PLA08-18, diario de viaje, Especial Oso polar de Spitsbergen

Longyearbyen, a 78° norte, es uno de los asentamientos más septentrionales del mundo. Se fundó como un asentamiento minero de carbón, pero se ha convertido en una próspera ciudad de unos 2.000 habitantes que viven y trabajan aquí todo el año. Algunos de nosotros llegamos a Longyearbyen un día antes y tuvimos la oportunidad de explorar la ciudad y hacer una excursión de un día a los alrededores. Muchos de nosotros llegamos esta misma tarde, y nos recibieron Tanya y Tom en el aeropuerto. Tuvimos unas horas para visitar y explorar la ciudad antes de dirigirnos al puerto para reunirnos con nuestro barco Plancius. Nos dirigimos al pontón flotante y nos recibieron Katja y Michelle, que nos ayudaron con nuestro equipaje y nos dieron una rápida introducción a los viajes en Zodiac y una demostración de cómo ponernos los chalecos salvavidas. Después de un corto trayecto en barco hasta Adventfjorden, nos reunimos con el Plancius, que estaba anclado en la bahía. El trayecto hasta el barco fue fácil y nos permitió familiarizarnos con las zodiacs que nos llevarán y traerán de la costa en los próximos días. Desde la pasarela nos llevaron a la recepción, donde DJ, nuestro director de hotel, y su ayudante Gabor nos registraron y el acogedor personal del hotel nos indicó nuestros camarotes. Encontramos nuestro equipaje esperándonos fuera de nuestras habitaciones. Tuvimos algo de tiempo para familiarizarnos con nuestro camarote antes de que nos llamaran al salón para la sesión informativa de seguridad obligatoria, impartida por nuestro tercer oficial, Luis Oroceo. Nos dio toda la información necesaria sobre la seguridad a bordo y nos preparó para el simulacro de salvamento que iba a tener lugar a continuación. Oímos la alarma de abandono del buque y nos reunimos en el puesto de reunión, el Lounge, con nuestros grandes chalecos salvavidas naranjas, la única vez que esperamos llevarlos puestos. Después de pasar lista, nos llevaron a los botes salvavidas para ver dónde se encontraban y cómo embarcaríamos en caso necesario. A continuación, tuvimos la oportunidad de explorar el barco y echar un vistazo a las diferentes zonas de observación. Cuando salimos a cubierta, nos dimos cuenta de que el Plancius había levado anclas tranquilamente y salía de Isfjord en dirección noroeste, directo hacia el sol del atardecer, para comenzar nuestra aventura ártica. Nos reunimos de nuevo en el salón y el director del hotel, DJ, nos explicó algunos de los procedimientos a bordo del Plancius, nuestro hogar durante la semana. El personal del hotel nos sirvió champán y canapés antes de que nos reuniéramos con nuestro Capitán Evgeny Levakov, quien nos explicó un poco sobre nuestro próximo viaje. Luego tuvimos la oportunidad de conocer a nuestro Equipo de Expedición que nos guiará durante nuestro viaje aquí en Svalbard. Tenemos un equipo internacional a bordo con una gran experiencia tanto en el Ártico como en la Antártida. Nuestro jefe de expedición, Beau Pruneau, nos explicó los planes para los próximos días. El primer destino iba a ser Raudfjord, en el extremo noroeste de Svalbard, y llegó la hora de cenar y de reunirnos con nuestros compañeros. Con 24 horas de luz, muchos de nosotros disfrutamos de un rato en cubierta con algo de sol y una fresca brisa ártica, avistamos fulmares, araos y gaviota tridáctila. Fue una velada muy agradable a bordo.

Durante la noche navegamos hacia el Norte por la costa occidental de Spitsbergen y llegamos a Hamiltonbukta por la mañana, convenientemente refrescados y ansiosos por explorar la zona. Antes de embarcar en las zodiacs para nuestro primer crucero, escuchamos una charla de seguridad sobre cómo entrar y salir de una zodiac, qué hacer si nos encontramos con un oso polar, y también aprendimos sobre las normas AECO para preservar la naturaleza ártica. El Ártico nos recibió con un sol espléndido y apenas un soplo de viento para nuestra primera aventura hacia la costa. Nos dirigimos a Smithbreen en las zodiacs y navegamos a través del hielo del glaciar contemplando los impresionantes acantilados del fiordo por el camino. A medida que nos acercábamos al glaciar entramos en balsas de pequeños icebergs, pudimos oír un agudo sonido de estallido procedente del hielo. Esto se debe a las burbujas de aire que escapan del hielo del glaciar al derretirse, las burbujas han estado atrapadas y presurizadas en el hielo durante muchos miles de años. También pudimos ver un gran ejemplo de un pequeño glaciar de circo que ocupaba una profunda cuenca que ha excavado en las montañas. Junto a él se encontraba el frente de parto de Smithbreen, mucho mayor, y algunos de nosotros fuimos testigos de pequeños desprendimientos de trozos de hielo del glaciar. A medida que nos acercábamos al glaciar experimentamos un repentino viento enérgico que hizo bastante frío. Se trataba de un viento catabático producido por el propio glaciar. Se forma cuando el aire se enfría en la parte superior del glaciar, se vuelve más pesado y se hunde, soplando hacia abajo del glaciar, y causando la brisa fría que experimentamos. La bahía frente al glaciar estaba sorprendentemente llena de vida salvaje, vimos algunos Araos aliblancos, Araos de Brunnich, Eider comunes, Gaviota tridáctila y algunas Gaviotas glaucas. Después de un abundante y bien merecido almuerzo, cruzamos el fiordo hasta Alicehamna, una oportunidad para pisar tierra firme y explorar este remoto rincón del noroeste de Svalbard. Una vez en tierra, emprendimos una caminata por la tundra. El tiempo seguía siendo excelente, sol radiante y mucho calor (¡para ser Svalbard!). Nos dividimos en tres grupos de excursionistas, uno centrado exclusivamente en el senderismo y los demás con algo más de tiempo para explorar y hacer fotos. En la playa encontramos una antigua cabaña de caza construida por los noruegos y cerca de ella también vimos la tumba de un ballenero del siglo XVII. A medida que ascendíamos por la colina, alejándonos del fiordo, encontramos algunas plantas de tundra pequeñas pero hermosas, como el sauce polar (Salix polaris) y la ave de montaña (Dryas octopetala), y también vimos algunas aves terrestres, como la perdiz nival, los Correlimos oscuros y los Escribano nivales. A medida que ganábamos altura podíamos ver claramente las diferentes rocas a ambos lados del fiordo, que son un ejemplo realmente bonito de una zona de falla geológica. El lado oeste del fiordo Raudfjord está formado por rocas metamórficas muy antiguas procedentes de las profundidades de la corteza terrestre; tienen más de mil millones de años. Una gran falla geológica ocupa el centro del fiordo y separa las rocas antiguas del lado oeste de las mucho más jóvenes del lado este (¡aunque éstas siguen teniendo unos 400 millones de años!). Estas rocas pertenecen al Grupo Devónico Rojo Antiguo, un periodo geológico en el que Svalbard estaba situada mucho más cerca del ecuador que en la actualidad. El fiordo toma su nombre de las prominentes areniscas rojas del Devónico; Raud significa rojo en noruego. Tras un día vigorizante pero agotador al aire libre, regresamos al barco para tomar el té de la tarde y un pastel en el salón. Laurence nos habló de algunas de las características glaciares que habíamos visto antes y Beau nos dio una visión general de los planes para el día siguiente. El Plancius levó anclas durante la cena y se alejó suavemente del fiordo, ofreciéndonos el impresionante paisaje montañoso del Raudfjord a través de las ventanas panorámicas del restaurante.

Nuestro día comenzó con la ya familiar llamada de atención de Beau, nuestro jefe de expedición, seguida de un desayuno buffet en el restaurante. Por la mañana temprano habíamos entrado en Bockfjorden, un pequeño brazo de Woodfjorden en el norte de Spitsbergen, y el Plancius había fondeado frente a Jotun Quellen. En tierra, el equipo de expedición inspeccionó el lugar de desembarco y buscó osos, asegurándose de que la zona era segura para desembarcar. Un corto paseo en zodiac nos llevó a la playa, donde nos dividimos en grupos para las diferentes opciones de senderismo. Michelle y Ben guiaron al grupo más rápido ladera arriba, llegando a la cima de una gran colina después de sólo una hora. El grupo medio se dividió en dos: Beau y Laurence dirigieron una parte, y Tom y Anke, otra. El grupo más tranquilo estaba liderado por Katja y Adam. Todos los grupos pudieron disfrutar de las fantásticas vistas del fiordo y apreciar las pequeñas piezas de flora ártica que acababan de florecer. Fue estupendo ver estas diminutas flores y sus vibrantes colores en medio de las duras condiciones del entorno. Algunas de estas plantas sólo se encuentran en este fiordo de Svalbard; pueden vivir aquí gracias a la inusual actividad geotérmica del lugar. Todos los grupos de excursionistas pudieron ascender hasta la ubicación de las fuentes termales. En algunos lugares pueden alcanzar los 24 grados centígrados y siguen siendo una fuente de agua abierta incluso durante los meses brutalmente fríos del invierno. Desde el mirador de los manantiales también pudimos ver la oscura forma cónica del Sverrefjellet, un volcán de 500 m de altura y la roca más joven de todo Svalbard. Este volcán entró en erupción bajo una capa de hielo durante los últimos 200.000 años. Esto contrasta enormemente con las rocas que lo rodean, en su mayoría mármoles y dolomías, ¡que tienen alrededor de 1.000 millones de años! De vuelta al barco, tomamos un merecido almuerzo y el Plancius zarpó hacia Liefdefjorden. Tras un par de horas de impresionantes vistas de los fiordos, llegamos al poderoso Monacobreen, un inmenso glaciar que lleva el nombre del Príncipe de Mónaco, quien financió las primeras expediciones por Svalbard a bordo de su yate Alice. Subimos a las zodiacs para realizar un crucero hasta la parte delantera del glaciar, lo que nos permitió apreciar el tamaño de los glaciares de Svalbard. También tuvimos la oportunidad de observar una gran variedad de fauna: gaviotas tridáctilas, gaviotas hiperbóreas, charranes árticos, eider comunes y fulmares boreales. También tuvimos la suerte de ver Focas barbudas acurrucadas en los icebergs frente al glaciar. Después de una hora y media de crucero por el tranquilo fiordo entre glaciares e icebergs volvimos al barco donde Gabor nos recibió con una muy necesaria bebida en la pasarela. Durante la recapitulación de la noche, Katja relató su expedición durante un invierno ártico en el que había esquiado por el Bockfjorden, entre las aguas termales, y luego por las montañas y el Isfjord hasta Longyearbyen. Tom también hizo una breve presentación de la singular geología de la zona. También nos mostró algunos fósiles de las rocas sedimentarias de esta parte de Svalbard.

Nos despertó, como de costumbre, la voz de Beau, mientras nos encontrábamos en medio de Bjørnsundet o Estrecho del Oso, tristemente célebre por sus numerosos avistamientos de osos polares. Disfrutamos de nuestro desayuno mientras observábamos los escarpados picos de las montañas y los glaciares a través de las ventanas del restaurante. Esperábamos que hoy fuera el día de ver al rey del Ártico, el poderoso oso polar. El equipo de la expedición había elaborado un programa para asegurarse de que en cada minuto del día hubiera al menos dos guías en el puente para ver si había algún oso en la orilla o en los témpanos de hielo que pasaban por allí. Justo después del desayuno llegó el anuncio: ¡el equipo de expedición había avistado al menos dos osos caminando frente a un glaciar a más de 10 kilómetros de distancia! El Plancius se dirigió hacia los osos y se prepararon las zodiacs para ver a los animales más de cerca. Parecía que el oso más cercano estaba todavía a bastante distancia del borde del hielo rápido que se acumulaba frente al glaciar. Por suerte, pudimos conducir las zodiacs hasta el borde del hielo sólido, lo que resultó ser una ubicación estable desde la que observar al oso. ¡O los osos! Cuando la osa empezó a caminar por la banquisa, una versión más pequeña apareció a sus espaldas: ¡era una madre con un osezno de 6 meses! Después de media hora de navegar por el borde del hielo y observar a la madre y al osezno sobre el hielo, ¡apareció otra osa polar con dos oseznos un poco más grandes! Nos encontrábamos justo al borde de una guardería de osos polares. El equipo de la expedición nos explicó que aún se habían avistado más osos en el extremo norte del glaciar, en el hielo rápido bajo el frente de parto. Al cabo de una hora, más o menos, contamos un total de 7 osos, todos en un trozo de hielo bastante pequeño. Fue una experiencia increíble ver osos en su hábitat natural, interactuando entre ellos, e incluso cazando focas justo delante de nosotros. De vuelta a bordo, el Plancius puso rumbo a Vibebukta, cruzando el estrecho de Hinlopen. Mientras navegábamos avistamos varios témpanos de hielo con Morsas en ellos. Los grupos de animales machos estaban descansando y disfrutando del sol polar, se mostraron completamente imperturbables ante nuestra presencia, quizás debido a los silenciosos motores eléctricos del Plancius. Tras 3 horas de navegación llegamos a Vibebukta y cerca del borde del Bråsvellbreen. Vimos una armada de grandes icebergs que se habían desprendido del enorme frente glaciar. Por si el Plancius no fuera suficiente, nuestro jefe de expedición decidió que también haríamos un crucero en zodiac, pasando por un pequeño tramo del casquete glaciar de Austfonna, de 200 km de largo, ¡el tercer mayor cuerpo de hielo del mundo! Era un día soleado y una vez a bordo de las zodiacs pudimos sentir el cálido sol pegándonos en la cara. De cerca, el frente del glaciar parecía aún más impresionante y pudimos contemplar numerosas cascadas que caían sobre el acantilado de hielo. Están formadas por corrientes de agua de deshielo que caen por el borde. De vuelta a bordo, completamos el día con una barbacoa en la soleada cubierta trasera del Plancius, protegida del viento y con el imponente acantilado glaciar como telón de fondo. El DJ puso música hasta bien entrada la noche y la gente mostró sus mejores movimientos haciendo la Macarena ¡Menudo día!

Durante la noche, el Plancius había navegado hasta Palanderbukta para intentar encontrar algo de hielo marino. En esta bahía se encontraban algunos de los últimos hielos marinos de Svalbard. Esperábamos encontrar vida salvaje aprovechando el final de la primavera ártica. El equipo de expedición se levantó temprano para explorar desde la cubierta del puente y Beau anunció durante el desayuno que teníamos osos polares a la vista Los osos estaban en un gran trozo de hielo rápido y podíamos verlos caminar desde lejos. El capitán Levakov navegó hábilmente con el Plancius hacia el hielo, abriendo un pequeño canal. A medida que nos adentrábamos en el hielo se hizo evidente que muchos osos habían elegido vivir aquí para disfrutar de las últimas condiciones primaverales; pudimos ver seis osos, entre ellos dos madres y tres oseznos. Algunos de los osos estaban bastante lejos, los llamados "osos píxel". Otros estaban un poco más cerca y pudimos ver a los osos patrullando por el hielo, a través de prismáticos, teleobjetivos y el gran telescopio de la cubierta del puente. Nuestra estancia en Palanderbukta con los osos fue aún más especial por el buen tiempo: cielo azul, sol cálido y ni un soplo de viento. Después de casi una hora, los osos se adentraron en el fiordo, así que los dejamos en paz y nos dirigimos a un breve desembarco un poco más arriba, en la costa sur de Palanderbukta. Al bajar de las zodiacs, nos dimos cuenta de que habíamos entrado en el desierto polar del este de Svalbard. Esta zona recibe muy pocas precipitaciones, menos de 250 mm al año, y eso se notaba en el paisaje extremadamente estéril. Las pocas plantas eran extremadamente escasas y sólo existían en pequeñas zonas donde el agua era algo más abundante. Vimos una pequeña cabaña junto a la playa en el lugar de desembarco, construida por la tripulación del ballenero noruego Isfjord como base para cazar focas y zorros durante el largo invierno ártico. Dimos un paseo por las crestas planas de guijarros para tener una mejor vista de la bahía. Las crestas son playas elevadas y uno de los mejores ejemplos de Svalbard, ya que casi no tienen vegetación. Aprendimos que estas playas elevadas se formaron después de la última glaciación, cuando la tierra fue empujada hacia abajo por el peso de la enorme capa de hielo que cubría Svalbard. A medida que la tierra se elevaba, se formaron estas playas, que luego quedaron varadas en lo alto de la tierra por el mar en retirada, dando lugar a las numerosas terrazas de playas que podemos ver hoy en día. En el camino de vuelta a la orilla encontramos algunos huesos de ballena, que tienen al menos unos cuantos miles de años y son un bonito recordatorio de que el mar cubría toda esta zona no hace tanto tiempo. También pudimos ver un Zorro ártico en la playa, que intentaba cazar pero lo estaba pasando muy mal por culpa de una pareja de Charranes árticos que se lanzaban en picado para ahuyentarlo de sus nidos. Por la tarde cruzamos el estrecho de Hinlopen en dirección a la gran isla de Spitsbergen. Nos detuvimos junto a los espectaculares acantilados de Alkefjellet y subimos a las zodiacs para navegar bajo los acantilados. Lo primero que notamos al acercarnos fue el ruido; cientos de miles de aves tienen aquí su hogar y se dedicaban a llamarse unas a otras de forma estridente. Al acercarnos un poco más, nuestras fosas nasales se vieron asaltadas por un fuerte olor: los acantilados están cubiertos de guano acre. Navegamos hasta los acantilados y pudimos ver miles y miles de araos de Brunnich, gaviotas hiperbóreas y gaviotas tridáctilas muy de cerca. Las aves cubren cada centímetro de espacio horizontal en los acantilados de Alkefjellet. También pudimos ver bandadas de araos de Brunnich a nuestro alrededor en el agua e incluso buceando en el agua cristalina bajo las zodiacs. Algunos de nosotros también fuimos testigos de una pequeña avalancha provocada por una cornisa de nieve que se desplomaba y caía en cascada por un barranco empinado hasta el mar. Después de una tarde encantadora entre los acantilados llenos de aves, regresamos al barco para cenar. Por la noche, Adam dio una conferencia muy entretenida sobre un explorador polar británico olvidado llamado Benjamin Leigh-Smith. Nos habló de sus numerosas e importantes expediciones por Svalbard y la Tierra de Francisco José e incluyó las hazañas de "Bob", el leal perro de Leigh-Smith y gran favorito de la tripulación de sus expediciones.

Nos despertamos con otro día glorioso en el Ártico. A primera hora de la mañana, el Equipo de Expedición había estado en el puente explorando las islas bajas que se encuentran frente a la costa de Woodfjorden. Pasaron mucho tiempo observando una serie de sospechosos puntos blancos a lo lejos, pero resultaron ser sólo rocas, no había osos. Justo después del desayuno, el Plancius fondeó frente a Gråhuken, nuestro lugar de desembarco para la mañana. Subimos a las zodiacs, un procedimiento ya familiar, y en pocos minutos desembarcamos en la tranquila playa empedrada de esta salvaje costa norte de Spitsbergen. A pocos metros de la orilla vimos la famosa cabaña de madera de los Ritter. En 1934-35, Hermann y Christiane Ritter pasaron el invierno aquí, en esta pequeña cabaña, junto con un joven cazador noruego llamado Karl Nikolaisen. Christiane fue la primera mujer que pasó el invierno en Svalbard, y a su regreso escribió un apasionante relato de su estancia aquí titulado "Una mujer en la noche polar". Gråhuken se encuentra a la entrada de Woodfjorden y significa la esquina gris en noruego. Sin embargo, cuando nos adentramos en la inmensa tundra, el tiempo era de todo menos gris: el cielo era azul brillante, hacía mucho sol y la temperatura del aire era de unos impresionantes 11 °C, ¡algo increíble para estar a casi 80°N! Woodfjorden debe su nombre a la gran cantidad de madera que llega a las playas de esta zona y que pudimos ver a lo largo de toda la costa de Gråhuken. En su mayoría, se trata de troncos completos de árboles procedentes de los bosques boreales de Siberia. Los madereros utilizan los enormes ríos de la Rusia ártica que fluyen hacia el norte para transportar los árboles hasta los puertos costeros. Inevitablemente, muchos troncos se escapan de la red y acaban en el océano Ártico. Estos troncos sueltos pasan entonces hasta cinco años circulando en sentido contrario a las agujas del reloj por el Océano Ártico, encerrados entre el hielo marino. Finalmente, se liberan de las frías garras del Ártico en el estrecho de Fram, donde la corriente cálida del Atlántico derrite el hielo marino. En la tundra de Gråhuken caminamos en grupos diferentes, explorando las pequeñas manchas de vegetación, maravillándonos con el paisaje salvaje y buscando animales. Vimos crías de Skua ártico, Charranes árticos anidando y algunos Correlimos oscuros. Cuando regresábamos al barco, un espeso banco de niebla se adentró en el fiordo desde el norte y el barco pronto se hizo invisible desde la costa; un recordatorio de que el tiempo en el Ártico es extremadamente impredecible. Volvimos al barco un poco húmedos y con algo de frío, pero con tiempo suficiente para otro excelente almuerzo buffet. Por la tarde, el Plancius se dirigió hacia el oeste. Durante el trayecto, Michelle dio una conferencia sobre Umberto Nobile y sus aventureras expediciones con dirigibles en el Ártico A última hora de la tarde llegamos a Fuglesangen, una escarpada isla en el extremo noroccidental de Spitsbergen que alberga una colonia de cría de Mérgulo atlánticos. Desembarcamos en la playa y en un corto paseo llegamos a la colonia. Mientras nos sentábamos tranquilamente entre las rocas, se nos acercaron muchas de las alcas pequeñas que se posaron en las rocas a nuestro alrededor. Los Mérgulo atlánticos son los miembros más pequeños de la familia de las alcas y nos deleitaron con su descarado comportamiento. Unas cuantas veces despegaron en masa, descendiendo en picado sobre nuestras cabezas. Esta es una respuesta a la amenaza de las Gaviones hiperbóreos que patrullan la colonia en busca de polluelos desprotegidos, huevos, o incluso los propios Mérgulo atlánticos adultos. Durante la recapitulación diaria, Beau nos dio detalles sobre el día siguiente, que ya sería el último a bordo del Plancius, ¡el tiempo vuela de verdad aquí arriba! Katja siguió con una presentación sobre Christiane Ritter, que incluyó algunos extractos de su libro. Adam cerró la recapitulación con una presentación sobre ballenas (¿o era Gales?); nos habló de los Rorcuales comunes que habíamos visto al principio del viaje.

La mañana empezó un poco antes de lo habitual, con una llamada de Beau para despertarnos y aprovechar al máximo nuestro último día. Mientras desayunábamos y mirábamos por las ventanas del restaurante, nos dimos cuenta de que estábamos rodeados de una espesa niebla, con una visibilidad que a veces se reducía a unos cientos de metros. Desafortunadamente, esto significaba que nuestro aterrizaje previsto en Poolepynten tuvo que ser cancelado, no había suficiente visibilidad para explorar con seguridad en busca de Oso polares y esta es un área donde son vistos con frecuencia. El equipo de expedición partió en un barco explorador para ver cómo estaban las condiciones en la playa y si las Morsas estaban en casa. Afortunadamente, en ese momento la niebla se disipó un poco y todos pudimos subir a las zodiacs para visitar a las Morsas dormidas en uno de sus refugios favoritos. Tuvimos la suerte de ver un grupo de 20-30 Morsas, todos machos adultos, adornados con enormes colmillos y con un peso de hasta 1500 kg. La mayoría descansaban en la orilla, amontonadas en una ondulante pila de grasa marrón y marfil. Algunas de las Morsas más curiosas se unieron a nosotros en el agua y se acercaron a las zodiacs. Nos deleitaron con muchas exhibiciones mientras resoplaban, arañaban, salpicaban e interactuaban entre ellas tanto en tierra como en el agua. Fue especialmente impresionante ver a los grandes machos enfrentarse entre sí mientras negociaban por un espacio para dormir en la playa. Volvimos al barco para comer y tuvimos un rato para relajarnos mientras el barco se adentraba en Isfjord. La niebla se espesó al entrar en el fiordo y ya habíamos pasado el punto de desembarco previsto en Alkhornet. Nos adentramos más en el fiordo, con la esperanza de que las condiciones meteorológicas fueran mejores en las zonas interiores. Al cabo de una hora salimos de repente de la niebla y nos encontramos con unas condiciones luminosas y despejadas. Nos adentramos en Yoldiabukta y pudimos navegar hasta el frente de Wahlenbergbreen. El glaciar se había desplomado recientemente y el frente de desprendimiento mostraba las cicatrices de esta aceleración, estaba muy agrietado y formaba pináculos que sobresalían por encima del Plancius. También vimos una bandada de unas 500 gaviotas tridáctilas alimentándose alrededor del penacho de agua dulce del glaciar; esta agua muy fría y dulce aturde a los peces pequeños y al zooplancton del mar circundante y los hace flotar a la superficie; ¡un auténtico bar de sushi para las gaviotas tridáctilas! Después de una hora frente al glaciar nos volvimos de mala gana y regresamos a Isfjord en dirección a la civilización. Beau hizo una recapitulación final y nos dio todos los detalles que necesitábamos para el equipaje y nuestros vuelos. Después disfrutamos de un cóctel de despedida con el Capitán y el Equipo de Expedición mientras el barco navegaba suavemente de vuelta a Longyearbyen y al mundo real una vez más. Distancia total navegada en nuestro viaje: Millas náuticas: 925 mn Kilómetros: 1665 km En nombre de todos a bordo les damos las gracias por viajar con nosotros y les deseamos un buen viaje de vuelta a casa.