allait suivre. Nous avons entendu l'alarme d'abandon du navire et nous nous sommes rassemblés au poste de rassemblement, le salon, vêtus de nos grands gilets de sauvetage orange, la seule fois où nous espérons les porter. Après l'appel, nous avons été conduits aux canots de sauvetage pour voir où ils se trouvaient et comment nous devions embarquer si nécessaire. Nous avons ensuite eu l'occasion d'explorer le navire et de vérifier les nombreuses zones d'observation différentes. Sur le pont, nous avons constaté que le Plancius avait tranquillement levé l'ancre et quittait Isfjord en direction du nord-ouest, droit vers le soleil du soir, pour le début de notre aventure arctique. Nous nous sommes retrouvés dans le salon et avons eu un briefing de notre directeur d'hôtel, DJ, qui nous a expliqué certaines des procédures à bord du Plancius, notre maison pour la semaine. Le personnel de l'hôtel nous a servi du champagne et des canapés avant que nous ne rencontrions notre capitaine Evgeny Levakov qui nous a expliqué un peu notre prochain voyage. Nous avons ensuite eu la chance de rencontrer notre équipe d'expédition qui nous guidera tout au long de notre voyage au Svalbard. Nous avons à bord une équipe internationale qui possède une grande expérience de l'Arctique et de l'Antarctique. Notre chef d'expédition, Beau Pruneau, nous a donné un aperçu de nos projets pour les jours à venir. La première destination était Raudfjord, à l'extrême nord-ouest du Svalbard. Il était alors temps de dîner et de rencontrer nos compagnons de voyage. Avec 24 heures de clarté, beaucoup d'entre nous ont profité du soleil et de la brise arctique pour passer du temps sur le pont et apercevoir des Fulmars, des Guillemots et des Mouettes tridactyles. Ce fut une soirée très agréable à bord.

Pendant la nuit, nous avons navigué vers le nord, le long de la côte ouest du Spitzberg, et nous sommes arrivés à Hamiltonbukta dans la matinée, rafraîchis comme il se doit et impatients d'explorer la région. Avant de monter à bord des zodiacs pour notre première croisière, nous avons suivi un briefing de sécurité sur la manière d'entrer et de sortir d'un zodiac, sur ce qu'il faut faire si nous rencontrons un ours polaire, et nous avons également appris les règles de l'AECO pour la préservation de la nature sauvage de l'Arctique. L'Arctique nous a accueillis avec un soleil magnifique et juste un souffle de vent pour notre première aventure vers le rivage. Nous nous sommes dirigés vers Smithbreen à bord des zodiacs et avons navigué à travers la glace du glacier en admirant les impressionnantes falaises du fjord. En approchant du glacier, nous sommes entrés dans des radeaux de petits icebergs, et nous avons entendu un bruit sec provenant de la glace. Ce bruit est dû aux bulles d'air qui s'échappent de la glace du glacier lors de sa fonte. Ces bulles sont piégées et pressurisées dans la glace depuis des milliers d'années. Nous avons également pu voir un bel exemple de petit glacier de cirque qui occupe un bassin profond qu'il a creusé dans les montagnes. À côté se trouve le front de vêlage de Smithbreen, beaucoup plus grand, et quelques-uns d'entre nous ont été témoins de petits vêlages, des morceaux de glace tombant du glacier. Alors que nous nous rapprochions du glacier, nous avons ressenti un vent soudain et vif, et il a fait très froid. Il s'agissait d'un vent catabatique produit par le glacier lui-même. Il se forme lorsque l'air se refroidit au sommet du glacier, il devient plus lourd et descend, soufflant le long du glacier et provoquant la brise froide que nous avons ressentie. La baie devant le glacier était étonnamment pleine de faune, nous avons repéré quelques Guillemots à miroir, Guillemots de Brunnich, Eiders à duvet, Mouettes tridactyles et quelques Goélands bourgmestres. Après un déjeuner copieux et bien mérité, nous avons traversé le fjord jusqu'à Alicehamna, l'occasion de poser le pied sur la terre ferme et d'explorer ce coin reculé du nord-ouest du Svalbard. Une fois à terre, nous sommes partis en randonnée dans la toundra. Le temps était toujours excellent, avec un soleil radieux et une température très élevée (pour le Svalbard !). Nous nous sommes divisés en trois groupes de randonneurs, l'un se concentrant uniquement sur la randonnée, les autres ayant un peu plus de temps pour explorer et prendre des photos. Sur la plage, nous avons trouvé une ancienne cabane de chasse construite par les Norvégiens et, à proximité, la tombe d'un baleinier du 17e siècle. En grimpant la colline loin du fjord, nous avons trouvé quelques plantes de toundra, petites mais belles, comme le saule polaire (Salix polaris) et la dryade à feuilles entières (Dryas octopetala), ainsi que des oiseaux terrestres, comme le lagopède, le Bécasseau violet et le Bruant des neiges. Au fur et à mesure que nous prenions de l'altitude, nous pouvions clairement voir les différentes roches des deux côtés du fjord, qui constituent un très bel exemple de zone de faille géologique. Le côté ouest du Raudfjord est constitué de roches métamorphiques très anciennes provenant des profondeurs de la croûte terrestre ; ces roches ont plus d'un milliard d'années. Une grande faille géologique occupe le centre du fjord et sépare les vieilles roches du côté ouest des roches beaucoup plus jeunes du côté est (bien que ces dernières aient encore environ 400 millions d'années !). Ces roches appartiennent à l'ancien groupe rouge du Dévonien, une période géologique où le Svalbard était situé beaucoup plus près de l'équateur qu'aujourd'hui. Le fjord tire son nom des grès rouges du Dévonien, Raud signifiant rouge en norvégien. Après une journée revigorante mais fatigante à l'extérieur, nous avons regagné le navire pour le thé et les gâteaux de l'après-midi dans le salon. Laurence a parlé de certaines des caractéristiques glaciaires que nous avions vues plus tôt dans la journée et Beau nous a donné un aperçu des plans pour la journée à venir. Le Plancius a levé l'ancre pendant le dîner et s'est éloigné doucement du fjord, nous offrant le magnifique paysage montagneux de Raudfjord à travers les fenêtres panoramiques du restaurant.

Notre journée a commencé par le réveil désormais familier de Beau, notre chef d'expédition, suivi d'un petit-déjeuner buffet au restaurant. Au petit matin, nous sommes entrés dans le Bockfjorden, un petit bras du Woodfjorden au nord du Spitzberg, et le Plancius a jeté l'ancre au large de Jotun Quellen. Sur le rivage, l'équipe d'expédition a vérifié le site d'atterrissage et repéré les ours, s'assurant que la zone était sûre pour l'atterrissage. Un court trajet en zodiac nous a conduits à la plage où nous nous sommes répartis en groupes pour les différentes options de randonnée. Michelle et Ben ont conduit le groupe le plus rapide en haut de la colline, atteignant le sommet d'une grande colline au bout d'une heure. Le groupe moyen s'est divisé en deux groupes, Beau et Laurence s'occupant d'une partie, Tom et Anke d'une autre. Le groupe plus tranquille était dirigé par Katja et Adam. Tous les groupes ont pu profiter de la vue fantastique sur le fjord et apprécier les petits éléments de la flore arctique qui commençaient tout juste à fleurir. C'était formidable de voir ces petites fleurs et leurs couleurs éclatantes dans les conditions difficiles de l'environnement. Certaines de ces plantes ne se trouvent que dans ce fjord du Svalbard ; elles peuvent vivre ici grâce à l'activité géothermique inhabituelle. Tous les groupes de randonneurs ont pu faire l'ascension jusqu'à l'emplacement des sources thermales. Elles sont relativement petites, mais néanmoins impressionnantes. À certains endroits, elles peuvent atteindre 24 degrés centigrades et restent une source d'eau libre même pendant les mois d'hiver très froids. Depuis le point d'observation des sources, nous avons également pu voir la forme conique sombre du Sverrefjellet, un volcan de 500 m de haut, et la roche la plus jeune de tout le Svalbard. Ce volcan est entré en éruption sous une couche de glace au cours des 200 000 dernières années. Il contraste fortement avec les roches qui l'entourent, principalement des marbres et des dolomites, qui ont environ 1 milliard d'années ! De retour au bateau, nous avons pris un déjeuner bien mérité et Plancius a mis le cap sur Liefdefjorden. Après deux heures de vues magnifiques sur les fjords, nous sommes arrivés au puissant Monacobreen, un vaste glacier nommé d'après le Prince de Monaco qui a financé les premières expéditions autour du Svalbard à bord de son yacht Alice. Nous sommes ensuite montés à bord des zodiacs pour une croisière jusqu'à l'avant du glacier, ce qui nous a permis d'apprécier la taille des glaciers que l'on trouve au Svalbard. C'était aussi l'occasion d'apercevoir une grande variété d'animaux : mouettes tridactyles, goélands bourgmestres, sternes arctiques, Eiders à duvet et Fulmars boréaux. Nous avons également eu la chance de voir des Phoques barbus installés sur les icebergs devant le glacier. Après une heure et demie de croisière dans le fjord tranquille parmi les glaciers et les icebergs, nous sommes retournés au navire où Gabor nous a accueillis avec un verre bien mérité sur la passerelle. Pendant le récapitulatif de la soirée, Katja a raconté son expédition au cours d'un hiver arctique où elle a skié à travers le Bockfjorden, parmi les sources d'eau chaude, puis à travers les montagnes et l'Isfjord jusqu'à Longyearbyen. Tom a également fait une brève présentation de la géologie unique de la région. Il a notamment parlé des volcans inhabituels du Svalbard et a pu nous montrer quelques fossiles provenant des roches sédimentaires de cette partie du Svalbard.

Nous avons été réveillés, comme d'habitude, par la voix d'Ours polaires, alors que nous nous trouvions au milieu de Bjørnsundet ou Bear Sound, tristement célèbre pour ses nombreuses observations d'ours polaires. Nous avons pris notre petit-déjeuner en observant les pics montagneux et les glaciers à travers les fenêtres du restaurant. Nous espérions voir aujourd'hui le roi de l'Arctique, le puissant ours polaire. L'équipe de l'expédition avait établi un programme pour s'assurer qu'à chaque minute de la journée, au moins deux guides étaient sur le pont pour voir s'il y avait des ours le long du rivage ou sur les glaces flottantes qui passaient par là. Juste après le petit-déjeuner, l'équipe de l'expédition a annoncé qu'elle avait repéré au moins deux ours qui marchaient devant un glacier à plus de 6 miles de distance ! Plancius a été dirigé vers les ours et les zodiacs ont été préparés afin de voir les animaux de plus près. Il s'est avéré que l'ours le plus proche était encore assez éloigné du bord de la banquise côtière qui s'était formée devant le glacier. Heureusement, nous avons pu conduire les zodiacs jusqu'au bord de la glace solide, ce qui s'est avéré être un endroit stable pour observer l'ours. Ou les ours ! Lorsque l'ourse a commencé à marcher sur la banquise, une version plus petite est apparue dans son dos : il s'agissait d'une mère avec un ourson de 6 mois ! Après une demi-heure passée à longer la banquise et à observer la mère et l'ourson sur la glace, une autre ourse polaire est apparue avec deux oursons un peu plus grands ! Nous nous sommes retrouvés au bord d'un jardin d'enfants pour ours polaires. L'équipe d'expédition nous a expliqué qu'il y avait encore d'autres ours aperçus à l'extrémité nord du glacier, sur la banquise côtière, sous le front de vêlage. Au bout d'une heure environ, nous avons compté un total de 7 ours, tous sur une petite plaque de glace. C'était une expérience incroyable de voir des ours dans leur habitat naturel, interagissant les uns avec les autres, et même chassant des phoques juste devant nous. De retour à bord, le Plancius a mis le cap sur Vibebukta, en traversant le détroit de Hinlopen. En cours de route, nous avons repéré plusieurs blocs de glace sur lesquels se trouvaient des Morses. Les groupes d'animaux mâles se reposaient et profitaient du soleil polaire, ils n'étaient absolument pas perturbés par notre présence, peut-être grâce aux moteurs électriques très silencieux du Plancius. Après 3 heures de croisière, nous sommes arrivés à Vibebukta et près du bord du Bråsvellbreen. Nous avons vu une armada de gros icebergs qui s'étaient détachés de l'énorme front du glacier. Comme si la croisière sur Plancius ne suffisait pas, notre chef d'expédition a décidé que nous ferions également une croisière en zodiac, en passant par une petite partie de la calotte glaciaire d'Austfonna, longue de 200 km, la troisième plus grande masse de glace au monde ! C'était une journée ensoleillée et, une fois à bord des zodiacs, nous pouvions sentir la chaleur du soleil sur nos visages. Le front du glacier semblait encore plus impressionnant de près, et nous avions une vue superbe sur de nombreuses cascades magnifiques se déversant sur la falaise de glace. Elles sont formées par les courants d'eau de fonte des glaciers qui tombent par-dessus le bord. Sur un iceberg, un morse se reposait directement sous la falaise glaciaire, un spectacle magnifique ! De retour à bord, nous avons terminé la journée en beauté avec un barbecue sur le pont arrière ensoleillé du Morse, à l'abri du vent et avec la puissante falaise glaciaire en toile de fond. Le DJ a joué de la musique jusqu'au soir et les gens ont montré leurs meilleurs mouvements en faisant la Macarena ! Quelle journée !

Pendant la nuit, le Plancius a navigué vers Palanderbukta pour essayer de trouver de la glace de mer. C'est dans cette baie que l'on trouve l'une des dernières glaces de mer du Svalbard. Nous espérions y trouver des animaux sauvages qui profitent au maximum de la toute fin du printemps arctique. L'équipe de l'expédition s'est levée tôt pour faire des repérages depuis le pont et Ours polaires a annoncé pendant le petit déjeuner que nous avions des ours polaires en vue ! Les ours se trouvaient sur un grand morceau de banquise côtière et nous pouvions les voir marcher de loin. Le capitaine Levakov a habilement fait naviguer le Plancius dans la glace, dégageant un petit chenal à travers la glace. Au fur et à mesure que nous avancions dans la glace, il est devenu évident que de nombreux ours avaient choisi de vivre ici pour profiter des dernières conditions printanières ; nous avons pu voir six ours, dont deux mères et trois oursons. Certains d'entre eux étaient assez éloignés, ce que l'on appelle des "ours-pixels". D'autres étaient un peu plus proches et nous avons pu voir les ours patrouiller sur la glace à l'aide de jumelles, de téléobjectifs et du grand télescope situé sur le pont de la passerelle. Notre séjour à Palanderbukta avec les ours a été rendu encore plus spécial par un temps magnifique : ciel bleu, soleil chaud et pas un souffle de vent. Au bout d'une heure, les ours se sont éloignés dans le fjord, nous les avons donc laissés en paix et nous nous sommes dirigés vers un court débarquement un peu plus haut sur la côte sud de Palanderbukta. Lorsque nous avons débarqué des Zodiacs, il est devenu évident que nous étions entrés dans le désert polaire de l'est du Svalbard. Cette région reçoit très peu de précipitations, moins de 250 mm par an, ce qui se traduit par un paysage extrêmement stérile. Les quelques plantes étaient extrêmement rares et n'existaient que dans de petites zones où l'eau était un peu plus abondante. Nous avons vu une petite cabane sur la plage du site d'atterrissage, construite par l'équipage du bateau baleinier norvégien Isfjord comme base pour chasser les phoques et les renards pendant le long hiver arctique. Nous nous sommes promenés sur les crêtes de galets plates pour avoir une meilleure vue sur la baie. Ces crêtes sont des plages surélevées et comptent parmi les meilleurs exemples de tout le Svalbard, car elles sont presque entièrement dépourvues de végétation. Nous avons appris que ces plages surélevées se sont formées après la dernière glaciation, lorsque la terre a été poussée vers le bas par le poids de l'énorme calotte glaciaire qui recouvrait le Svalbard. Au fur et à mesure que la terre se soulevait, ces plages se sont formées, puis elles ont été échouées en hauteur par la mer qui se retirait, ce qui a donné les nombreuses terrasses de plages que l'on peut voir aujourd'hui. En redescendant vers le rivage, nous avons rencontré des ossements de baleine, vieux d'au moins quelques milliers d'années, qui nous rappellent que la mer recouvrait toute cette région il n'y a pas si longtemps. Nous avons également eu la chance de voir un Renard polaire sur la plage. Le renard essayait de chasser mais il était très malmené par un couple de Sternes arctiques qui le bombardaient en piqué pour le chasser de leurs nids. Dans l'après-midi, nous avons traversé le détroit de Hinlopen en direction de la grande île de Spitzberg. Nous avons accosté les spectaculaires falaises d'Alkefjellet et sommes montés à bord de zodiacs pour une croisière sous les falaises. La première chose que nous avons remarquée en nous approchant était le bruit : des centaines de milliers d'oiseaux ont élu domicile ici et ils s'appelaient les uns les autres de façon bruyante. En nous approchant un peu plus, nos narines ont été assaillies par une forte odeur : les falaises sont couvertes de guano piquant. Nous nous sommes approchés des falaises et avons pu observer de très près des milliers de Guillemots de Brunnich, de Goélands bourgmestres et de Mouettes tridactyles. Les oiseaux couvrent chaque centimètre d'espace horizontal sur les falaises d'Alkefjellet. Nous avons également pu observer des groupes de guillemots de Brunnich tout autour de nous sur l'eau et même en train de plonger dans l'eau claire sous les zodiacs. Quelques-uns d'entre nous ont également été témoins d'une petite avalanche causée par l'effondrement d'une corniche de neige qui s'est déversée en cascade dans un ravin escarpé et dans la mer. Après une belle fin d'après-midi au milieu des falaises d'oiseaux, nous sommes rentrés au bateau pour le dîner. Dans la soirée, Adam a donné une conférence très divertissante sur un explorateur polaire britannique largement oublié, Benjamin Leigh-Smith. Nous avons entendu parler de ses nombreuses et importantes expéditions autour du Svalbard et de la Terre François-Joseph, ainsi que des exploits de "Bob", le chien fidèle de Leigh-Smith et l'un des favoris de l'équipage de l'expédition.

Nous nous sommes réveillés pour une nouvelle journée glorieuse dans l'Arctique. Aux premières heures de la matinée, l'équipe d'expédition était sur le pont pour repérer les îles basses qui se trouvent au large de la côte de Woodfjorden. Ils ont passé beaucoup de temps à fixer un certain nombre de points blancs suspects au loin, mais il s'est avéré qu'il ne s'agissait que de rochers, et que les ours étaient introuvables. Juste après le petit-déjeuner, Plancius a jeté l'ancre au large de Gråhuken, notre lieu de débarquement pour la matinée. Nous sommes montés à bord des zodiacs, une procédure désormais familière, et en quelques minutes nous avons débarqué sur la paisible plage de galets de cette côte sauvage du nord du Spitzberg. À quelques mètres au-dessus du rivage, nous apercevons la célèbre cabane en bois de Ritter. En 1934-1935, Hermann et Christiane Ritter ont hiverné dans cette minuscule cabane avec un jeune chasseur norvégien, Karl Nikolaisen. Christiane fut la première femme à hiverner au Svalbard et, à son retour, elle écrivit un récit passionnant de son séjour, intitulé "Une femme dans la nuit polaire". Gråhuken se trouve à l'entrée de Woodfjorden et signifie le coin gris en norvégien. Cependant, alors que nous marchions sur la vaste toundra, le temps était tout sauf gris, nous avions un ciel bleu lumineux, un fort ensoleillement, et la température de l'air était de 11 °C, ce qui est assez incroyable pour près de 80° de latitude nord ! Woodfjorden doit son nom à l'énorme quantité de bois qui s'échoue sur les plages de cette région et que l'on peut voir tout au long du littoral de Gråhuken. Ce bois flotté est principalement constitué de troncs d'arbres complets provenant des forêts boréales sibériennes. Les grands fleuves de l'Arctique russe, qui coulent vers le nord, sont utilisés par les bûcherons pour transporter les arbres jusqu'aux ports côtiers. Inévitablement, de nombreuses grumes passent à travers les mailles du filet et finissent dans l'océan Arctique. Ces troncs perdus passent alors jusqu'à cinq ans à circuler dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans l'océan Arctique, enfermés dans la glace de mer. Ils sont finalement libérés de l'emprise froide de l'Arctique dans le détroit de Fram, où le courant chaud de l'Atlantique fait fondre la glace de mer. Dans la toundra de Gråhuken, nous avons marché en différents groupes, explorant les petites parcelles de végétation, nous émerveillant du paysage sauvage et restant à l'affût de la faune. Nous avons repéré des labbes arctiques en période de reproduction, des sternes arctiques en période de nidification et quelques Bécasseaux violets. Alors que nous retournions vers le navire, un épais banc de brouillard a pénétré dans le fjord depuis le nord et le navire était bientôt invisible depuis le rivage, ce qui nous a rappelé que le temps dans l'Extrême-Arctique est extrêmement imprévisible. Nous avons regagné le navire un peu humides, un peu frais, mais à temps pour un autre excellent déjeuner-buffet. Dans l'après-midi, Plancius a mis le cap à l'ouest. Pendant la traversée, Michelle a donné une conférence sur Umberto Nobile et ses expéditions aventureuses en dirigeable dans l'Arctique ! En fin d'après-midi, nous sommes arrivés au large de Fuglesangen, une île accidentée située dans le coin nord-ouest du Spitzberg, qui abrite une colonie de reproduction de Mergules nains. Nous avons atterri sur la plage et il ne restait plus qu'à marcher jusqu'à la colonie. Alors que nous étions tranquillement assis parmi les rochers, nous avons été approchés par de nombreux Mergules nains qui se sont posés sur les rochers autour de nous. Les Mergules nains sont les plus petits membres de la famille des pingouins et ils nous ont fait profiter de leur comportement effronté. À plusieurs reprises, ils se sont envolés en masse, passant en piqué au-dessus de nos têtes. C'est une réponse à la menace des Goélands bourgmestres qui patrouillent la colonie à la recherche de poussins, d'œufs ou même de Mergules nains adultes sans surveillance. Pendant la récapitulation quotidienne, Beau nous a donné des détails sur la journée à venir, qui serait déjà notre dernière à bord du Plancius, le temps passe vraiment vite ici ! Katja a ensuite présenté Christiane Ritter, avec quelques extraits de son livre. Adam a ensuite conclu la récapitulation avec une présentation sur les baleines (ou était-ce les Galles ?!); il nous a tout dit sur les Rorquals communs que nous avions vus plus tôt au cours du voyage.

La matinée a commencé un peu plus tôt que d'habitude avec un appel de Beau pour nous réveiller, afin de profiter au maximum de notre dernier jour. Alors que nous prenions notre petit-déjeuner et que nous regardions à travers les fenêtres du restaurant, il est devenu évident que nous étions entourés d'un épais brouillard, la visibilité n'étant parfois que de quelques centaines de mètres. Malheureusement, cela signifiait que notre atterrissage prévu à Poolepynten devait être annulé, car il n'y avait pas assez de visibilité pour repérer les Ours polaires en toute sécurité, et c'est une zone où ils sont fréquemment aperçus. L'équipe de l'expédition est partie en éclaireur pour évaluer les conditions de la plage et voir si les Morse étaient là. Heureusement, le brouillard s'est un peu levé et nous avons pu monter à bord des zodiacs pour rendre visite aux morses endormis dans l'une de leurs aires de repos préférées. Nous avons eu la chance de voir un groupe de 20 à 30 morses, tous des mâles adultes, ornés d'énormes défenses et pesant jusqu'à 1 500 kg. La plupart d'entre eux se reposaient sur le rivage, regroupés en un tas ondulant de graisse brune et d'ivoire. Quelques Morse plus curieux nous ont rejoints sur l'eau et se sont approchés des zodiacs. Nous avons eu droit à de nombreuses démonstrations : ils reniflaient, se grattaient, s'éclaboussaient et interagissaient les uns avec les autres, à terre et dans l'eau. Il était particulièrement impressionnant de voir les grands mâles s'affronter alors qu'ils se disputaient l'espace pour dormir sur la plage ! Nous sommes retournés à bord pour le déjeuner et avons eu un peu de temps pour nous détendre pendant que le bateau naviguait vers Isfjord. Le brouillard s'est épaissi au fur et à mesure que nous entrions dans le fjord et nous avons dépassé le point de débarquement prévu à Alkhornet. Au lieu de cela, nous nous sommes enfoncés dans le fjord, en espérant que les conditions météorologiques s'améliorent, comme c'est souvent le cas à l'intérieur du fjord. Au bout d'une heure, nous sommes soudain sortis du brouillard et avons trouvé des conditions claires et lumineuses. Nous nous sommes dirigés vers Yoldiabukta et avons pu naviguer jusqu'à l'avant du Wahlenbergbreen. Le glacier a récemment fait une poussée et le front de vêlage porte les cicatrices de cette accélération, il est fortement crevassé et forme des pinacles qui surplombent le Plancius. Nous avons également vu un groupe d'environ 500 mouettes tridactyles se nourrir autour du panache d'eau douce provenant du glacier, cette eau très froide et fraîche étourdit les petits poissons et le zooplancton dans la mer environnante et ils flottent à la surface ; un véritable bar à sushis pour les mouettes tridactyles ! Après une heure devant le glacier, nous avons tourné les talons à contrecœur et sommes retournés à Isfjord en direction de la civilisation. Beau a fait un dernier récapitulatif et nous a donné tous les détails dont nous avions besoin pour les bagages et nos vols. Nous avons ensuite dégusté un cocktail d'adieu avec le capitaine et l'équipe d'expédition, tandis que le navire repartait doucement vers Longyearbyen et le monde réel. Distance totale parcourue au cours de notre voyage : Milles nautiques : 925 nm Kilomètres : 1665 km Au nom de tous les membres de l'équipage, nous vous remercions d'avoir voyagé avec nous et vous souhaitons un bon retour à la maison.