PLA08-18, Reisetagebuch, Spitzbergen Eisbär Spezial

Longyearbyen, auf 78° Nord gelegen, ist eine der nördlichsten Siedlungen der Welt. Sie wurde als Kohlebergbausiedlung gegründet, hat sich aber zu einer blühenden Stadt mit etwa 2.000 Einwohnern entwickelt, die hier das ganze Jahr über leben und arbeiten. In den Sommermonaten schwillt diese Zahl durch die Ankunft Tausender von Besuchern auf Kreuzfahrtschiffen an. Einige von uns waren einen Tag früher in Longyearbyen angekommen und hatten die Gelegenheit, die Stadt zu erkunden und vielleicht einen Tagesausflug in die Umgebung zu unternehmen. Viele von uns kamen erst am Nachmittag an, und wir wurden von Tanya und Tom am Flughafen abgeholt. Wir hatten ein paar Stunden Zeit, um die Stadt zu besichtigen und zu erkunden, bevor wir uns auf den Weg zum Hafen machten, um unser Schiff Plancius zu besteigen. Wir machten uns auf den Weg zum schwimmenden Ponton, wo wir von Katja und Michelle empfangen wurden, die uns mit unserem Gepäck halfen und uns eine kurze Einführung in die Fahrt mit dem Zodiac gaben und uns zeigten, wie man die Schwimmwesten anlegt. Es war nur eine kurze Bootsfahrt in den Adventfjord, um die Plancius zu treffen, die draußen in der Bucht vor Anker lag. Die Fahrt zum Schiff war einfach und ermöglichte es uns, uns mit den Zodiacs vertraut zu machen, die uns in den kommenden Tagen zur Küste und zurück bringen werden. Von der Gangway aus wurden wir zur Rezeption geführt, wo DJ, unser Hotelmanager, und sein Assistent Gabor uns eincheckten und wir von dem sehr freundlichen Hotelpersonal zu unseren Kabinen geführt wurden. Unser Gepäck wartete vor unseren Zimmern auf uns. Wir hatten etwas Zeit, um uns mit unserer Kabine vertraut zu machen, bevor wir zur obligatorischen Sicherheitseinweisung in die Lounge gerufen wurden, die unser dritter Offizier Luis Oroceo gab. Er gab uns alle nötigen Informationen über die Sicherheit an Bord des Schiffes und bereitete uns auf die anschließende Rettungsbootübung vor. Wir hörten den Alarm zum Verlassen des Schiffes und versammelten uns an der Sammelstelle, dem Aufenthaltsraum, und trugen unsere großen orangefarbenen Rettungswesten, die wir hoffentlich das einzige Mal tragen werden. Nach dem Appell wurden wir zu den Rettungsbooten geführt, um zu sehen, wo sie sich befanden und wie wir im Bedarfsfall an Bord gehen würden. Anschließend hatten wir Gelegenheit, das Schiff zu erkunden und die vielen verschiedenen Aussichtsbereiche zu besichtigen. Draußen an Deck stellten wir fest, dass die Plancius in aller Ruhe den Anker gelichtet hatte und aus dem Isfjord in Richtung Nordwesten fuhr, direkt in die Abendsonne, um unser arktisches Abenteuer zu beginnen. Wir trafen uns erneut in der Lounge und erhielten eine Einweisung von unserem Hotelmanager DJ, der uns einige der Abläufe an Bord der Plancius, unserem Zuhause für diese Woche, erklärte. Das Hotelpersonal servierte uns Champagner und Kanapees, bevor wir uns mit unserem Kapitän Evgeny Levakov trafen, der uns ein wenig über unsere bevorstehende Reise erzählte. Anschließend hatten wir die Gelegenheit, unser Expeditionsteam kennenzulernen, das uns während unserer Reise hier auf Spitzbergen begleiten wird. Wir haben ein internationales Team an Bord, das sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis über einen großen Erfahrungsschatz verfügt. Unser Expeditionsleiter, Beau Pruneau, gab uns einen Überblick über unsere Pläne für die kommenden Tage. Das erste Ziel war der Raudfjord im äußersten Nordwesten Spitzbergens, wo wir zu Abend aßen und die Gelegenheit hatten, unsere Mitreisenden kennenzulernen. Bei 24 Stunden Tageslicht genossen viele von uns die Zeit an Deck bei Sonnenschein und einer frischen arktischen Brise, und wir konnten Eissturmvögel, Trottellummen und Dreizehenmöwen beobachten. Es war ein sehr angenehmer Abend an Bord.

Über Nacht segelten wir entlang der Westküste Spitzbergens nach Norden und kamen am Morgen gut erfrischt in der Hamiltonbukta an, um die Gegend zu erkunden. Bevor wir die Zodiacs für unsere erste Fahrt besteigen konnten, hörten wir uns eine Sicherheitseinweisung an, bei der wir erfuhren, wie man in ein Zodiac ein- und aussteigt, was zu tun ist, wenn wir einem Eisbären begegnen, und wir erfuhren auch etwas über die AECO-Regeln zum Schutz der arktischen Wildnis. Die Arktis empfing uns mit strahlendem Sonnenschein und nur einem Hauch von Wind für unseren ersten Ausflug an die Küste. Wir fuhren mit den Zodiacs zum Smithbreen und segelten durch das Gletschereis, wobei wir die beeindruckenden Fjordklippen bewundern konnten. Als wir uns dem Gletscher näherten, trafen wir auf Flöße mit kleinen Eisbergen, und wir hörten ein scharfes Knacken aus dem Eis. Dies wird durch Luftblasen verursacht, die beim Schmelzen aus dem Gletschereis entweichen. Die Blasen sind seit vielen tausend Jahren im Eis eingeschlossen und stehen unter Druck. Wir konnten auch ein großartiges Beispiel für einen kleinen Karmingletscher sehen, der ein tiefes Becken in die Berge gegraben hat. Daneben befand sich die viel größere Kalbungsfront des Smithbreen, und einige von uns wurden Zeugen kleinerer Kalbungsereignisse, als Eisbrocken vom Gletscher abfielen. Als wir uns dem Gletscher näherten, kam plötzlich ein lebhafter Wind auf, und es wurde ziemlich kalt. Dies war ein katabatischer Wind, der vom Gletscher selbst erzeugt wird. Er entsteht, wenn die Luft oben auf dem Gletscher abkühlt, schwerer wird und absinkt, so dass sie den Gletscher hinunterweht und die kühle Brise verursacht, die wir erlebten. Die Bucht vor dem Gletscher war überraschenderweise voll von Wildtieren, wir sahen einige Gryllteisten, Trottellummen, Eiderenten, Dreizehenmöwen und einige Sturmmöwen. Nach einem herzhaften und wohlverdienten Mittagessen überquerten wir den Fjord nach Alicehamna, eine Gelegenheit, den Fuß auf trockenes Land zu setzen und diese abgelegene nordwestliche Ecke Spitzbergens zu erkunden. An Land angekommen, begaben wir uns auf eine Wanderung über die Tundra. Das Wetter war immer noch hervorragend, strahlender Sonnenschein und sehr warm (für Svalbard!). Wir teilten uns in drei Wandergruppen auf, von denen sich eine ausschließlich auf das Wandern konzentrierte, während die anderen etwas mehr Zeit zum Erkunden und Fotografieren hatten. Am Strand fanden wir eine alte Jagdhütte, die von Norwegern gebaut worden war, und ganz in der Nähe sahen wir auch das Grab eines Walfängers aus dem 17. Jahrhundert. Als wir vom Fjord weg den Hügel hinaufwanderten, fanden wir einige kleine, aber schöne Tundrapflanzen, darunter die Polarweide (Salix polaris) und die Berg-Ameisenblume (Dryas octopetala), und wir entdeckten auch einige Landvögel, darunter Schneehühner, Meerstrandläufer und Schneeammern. Als wir an Höhe gewannen, konnten wir deutlich die verschiedenen Felsen auf beiden Seiten des Fjords erkennen, die ein sehr schönes Beispiel für eine geologische Verwerfungszone sind. Die Westseite des Raudfjords besteht aus sehr alten metamorphen Gesteinen aus der Tiefe der Erdkruste, die mehr als eine Milliarde Jahre alt sind. In der Mitte des Fjords befindet sich eine große geologische Verwerfung, die die alten Gesteine auf der Westseite von den viel jüngeren Gesteinen auf der Ostseite trennt (obwohl diese immer noch rund 400 Millionen Jahre alt sind!). Diese Gesteine gehören zur Old Red Group aus dem Devon, einer geologischen Periode, in der Svalbard viel näher am Äquator lag als heute. Der Fjord hat seinen Namen von den auffälligen roten Sandsteinen aus dem Devon; Raud bedeutet auf Norwegisch "rot". Nach einem erfrischenden, aber anstrengenden Tag im Freien kehrten wir zum Nachmittagstee und Kuchen in der Lounge auf das Schiff zurück. Danach gab es eine kurze Zusammenfassung des Tages, Laurence sprach über einige der Gletschermerkmale, die wir zuvor gesehen hatten, und Beau gab uns einen Überblick über die Pläne für den kommenden Tag. Während des Abendessens lichtete die Plancius den Anker und fuhr sanft aus dem Fjord hinaus, wobei wir durch die Panoramafenster des Restaurants die atemberaubende Berglandschaft des Raudfjords bewundern konnten.

Unser Tag begann mit dem inzwischen vertrauten Weckruf von Beau, unserem Expeditionsleiter, gefolgt von einem Frühstücksbuffet im Restaurant. Am frühen Morgen waren wir in den Bockfjord eingefahren, einen kleinen Arm des Woodfjords im Norden Spitzbergens, und die Plancius hatte vor Jotun Quellen den Anker geworfen. An Land überprüfte das Expeditionsteam den Landeplatz und hielt Ausschau nach Bären, um sicherzugehen, dass das Gebiet zum Anlanden geeignet war. Eine kurze Fahrt mit dem Zodiac brachte uns zum Strand, wo wir uns für die verschiedenen Wanderungen in Gruppen aufteilten. Michelle und Ben führten die schnellere Gruppe hoch in die Berge und erreichten nach nur einer Stunde den Gipfel eines großen Hügels. Die mittlere Gruppe teilte sich in zwei Gruppen auf, wobei Beau und Laurence einen Teil und Tom und Anke einen anderen Teil anführten. Die gemütlichere Gruppe wurde von Katja und Adam geführt. Alle Gruppen konnten die fantastische Aussicht über den Fjord genießen und die kleinen arktischen Pflanzen bewundern, die gerade zu blühen begannen. Es war großartig, diese winzigen Blumen und ihre leuchtenden Farben inmitten der rauen Bedingungen der Umgebung zu sehen. Einige dieser Pflanzen gibt es nur in diesem Fjord auf Svalbard; sie können hier aufgrund der ungewöhnlichen geothermischen Aktivität leben. Alle Wandergruppen konnten den Aufstieg zu den Thermalquellen bewältigen. Diese sind zwar relativ klein, aber dennoch beeindruckend, denn an manchen Stellen erreichen sie bis zu 24 Grad Celsius und bleiben auch in den brutal kalten Wintermonaten eine Quelle mit offenem Wasser. Vom Aussichtspunkt der Quellen aus konnten wir auch die dunkle, kegelförmige Form des Sverrefjellet sehen, eines 500 m hohen Vulkans und des jüngsten Felsens auf ganz Svalbard. Dieser Vulkan brach in den letzten 200.000 Jahren unter einer Eisschicht aus. Dies steht in krassem Gegensatz zu den umliegenden Gesteinen, vor allem Marmor und Dolomit, die etwa 1 Milliarde Jahre alt sind! Nach unserer Rückkehr zum Schiff gab es ein wohlverdientes Mittagessen, und die Plancius setzte die Segel in Richtung Liefdefjorden. Nach ein paar Stunden mit atemberaubenden Fjordansichten erreichten wir den mächtigen Monacobreen, einen riesigen Gletscher, der nach dem Fürsten von Monaco benannt ist, der frühe Expeditionen um Spitzbergen an Bord seiner Jacht Alice finanzierte. Dann bestiegen wir die Zodiacs für eine Fahrt bis an die Spitze des Gletschers, die uns die Möglichkeit gab, die Größe der Gletscher in Svalbard zu schätzen. Wir hatten auch die Gelegenheit, eine Vielzahl von Tieren zu beobachten: Dreizehenmöwen, Küstenseeschwalben, Eiderenten, Sturmmöwen und Eissturmvögel. Wir hatten auch das Glück, Bartrobben zu sehen, die sich auf den Eisbergen vor dem Gletscher aufhielten. Nach anderthalb Stunden Fahrt im ruhigen Fjord zwischen den Gletschern und Eisbergen kehrten wir zum Schiff zurück, wo Gabor uns mit einem dringend benötigten Drink an der Gangway erwartete. Während der abendlichen Zusammenfassung erzählte Katja von ihrer Expedition während eines arktischen Winters, bei der sie mit Skiern über den Bockfjord, zu den heißen Quellen und dann über die Berge und den Isfjord nach Longyearbyen gefahren war. Tom hielt auch einen kurzen Vortrag über die einzigartige Geologie der Region. Dazu gehörten die ungewöhnlichen Vulkane Spitzbergens, und er konnte uns auch einige Fossilien aus den Sedimentgesteinen in diesem Teil Spitzbergens zeigen.

Wir wurden wie immer von der Stimme von Beau geweckt, als wir uns mitten im Bjørnsundet oder Bärensund befanden, der für seine zahlreichen Eisbärensichtungen berüchtigt ist. Wir genossen unser Frühstück, während wir durch die Fenster des Restaurants die zerklüfteten Berggipfel und Gletscher beobachteten. Wir hofften, dass wir heute den König der Arktis, den mächtigen Eisbären, zu Gesicht bekommen würden. Das Expeditionsteam hatte einen Zeitplan aufgestellt, der sicherstellte, dass zu jeder Minute des Tages mindestens zwei Guides auf der Brücke waren, um zu sehen, ob sich Bären am Ufer oder auf den vorbeiziehenden Eisschollen befanden. Gleich nach dem Frühstück kam die Durchsage, dass das Expeditionsteam mindestens zwei Bären gesichtet hatte, die in über 6 Meilen Entfernung vor einem Gletscher liefen! Die Plancius wurde in Richtung der Bären gesteuert und die Zodiacs wurden vorbereitet, um die Tiere aus nächster Nähe zu beobachten. Es stellte sich heraus, dass der nächstgelegene Bär noch ziemlich weit vom Rand des Festeises entfernt war, das sich vor dem Gletscher gebildet hatte. Glücklicherweise konnten wir mit den Zodiacs bis an die Kante des Festeises heranfahren; dies erwies sich als ein sicherer Standort, von dem aus wir den Bären beobachten konnten. Oder Bären! Als die Bärin anfing, über das Packeis zu laufen, tauchte hinter ihrem Rücken ein kleineres Exemplar auf, ein Muttertier mit einem 6 Monate alten Jungen! Nach einer halben Stunde Fahrt entlang der Eiskante und der Beobachtung von Mutter und Jungtier auf dem Eis erschien ein weiterer Eisbär mit zwei etwas größeren Jungen! Wir befanden uns direkt am Rande eines Eisbären-Kindergartens. Das Expeditionsteam erklärte uns, dass noch weitere Bären am nördlichen Ende des Gletschers auf dem Festeis unterhalb der Kalbungsfront gesichtet wurden. Nach etwa einer Stunde zählten wir insgesamt 7 Bären, alle auf einer ziemlich kleinen Eisfläche. Es war ein unglaubliches Erlebnis, Bären in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen, die miteinander interagieren und sogar Robben direkt vor unseren Augen jagen. Zurück an Bord nahm die Plancius Kurs auf die Vibebukta und durchquerte die Hinlopenstraße. Unterwegs entdeckten wir mehrere Eisschollen mit Walrossen darauf. Die Gruppen männlicher Tiere ruhten sich aus und genossen die Polarsonne, sie ließen sich von unserer Anwesenheit überhaupt nicht stören, was vielleicht an den sehr leisen Elektromotoren der Plancius lag. Nach 3 Stunden Fahrt erreichten wir Vibebukta und den Rand des Bråsvellbreen. Wir sahen eine Armada von großen Eisbergen, die von der riesigen Gletscherfront abgebrochen waren. Als ob die Fahrt auf dem Plancius nicht schon genug wäre, entschied unser Expeditionsleiter, dass wir auch noch eine Zodiacfahrt machen würden, bei der wir einen kleinen Teil der 200 km langen Austfonna-Eiskappe, des drittgrößten Eiskörpers der Welt, passieren würden! Es war ein strahlender Sonnentag, und an Bord der Zodiacs konnten wir die warme Sonne auf unseren Gesichtern spüren. Die Gletscherfront wirkte aus der Nähe noch beeindruckender, und wir hatten einen herrlichen Blick auf viele schöne Wasserfälle, die über die Eisklippe stürzten. Diese werden von Gletscherschmelzwasserströmen gebildet, die über die Kante stürzen. Auf einem Eisberg ruhte ein Walross direkt unter der Gletscherkante, ein großartiger Anblick! Zurück an Bord ließen wir den Tag mit einem Barbecue auf dem sonnigen Hinterdeck der Plancius ausklingen, das windgeschützt lag und die mächtige Gletscherkante als Kulisse hatte. Ein DJ spielte bis in den Abend hinein Musik und die Leute zeigten ihre besten Bewegungen beim Macarena! Was für ein Tag!

Über Nacht war die Plancius in die Palanderbukta gesegelt, um dort Meereis zu finden. In dieser Bucht befand sich das letzte Meereis von Svalbard. Wir hofften, hier wilde Tiere zu finden, die das Ende des arktischen Frühlings nutzen. Das Expeditionsteam war früh auf den Beinen, um vom Brückendeck aus Ausschau zu halten, und Beau verkündete während des Frühstücks, dass wir Eisbären in Sicht hätten! Die Bären befanden sich auf einem großen Stück Festeis und wir konnten sie schon von weitem laufen sehen. Kapitän Levakov navigierte die Plancius geschickt in das Eis hinein und bahnte einen kleinen Kanal durch das Eis. Je weiter wir in das Eis vordrangen, desto deutlicher wurde, dass sich viele Bären hier niedergelassen hatten, um die letzten Frühlingsbedingungen zu nutzen; wir konnten sechs Bären sehen, darunter zwei Mütter und drei Jungtiere. Einige der Bären waren ziemlich weit weg, so genannte Pixelbären". Einige andere waren etwas näher und wir konnten die Bären durch Ferngläser, Teleobjektive und das große Teleskop auf dem Brückendeck beim Patrouillieren auf dem Eis beobachten. Unsere Zeit in der Palanderbukta mit den Bären wurde durch das herrliche Wetter zu etwas ganz Besonderem: blauer Himmel, warmer Sonnenschein und kein einziger Windhauch. Nach fast einer Stunde wanderten die Bären weiter in den Fjord hinein, so dass wir sie in Ruhe ließen und eine kurze Anlandung an der Südküste von Palanderbukta ansteuerten. Als wir aus den Zodiacs stiegen, wurde uns klar, dass wir die Eiswüste von Ostspitzbergen betreten hatten. In diesem Gebiet fällt nur sehr wenig Niederschlag, weniger als 250 mm pro Jahr, und das zeigt sich in der extrem kargen Landschaft. Die wenigen Pflanzen waren äußerst spärlich und existierten nur in kleinen Gebieten, in denen es etwas mehr Wasser gab. An der Landestelle sahen wir eine kleine Hütte am Strand, die von der Besatzung des norwegischen Walfangschiffs Isfjord als Stützpunkt für die Jagd auf Robben und Füchse während des langen arktischen Winters errichtet worden war. Wir machten einen Spaziergang über die flachen Kiesrücken, um einen besseren Blick auf die Bucht zu bekommen. Die Kämme sind erhöhte Strände und gehören zu den besten Beispielen in ganz Svalbard, da sie fast völlig unbewachsen sind. Wir erfuhren, dass sich diese erhöhten Strände nach der letzten Eiszeit bildeten, als das Land durch das Gewicht der riesigen Eisdecke, die Svalbard bedeckte, nach unten gedrückt worden war. Als sich das Land langsam hob, bildeten sich diese Strände, die dann durch das zurückweichende Meer hoch an Land gespült wurden, wodurch die vielen Strandterrassen entstanden, die wir heute sehen können. Auf dem Rückweg zur Küste stießen wir auf einige Walknochen, die mindestens ein paar tausend Jahre alt sind und uns daran erinnern, dass das Meer dieses Gebiet vor nicht allzu langer Zeit bedeckte. Wir hatten auch die Gelegenheit, einen Polarfuchs am Strand zu sehen, der versuchte zu jagen, aber von einigen Küstenseeschwalben bedrängt wurde, die ihn mit Sturzflügen von ihren Nestern zu verjagen versuchten. Am Nachmittag fuhren wir über die Hinlopenstraße in Richtung der großen Insel Spitzbergen. Wir hielten an den spektakulären Klippen des Alkefjellet und bestiegen die Zodiacs für eine Fahrt unter den Klippen hindurch. Das erste, was uns auffiel, als wir näher kamen, war der Lärm: Hunderttausende von Vögeln sind hier zu Hause, und sie riefen sich gegenseitig lautstark zu. Als wir etwas näher kamen, wurden unsere Nasenlöcher von einem starken Geruch angegriffen; die Klippen sind mit stechendem Guano bedeckt. Wir fuhren direkt an die Klippen heran und konnten Tausende von Trottellummen, Eismöwen und Dreizehenmöwen aus nächster Nähe beobachten. Die Vögel bedecken jeden Zentimeter des horizontalen Raums auf den Klippen des Alkefjellet. Wir konnten auch Schwärme von Trottellummen um uns herum auf dem Wasser und sogar beim Tauchen im klaren Wasser unter den Zodiacs beobachten. Einige von uns wurden auch Zeuge einer kleinen Lawine, die von einer Schneewehe ausgelöst wurde, die eine steile Rinne hinunter ins Meer stürzte. Nach einem herrlichen Spätnachmittag inmitten der belebten Vogelfelsen machten wir uns auf den Weg zurück zum Schiff zum Abendessen. Am Abend hielt Adam einen sehr unterhaltsamen Vortrag über einen weitgehend vergessenen britischen Polarforscher namens Benjamin Leigh-Smith. Wir hörten von seinen vielen bedeutenden Expeditionen rund um Spitzbergen und Franz-Josef-Land, und dazu gehörten auch die Heldentaten von "Bob", Leigh-Smiths treuem Hund, der bei seiner Expeditionsmannschaft sehr beliebt war.

Wir erwachten an einem weiteren herrlichen Tag in der Arktis. In den frühen Morgenstunden war das Expeditionsteam auf der Brücke, um die tief liegenden Inseln vor der Küste des Woodfjorden auszukundschaften. Sie verbrachten viel Zeit damit, eine Reihe verdächtiger weißer Punkte in der Ferne anzustarren, aber es stellte sich heraus, dass es sich nur um Felsen handelte, Bären waren nicht zu finden. Kurz nach dem Frühstück ankerte die Plancius vor Gråhuken, unserem Landeplatz für den Vormittag. Wir stiegen in die Zodiacs, eine inzwischen vertraute Prozedur, und innerhalb weniger Minuten landeten wir auf dem ruhigen Kopfsteinpflasterstrand an dieser wilden Nordküste Spitzbergens. Nur wenige Meter über der Küste sahen wir die berühmte Ritter-Holzhütte. In den Jahren 1934-35 überwinterten Hermann und Christiane Ritter zusammen mit dem jungen norwegischen Jäger Karl Nikolaisen in dieser kleinen Hütte. Christiane war die erste Frau, die auf Svalbard überwinterte, und nach ihrer Rückkehr schrieb sie einen spannenden Bericht über ihre Zeit hier mit dem Titel "Eine Frau in der Polarnacht". Gråhuken liegt am Eingang des Woodfjorden und bedeutet auf Norwegisch die graue Ecke. Als wir jedoch auf die weite Tundra hinausgingen, war das Wetter alles andere als grau, wir hatten strahlend blauen Himmel, starken Sonnenschein und die Lufttemperatur betrug erstaunliche 11 °C, ziemlich unglaublich für fast 80°N! Der Woodfjorden ist nach den riesigen Mengen an Holz benannt, die in dieser Gegend an den Stränden angeschwemmt werden, und wir konnten sie entlang der gesamten Küstenlinie von Gråhuken sehen. Bei diesem Treibholz handelt es sich meist um ganze Baumstämme aus den sibirischen borealen Wäldern. Die großen, nach Norden fließenden Flüsse des arktischen Russlands werden von Holzfällern genutzt, um die Bäume zu den Küstenhäfen zu transportieren. Dabei rutschen unweigerlich viele Stämme durch das Netz und landen im Arktischen Ozean. Diese losen Stämme zirkulieren dann bis zu fünf Jahre lang gegen den Uhrzeigersinn im Arktischen Ozean, eingeschlossen zwischen dem Meereis. Schließlich werden sie in der Framstraße aus dem kalten Griff der Arktis befreit, wo die warme Atlantikströmung das Meereis schmilzt. Auf der Tundra am Gråhuken wanderten wir in unseren verschiedenen Gruppen, erkundeten die kleinen Vegetationsflecken, bestaunten die wilde Landschaft und hielten Ausschau nach Wildtieren. Wir sahen brütende Küstenseeschwalben, nistende Küstenseeschwalben und einige Meerstrandläufer. Auf dem Rückweg zum Schiff zog eine dichte Nebelbank von Norden her in den Fjord, und das Schiff war vom Ufer aus bald nicht mehr zu sehen; eine Erinnerung daran, dass das Wetter in der Hocharktis extrem unberechenbar ist. Wir kehrten leicht durchnässt und ein wenig fröstelnd zum Schiff zurück, aber noch rechtzeitig für ein weiteres ausgezeichnetes Mittagsbuffet. Am Nachmittag fuhr die Plancius in Richtung Westen, während der Überfahrt hielt Michelle einen Vortrag über Umberto Nobile und seine abenteuerlichen Expeditionen mit Luftschiffen in der Arktis! Am späten Nachmittag kamen wir vor Fuglesangen an, einer zerklüfteten Insel in der nordwestlichen Ecke Spitzbergens, auf der eine Brutkolonie von Krabbentauchern lebt. Wir landeten am Strand und es war nur ein kurzer Spaziergang zur Kolonie. Als wir ruhig zwischen den Felsen saßen, kamen uns viele Krabbentaucher entgegen, die auf den Felsen um uns herum landeten. Krabbentaucher sind die kleinsten Mitglieder der Auk-Familie, und sie zeigten uns ihr freches Verhalten. Einige Male flogen sie im Tiefflug über unsere Köpfe hinweg. Damit reagieren sie auf die Bedrohung durch Eismöwen, die in der Kolonie patrouillieren und nach unbewachten Küken, Eiern oder sogar den erwachsenen Krabbentauchern selbst Ausschau halten. Während der täglichen Zusammenfassung durch Beau erfuhren wir Details über den kommenden Tag, es würde bereits unser letzter an Bord der Plancius sein, die Zeit vergeht hier oben wirklich wie im Flug! Katja folgte mit einer Präsentation über Christiane Ritter, die einige ausgewählte Auszüge aus ihrem Buch enthielt. Adam beendete dann die Zusammenfassung mit einer Präsentation über Wale (oder war es Wales?!); er erzählte uns alles über die Finnwale, die wir früher auf der Reise gesehen hatten.

Der Morgen begann etwas früher als sonst mit einem Weckruf von Beau, um unseren letzten Tag optimal zu nutzen. Als wir frühstückten und durch die Fenster des Restaurants blickten, wurde klar, dass wir von dichtem Nebel umgeben waren, die Sicht betrug zeitweise nur wenige hundert Meter. Dies bedeutete leider, dass unsere geplante Landung in Poolepynten abgesagt werden musste, da die Sicht nicht ausreichte, um sicher nach Eisbären Ausschau zu halten, und dies ist ein Gebiet, in dem sie häufig gesichtet werden. Das Expeditionsteam machte sich mit einem Aufklärungsboot auf den Weg, um zu sehen, wie die Bedingungen am Strand waren und ob die Walrosse zu Hause waren. Glücklicherweise lichtete sich zu diesem Zeitpunkt der Nebel ein wenig, und wir konnten alle in die Zodiacs steigen, um die schlummernden Walrosse an einem ihrer bevorzugten Aufenthaltsorte zu besuchen. Wir hatten das Glück, eine Gruppe von 20-30 Walrossen zu sehen, allesamt erwachsene Männchen, die mit riesigen Stoßzähnen geschmückt waren und bis zu 1500 kg wogen. Die meisten ruhten am Ufer, zusammengepfercht in einem wellenförmigen Haufen aus braunem Speck und Elfenbein. Einige der neugierigeren Walrosse gesellten sich auf dem Wasser zu uns und näherten sich den Zodiacs. Wir bekamen viele Vorführungen zu sehen, wie sie schnaubten, sich kratzten, planschten und sowohl an Land als auch im Wasser miteinander interagierten. Besonders beeindruckend war es, zu sehen, wie sich die großen Männchen um einen Schlafplatz am Strand stritten! Wir kehrten zum Mittagessen auf das Schiff zurück und hatten eine kurze Zeit zum Entspannen, während das Schiff in den Isfjord einfuhr. Als wir in den Fjord einfuhren, wurde der Nebel dichter, und wir segelten an unserem geplanten Anlegeplatz in Alkhornet vorbei. Stattdessen fuhren wir weiter in den Fjord hinein, in der Hoffnung auf bessere Wetterbedingungen, wie sie in den inneren Bereichen häufig anzutreffen sind. Nach einer Stunde tauchten wir plötzlich aus dem Nebel auf und hatten helles und klares Wetter. Wir fuhren in die Yoldiabukta ein und konnten bis an die Front des Wahlenbergbreen heranfahren. Der Gletscher ist vor kurzem geschwemmt worden und die Kalbungsfront trug die Narben dieser Beschleunigung, sie war stark zerklüftet und bildete Zinnen, die den Plancius überragten. Wir sahen auch einen Schwarm von etwa 500 Dreizehenmöwen, die sich von der Süßwasserfahne des Gletschers ernährten. Dieses sehr kalte und frische Wasser betäubt kleine Fische und Zooplankton im umliegenden Meer, so dass sie an die Oberfläche schwimmen - eine wahre Sushi-Bar für die Dreizehenmöwen! Nach einer Stunde vor dem Gletscher drehten wir widerwillig um und fuhren zurück in den Isfjord in Richtung Zivilisation. Beau hielt eine letzte Zusammenfassung und gab uns alle Informationen, die wir für das Gepäck und unsere Flüge benötigten. Danach genossen wir einen Abschiedscocktail mit dem Kapitän und dem Expeditionsteam, während das Schiff sanft in Richtung Longyearbyen und der realen Welt zurückdampfte. Gesamtentfernung auf unserer Reise: Seemeilen: 925 Seemeilen Kilometer: 1665 km Im Namen aller an Bord danken wir Ihnen für Ihre Reise und wünschen Ihnen eine sichere Heimreise.