PLA16-18, carnet de voyage, Spitzberg, Groenland du Nord & Aurore boréale

Depuis l'avion, nous avons eu un premier aperçu du relief impressionnant du Spitzberg, composé de montagnes et de systèmes de deltas. À première vue, il s'agissait d'un endroit sauvage et inhabitable, mais comme nous allions l'apprendre, il abrite beaucoup de vie. Pour beaucoup d'entre nous, Longyearbyen était notre premier arrêt, pour visiter le musée et l'église ou peut-être acheter quelques vêtements chauds supplémentaires avant de quitter la civilisation. Prêts pour l'aventure et l'exploration, nous avons d'abord marché jusqu'à l'embarcadère pour monter à bord du M/V Plancius. Nous sommes arrivés sur le navire, notre nouvelle maison pour les huit prochains jours. Nous avons été accueillis par notre chef d'expédition, Beau, et par la directrice de l'hôtel, Zsuzsanna, qui nous ont conduits à nos cabines, où nos bagages nous attendaient déjà. Nous nous sommes rapidement retrouvés dans la salle d'observation où nous avons été informés de la sécurité à bord. Le troisième officier a présenté les détails de la sécurité du navire et a expliqué comment se préparer au pire. Un exercice d'alarme générale (sept coups brefs suivis d'un coup long) a été effectué, et nous avons tous pris les gilets de sauvetage orange SOLAS et nous nous sommes rassemblés dans le salon, guidés par l'équipage et le personnel. Après avoir fait l'appel pour s'assurer que tout le monde était présent, nous sommes sortis sur le pont pour jeter un coup d'œil à l'intérieur des canots de sauvetage, en espérant ne jamais avoir à les utiliser. Bientôt, le Plancius est sorti de l'Adventfjorden et s'est dirigé vers le nord, vers les aventures de demain. De retour au salon, Zsuzsanna nous a présenté l'intérieur du navire, les opérations de l'hôtel et les procédures de la salle à manger pour les repas. Le capitaine Alexey s'est joint à nous pour un toast de bienvenue avec du vin mousseux ou du jus de fruit, et Beau a présenté l'équipe d'expédition prête à explorer la nature sauvage avec nous. Ensuite, nous nous sommes rendus dans la salle à manger pour notre premier dîner succulent préparé par le chef cuisinier Ralf et son équipe. La neige fraîche sur les sommets des montagnes a rafraîchi l'air au-dessus de ces eaux arctiques septentrionales. Cependant, une couche de nuages s'est rapidement formée au fur et à mesure que la soirée s'assombrissait et que la pluie s'installait. La douce houle de l'océan nous a bercés jusqu'au sommeil alors que nous nous détendions pour notre première nuit à bord de Plancius.

Au cours de notre première nuit à bord, nous avons senti le navire rouler doucement après avoir quitté l'Isfjord et viré vers le nord en remontant la côte ouest de l'île de Spitzberg. Le matin, nous nous sommes réveillés par une journée légèrement grise, avec un fin brouillard marin se dessinant au loin. Des Fulmars boréaux nous ont escortés, passant devant les fenêtres du salon et semblant flotter dans les airs le long du navire alors que nous longions la côte en passant par l'île de Prins Karls Forland et la Terre Albert I sur l'île du Spitzberg. Beau nous a réveillés en douceur et nous nous sommes dirigés vers la salle à manger et le petit-déjeuner buffet qui nous a été présenté à bord. Dans la salle à manger, Zsuzsanna, Gabor et l'équipe de la salle à manger nous ont mis à l'aise et nous ont bien nourris - ce à quoi nous allions nous habituer au cours des prochains jours. Après un repas copieux, Ours polaire nous a donné un bref aperçu des plans, puis Arjen nous a expliqué comment nous comporter dans l'Arctique, avec les Zodiac et la sécurité des ours polaires, ainsi qu'un briefing général sur l'Arctique de la part de l'AECO, l'organisation des croisières de l'expédition arctique. Plus tard dans la matinée, l'équipe de l'expédition nous a aidés à trouver une paire de bottes en caoutchouc. Ces chaussures nous garderont au chaud et au sec pour chaque débarquement et croisière en Zodiac. Nous étions tous enthousiastes et impatients de tester nos nouvelles bottes cet après-midi. En route vers notre destination nord, nous avons brièvement observé plusieurs Dauphins à bec blanc, qui ont fait surface des deux côtés du navire, puis, après nous avoir rapidement survolés, sont repartis. Nous avons passé l'angle nord-ouest du Spitzberg et avons viré vers l'est, traversant le sommet de l'île et entrant dans le fjord Raudfjord. Ce fjord, qui fait environ 20 kilomètres de long et seulement 5 kilomètres de large, est appelé "fjord rouge", en raison de l'oxyde de fer contenu dans la roche rouge du Dévonien, dont Andreas, le personnel de l'expédition, a parlé lors de la récapitulation quotidienne. Ce grès a été formé il y a 400 millions d'années, lorsque le Svalbard se trouvait à une latitude beaucoup plus chaude, à environ 24oN. Aujourd'hui, de magnifiques glaciers descendent vers l'eau entre des montagnes escarpées légèrement saupoudrées de neige fraîche, nous indiquant que l'automne est là et que l'hiver approche à grands pas. Nous avons navigué dans le fjord, observant de petites bourrasques de neige et de pluie qui balayaient l'eau alors que nous approchions du lieu prévu pour la croisière en zodiac à Hamiltonbukta. Malheureusement, une forte houle s'est formée et nous n'avons pas pu utiliser nos passerelles en toute sécurité. Le chef d'expédition Beau a regardé de l'autre côté du Raudfjord, vers une petite baie appelée Alicehamna, où les conditions étaient bien meilleures. Ainsi, au lieu de faire une croisière en zodiac, nous avons eu l'occasion de débarquer et de nous dégourdir un peu les jambes dans la toundra rocheuse. Une fois à terre, nous avons tous eu la chance d'explorer la petite cabane rustique perchée sur la plage. En 1929, la cabane a été construite par un homme connu sous le nom de "Stockholm Sven", qui a utilisé des morceaux de bois flotté pour la charpente, ce qui fait que la structure de la cabane est très solide, avec un espace de vie confortable et une chambre superposée. Une fois à terre, nous nous sommes divisés en trois groupes, avec des marches rapides, moyennes et tranquilles dans des directions différentes. Les marcheurs rapides sont partis directement à travers le terrain plat pour s'attaquer à une pente raide et conquérir une petite montagne. Menés par Andreas et Beau, ils ont forgé un sentier qui mène directement au fond de la vallée, puis qui monte presque tout droit, offrant des vues incroyables sur le Raudfjord. Arjen, Shelli, Ursula et Laurence ont emmené le gros d'entre nous pour une marche moyenne, avec des histoires et des interprétations d'Arjen et des autres guides. Nous nous sommes à nouveau divisés pour des raisons purement linguistiques et avons exploré le terrain de manière égale. Au sommet d'un petit point élevé, il y avait une tombe, celle d'un Norvégien (chasseur de phoques ou trappeur) décédé il y a longtemps, ainsi qu'un cairn de pierres bien empilées. Après avoir admiré la vue sur le Raudfjord et pris des photos, le groupe redescend de l'autre côté de la colline et retourne sur le plat, jusqu'à la plage de débarquement, en passant par une petite lagune. Pendant ce temps, le groupe a passé plus de temps à la cabane, puis a parcouru la plage en inspectant les vagabonds organiques et inorganiques qui ont dérivé au gré des courants océaniques. Quelques méduses et cténifères se trouvaient à la fois dans l'eau et sur la plage, et nous nous sommes arrêtés pour passer un peu de temps à observer deux poussins de sternes presque adultes nourris par leurs parents. De retour à bord, nous nous sommes dirigés vers le salon pour notre premier récapitulatif, où Beau a exposé les plans, Arjen nous a parlé des distances folles parcourues par les sternes arctiques qui migrent vers l'Antarctique pour l'été austral, et Andreas nous a donné quelques bonnes informations sur les rochers du Raudfjord. Nous avons franchi le 80oN vers 21h30 et avons poursuivi notre route vers le nord-est jusqu'à l'île Morses, un banc de sable caillouteux très bas (moins de deux mètres) où les Morse se reposent souvent le long du rivage. Il y avait un grand nombre d'animaux sur le rivage, probablement plus de 50 individus. Le Morse est un site protégé pour les morses et les oiseaux de mer qui se reproduisent sur le sable. Le bateau n'est donc pas autorisé à s'en approcher de trop près, mais c'était formidable de voir ces gros animaux noduleux se blottir les uns contre les autres et sans doute profiter de la plage de sable froid et détrempé. Pendant ce temps, les couleurs du ciel s'amélioraient et le coucher de soleil devenait de plus en plus magnifique. Finalement, nous avons dû laisser le Morse en paix, et nous avons quitté Morses pour nous tourner vers la prochaine étape de notre aventure, une traversée maritime vers l'ouest, en direction du Groenland.

Nous nous sommes réveillés avec la voix désormais familière de Beau qui nous a fait savoir qu'au cours de la nuit, nous avions fait d'excellents progrès vers l'ouest. Les conditions météorologiques extérieures étaient un peu difficiles ; des vents de 25 nœuds avaient créé une forte houle et Plancius se balançait et roulait alors que nous traversions la mer de Norvège et du Groenland. Peu après le réveil, Zsusanna nous a fait savoir que le petit-déjeuner était prêt et nous nous sommes installés, nous préparant à une journée de navigation. Le matin, Andreas a fait une présentation sur la géologie du Svalbard, nous faisant traverser 13,7 milliards d'années, depuis la création de l'univers lors du Big Bang, jusqu'à aujourd'hui. Andreas a expliqué que les roches du Svalbard sont extrêmement variées et couvrent presque toutes les époques de l'histoire de la Terre. Les roches les plus anciennes du Svalbard datent du Protérozoïque ; ces roches métamorphiques comprennent le côté ouest du Raudfjord où nous avons atterri la veille. La conférence a présenté tous les principaux groupes de roches, en décrivant les environnements très différents dans lesquels elles se sont formées. Les roches carbonifères, qui forment le plateau caractéristique autour de Longyearbyen, sont peut-être les plus remarquables. Ces épaisses séquences de roches houillères ont été déposées il y a environ 300 millions d'années dans de vastes forêts où les dinosaures vivaient en liberté. Andreas nous a montré des photos étonnantes d'empreintes de dinosaures datant de cette époque et conservées dans le toit de l'une des mines de charbon. Après le déjeuner, Ursula a donné une conférence divertissante sur les Morse. Elle nous a présenté leur biologie, leur évolution et leur place dans la famille des mammifères marins. La présentation comprenait également de superbes vidéos du comportement des Morse autour du Svalbard. Nous avons appris que les Morse de l'Arctique ont fait l'objet d'une chasse intensive, pour leur ivoire et pour l'huile tirée de leur graisse, jusqu'au milieu du 20e siècle. Cette chasse a entraîné un effondrement majeur de la population. Le nombre de Morse commence seulement à se rétablir lentement et ces créatures marines peu gracieuses recolonisent peu à peu les zones autour du Svalbard. Ursula a également distribué un exemple d'alternative végétale aux produits en ivoire : une noix de tagua provenant d'une espèce de palmier d'Amérique du Sud. L'intérieur de la noix est extrêmement dur et a un aspect très similaire à celui de l'ivoire. Ursula a terminé son exposé en soulignant qu'il existe de nombreuses solutions durables aux problèmes environnementaux, à condition que nous soyons prêts à faire preuve de créativité. En fin d'après-midi, le temps s'est nettement amélioré et la mer s'est calmée pour n'être plus qu'une légère ondulation, ce qui est plutôt délicat dans cette zone de l'océan à la réputation si féroce. Un reflet blanc est apparu à l'horizon et nous nous sommes rapidement approchés d'une grande zone de glace de mer arctique, la première de notre voyage ! Le capitaine Alexey a amené Plancius au milieu de la banquise. Le temps et la lumière étaient incroyables ; les nuages sombres derrière nous offraient une toile de fond atmosphérique aux glaces flottantes baignées de soleil tout autour de nous. Nous avons ralenti et, au fur et à mesure que nous passions, il était possible d'entendre le tintement et le carillon de la glace qui ondulait dans les eaux vitreuses. Dans la soirée, Beau a fait une brève récapitulation, présentant les plans pour les jours à venir en fonction des dernières conditions météorologiques et de l'état de la glace. Après cela, il était déjà temps de dîner et de passer une soirée relaxante à regarder le monde s'écouler

Lorsque nous avons jeté un coup d'œil par nos hublots et nos fenêtres, le monde nous a offert une scène grise et monotone. Un brouillard marin très épais nous entourait, se fondant dans les motifs gris acier de la mer elle-même. Pour ajouter au thème, des fulmars gris sur gris dérivaient dans le brouillard. Cette couverture grise est fréquente lorsque la glace et la mer rencontrent le ciel, bien qu'en regardant en l'air, le ciel bleu était visible. Impatients de passer une journée entière à profiter de l'océan et, espérons-le, de la glace de mer, nous avons pris notre temps pour le petit-déjeuner, en bavardant et en mangeant un peu plus au buffet avant de nous diriger vers nos cabines ou de monter au salon. Dans la matinée, Shelli nous a fait une présentation sur les baleines, nous expliquant comment ces incroyables mammifères font des océans froids du Nord leur maison, nous expliquant la structure de leur corps et les techniques d'alimentation qui les accompagnent, où et pourquoi elles migrent, ainsi que des informations sur la reproduction. Elle a également précisé que nous ne savons pas encore tout sur leur biologie, mais que plus nous en apprenons, plus ils deviennent fascinants. Au cours de la matinée, nous avons laissé le brouillard derrière nous et les montagnes du Store Koldewey sont apparues clairement devant nous. Le fait d'apercevoir le Groenland a été une étape importante, il était bon de savoir que nous avions terminé la traversée de 350 nm / 650 km et que nous tournions maintenant vers le sud le long de la côte du Groenland. Nous avions également de la glace de mer le long de notre côté tribord, d'épaisses plaques de glace basses, au milieu de la glace plus petite, d'énormes icebergs hauts et plats pouvaient être vus, nos premiers icebergs tabulaires. Les icebergs tabulaires se forment lorsque d'énormes quantités de glace glaciaire, provenant de la terre, glissent vers le bas et dans l'eau. Ces monstrueux icebergs naissent dans le nord du Groenland et constituent un spectacle unique que l'on ne peut voir qu'ici. Tout au long de la matinée et de l'après-midi, nous avons surtout suivi le bord de la banquise, à la recherche de la faune et de la flore dans et hors de l'eau, tout en profitant d'une houle océanique douce mais extrêmement régulière. Plus tard dans l'après-midi, Laurence nous a présenté une excellente "Introduction au Groenland", avec de nombreuses photos magnifiques, nous donnant une vue d'ensemble de cette île géante. Il a expliqué l'importance des océans qui entourent le Groenland pour la planète = très importante en raison de la remontée des eaux profondes. Il y avait de nombreuses illustrations de la géologie et de la glaciologie uniques, le Groenland ayant la plus grande calotte glaciaire du Nord et la deuxième plus grande de la planète, nous laissant bien préparés pour ce qui nous attend dans les prochains jours. En début de soirée, le capitaine et Beau ont pris la décision de quitter la banquise et de tourner plus au sud-ouest, en direction d'un champ de grands bergs tabulaires. Ces magnifiques géants brillaient d'un éclat bleu et blanc lorsque nous les avons frôlés, constituant des sujets parfaits pour nos photos. Avant le dîner, dans notre récapitulatif, Beau a d'abord exposé nos plans pour le lendemain, en soulignant qu'aller à terre nécessitera la permission des gens de Daneborg, puis Arjen nous a donné des conseils sur la façon de photographier l'Aurore Borealis, ou aurore boréale. Nous avons terminé par un peu de biologie, Isabelle nous parlant du varech que nous avons vu au Svalbard, illustrant comment il peut atteindre 30 mètres et expliquant comment il maintient ces longues feuilles à la lumière du soleil, près de la surface de l'eau. Le dîner a été suivi d'une nuit calme, la lumière passant doucement du gris à l'enclume, comme à l'arrivée du jour. Avec une heure de sommeil supplémentaire devant nous, certains ont essayé de rester au bar un peu plus longtemps que d'habitude, mais la plupart d'entre nous ont succombé à l'appel de leur couchette bien avant le dernier appel du barman Rolando.

Nous nous sommes réveillés dans un épais brouillard ou une sorte de "soupe aux pois", comme on l'appelle souvent. Plancius se balançait doucement dans la houle qui persistait encore dans les grandes eaux de l'océan. En raison des conditions glaciales, notre progression a été ralentie et la visibilité a diminué, mais nous avons poursuivi notre route vers la croisière de Clavering ø que nous espérions et un éventuel atterrissage à Daneborg. L'équipe de l'expédition a profité de l'occasion pour partager d'autres informations éducatives et Lynn a présenté les différences entre les environnements arctique et antarctique. Lynn a présenté les différences entre les environnements arctique et antarctique, comment et pourquoi les deux sont similaires, mais étonnamment différents l'un de l'autre. Zsuzsanna a ouvert la boutique et nous nous sommes livrés à une petite thérapie par le détail. Le déjeuner a été servi et nous avons remué dans l'espoir d'explorer les côtes du Groenland, que l'on ne voyait plus que par le radar sur la passerelle et les cartes sur les murs. Lentement, le miasme gris a commencé à se lever, un autre arc de brouillard a encerclé notre navire, et des vues délicates sont apparues et ont disparu de notre projet d'atterrissage à la grande station danoise de Daneborg. Vers 14 heures, la visibilité était assez bonne et nous étions tous sur le pont, où l'on pouvait sentir la chaleur du soleil et observer le vaste et magnifique paysage. Le chef de l'expédition, Beau, a contacté la station par radio et, après plusieurs tentatives, il a enfin reçu une réponse. Malheureusement, le commandant de la station nous a informés qu'ils étaient trop occupés pour accueillir notre visite. Nous avons levé l'ancre et nous sommes dirigés vers l'ouest en direction d'une station scientifique secondaire connue sous le nom de Zackenburg. Ils ont répondu assez rapidement, mais les conditions de glace conjointe près du rivage et les faibles profondeurs pour le navire ont entravé notre approche. Ils auraient aimé nous rendre visite, mais il ne restait plus que quelques scientifiques sur la base et ils étaient occupés à faire leurs bagages pour la saison hivernale qui s'annonçait. Nous leur avons gentiment souhaité bonne chance et avons entamé une petite croisière autour d'une partie de la côte de Clavering ø. Il semblerait qu'une volée d'Oies à bec court ait également été aperçue en train de se diriger vers le sud pour la saison. Un Morse a été repéré sur une petite coulée de glace près du rivage. Plusieurs corbeaux se trouvaient dans les environs et profitaient probablement de la mue saisonnière de leur peau. On n'a pas vu comment l'animal avait réussi à hisser sa masse de plusieurs centaines de kilos sur la glace, mais c'est en partie à cela que servent les défenses. Il y restera probablement jusqu'à la fin de sa mue, qui peut durer plusieurs semaines. L'étendue du Groenland a été déshabillée pour notre plus grand plaisir visuel. Aux jumelles ou à l'œil nu, les couleurs automnales du bouleau nain rouge et du saule jaunissant contrastaient doucement avec les rochers cannelle, la mer azur et la banquise scintillante. Lentement, nous avons repris la mer pour contourner le fjord Keiser Franz Josef en vue d'un débarquement espéré demain à Myggebugten, ou Mosquito Bay, site d'une ancienne station météorologique des années 1920, aujourd'hui parfois habitée par la patrouille Sirius des forces navales danoises. Juste après le Re-cap, alors que le dîner commençait, nous sommes rentrés dans le brouillard marin, enroulant une couverture autour de nous pour la soirée, rêvant d'un ciel clair à l'avenir.

Après une journée incroyable passée dans et hors du brouillard hier, il était bon de se réveiller sans brouillard. Malheureusement, il y a eu de la pluie. Nous nous sommes déplacés un peu plus au sud pendant la nuit, à Myggebukta, dans une petite baie appelée Mackenzie Bugt, à l'entrée du fjord Franz Joseph. Après le petit-déjeuner, nous avons revêtu tous nos vêtements imperméables et nous sommes allés sur la passerelle, prêts pour un voyage humide vers un rivage humide. Ce rivage se trouvait au Groenland, et nous y allions, qu'il pleuve ou non ! Le voyage en zodiac s'est déroulé sans encombre, la mer étant presque vitreuse avec seulement une légère houle persistante. Nous sommes arrivés sur une plage de gravier peu profonde avec une courte crête s'élevant jusqu'à un grand delta d'épandage couvert de toundra. Beau nous a informés sur le périmètre d'atterrissage et nous sommes montés pour explorer la zone avec nos guides à des postes de surveillance. Il y avait plusieurs structures construites par l'homme, dont une hutte magnifiquement entretenue, plus deux dépendances, de vieilles cages à chiens abandonnées et quelques objets métalliques dont l'utilisation est incertaine. La cabane présentait une intéressante collection d'ossements, dont un crâne de Bœufs musqués sur le côté et des bois de rennes montés au-dessus de la porte d'entrée. Construite dans les années 1920, la façade peinte en blanc était bien entretenue, manifestement par les équipes de patrouille Sirius, qui utilisent la cabane comme avant-poste de leur base principale à Daneborg, au nord-est de Myggebukta. Autour de la cabane, des morceaux de métal s'érodent lentement dans l'atmosphère humide, mais la plupart des gros objets métalliques ont été déposés sur une pile près de la plage, prêts à être enlevés. La toundra, bien que basse, est très dense et variée. Le saule polaire, la dryade à feuilles entières, le campagnol mousse, la pédiculaire laineuse et les saxifrages étaient nombreux sur le sol, certains étant encore en fleurs, d'autres montrant les signes de l'arrivée de l'hiver et commençant à prendre des couleurs automnales. Il y avait également beaucoup d'excréments indiquant que le bœuf musqué descendait régulièrement pour brouter sur la plaine autour de la cabane, mais nous avons eu beau essayer, nous n'avons pas vu de bœuf vivant. Nous avons observé de nombreuses carcasses d'animaux morts depuis longtemps, mais en raison de l'environnement sec et froid qui règne une grande partie de l'année, il faut beaucoup de temps pour qu'un objet de grande taille se décompose et beaucoup de ces carcasses étaient probablement très vieilles. La pluie humide a provoqué un refroidissement, même en l'absence de vent, de sorte que beaucoup d'entre nous sont rentrés tôt au navire, se rendant au salon pour profiter de la vue depuis un siège confortable et sec avant de déguster une soupe chaude pour commencer un déjeuner copieux. Vers midi, le capitaine a levé l'ancre et nous avons commencé à naviguer lentement hors de Mackenzie Bugt dans le fjord Franz Joseph proprement dit, en admirant des vues étonnantes d'anciennes roches sédimentaires du Dévonien, avec des dykes volcaniques sombres qui traversent les strates. Plus tard dans l'après-midi, Beau a fait un exposé sur la patrouille Sirius, les forces d'élite danoises qui patrouillent en traîneau à chiens dans les étendues glacées du Groenland, vivant et voyageant avec leurs équipes pendant des mois. Ces hommes dévoués sont là pour s'assurer que tout va bien dans ces vastes régions sauvages et pour défendre la prétention du Danemark à gérer le Groenland et à en prendre soin. Les flancs escarpés du fjord s'élèvent à plus de 1 600 mètres, avec Harder Bjerg d'un côté, le point culminant de Gauss Halvo, la grande péninsule qui constitue le côté nord-est du fjord. Le côté sud-ouest est constitué de plusieurs petites îles, mais elles aussi possèdent de hauts sommets, tous perdus dans les nuages aujourd'hui. Autour du bateau, dans les eaux profondes du fjord lui-même, des icebergs étonnamment grands ont dérivé. Ces gros morceaux de glace glaciaire, qui ne représentent qu'environ 1/9e de leur taille totale, ont été sculptés par les vagues, le vent et le temps pour prendre des formes fantastiques : des icebergs crénelés présentant des arcs et des pinacles, des icebergs tabulaires se déplaçant à plat et ressemblant à une table, et de plus petits growlers et des morceaux de bergy flottant à basse altitude autour de nous. Le capitaine Alexey en a trouvé un à son goût, un grand berg tabulaire en train de se détériorer, qu'il a encerclé de très près, conduisant le navire comme s'il s'agissait d'un zodiac. C'était formidable de voir l'iceberg de tous les côtés, ainsi que le reste du fjord, alors que nous tournions à 360 degrés. Cela nous a également permis d'observer les étonnantes compositions rocheuses des parois montagneuses du fjord. Les incroyables contrastes de la stratification en bandes témoignent des puissants événements de soulèvement qui ont amené les bandes horizontales d'origine à une position presque verticale. En fin d'après-midi, après avoir fait le tour des icebergs, Andreas nous a parlé des aurores boréales, expliquant ce qu'elles sont et comment elles se forment. Il nous a présenté de superbes photos de cet incroyable phénomène. Un spectacle vraiment impressionnant et "hors du commun", que nous espérons voir nous-mêmes avant la fin du voyage. La récapitulation a été ramenée à 15 minutes, avec un aperçu rapide de notre plan par Beau et une explication par Ursula de son art mural animalier qui a été affiché autour du navire. Les œuvres d'art sont étonnantes et leur raison d'être est encore meilleure : il s'agit d'amener les animaux aux enfants, et non l'inverse ! La soirée s'est terminée par un barbecue groenlandais - tout le monde a été invité sur le pont arrière, où l'équipe de la cuisine avait préparé un incroyable festin pour nous. Salades et pain à l'ail, nombreuses viandes, pommes de terre et épis de maïs, vin chaud et bière, vin et boissons non alcoolisées gratuits. Le tout suivi d'un dessert et d'une danse avec en toile de fond les icebergs et les pentes enneigées du Franz Joseph Fjord. Nous étions vraiment dans notre propre monde privé de glace impressionnante et de rochers spectaculaires.

Quelques-uns d'entre nous se sont réveillés tôt, dans l'espoir d'observer le lever du soleil, parfaitement aligné sur l'axe du fjord Kejser Franz Josef, mais une épaisse couche de nuages a recouvert les sommets du fjord. Malheureusement, une épaisse couche de nuages recouvrait les sommets du fjord et nous sommes retournés au lit, nous contentant d'une heure de sommeil supplémentaire. Le capitaine Alexey a emmené Plancius plus loin dans le fjord et pendant que nous prenions le petit-déjeuner, nous avons eu une vue magnifique sur la grande montagne carrée appelée Teuffelschloss (qui signifie "le château du diable" en allemand). Dans la matinée, nous avons débarqué à Blomster Bugt ("la baie des fleurs"). Le fjord est un miroir sombre qui reflète les strates époustouflantes des montagnes environnantes. Une fois à terre, nous avons trouvé une petite cabane à quelques mètres au-dessus de la plage, construite par des trappeurs et des chasseurs norvégiens dans les années 1920. Nous nous sommes répartis en trois groupes : un groupe rapide pour ceux d'entre nous qui étaient impatients de se dégourdir les jambes, un groupe moyen et une promenade tranquille pour ceux qui souhaitaient explorer le littoral et la toundra en détail. Le paysage entourant Blomster Bugt était fidèle à son nom, la toundra était extrêmement variée avec de nombreuses espèces de plantes, la plupart arborant des couleurs automnales vives de jaune, d'orange et de rouge. Parmi les petites ravines et les plateaux, nous avons trouvé des arbres nains comme le saule arctique et le bouleau, la dryade, plusieurs espèces de saxifrage, le campion mousse et même la fleur nationale du Groenland, l'épilobe à larges feuilles. Les groupes moyen et rapide ont fait l'ascension de la crête derrière la plage et ont été récompensés par des vues sur Noa Sø, un grand lac rosé avec une forte teinte rose. Cette couleur inhabituelle est due aux roches environnantes, ces grès désertiques contenant de grandes quantités d'hématite rouge qui se déversent dans le lac et lui donnent cette couleur intrigante. De retour à bord de Plancius, nous descendons le fjord Kejser Franz Josef en direction de Maria Ø, une petite île située au milieu du fjord. Après le déjeuner, le temps est devenu nettement plus automnal ; une forte brise s'est levée et il a commencé à pleuvoir, démontrant à quel point nous avons eu de la chance lors de notre débarquement du matin. Maria Ø est apparue dans l'après-midi. Une crête grise et abrupte de roches sédimentaires forme l'épine dorsale de l'île. Elle est entourée de grandes plaines de toundra ondulante et de quelques petits monticules rocheux. Un court trajet en Zodiac nous ramène sur le rivage et, une fois de plus, le temps nous est favorable : la pluie s'est calmée et le côté nord de l'île est complètement abrité du vent. Nous sommes partis dans nos différents groupes pour explorer la toundra à des rythmes différents. Le groupe rapide a atteint un point de vue sur une belle plage surélevée avec une vue sur le fjord. Les groupes moyens ont atteint plusieurs crêtes arrondies surplombant le plateau de la toundra et ont pris le temps d'observer le silence arctique. Nous avons tous eu l'occasion d'apprécier les couleurs automnales des bouleaux et des saules, et après nous être imprégnés de ces couleurs pendant quelques minutes, il était temps de rentrer à Plancius. À notre retour, Beau nous a présenté les plans pour le lendemain, nous informant de ce que nous réservaient les aventures des jours à venir. Andreas a suivi avec une présentation sur les superbes roches du Supergroupe de la Baie d'Eléonore, parmi lesquelles nous avons passé les deux jours précédents. Enfin, Shelli a présenté la variété des plantes de la toundra que nous avons rencontrées au cours de la journée.

Un matin romantique avec un ciel couvert, une brise et des gouttelettes de pluie nous ont accueillis au réveil. Plancius navigue facilement dans l'Alpefjord, des sommets majestueux s'élèvent au-dessus de nos têtes et atteignent 2 000 mètres, mais aujourd'hui, les sommets sont encore enveloppés de nuages. La ligne de neige qui se rapproche de la ligne de flottaison est perceptible et l'air est frais, l'automne est à nos portes. Nous avons été invités à prendre le petit-déjeuner et l'excursion du matin a bientôt commencé. Nous nous sommes divisés en deux groupes pour faire une croisière en zodiac sur le front de glace du glacier Seftsytrøms et du glacier Gully. Bien emmitouflés dans nos vêtements chauds et imperméables, nous avons rejoint les chauffeurs et nous nous sommes rapprochés de la glace. Nos chauffeurs nous ont expliqué les moraines latérales, terminales et médianes des glaciers ainsi que la façon dont la glace se déplace dans la vallée. Les conditions étaient difficiles pour prendre des photos en raison de la pluie et des vagues croissantes et nous avons simplement observé la glace majestueuse. Après 45 minutes, nous avons fait demi-tour vers Plancius. Nous nous sommes alors dirigés directement vers les éléments, nous avons enfilé nos cagoules et nous avons rebondi jusqu'au bateau. Les vents ont alors atteint 20 nœuds et les rafales sont encore plus fortes. Heureusement, le capitaine a fait passer la passerelle sous le vent et nous sommes remontés à bord en toute sécurité. Les conditions ne cessant de se dégrader, il a été décidé d'annuler la deuxième croisière. Nous nous sommes dirigés vers Segelsällskapet pour le débarquement de l'après-midi, ce qui nous a permis de déjeuner tranquillement et de faire sécher notre équipement. Vers 14 heures, nous nous sommes dirigés vers le rivage où un périmètre d'atterrissage avait été établi par les guides et nous avons commencé à explorer le terrain. Beau, le chef d'expédition, et l'équipe nous avaient laissé entendre à quel point ils avaient apprécié ce débarquement, mais rien ne pouvait décrire la palette de couleurs et la diversité des pierres que nous avons vues. Des roches peintes, en effet. La composition du calcaire était exceptionnelle avec une gamme d'ocre tiramisu, de terre d'ombre brûlée, de terre de sienne, de rose et de jaune. Certaines zones semblaient avoir été composées par un artiste impressionniste balançant de la peinture avec des traits et des éclaboussures aléatoires et expressifs. Dans d'autres zones, des lignes de sédimentation plus précises, fines et plus épaisses, sont incroyablement détaillées et ornées de lichen et de mousse. D'un point de vue géologique, nous savons que ces couleurs ont été créées dans des conditions de forte ou de faible teneur en oxygène. Le brun foncé et le rouge correspondent à une faible teneur en oxygène, tandis que les couleurs moutarde et gris plus claires correspondent à une teneur en oxygène plus élevée dans les océans. Le motif en bandes indique l'évolution du niveau de la mer sur plusieurs périodes. La façon dont ils se soulèvent, se plient et se replient est une autre histoire racontée un autre jour. Il nous a semblé trop tôt pour retourner au bateau, mais nous devions naviguer, et le Groenland est un endroit vaste à parcourir. Il nous restait 22 heures de navigation à accomplir avant d'arriver demain à l'endroit où nous espérions faire une croisière en zodiac à Vikingbukta. De retour à bord, nous nous sommes installés autour d'une boisson chaude et avons discuté de roches et de plantes, trié des photos et échangé nos expériences. L'après-midi a été calme, les nuages se sont dissipés et le paysage s'est dévoilé au fur et à mesure que nous naviguions dans le système de fjords vers l'est. Certains d'entre nous ont remarqué que le navire ralentissait légèrement et changeait de direction. Quelques-uns sont montés sur le pont, jumelles et appareils photo à la main, à la recherche du "quelque chose" qui n'a pas encore été annoncé. Ceux qui se trouvaient près des guides ou sur la passerelle ont observé un vif intérêt de la part de l'étrave tribord. Plusieurs coups ont été vus et le capitaine a calculé un cap pour aller voir de plus près. Nous nous sommes approchés lentement et avec un bon repérage et quelques consultations, il a été déduit qu'un groupe de Narvals se trouvait à 200-300 m. Ces créatures mystiques étonnantes sont une observation rare et souvent fantasmée. Nous avons eu beaucoup de chance. Même si nous n'avons pas eu droit au spectacle théâtral de la BBC avec ses défenses en l'air et ses démonstrations de voltige, nous avons eu la chance d'observer une espèce plutôt rare dans un espace aussi vaste. Seuls 300 animaux environ ont été recensés à Scorsbysund et nous étions encore bien au nord de ce site d'étude. Nous avons continué à naviguer alors que la lumière du soir s'assombrissait. Le dîner a été servi et nous avons rapidement remarqué le balancement combiné du bateau et de la houle de l'océan. Beau nous a rappelé que nous allions naviguer en haute mer pour la soirée et que nous devions toujours garder une main pour nous et une main pour le bateau. Nous sommes allés dans nos cabines pour y mettre nos affaires en sécurité et rêver de ces licornes des mers

Nous nous sommes finalement réveillés avec un ciel bleu et sans pluie. Nous avons passé une bonne nuit, quoique légèrement agitée, en naviguant en eaux libres au sud de Davy Sund et le long de la côte de Liverpool Land ; une longue et mince péninsule, presque une île, qui constitue une bonne partie de la côte est. Lorsque Beau nous a réveillés, le soleil éclairait le navire et nous étions entrés dans le Scorsbysund. Les eaux étaient calmes et la vue magnifique, avec des montagnes des deux côtés et des icebergs tout autour de nous. La couche sédimentaire était saupoudrée de neige fraîche, ce qui accentuait le contraste entre les angles sombres et clairs. Même s'il faisait assez froid dans le vent, la plupart d'entre nous ont pensé qu'il valait la peine de s'habiller et de sortir régulièrement pour admirer les vues impressionnantes. Scorsbysund est l'un des plus longs systèmes de fjords au monde, et nous nous sommes dirigés le long de la côte sud vers notre lieu de croisière prévu, Vikingebugt, une baie en forme de fer à cheval où Bredegletscher ("Glacier large") descend jusqu'à la mer. Pendant que nous naviguions, Laurence nous a fait une présentation sur les glaciers dans le salon. Il nous a expliqué ce qu'est un glacier, les différents types de glaciers, la glace unique du Svalbard et du Groenland, et l'évolution de la cryosphère de la planète. À la fin de la conférence et avant le déjeuner, le capitaine Alexey a complètement contourné un iceberg impressionnant qui se trouvait sur notre chemin. L'observation de l'iceberg de tous les côtés a été une expérience photographique révolutionnaire qui a permis de capturer les incroyables motifs bleus de la glace. Pendant le déjeuner, nous nous sommes approchés de Vikingebugt et avons pu voir le glacier au fond de la baie. Un grand voilier, Rembrandt, est sorti de la glace et a jeté l'ancre près de nous, ce qui nous a donné des idées sur d'autres façons de voyager dans le Nord. Alors que nous finissions de déjeuner et que nous commencions à nous préparer pour notre croisière en Zodiac, l'appel a retenti : "Ours polaires !" Andreas avait repéré une petite tache de neige crémeuse qui s'est avérée être le dos d'un ours allongé, endormi, derrière un rocher. Alors que notre ancre descendait bruyamment dans l'eau, l'ours a levé la tête et s'est retourné pour regarder le Plancius, confirmant à tous ceux qui observaient les spéculations qu'il s'agissait bien d'un ours et non d'une tache de neige. De nombreuses photos plus tard, le premier groupe descendait la passerelle, montait dans les zodiacs et partait voir l'ours de plus près. L'ours se déplaçait de temps en temps, mais il restait à portée de vue pour que nous puissions l'observer. Après avoir bien regardé ce que nous avons décidé plus tard être un mâle (ou pas), nous avons commencé la croisière en zodiac comme nous l'avions prévu. Exploration de la glace et des roches basaltiques columellaires de la baie. L'énorme glacier au fond de la baie a récemment vêlé et d'impressionnants icebergs sont éparpillés dans les eaux. En outre, une bonne partie de la glace bruyante a été achetée, photographiée et admirée pour sa beauté et la variété de ses formes et de ses motifs. Les bulles d'air s'échappant de la glace éclataient tout autour de nous. Il était agréable de faire naviguer les bateaux profondément dans la glace, en écartant les morceaux moyens et en roulant sur les plus petits, chaque Zodiac faisant office de brise-glace pendant que nous naviguions pour explorer. Les falaises qui nous entourent sont aussi fascinantes que la glace. En observant le littoral de près, les parois abruptes de la baie étaient en de nombreux endroits tapissées de taches lumineuses de plantes rouges et jaunes, dont la plupart brillaient presque de leurs couleurs automnales vives, mais la géologie côtière était spectaculaire. Alternant avec des éboulis abrupts, nous avons découvert de fantastiques hautes parois faites de colonnes géantes de basalte d'un glorieux gris acier et d'un riche rouge foncé. Ces étonnantes colonnes hexagonales de basalte ou de dolérite ont été créées lors d'une éruption volcanique géante qui a eu lieu il y a environ 55 millions d'années, dans le cadre d'un événement géologique qui a entraîné l'ouverture de l'océan Atlantique. En naviguant le long de la côte, nous avons pu observer comment les zones de colonnes commençaient et finissaient dans des endroits apparemment aléatoires. Ce phénomène est dû à des caractéristiques de refroidissement, formées au-dessus et au-dessous du sol lorsque des coulées de lave géantes se sont refroidies. Les colonnes sont parfois tordues, courbées et changent de direction, mais elles pointent toujours vers la source de refroidissement. Les zodiacs ont exploré dans diverses directions et nous avons tous eu des vues légèrement différentes de tout ce qui nous entourait. Tout le monde a passé un moment incroyable et peu d'entre nous voulaient retourner sur le bateau. Beau a appelé les chauffeurs, et nous sommes rentrés et avons échangé avec nos compagnons qui attendaient leur tour sur le bateau, ainsi tout le monde a pu explorer cette fabuleuse baie. Récapitulation, en suivant les grandes lignes de Beau sur les lieux et les activités prévues pour les jours suivants, nous nous sommes également concentrés sur le groupe de Narvals que nous avions vu la nuit précédente. Ces incroyables petites baleines sont très timides et ont tendance à éviter les navires, s'enfuyant généralement au premier contact. Nous avons eu beaucoup de chance d'apercevoir ces mammifères marins insaisissables, et surtout de ne pas les voir s'enfuir lorsqu'ils ont remarqué notre bateau. Petites baleines, elles ne dépassent pas les 5 mètres et n'ont généralement pas de souffle important et évident, ce qui les rend très difficiles à repérer. D'abord aperçues comme des ondulations dans l'eau, leur dos à motifs gris et blancs était vraiment le seul signe de leur présence. Véritable espèce arctique, ces animaux ne quittent jamais le nord de l'Arctique et peuvent plonger et rester sous la glace pendant de très longues périodes. Ursula a expliqué en détail où ils vont, comment ils vieillissent et ce qu'ils mangent, ce qui a permis de combler les lacunes de la plupart d'entre nous, qui ne s'attendaient pas à voir ces étonnantes créatures mystiques. Après le dîner, le bar s'est à nouveau rempli de ce que l'on peut désormais qualifier de "suspects habituels", tandis que nous bavardions, regardions dehors les vues toujours changeantes et gardions Rolando occupé jusqu'à l'heure du coucher.

Plancius a passé la nuit à se déplacer dans l'immense chenal du Fønfjord, se dirigeant vers les recoins les plus profonds du système de fjords du Scoresbysund. Quelques-uns d'entre nous avaient réglé leur réveil et s'étaient levés tôt, dans l'espoir d'assister au lever du soleil. Ceux d'entre nous qui l'ont fait ont été accueillis par un ciel bleu et les premiers rayons du soleil sur les spectaculaires murs de granit, de gneiss et de lave du Fønjord. Cependant, le ciel clair n'a pas duré longtemps et nous avons rapidement été enveloppés dans un épais brouillard. Pendant le petit-déjeuner, nous avons poursuivi notre route vers l'ouest dans ce monde éthéré de gris sourds. L'obscurité était périodiquement ponctuée par d'énormes icebergs émergeant de la brume ; Plancius se déplaçait habilement dans ce labyrinthe de spectres blancs et silencieux. Nous avons atteint Røde Ø, le site de notre débarquement du matin, mais le temps n'était pas au rendez-vous. Un épais brouillard enveloppait le navire, bien qu'il y ait eu de temps en temps des intermèdes alléchants de visibilité légèrement plus claire, et parfois même un faible rayon de soleil brûlant à travers la brume. Nous avons décidé d'attendre que les conditions s'améliorent. C'était l'occasion d'assister à des conférences et Arjen et Andreas ont tous deux donné des conférences complètes sur le changement climatique dans l'Arctique, en anglais et en allemand respectivement. Les deux conférences ont détaillé les nombreuses façons dont l'Arctique est façonné par les conditions climatiques changeantes. L'Arctique change beaucoup plus rapidement que le reste de la planète et regorge de paysages et d'écosystèmes vulnérables. Arjen et Andreas ont ensuite évoqué les prévisions concernant l'avenir de l'Arctique, en expliquant comment les changements spectaculaires qui surviennent dans les hautes latitudes auront un impact sur la vie partout sur Terre. Toutefois, les conférences se sont achevées sur une note d'optimisme prudent : nous connaissons les défis auxquels les hautes latitudes sont confrontées, et nous avons à la fois les moyens et la volonté de les relever. Si nous continuons à agir, il sera peut-être possible d'éviter les conséquences les plus graves du changement climatique. Après le déjeuner, l'équipe de l'expédition a mis à l'eau deux zodiacs et est allée étudier l'environnement à terre. À une centaine de mètres du bateau, nos guides n'étaient plus que des ombres dans la brume, et quelques mètres plus loin, ils disparaissaient complètement. Au bout de 20 minutes, Beau communique par radio avec le navire : le débarquement est annulé. La visibilité autour de l'île de Røde Ø était mauvaise et ne faisait qu'empirer. Le risque d'une rencontre surprise avec des Ours Polaires signifiait qu'il n'était tout simplement pas prudent d'être à terre. Ce risque a été aggravé par la chute d'un gros iceberg juste devant le site d'atterrissage, ce qui a provoqué des vagues qui se sont écrasées sur la plage et qui ont rendu les opérations en Zodiac dangereuses. Une fois les guides de retour à bord, Plancius s'est dirigé vers le nord dans le Rødefjord ; le capitaine Alexey a conduit Plancius avec précaution à travers le labyrinthe de brouillard et de glace. Au bout de deux heures, le brouillard commence à se dissiper, révélant les immenses parois enneigées du Rødefjord. D'épais bancs de brume planent encore dans l'air et nous y disparaissons pendant quelques minutes avant de réapparaître sous le soleil d'automne. Au fur et à mesure que nous progressions vers le nord, les conditions lumineuses s'amélioraient de plus en plus. Tout était réuni pour quelques heures magiques : le soleil jaune bas éclairait les épais bancs de brouillard, les eaux calmes comme un miroir reflétaient les montagnes, les glaciers et les blancs et bleus profonds des innombrables icebergs. Alors que nous étions sur le pont, en train de nous imprégner de cette scène incroyable, Zsusanna nous a fait savoir qu'une surprise nous attendait sur le pont : du chocolat chaud et de la sambuca ! Le soir, nous nous sommes retirés à l'intérieur pour dîner ; les vues depuis la salle à manger ont continué à nous éblouir. Pendant le dîner, le Plancius a viré à l'est dans l'Øfjord et, une fois le désert terminé, nous nous sommes retrouvés parmi les sommets de 2000 m de ce remarquable fjord. Quelques-uns d'entre nous ont bravé le froid de la soirée arctique pour assister au coucher du soleil depuis les ponts ; les murs de roche, de glace et de neige étaient baignés d'or, de rose et de rouge par le soleil couchant derrière nous, la fin parfaite d'un après-midi qui restera à jamais gravé dans nos mémoires.

Après l'après-midi et la soirée glorieuses d'hier, avec une lumière magnifique et un ciel dégagé, nous espérions une matinée vibrante également, mais notre vieil ami, le brouillard marin, était de retour. Au fond du fjord, les conditions étaient très calmes et les bergs géants qui nous entouraient brillaient d'une lumière intérieure profonde. Pendant le petit-déjeuner, le capitaine a positionné le navire et jeté l'ancre à côté de Bjornoer, les "îles de l'Ours", des îlots rocheux de faible altitude situés à l'extrémité nord de Hall Bredning, la gigantesque voie d'eau qui s'écoule vers le nord depuis Scorsbysund. Nous nous sommes préparés à descendre à terre à Jytte Havn pour une promenade. Depuis le bateau, quelques beaux icebergs étaient visibles, de même que les îles et les parois plus abruptes et plus hautes du fjord lui-même. Le brouillard s'est levé pour montrer qu'il y avait eu un peu de neige fraîche pendant la nuit, presque jusqu'au niveau de la mer. Nous nous sommes dirigés vers la passerelle, impatients de débarquer et d'explorer la petite île. Une fois sur la terre ferme et organisés en groupes, nous sommes partis dans des directions différentes, à des rythmes différents. Il était facile de se laisser séduire par les belles couleurs des saules, des bouleaux, des busseroles et des divers lichens. Les motifs et les couleurs des rochers eux-mêmes constituaient leur propre chapitre dans un livre de délices ce matin. En remontant la pente derrière le site d'atterrissage, la vue s'est ouverte sur le navire et quelques vieux icebergs, et le soleil s'est même montré sur les pentes éloignées du fjord pour montrer sa présence. Pendant que nous marchions, le temps a continué d'évoluer, et bientôt la neige est tombée autour de nous, une première pour certains membres du groupe. Le retour au bateau s'est fait par un temps nettement plus froid et un peu humide, mais la matinée avait été fantastique et nous n'avions pas peur d'un peu d'humidité sur le chemin d'un déjeuner chaud. La pause de midi a été l'occasion de recharger nos batteries, en prévision de l'après-midi. Nous nous attendions à une autre possibilité de marche ou de randonnée pour ceux d'entre nous qui voulaient gravir d'autres collines. À l'approche de notre emplacement, l'eau autour du navire était calme et plate, et il y avait des icebergs étonnants à voir à 360 degrés. Une fois à terre, nous avons eu un premier aperçu de l'histoire locale. Nous étions à Ingmikertikajik, une petite île située juste au nord et à l'est de notre site d'atterrissage du matin, près de Sydcap sur le continent de Scoresby Land. Cette petite île est culturellement liée aux anciennes résidences d'été du peuple Thulé. Les Thuléens sont un groupe assez ancien qui est arrivé au Groenland en provenance du Canada il y a entre 1 000 et 1 500 ans. Nous savons très peu de choses sur les Thuléens, car ils ont laissé très peu de choses derrière eux, généralement des anneaux de pierre provenant des sites de tentes et des cairns funéraires. Les Thuléens menaient une vie simple, chassant pour se nourrir, et la plupart des objets qu'ils utilisaient étaient organiques et se décomposaient donc relativement vite. Dès que nous avons débarqué, Beau nous a montré quelques cercles de tentes et tombes, mais ils se sont détériorés au point qu'il est parfois difficile de les distinguer des éléments naturels du paysage. Une fois de plus, nous nous sommes divisés en groupes de marche rapide, moyenne et douce et nous sommes partis dans nos différentes directions. Avec un ciel bleu clair et un soleil radieux, c'était un après-midi époustouflant, peu importe ce que vous choisissiez de faire. Les vues variaient entre le navire et les icebergs, les paysages montagneux à travers l'eau et les motifs rocheux plus détaillés, avec ou sans les omniprésents saules, busseroles et têtes de fleurs de fin de saison aux couleurs éclatantes. La fin de l'après-midi a été marquée par une grande joie pour certains : la possibilité de nager dans des eaux véritablement polaires ! La température de l'eau étant inférieure à 3°C, la plupart d'entre nous ont trouvé les nageurs un peu fous, mais tout le monde s'est bien amusé. Nous sommes ensuite tous retournés à bord pour nous réchauffer et prendre un verre au bar avant de reprendre la route. Depuis le pont du Plancius, le champ de glace au sud était clairement visible et incroyablement beau, ressemblant à une ville extraterrestre faite de châteaux de fées au loin. Alors que le navire faisait route vers notre destination de demain, la récapitulation était presque en cours lorsque le capitaine a annoncé que nous atteignions le champ de glace rempli de bergs monstrueux et que nous entrions dans la ville de glace fantastique. Beau a décidé que l'observation du Groenland dans l'un de ses plus beaux aspects valait la peine d'annuler le récapitulatif, et il a donc donné un briefing rapide sur les plans pour demain. Nous sommes sortis pour admirer l'une des rares merveilles de la planète, les icebergs géants de l'est du Groenland. Le capitaine Alexey a emmené Plancius au plus profond du champ d'icebergs. Quelle que soit la direction dans laquelle vous regardiez, d'imposantes sculptures de glace blanches et bleues étincelaient sous le soleil. À l'heure prévue de 19 heures, Zsuzsanna a invité tout le monde à dîner, et même si nous ne voulions pas manquer d'icebergs, nous ne voulions pas non plus manquer l'incroyable nourriture de notre équipe de cuisine ! Après avoir photographié la glace sous tous les angles, avec ou sans les amis et la famille au premier plan, nous avons laissé la glace derrière nous et sommes allés dîner, continuant à observer le paysage à travers les fenêtres de la salle à manger tout en savourant nos repas. Mais la nuit n'était pas finie... Vers minuit, Beau nous a réveillés en nous annonçant que les aurores boréales étaient visibles ! La plupart d'entre nous se sont traînés hors du lit et sont sortis sur les ponts pour assister à un spectacle impressionnant. D'un vert pâle, elles ont scintillé et flotté autour de nous pendant un certain temps. Depuis le pont arrière, nous pouvions également voir de la bioluminescence dans le sillage du navire ; nous avons eu droit à du théâtre à la fois en dessous et au-dessus de nous. Alors que le navire faisait route, le vent s'est levé et le froid de l'Arctique s'est installé. La plupart d'entre nous ont regagné leur lit après une journée bien remplie, en buvant un thé chaud ou en dégustant une boisson du salon.

La journée a commencé avec le timbre familier de Beau, qui nous a annoncé le temps (nuageux), la vitesse du vent (15 nœuds) et la température (-2°C). Pendant que nous prenions notre petit-déjeuner, Plancius a parcouru les derniers kilomètres qui nous séparaient de notre objectif de la matinée, le petit village groenlandais d'Ittoqqortoormiit. Un paysage hivernal nous y accueille ; les maisons colorées à flanc de colline sont parfois masquées par de fines pellicules de neige. Deux fonctionnaires du gouvernement groenlandais sont montés à bord pour vérifier les documents et permettre à Plancius de passer la douane, et peu de temps après, nous sommes montés à bord de zodiacs pour être transportés vers le rivage. Nous avons débarqué sur une petite plage pavée à côté de l'embarcadère et, après un bref briefing de Beau et Arjen, nous nous sommes dirigés vers le village pour explorer cette colonie unique. Après 12 jours passés sur un bateau, dans certains des paysages les plus reculés de la planète, il nous a fallu quelques instants pour nous adapter aux images, aux sons et aux odeurs de la vie du village. La plupart d'entre nous se sont d'abord rendus à la boutique de souvenirs, où nous avons dégusté du bœuf musqué et parcouru les boutiques de souvenirs : sculptures, perles, cartes, cartes postales et t-shirts en coton sérigraphié. Nous sommes ensuite partis à la découverte de la communauté, en empruntant les nombreuses routes qui la jalonnent. De nombreux habitants d'Ittoqqortoormiit pratiquent encore la chasse et la pêche pour subvenir à leurs besoins, et nous avons pu le constater tout autour de nous. Dans une maison, une peau d'ours polaire était suspendue à un rail pour sécher, et plusieurs autres avaient des peaux de bœuf musqué à l'extérieur. Il y avait également de nombreux chiens de traîneau aux abords du village, attendant patiemment le retour de la neige et de la glace et la reprise des expéditions de chasse hivernales. Le village donnait l'impression d'être endormi, ce qui était certainement exacerbé par le fait que nous visitions un dimanche matin gris ! Malgré cela, il y avait beaucoup de choses à voir et à faire. Quelques-uns d'entre nous sont allés jusqu'au terrain de football en gazon artificiel situé dans une petite vallée à la limite nord-ouest de la localité. La station météorologique se trouve sur la colline surplombant la partie orientale d'Ittoqqortoormiit et nous avons également pu la visiter ; quelques chanceux ont été invités à l'intérieur pour voir les météorologues préparer le lancement d'un ballon radiosonde. Ces mesures sont effectuées quotidiennement, tout au long de l'année, et plus de 20 000 lancements ont été effectués depuis que la station a commencé à fonctionner dans les années 1960. Après quelques heures intéressantes passées à explorer Ittoqortoormiit, il est temps de retourner au navire. Pendant le déjeuner, le Plancius a descendu un peu la côte en direction de Kap Tobin, un petit village abandonné. C'est là que vivaient les Groenlandais avant de s'installer à Ittoqqortoormiit il y a une cinquantaine d'années. L'équipe de l'expédition a envoyé un bateau de reconnaissance pour étudier les conditions d'un débarquement. Au cours de la matinée, la houle et le vent s'étaient levés et il n'était pas certain que nous puissions débarquer en toute sécurité sur la plage de rochers située en face de Kap Tobin. Après un examen approfondi, le Zodiac est retourné à Plancius. Malheureusement, la combinaison de la houle et du vent croissants a rendu l'atterrissage impossible. En lieu et place de l'excursion, Ursula a présenté une conférence sur la pollution plastique dans l'environnement marin. Elle a souligné l'ampleur du problème et ses effets tragiques sur la vie marine. Ursula nous a également donné quelques conseils pratiques pour réduire notre propre empreinte plastique. Si nous agissons tous ensemble, le fléau de la pollution plastique peut être considérablement réduit. Pendant la présentation, Plancius a levé l'ancre et s'est dirigé vers le sud-est, hors du Scoresbysund et vers notre destination finale, Akureyri dans le nord de l'Islande ! La houle s'est intensifiée pour devenir une véritable mer de tempête et, au moment du récapitulatif et du dîner, il est devenu difficile de se déplacer à bord du navire en raison de l'importance de la mer. Les blizzards de neige ont recouvert le pont de blanc et l'océan est devenu si fort que les ponts extérieurs ont été fermés, les hublots des ponts inférieurs ont été fermés et il a été recommandé de se serrer les coudes et de se resserrer. La plupart d'entre nous ont rejoint leurs cabines pour se reposer après une dernière journée dynamique au Groenland.

Nous nous sommes réveillés, ou sommes restés éveillés, en entendant le tumulte et le roulis du navire dans la tempête qui faisait toujours rage à l'extérieur de la solide coque de notre navire. Pendant la nuit, le contenu de nos cabines s'était réarrangé si nous ne nous étions pas correctement préparés. Même nos corps dans les couchettes se sont déplacés de façon incontrôlée d'avant en arrière, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Gardant les deux mains pour le navire, certains d'entre nous se sont dirigés vers le salon pour un café ou un thé matinal, un défi d'équilibre, de timing et de chance pour atteindre un siège avec la tasse encore intacte de son contenu. Nous avons regardé oisivement les vagues se chevaucher, se brisant occasionnellement sur la proue et un crescendo d'eau blanche remplissant l'air. C'est aussi hypnotique que de regarder un feu, mais avec beaucoup plus de mouvements dramatiques. En milieu de matinée, Ursula et Isa ont donné des conférences sur les stratégies d'alimentation des mammifères marins et des algues marines respectivement. Les conférences ont été bien suivies compte tenu des circonstances et c'était un effort courageux de la part des présentateurs dans de telles conditions, alors que la plupart d'entre eux préféreraient être à l'horizontale. Nous avons navigué vers la côte lointaine de l'Islande, les vents sont restés constants à 35-40 nœuds avec des vagues de 3-4 mètres. Selon l'échelle de Beaufort, il s'agit d'une force 8 ou d'un "coup de vent frais". La neige de la veille a fondu et la température extérieure est de 3˚C. Cependant, les ponts extérieurs étaient toujours fermés pour des raisons de sécurité, et aucun d'entre nous n'a pensé que c'était une bonne idée d'être dehors de toute façon. Nous avons été invités à un service de déjeuner "à l'assiette", mais la soupe n'est pas une option aujourd'hui. C'était une bonne raison de changer d'endroit et de se déplacer courageusement, mais aussi pour certains une raison d'aller directement au lit. Dehors, nous pouvions voir que nos amis les Fulmars boréaux nous avaient rejoints, ainsi que plusieurs mouettes tridactyles. Nous pensions qu'à 19 heures nous serions dans des eaux plus calmes, ce qui nous permettait d'espérer apercevoir des mammifères marins. Forts de ces informations, nous nous sommes dirigés vers un autre repos ou nous avons commencé le projet ardu de ranger nos affaires. Mais ce n'était pas le cas, ce n'est qu'au petit matin que nous avons été libérés de la tempête et à son apogée, les vents avaient dépassé les 60 nœuds et les vagues atteignaient 6 à 7 mètres de haut. La tempête a continué à faire rage et le capitaine devait sans cesse jouer avec les vagues, notre confort et la navigation pour arriver à la destination suivante d'Akureyri. Dans la salle à manger, nous avons reçu des instructions pour le débarquement du matin ainsi que sur la façon de rectifier nos factures. Beau et l'équipe de l'expédition ont porté un toast au voyage et nous avons célébré l'incroyable équipage du Plancius au complet pour l'équipe de l'hôtel : les stewards de cabine, le personnel de la salle à manger et les belles dames de la blanchisserie. Dans l'esprit, nous avons célébré ceux qui sont toujours occupés à assurer le bon fonctionnement du navire, les ingénieurs, les officiers de pont, les timoniers et l'équipage de pont. L'ensemble du navire, de l'équipage et de l'équipe d'expédition a fait un travail remarquable pour faire de ce voyage un véritable succès, malgré des conditions parfois difficiles. Dans la soirée, nous avons poursuivi la danse maladroite avec l'océan, le navire et nous-mêmes. C'était une reconnaissance finale de l'état méprisant et sévère des eaux nordiques en automne. Nous étions bien au chaud dans notre navire moderne, mais nous ne pouvions qu'imaginer les difficultés d'un tel voyage il y a seulement 80 ans. Nous nous sommes rangés une dernière fois, nous laissant bercer par le confort de notre dernière nuit et rêvant de souvenirs tout frais.

Après un dernier appel multilingue de Beau pour nous réveiller, nous nous sommes dirigés vers notre ultime petit-déjeuner à bord. Nous avons consciencieusement laissé nos bagages à l'extérieur de nos cabines, et le personnel et l'équipage les ont emmenés jusqu'à l'embarcadère. Nous avons débarqué en empruntant la passerelle pour la dernière fois. Nous nous sommes dirigés vers l'air doux de l'Islande, heureux de sentir un sol solide sous nos pieds après la tempête qui nous a secoués lors de la traversée du détroit du Danemark. Nous avons d'abord identifié nos bagages sur le quai, puis la majorité d'entre nous est montée dans des bus en direction de Reykjavik. Nous avons eu tout le temps de nous remémorer et de digérer nos aventures des 13 derniers jours pendant les six heures de voyage à travers les paysages spectaculaires de l'Islande. Il était ensuite temps de partir chacun de son côté, certains vers des hôtels de la ville, d'autres vers l'aéroport, soit pour rentrer chez soi, soit pour partir vers d'autres aventures. C'est avec tristesse que nous avons dit au revoir à tous les endroits magnifiques que nous avions visités et que nous avons débarqué de Plancius, le navire qui avait été notre maison confortable et douillette pour un voyage inoubliable vers le Nord. En même temps, nous étions plus riches en souvenirs et en connaissances sur l'Arctique et sa vie sauvage. Nous avons vécu des expériences spéciales et incroyables, pris des centaines de photos et nous sommes fait de nouveaux amis. Nous avons partagé des moments vraiment uniques, nous avons parlé et ri les uns avec les autres. Ce voyage nous accompagnera toute notre vie - dans nos souvenirs, dans notre imagination et dans nos rêves. Merci à tous pour ce merveilleux voyage, pour votre compagnie, votre bonne humeur et votre enthousiasme. Nous espérons vous revoir à l'avenir, où que ce soit ! Distance totale parcourue lors de notre voyage : Milles nautiques 2 388,22 Point le plus au nord : 80°02,59`N / 020°55,20`E Au nom d'Oceanwide Expeditions, du capitaine Alexey Nazarov, du chef d'expédition Beau Pruneau, du directeur de l'hôtel Szuazzana et de tous les membres de l'équipage et du personnel, ce fut un plaisir de voyager avec vous.