PLA16-18, Reisetagebuch, Spitzbergen, Nordgrönland & Aurora Borealis

Vom Flugzeug aus konnten wir einen ersten Blick auf die beeindruckende Landschaft Spitzbergens mit ihren Bergen und Deltasystemen werfen. Auf den ersten Blick schien dies ein wilder und unbewohnter Ort zu sein, aber wie wir gleich erfahren sollten, ist hier eine Menge Leben zu Hause. Für viele von uns war Longyearbyen der erste Halt, um das Museum und die Kirche zu besichtigen oder vielleicht noch ein paar warme Sachen einzukaufen, bevor wir die Zivilisation verließen. Bereit für Abenteuer und Entdeckungen gingen wir zunächst zur Anlegestelle, um an Bord der M/V Plancius zu gehen. Wir erreichten das Schiff, unser neues Zuhause für die nächsten acht Tage. Unser Expeditionsleiter Beau und die Hotelmanagerin Zsuzsanna begrüßten uns freundlich und brachten uns zu unseren Kabinen, wo unser Gepäck bereits auf uns wartete. Wir versammelten uns bald in der Beobachtungslounge, wo wir über die Sicherheit an Bord informiert wurden. Die Einweisung erfolgte durch den Dritten Offizier, der uns über die Sicherheit an Bord informierte und uns erklärte, wie wir uns auf den Ernstfall vorbereiten können. Es wurde eine allgemeine Alarmübung (sieben kurze Töne, gefolgt von einem langen Ton) durchgeführt, und wir legten alle unsere orangefarbenen SOLAS-Schwimmwesten an und versammelten uns unter Aufsicht der Besatzung und des Personals in der Lounge. Nach einem Appell, bei dem wir uns vergewisserten, dass alle anwesend waren, gingen wir an Deck, um einen Blick in die Rettungsboote zu werfen, in der Hoffnung, sie nie benutzen zu müssen. Bald verließ die Plancius den Adventfjord in Richtung Norden zu den morgigen Abenteuern. Zurück in der Lounge führte uns Zsuzsanna in das Innere des Schiffes, den Hotelbetrieb und die Abläufe im Speisesaal ein. Kapitän Alexey stieß zur Begrüßung mit Sekt oder Saft an, und Beau stellte das Expeditionsteam vor, das bereit ist, mit uns die Wildnis zu erkunden. Danach begaben wir uns in den Speisesaal zu unserem ersten köstlichen Abendessen, das von Chefkoch Ralf und seinen Mitarbeitern zubereitet wurde. Der Neuschnee auf den Berggipfeln erfrischte die Luft über diesen nördlichen arktischen Gewässern. Diese wurde jedoch bald von einer Wolkendecke bedeckt, als sich der Abend verdunkelte und der Regen einsetzte. Eine sanfte Meeresbrandung wiegte uns in den Schlaf, als wir uns für unsere erste Nacht auf Plancius entspannten.

In unserer ersten Nacht an Bord spürten wir das sanfte Rollen des Schiffes, nachdem wir aus dem Isfjord herausgefahren waren und die Westküste der Insel Spitzbergen hinauf nach Norden fuhren. Am Morgen erwachten wir an einem leicht grauen Tag mit dünnem Meeresnebel in der Ferne. Eissturmvögel begleiteten uns auf unserem Weg, flogen an den Fenstern der Lounge vorbei und schienen neben dem Schiff in der Luft zu schweben, als wir an der Küste entlang an der Insel Prins Karls Forland und Albert I Land auf Spitzbergen vorbeifuhren. Beau weckte uns ganz sanft, und wir machten uns auf den Weg zum Speisesaal und zum Frühstücksbuffet, das uns an Bord präsentiert wurde. Im Speisesaal machten es uns Zsuzsanna, Gabor und das Team des Speisesaals gemütlich und versorgten uns gut - etwas, an das wir uns in den kommenden Tagen sehr gewöhnen würden. Nach einer herzhaften Mahlzeit gab uns Beau einen kurzen Überblick über die Pläne, dann informierte uns Arjen über das Verhalten in der Arktis, über die Sicherheit von Zodiacs und Eisbären sowie über eine allgemeine Arktis-Einweisung von AECO, der Arctic Expedition Cruise Organisation. Später am Morgen half uns das Expeditionsteam bei der Suche nach einem Paar Gummistiefel. Dieses Schuhwerk würde uns bei jeder Anlandung und Zodiacfahrt warm und trocken halten. Wir waren alle aufgeregt und freuten uns darauf, unsere neuen Stiefel am Nachmittag auszuprobieren. Auf dem Weg zu unserem Ziel im Norden wurden mehrere Weißschnauzendelfine gesichtet, die auf beiden Seiten des Schiffes auftauchten und sich dann, nachdem sie uns einen kurzen Blick zugeworfen hatten, schnell wieder entfernten. Wir segelten an der Nordwestecke Spitzbergens vorbei und wandten uns nach Osten, um über die Spitze der Insel in den Raudfjord zu gelangen. Dieser etwa 20 Kilometer lange und nur 5 Kilometer breite Fjord heißt "Roter Fjord", benannt nach dem Eisenoxid im roten Gestein aus dem Devon, über das Andreas, der spätere Expeditionsleiter, in der täglichen Zusammenfassung gesprochen hatte. Dieser Sandstein bildete sich vor 400 Millionen Jahren, als Svalbard auf einem viel wärmeren Breitengrad lag, etwa bei 24oN. Die wunderschönen Gletscher, die heute zwischen zerklüfteten Bergen, die leicht mit frischem Schnee bedeckt sind, zu Wasser fallen, lassen uns wissen: Der Herbst ist da und der Winter steht kurz bevor. Wir fuhren mit dem Schiff durch den Fjord und beobachteten kleine Schnee- und Regenböen, die über das Wasser zogen, als wir uns unserem Zielort für die Zodiacfahrt in Hamiltonbukta näherten. Dort hatte sich leider ein starker Wellengang entwickelt, so dass wir unsere Gangways nicht sicher bedienen konnten. Expeditionsleiter Beau schaute auf der anderen Seite des Raudfjords nach einer kleinen Bucht namens Alicehamna, wo die Bedingungen wesentlich besser waren. So hatten wir die Möglichkeit, anstelle einer Zodiacfahrt an Land zu gehen und uns in der felsigen Tundra ein wenig die Beine zu vertreten. Als wir alle an Land waren, hatten wir Gelegenheit, die kleine rustikale Hütte am Strand zu erkunden. Die Hütte wurde 1929 von einem Mann namens "Stockholm Sven" erbaut, der Treibholzstücke für das Gebälk verwendete, so dass die Hütte strukturell sehr solide war und über einen gemütlichen Wohnbereich und einen Etagenraum verfügte. Als wir alle an Land waren, teilten wir uns in drei Gruppen auf, die in verschiedene Richtungen wanderten: schnell, mittelschnell und gemütlich. Die schnellen Wanderer machten sich direkt auf den Weg über das flache Land, um einen steilen Hang zu überwinden und einen kleinen Berg zu bezwingen. Angeführt von Andreas und Beau bahnten sie sich einen Weg direkt in den hinteren Teil des Tals und dann ziemlich gerade nach oben, wobei sie unglaubliche Ausblicke auf den Raudfjord erhielten. Arjen, Shelli, Ursula und Laurence nahmen den Großteil von uns mit auf eine mittelschwere Wanderung, mit Geschichten und Interpretationen von Arjen und den anderen Führern. Auch hier teilten wir uns aus sprachlichen Gründen auf und erkundeten das Terrain zu gleichen Teilen. Auf einer kleinen Anhöhe befand sich ein Grab, in dem ein längst verstorbener Norweger (entweder ein Robbenfänger oder ein Fallensteller) aus früheren Zeiten begraben war, sowie ein gut gestapelter Steinhaufen. Nach einem weiten Blick über den Raudfjord und einigen Fotos ging die Gruppe auf der anderen Seite des Hügels wieder hinunter und auf der anderen Seite der Ebene zurück zum Landungsstrand, vorbei an einer kleinen Lagune. In der Zwischenzeit verbrachte die gemächliche Gruppe mehr Zeit in der Hütte und schlenderte dann am Strand entlang, um organische und anorganische Vagabunden zu untersuchen, die mit den Meeresströmungen herangeschwemmt wurden. Wir hielten an, um zwei fast erwachsene Küstenseeschwalbenküken zu beobachten, die von ihren Eltern gefüttert wurden. Zurück an Bord begaben wir uns in den Aufenthaltsraum, wo Beau unsere Pläne erläuterte, Arjen uns von den verrückten Entfernungen erzählte, die Küstenseeschwalben im südlichen Sommer in die Antarktis zurücklegen, und Andreas uns die Felsen des Raudfjords näher brachte. Gegen 21:30 Uhr überquerten wir 80oN und fuhren weiter nach Nordosten zur Insel Moffen, einer sehr niedrigen (weniger als zwei Meter) kieseligen Sandbank, auf der sich Walrosse oft aufhalten und am Ufer ausruhen. Es befand sich eine große Anzahl von Tieren am Ufer, wahrscheinlich mehr als 50 Stück. Moffen ist ein geschützter Ort sowohl für Walrosse als auch für Seevögel, die auf dem Sand brüten, so dass sich das Schiff nicht zu sehr nähern darf, aber es war großartig zu sehen, wie diese großen, klobigen Tiere zusammenkauerten und vermutlich den kalten, feuchten Sandstrand genossen. In der Zwischenzeit wurden die Farben am Himmel immer besser, und der Sonnenuntergang wurde immer prächtiger. Schließlich mussten wir die Walrosse in Ruhe lassen, und wir verließen Moffen und wandten uns der nächsten Etappe unseres Abenteuers zu, einer Seeüberquerung nach Westen in Richtung Grönland.

Als wir aufwachten, hörten wir die vertraute Stimme von Beau, der uns mitteilte, dass wir in der Nacht hervorragende Fortschritte in Richtung Westen gemacht hatten. Die Wetterbedingungen draußen waren etwas herausfordernd; Winde von bis zu 25 Knoten hatten eine große Dünung erzeugt, und die Plancius schaukelte und rollte, während wir über die Norwegisch-Grönländische See fuhren. Kurz nach dem Weckruf teilte uns Zsusanna mit, dass das Frühstück fertig sei, und wir machten uns bereit für einen Tag auf See. Am Vormittag hielt Andreas einen Vortrag über die Geologie Spitzbergens und führte uns durch 13,7 Milliarden Jahre, von der Entstehung des Universums beim Urknall bis zur Gegenwart. Andreas erklärte, dass die Gesteine Svalbards äußerst vielfältig sind und fast jedes Zeitalter der Erdgeschichte abdecken. Die ältesten Gesteine in Svalbard stammen aus dem Proterozoikum; zu diesen metamorphen Gesteinen gehört auch die Westseite des Raudfjords, wo wir am Vortag gelandet waren. In dem Vortrag wurden alle wichtigen Gesteinsgruppen vorgestellt und die sehr unterschiedlichen Umgebungen beschrieben, in denen sie entstanden sind. Am auffälligsten waren vielleicht die Gesteine aus dem Karbon, die die markante Plateaulandschaft um Longyearbyen bilden. Diese dicken, kohlehaltigen Gesteinsschichten wurden vor etwa 300 Millionen Jahren in ausgedehnten Wäldern abgelagert, in denen Dinosaurier frei herumliefen. Andreas zeigte uns einige erstaunliche Fotos von Dinosaurier-Fußabdrücken aus dieser Zeit, die in der Decke einer der Kohleminen erhalten sind. Nach dem Mittagessen hielt Ursula einen unterhaltsamen Vortrag über Walrosse. Sie führte uns in die Biologie und die Evolution der Walrosse ein und erklärte, wie sie zur Familie der Meeressäuger gehören. Die Präsentation enthielt auch einige großartige Videos vom Verhalten der Walrosse in Spitzbergen. Wir erfuhren, dass Walrosse in der Arktis bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts wegen ihres Elfenbeins und des Öls aus ihrem Speck stark bejagt wurden. Jahrhunderts stark bejagt wurden, was zu einem großen Bestandseinbruch führte. Die Zahl der Walrosse beginnt sich erst jetzt langsam zu erholen, und diese unbeholfenen Meeresbewohner besiedeln allmählich wieder die Gebiete um Spitzbergen. Ursula verteilte auch ein Beispiel für eine pflanzliche Alternative zu Elfenbeinprodukten: eine Tagua-Nuss von einer Palmenart aus Südamerika. Die innere Nuss ist extrem hart und sieht dem Elfenbein sehr ähnlich. Ursula beendete ihren Vortrag mit dem Hinweis, dass es viele nachhaltige Lösungen für Umweltprobleme gibt, vorausgesetzt, wir sind bereit, kreativ zu denken. Am späten Nachmittag hatte sich das Wetter merklich gebessert, und das Meer hatte sich auf ein sanftes Plätschern beruhigt - ein wahrer Leckerbissen, wenn man bedenkt, dass das Meer einen so wilden Ruf hat. Ein weißer Schimmer tauchte am Horizont auf, und schon bald näherten wir uns einem großen Gebiet mit arktischem Meereis, dem ersten unserer Reise! Kapitän Alexey brachte die Plancius mitten unter die Eisschollen. Das Wetter und das Licht waren unglaublich; dunkle Wolken hinter uns boten eine stimmungsvolle Kulisse für die sonnenüberfluteten Eisschollen um uns herum. Wir fuhren langsamer, und während wir vorbeifuhren, konnte man das Klirren und Klimpern des Eises hören, das sich in den glasigen Gewässern bewegte. Am Abend gab Beau eine kurze Zusammenfassung, in der er die Pläne für die kommenden Tage auf der Grundlage der aktuellen Wetter- und Eisbedingungen vorstellte. Danach war es bereits Zeit für das Abendessen und einen entspannten Abend, an dem wir die Welt vorbeiziehen sahen - wo ist nur die Zeit geblieben?!

Als wir das erste Mal aus unseren Bullaugen und Fenstern schauten, bot sich uns ein monotones, graues Bild der Welt. Ein sehr dichter Seenebel umgab uns, der sich mit den stahlgrauen Mustern des Meeres vermischte. Um das Thema zu vervollständigen, trieben grau-in-grau Eissturmvögel durch den Nebel. Diese graue Decke ist ein häufiges Ereignis, wenn Eis und Meer auf den Himmel treffen, auch wenn man von oben betrachtet, blauen Himmel sieht. In der Erwartung, einen ganzen Tag lang den Ozean und hoffentlich auch das Meereis zu genießen, ließen wir uns mit dem Frühstück Zeit, plauderten und aßen eine Kleinigkeit vom Buffet, bevor wir uns auf den Weg zu unseren Kabinen oder in die Lounge machten. Am Morgen hielt Shelli einen Vortrag über Wale und erzählte uns alles darüber, wie diese unglaublichen Säugetiere die kalten nördlichen Ozeane zu ihrer Heimat machen. Sie erklärte uns ihren Körperbau und die damit verbundenen Fütterungstechniken, wo und warum sie wandern und gab uns Informationen über die Fortpflanzung. Sie wies auch darauf hin, dass wir manchmal noch nicht alles über ihre Biologie wissen, aber je mehr wir erfahren, desto faszinierender werden sie. Im Laufe des Vormittags ließen wir den Nebel hinter uns, und die Berge von Store Koldewey zeichneten sich deutlich vor uns ab. Die Sichtung von Grönland war definitiv ein Meilenstein, und es war gut zu wissen, dass wir die 350 nm / 650 km lange Überfahrt hinter uns hatten und nun entlang der grönländischen Küste nach Süden fuhren. Entlang unserer Steuerbordseite war auch Meereis zu sehen, dicke, niedrige Eisschollen, und zwischen dem kleineren Eis waren riesige, hohe und flache Eisberge zu sehen, unsere ersten Tafeleisberge. Tafeleisberge entstehen, wenn riesige Mengen von Gletschereis vom Land ins Wasser rutschen. Diese monströsen Eisberge entstehen in Nordgrönland und sind ein einzigartiger Anblick, den es wirklich nur hier gibt. Den ganzen Vormittag und bis in den Nachmittag hinein fuhren wir hauptsächlich am Rande des Meereises entlang, hielten Ausschau nach Wildtieren im und außerhalb des Wassers und genossen den sanften, aber extrem weichen Wellengang. Später am Nachmittag gab Laurence eine großartige "Einführung in Grönland" mit vielen schönen Fotos, die uns einen Überblick über diese riesige Insel verschaffte. Er erklärte, wie wichtig die Ozeane um Grönland für den Planeten sind = sehr wichtig wegen des Auftriebs von Tiefenwasser. Es gab viele Illustrationen der einzigartigen Geologie und Glaziologie, wobei Grönland die größte Eiskappe im Norden und die zweitgrößte auf dem Planeten hat, so dass wir gut vorbereitet waren auf das, was uns in den nächsten Tagen erwarten würde. Am frühen Abend beschlossen der Kapitän und Beau, das Meereis zu verlassen und weiter nach Südwesten zu fahren, in Richtung eines Feldes mit großen tafelförmigen Bergriesen. Diese wunderschönen Riesen leuchteten blau und weiß, als wir an ihnen vorbeisegelten, und waren ein perfektes Motiv für unsere Fotos. Vor dem Abendessen erläuterte Beau in unserem Recap zunächst unsere Pläne für den nächsten Tag und wies darauf hin, dass wir für einen Landgang die Erlaubnis der Einwohner von Daneborg benötigen, bevor Arjen uns Tipps gab, wie wir die Aurora Borealis, das Nordlicht, fotografieren können. Zum Abschluss gab es noch ein wenig Biologie, wobei Isabelle über den Seetang sprach, den wir in Svalbard gesehen hatten. Sie zeigte uns, wie er bis zu 30 Meter hoch wachsen kann, und erklärte, wie er diese langen Blätter im Sonnenlicht nahe der Wasseroberfläche hält. Auf das Abendessen folgte eine ruhige Nacht, in der das Licht sanft von Grau zu Amboss überging, ähnlich wie bei der Ankunft am Tag. Mit einer zusätzlichen Stunde Schlaf vor uns versuchten einige, etwas länger als gewöhnlich in der Bar zu bleiben, aber die meisten von uns erlagen dem Ruf ihrer Kojen, lange bevor der Barkeeper Rolando zum letzten Mal rief.

Wir erwachten in dichtem Nebel oder einer Art "Erbsensuppe", wie es oft genannt wird. Die Plancius schaukelte sanft in der Dünung, die noch in den größeren Gewässern des Ozeans verweilte. In Verbindung mit der zusätzlichen Zeitumstellung in der Nacht blieben einige von uns etwas länger in ihren Kojen, und es war ein entspannter Morgen. Aufgrund der eisigen Bedingungen kamen wir nur langsam voran, und die Sicht wurde schlechter, aber wir fuhren weiter zu unserer erhofften Schiffstour um Clavering ø und einer möglichen Anlandung in Daneborg. Das Expeditionsteam nutzte die Gelegenheit, um weitere lehrreiche Informationen zu vermitteln, und Lynn erläuterte die Unterschiede zwischen der arktischen und der antarktischen Umwelt. Wie und warum die beiden sich ähneln, sich aber auch auffallend stark voneinander unterscheiden. Zsuzsanna öffnete den Laden und wir hatten eine kleine Einkaufstherapie. Das Mittagessen wurde serviert, und wir rührten uns müßig in der Hoffnung, die Küste Grönlands zu erkunden, die jetzt nur noch vom Radar auf der Brücke und von den Seekarten an den Wänden zu sehen war. Langsam lichtete sich das graue Miasma, ein weiterer Nebelbogen umgab unser Schiff, und die Sicht auf unsere geplante Anlandung bei der großen dänischen Station Daneborg wurde immer schlechter. Gegen 14 Uhr war die Sicht recht gut, und wir waren alle an Deck, wo wir die Wärme der Sonne spüren und die weite, atemberaubende Landschaft betrachten konnten. Expeditionsleiter Beau funkte die Station an, und nach mehreren Versuchen kam endlich eine Antwort. Leider teilte uns der Stationsleiter mit, dass sie zu beschäftigt seien, um unseren Besuch zu empfangen. Wir lichteten den Anker und fuhren in Richtung Westen zu einer zweiten wissenschaftlichen Station namens Zackenburg. Die Station reagierte recht schnell, doch die Eisverhältnisse in Küstennähe und die geringen Wassertiefen für das Schiff behinderten unsere Annäherung. Sie hätten unseren Besuch gerne zugelassen, aber es waren nur noch wenige Wissenschaftler auf der Basis und sie waren damit beschäftigt, ihre Sachen für die bevorstehende Wintersaison zu packen. Wir wünschten ihnen freundlich alles Gute und begannen eine kleine Schiffsreise um einen Teil der Küste von Clavering ø. Scheinbar wurde auch ein Schwarm Kurzschnabelgänse gesichtet, die auf dem Weg in den Süden waren, um die Saison zu beenden. Ein Walross wurde auf einem kleinen Eisstrom in Küstennähe gesichtet. Mehrere Rabenvögel hielten sich in der Nähe auf und profitierten wahrscheinlich von der saisonalen Häutung des Tieres. Wie das Tier es geschafft hatte, seine mehrere hundert Kilo schwere Körpermasse auf das Eis zu schleppen, konnte nicht beobachtet werden, aber dafür sind Stoßzähne ja auch da. Wahrscheinlich würde es dort bleiben, bis es seine Mauser beendet hat, die mehrere Wochen dauern kann. Die schiere Weite Grönlands wurde für unser visuelles Vergnügen entkleidet. Ob mit dem Fernglas oder mit bloßem Auge, die Herbstfarben der roten Zwergbirken und der vergilbenden Weiden bildeten einen sanften Kontrast zu den zimtfarbenen Felsen, dem azurblauen Meer und dem schimmernden Meereis. Langsam fuhren wir wieder aufs Meer hinaus, um in den Keiser Franz Josef Fjord einzulaufen, damit wir morgen in Myggebugten, der Mückenbucht, wo sich eine alte Wetterstation aus den 1920er Jahren befindet, die heute manchmal von der dänischen Marinestreitmacht Sirius Patrol bewohnt wird, anlanden können. Kurz nach dem Re-cap, als das Abendessen begann, tauchten wir wieder in den Seenebel ein und hüllten uns für den Abend in eine Decke, um von einem klaren Himmel zu träumen.

Nach einem unglaublichen Tag mit und ohne Nebel gestern, war es gut, ohne Nebel aufzuwachen. Leider gab es aber etwas Regen. Wir waren über Nacht ein wenig nach Süden gezogen, in die Myggebukta, in eine kleine Bucht namens Mackenzie Bugt am Eingang zum Franz Joseph Fjord. Nach dem Frühstück zogen wir alle unsere regenfesten Kleidungsstücke an und gingen zur Gangway, bereit für eine nasse Fahrt zu einer nassen Küste. Dieses Ufer lag in Grönland, und wir fuhren dorthin, Regen hin oder her! Die Fahrt in den Zodiacs verlief reibungslos, da die See fast spiegelglatt war und nur ein leichter Wellengang herrschte. Wir erreichten einen flachen Kiesstrand mit einem kurzen Bergrücken, der zu einem großen, mit Tundra bedeckten Sickerwasserdelta anstieg. Beau informierte uns über den Landeplatz, und wir machten uns auf den Weg, um das Gebiet zu erkunden, während unsere Führer an bestimmten Punkten Wache hielten. Es gab mehrere von Menschenhand geschaffene Bauwerke, darunter eine gut erhaltene Hütte, zwei Nebengebäude, einige alte, verlassene Hundekäfige und einige Metallgegenstände, deren Verwendungszweck unklar war. Die Hütte enthielt eine interessante Knochensammlung, darunter einen Moschusochsen-Schädel an der Seite und ein Rentiergeweih über der Eingangstür. Die in den 1920er Jahren erbaute, weiß gestrichene Verkleidung war gut gepflegt und wurde offensichtlich regelmäßig von den Sirius-Patrouillen gewartet, die die Hütte als Außenposten ihrer Hauptbasis in Daneborg, nordöstlich von Myggebukta, nutzen. Um die Hütte herum lagen Metallteile, die in der feuchten Atmosphäre langsam erodierten, aber viele der größeren Metallteile waren auf einen Haufen in der Nähe des Strandes gebracht worden, bereit zum Abtransport. Die Tundra war zwar niedrig, aber sehr dicht und vielfältig. Polarweide, Berg-Allee, Moos-Glanzkraut, Wolliges Läusekraut und Steinbrech waren dicht am Boden, einige blühten noch, andere zeigten Anzeichen für den nahenden Winter und begannen, sich herbstlich zu färben. Es gab auch reichlich Kot, der darauf hindeutet, dass Moschusochsen regelmäßig zum Grasen in die flache Ebene um die Hütte kommen, aber so sehr wir uns auch bemühten, es wurden keine lebenden Tiere gesichtet. Wir sahen viele Kadaver längst verstorbener Tiere, aber aufgrund der trockenen, kalten Umgebung, in der wir die meiste Zeit des Jahres verbringen, dauert es sehr lange, bis sich etwas Großes zersetzt, und viele dieser Kadaver waren wahrscheinlich sehr alt. Der feuchte Regen verursachte auch ohne Wind ein Frösteln, und so machten sich viele von uns früh auf den Weg zurück zum Schiff, um in der Lounge die Aussicht von einem bequemen und trockenen Sitzplatz aus zu genießen, bevor sie eine wärmende Suppe zu sich nahmen, um ein herzhaftes Mittagessen zu beginnen. Gegen Mittag lichtete der Kapitän den Anker, und wir segelten langsam aus dem Mackenzie Bugt hinaus in den eigentlichen Franz Joseph Fjord, wo wir einen atemberaubenden Blick auf uralte devonische Sedimentgesteine mit dunklen vulkanischen Dykes, die die Schichten durchschneiden, hatten. Später am Nachmittag hielt Beau einen Vortrag über die Sirius-Patrouille, eine dänische Elitetruppe, die mit Hundeschlitten durch die eisigen Weiten Grönlands patrouilliert und monatelang mit ihren Teams unterwegs ist. Sie leben und reisen monatelang mit ihren Teams. Diese engagierten Männer sollen sicherstellen, dass in den riesigen Wildnisgebieten alles in Ordnung ist, und den Anspruch Dänemarks auf die Verwaltung und Pflege Grönlands aufrechterhalten. Die steilen Seiten des Fjords ragen bis zu 1.600 Meter hoch auf, mit dem Harder Bjerg auf der einen Seite, dem höchsten Punkt auf Gauss Halvo, der großen Halbinsel, die die nordöstliche Seite des Fjords bildet. Die Südwestseite besteht aus mehreren kleinen Inseln, aber auch sie haben hohe Gipfel, die heute alle in den Wolken verschwunden sind. Um das Schiff herum, in den tiefen Gewässern des Fjordes selbst, trieben einige überraschend große Eisberge. Diese großen Gletscherbrocken, die nur etwa 1/9 ihrer Gesamtgröße zeigen, wurden von den Wellen, dem Wind und der Zeit in fantastische Formen gemeißelt: zinnenbewehrte Eisberge mit Bögen und Zinnen, tafelförmige Eisberge, die flach und "tischförmig" sind, und kleinere Brummer und Eisberge, die tief um uns herum treiben. Kapitän Alexey entdeckte einen Berg, der ihm gefiel, einen großen, zerfallenden Tafelberg, den er sehr eng umkreiste, wobei er das Schiff wie ein Zodiac steuerte. Es war großartig, den Berg von allen Seiten zu sehen, und auch den Rest des Fjords, während wir uns um 360 Grad drehten. Dabei wurden wir auch auf die erstaunlichen Felskompositionen der bergigen Wände des Fjords aufmerksam. Unglaublich kontrastreiche, gestreifte Schichtungen zeugten von gewaltigen Hebungsvorgängen, die die ursprünglich horizontalen Bänder fast senkrecht nach oben gebracht haben. Am späten Nachmittag, nach der Umrundung der Eisberge, hielt Andreas einen Vortrag über das Polarlicht, in dem er erklärte, was es ist und wie es entsteht. Er zeigte uns auch tolle Fotos von diesem unglaublichen Phänomen. Ein wirklich beeindruckendes und nicht von dieser Welt" stammendes Schauspiel, das wir hoffentlich selbst sehen können, bevor die Reise zu Ende ist. Die Rekapitulation wurde auf 15 Minuten verkürzt, mit einem kurzen Abriss unseres Plans durch Beau und einer Erklärung von Ursulas Tierwandkunst, die überall auf dem Schiff ausgestellt ist. Die Kunstwerke sind erstaunlich, und der Grund dafür ist sogar noch besser - es geht darum, die Tiere zu den Kindern zu bringen, und nicht umgekehrt! Der Abend wurde durch ein grönländisches BBQ gekrönt - alle wurden auf das hintere Deck eingeladen, wo das Kombüsen-Team ein unglaubliches Festmahl für uns gezaubert hatte. Salate und Knoblauchbrot, viele Fleischsorten, Kartoffeln und Maiskolben, dazu warmer Glühwein und kostenloses Bier, Wein und Softdrinks. Danach gab es Nachtisch und Tanz vor der Kulisse von Eisbergen und den verschneiten Hängen des Franz-Joseph-Fjords. Wir befanden uns wirklich in unserer eigenen privaten Welt aus beeindruckendem Eis und dramatischen Felsen.

Einige von uns wachten früh auf, in der Hoffnung, den Sonnenaufgang zu beobachten, da er perfekt mit der Achse des Kejser Franz Josef Fjords übereinstimmte. Leider verhüllte eine dicke Wolkendecke die Gipfel des Fjords, so dass wir ins Bett zurückkehrten und stattdessen eine zusätzliche Stunde Schlaf einlegten. Kapitän Alexey fuhr mit der Plancius weiter in den Fjord hinein, und während wir frühstückten, hatten wir einen großartigen Blick auf den großen viereckigen Berg, der Teuffelschloss genannt wird. Am Morgen landeten wir in der Blomster Bugt ("Blumenbucht") an. Als wir mit den Zodiacs zu dem kleinen Strand fuhren, herrschte Windstille; der Fjord war ein dunkler Spiegel, in dem sich die atemberaubenden Schichten der umliegenden Berge spiegelten. An Land fanden wir ein paar Meter oberhalb des Strandes eine kleine Hütte, die in den 1920er Jahren von norwegischen Fallenstellern und Jägern gebaut worden war. Hier teilten wir uns in drei Gruppen auf: eine schnelle Gruppe für diejenigen, die sich die Beine vertreten wollten, eine mittlere Gruppe und eine gemütliche Gruppe für diejenigen, die die Küste und die Tundra im Detail erkunden wollten. Die Landschaft rund um den Blomster Bugt machte ihrem Namen alle Ehre: Die Tundra war äußerst abwechslungsreich und bot viele verschiedene Pflanzenarten, von denen die meisten leuchtende Herbstfarben in Gelb, Orange und Rot zeigten. In den kleinen Rinnen und auf den Hochebenen fanden wir Zwergbäume wie arktische Weiden und Birken, Bergweiden, verschiedene Steinbrecharten, Moosglockenblumen und sogar die grönländische Nationalblume, das Breitblättrige Feuerkraut. Die mittelschnellen und schnellen Gruppen erklommen den Bergrücken hinter dem Strand und wurden mit einem Blick auf den Noa Sø belohnt, einen großen, rosafarbenen See mit einem kräftigen rosa Farbton. Die ungewöhnliche Farbe ist auf das umgebende Gestein zurückzuführen: Diese Wüstensandsteine enthalten große Mengen an rotem Hämatit, der in den See gespült wird und ihm diese faszinierende Farbe verleiht. Wieder zurück an Bord der Plancius fuhren wir den Kejser Franz Josef Fjord hinunter nach Maria Ø, einer kleinen Insel in der Mitte des Fjords. Nach dem Mittagessen wurde das Wetter deutlich herbstlicher, eine starke Brise kam auf und es begann zu regnen, was uns zeigte, wie viel Glück wir bei unserer morgendlichen Landung hatten. Am Nachmittag kam Maria Ø in Sicht, ein kahler grauer Bergrücken aus Sedimentgestein, der das Rückgrat der Insel bildet. Dieser ist von weiten Ebenen mit hügeliger Tundra und einigen kleineren Felskuppen umgeben. Nach einer kurzen Fahrt mit dem Zodiac waren wir wieder an Land, und wieder war das Wetter zu unseren Gunsten, der Regen ließ nach, und die Nordseite der Insel war völlig windgeschützt. Wir machten uns in verschiedenen Gruppen auf, um die Tundra in unterschiedlichem Tempo zu erkunden. Die schnelle Gruppe schaffte es bis zu einem Aussichtspunkt, von dem aus man einen schönen, erhöhten Strand mit Blick auf den Fjord überblicken konnte. Die mittlere Gruppe erreichte mehrere abgerundete Bergrücken mit Blick auf das Tundraplateau und nahm sich einen Moment Zeit, um die laute arktische Stille zu beobachten. Wir hatten alle die Gelegenheit, die Herbstfarben der Birken und Weiden zu bewundern, und nachdem wir ein paar Minuten in uns hineingesogen hatten, war es Zeit, zum Plancius zurückzukehren. Als wir zurückkamen, stellte Beau die Pläne für den morgigen Tag vor und teilte uns mit, was für die Abenteuer der nächsten Tage auf dem Programm stand. Andreas folgte mit einer Präsentation über die atemberaubenden Felsen der Eleonore Bay Supergroup, die wir in den vergangenen zwei Tagen besucht hatten. Zum Schluss hielt Shelli einen Vortrag über die beeindruckende Vielfalt der Tundra-Pflanzen, denen wir im Laufe des Tages begegnet waren.

Ein romantischer Morgen mit bedecktem Himmel, einer Brise und Regentropfen begrüßte uns, als wir in den Tag hineinwachten. Die Plancius segelte mühelos in den Alpefjord, über uns ragten majestätische Gipfel auf, die bis zu 2.000 Meter hoch waren, doch heute waren die Gipfel noch in Wolken gehüllt. Die Schneegrenze, die immer näher an die Wasserlinie herankam, war spürbar, und die Luft war kühl - der Herbst ist da. Wir wurden zum Frühstück eingeladen, und schon bald begann der Morgenausflug. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf, um mit dem Zodiac die Eisfront des Seftsytrøms-Gletschers und des Gullygletschers zu befahren. In warmer und wasserdichter Kleidung stiegen wir zu den Fahrern auf und fuhren näher an das Eis heran. Unsere Fahrer erklärten uns die Seiten-, End- und Mittelmoränen der Gletscher und wie sich das Eis das Tal hinunter bewegt. Die Bedingungen erwiesen sich aufgrund des Regens und der zunehmenden Wellen als schwierig, und wir beobachteten einfach das majestätische Eis. Nach etwa 45 Minuten kehrten wir in Richtung Plancius zurück. Nun ging es direkt in die Elemente, wir zogen unsere Kapuzen an und hüpften zurück zum Schiff. Der Wind hatte inzwischen auf 20 Knoten zugenommen und böte noch stärker. Glücklicherweise machte der Kapitän eine Leine für die Gangway und wir kletterten sicher zurück an Bord. Da sich die Bedingungen immer weiter verschlechterten, wurde beschlossen, die zweite Kreuzfahrt abzusagen. Wir fuhren in Richtung Segelsällskapet, wo wir am Nachmittag anlegten und Zeit für ein gemütliches Mittagessen und eine kleine Gelegenheit zum Trocknen unserer Ausrüstung hatten. Gegen 14 Uhr gingen wir an Land, wo die Guides eine Anlandestelle eingerichtet hatten, und machten uns auf den Weg, das Gelände zu erkunden. Expeditionsleiter Beau und das Team hatten schon angedeutet, wie sehr sie diese Anlandung genossen, aber nichts konnte die Farbpalette und die Vielfalt der Steine beschreiben, die wir sahen. Es waren in der Tat gemalte Felsen. Die Zusammensetzung des Kalksteins war mit einer Reihe von Ocker-, Umbra-, Siena-, Rosa- und Gelbtönen hervorragend. Einige Bereiche schienen von einem impressionistischen Künstler komponiert worden zu sein, der die Farbe mit willkürlichen und ausdrucksstarken Strichen und Spritzern versprühte. In anderen Bereichen sind die dünnen und dicken Linien der Ablagerungen unglaublich detailliert und werden durch Flechten und Moos noch zusätzlich verziert. Aus geologischer Sicht wissen wir, dass diese Farben unter Bedingungen mit hohem oder niedrigem Sauerstoffgehalt entstanden sind. Dunkelbraun und Rot entsprechen niedrigem Sauerstoffgehalt und die helleren Senf- und Grautöne einem höheren Sauerstoffgehalt der Ozeane. Das Streifenmuster ist ein Hinweis auf die Veränderung des Meeresspiegels über mehrere Zeiträume hinweg. Wie sie sich heben, biegen und falten, ist eine andere Geschichte, die an einem anderen Tag erzählt wird. Es schien, als müssten wir viel zu schnell zum Schiff zurückkehren, aber wir mussten segeln, und Grönland ist ein großes Gebiet, in dem man sich bewegen muss. Wir hatten noch 22 Stunden Fahrt vor uns, bevor wir morgen in der Vikingbukta ankommen würden, wo wir eine Zodiacfahrt machen wollten. Zurück an Bord ließen wir uns bei einem warmen Getränk nieder und unterhielten uns über Felsen und Pflanzen, sortierten Fotos und tauschten Erfahrungen aus. Der Nachmittag verlief ruhig, da sich die Wolken verzogen hatten und die Landschaft voll zur Geltung kam, als wir das Fjordsystem in Richtung Osten durchfuhren. Einige von uns bemerkten, wie sich das Schiff leicht verlangsamte und die Richtung änderte, eine leichte Veränderung der Stimmung war zu spüren, etwas wie Vorfreude. Einige gingen an Deck, mit Ferngläsern und Kameras im Schlepptau, auf der Suche nach dem "Etwas", das sich noch nicht angekündigt hatte. Diejenigen, die sich in der Nähe der Führer oder auf der Brücke befanden, beobachteten ein reges Interesse am Steuerbordbug. Es waren mehrere Schläge zu sehen, und der Kapitän berechnete einen Kurs, um es sich näher anzusehen. Langsam näherten wir uns, und mit gutem Scouting und einigen Beratungen wurde festgestellt, dass eine Schar Narwale keine 200-300 m entfernt war. Diese mystischen, erstaunlichen Kreaturen sind eine seltene und oft phantasierte Beobachtung. Wir hatten großes Glück. Obwohl wir nicht das BBC-Theater mit Stoßzähnen in der Luft und Kunstflugvorführungen erlebten, trafen wir zufällig auf eine eher seltene Art in einem so großen Gebiet. Im Scorsbysund wurden nur etwa 300 Tiere gezählt, und wir befanden uns immer noch weit nördlich dieses Studienobjekts. Wir segelten weiter, als das Abendlicht dunkler wurde. Das Abendessen wurde serviert, und kurz darauf bemerkten wir das Schaukeln des Schiffes und die Dünung des Meeres. Beau gab eine kleine Sicherheitserinnerung, dass wir am Abend auf offenes Meer fahren würden und dass wir immer eine Hand für uns und eine Hand für das Schiff haben sollten. Wir begaben uns in unsere Kabinen, um unsere Sachen in der Kabine zu verstauen und von diesen Einhörnern des Meeres zu träumen

Als wir endlich aufwachten, war der Himmel blau, und es regnete nicht. Wir hatten eine gute, wenn auch etwas holprige Nacht hinter uns und segelten in offenen Gewässern südlich von Davy Sund und entlang der Küste von Liverpool Land, einer langen, dünnen Halbinsel, die fast eine Insel ist und einen großen Teil der Ostküste ausmacht. Als Beau uns weckte, schien die Sonne bereits um das Schiff herum, und wir hatten in den Scorsbysund eingebogen. Das Wasser war ruhig, und wir hatten eine herrliche Aussicht, mit Bergen auf beiden Seiten und Eisbergen um uns herum. Die Sedimentschichten waren mit frischem Schnee bedeckt, was den Kontrast zwischen hellen und dunklen Winkeln noch verstärkte. Obwohl es draußen im Wind ziemlich kalt war, fanden die meisten von uns, dass es sich lohnt, sich anzuziehen und regelmäßig nach draußen zu gehen, um die beeindruckende Aussicht zu genießen. Der Scorsbysund ist eines der längsten Fjordsysteme der Welt, und wir machten uns auf den Weg entlang der Südküste zu unserem Zielort Vikingebugt, einer hufeisenförmigen Bucht, wo der Bredegletscher ins Meer mündet. Während wir segelten, hielt uns Laurence in der Lounge einen Vortrag über Gletscher. Er erklärte uns, was ein Gletscher ist, die vielen verschiedenen Arten von Gletschern, das einzigartige Eis in Svalbard und Grönland und die sich verändernde Kryosphäre unseres Planeten. Am Ende des Vortrags und bevor wir zum Mittagessen gingen, umrundete Kapitän Alexey einen markanten Eisberg, der sich uns in den Weg stellte, vollständig. Die Betrachtung des Eisbergs von allen Seiten war ein revolutionäres fotografisches Erlebnis, bei dem die unglaublichen blauen Muster im Eis eingefangen wurden. Während des Mittagessens näherten wir uns der Vikingebugt und konnten den Gletscher ganz hinten in der Bucht sehen. Ein großes Segelschiff, die Rembrandt, tauchte aus dem Eis auf und ging in unserer Nähe vor Anker, was uns auf andere Möglichkeiten des Reisens im Norden aufmerksam machte. Als wir mit dem Mittagessen fertig waren und uns auf unsere Zodiacfahrt vorbereiten wollten, ertönte der Ruf: "Eisbär!" Andreas hatte einen kleinen cremefarbenen Schneefleck entdeckt, der sich als das Hinterteil eines Bären entpuppte, der sich schlafend hinter einen Felsen gelegt hatte. Als unser Anker lautstark ins Wasser fiel, hob der Bär seinen Kopf und rollte sich herum, um den Plancius zu betrachten. Damit war für alle, die das Geschehen beobachteten, klar, dass es sich um einen Bären und nicht um einen Schneefleck handelte. Viele Fotos später war die erste Gruppe unten an der Gangway, in den Zodiacs und machte sich auf den Weg, um den Bären aus nächster Nähe zu sehen. Der Bär bewegte sich gelegentlich, aber er blieb in Sichtweite, damit wir ihn beobachten konnten. Nachdem wir einen guten Blick auf den Bären geworfen hatten, von dem wir später feststellten, dass es sich um ein Männchen handeln könnte (oder auch nicht), fuhren wir weiter und begannen die Zodiacfahrt, wie wir es geplant hatten. Wir untersuchten das Eis und die basaltischen Kolumellar-Felsen der Bucht. Der riesige Gletscher im hinteren Teil der Bucht hatte vor kurzem gekalbt, und in den Gewässern waren beeindruckende Eisberge zu sehen. Außerdem wurde eine ganze Menge lärmendes Brucheis beschafft, fotografiert und wegen seiner Schönheit in Form und Muster bewundert. Die aus dem Eis entweichenden Luftblasen knallten überall um uns herum. Es war ein Vergnügen, die Boote tief in das Eis zu navigieren, mittlere Stücke beiseite zu schieben und über die kleineren zu fahren, wobei jedes Zodiac als Eisbrecher fungierte, während wir auf Erkundungstour gingen. Die Klippen um uns herum waren ebenso faszinierend wie das Eis. Wenn man die Küste aus der Nähe betrachtet, sieht man, dass die steilen Seiten der Bucht an vielen Stellen mit leuchtenden Flecken roter und gelber Pflanzen bedeckt sind, von denen die meisten in kräftigen Herbstfarben leuchten. Abwechselnd mit steilen Geröllhalden fanden wir fantastische hohe Wände aus riesigen Basaltsäulen in herrlichem Stahlgrau und sattem Dunkelrot. Diese erstaunlichen sechseckigen Basaltsäulen oder Dolerite entstanden bei einem gigantischen Vulkanausbruch vor etwa 55 Millionen Jahren, der Teil eines geologischen Ereignisses war, das zur Öffnung des Atlantischen Ozeans führte. Bei der Fahrt entlang der Küste konnten wir beobachten, wie die Säulenzonen in scheinbar zufälligen Abschnitten begannen und endeten. Dies ist auf die Abkühlung der riesigen Lavaströme zurückzuführen, die sich über und unter der Erde gebildet haben. Die Säulen haben sich manchmal gedreht, gekrümmt und ihre Richtung geändert, wobei sie immer in Richtung der Kühlungsquelle zeigten. Die Zodiacs fuhren in verschiedene Richtungen, und wir sahen alle etwas unterschiedliche Ansichten von allem, was uns umgab. Alle hatten eine unglaubliche Zeit, und nur wenige wollten zum Schiff zurückkehren. Beau rief die Fahrer herbei, und wir kehrten zurück und tauschten mit unseren Mitreisenden, die auf dem Schiff darauf gewartet hatten, dass sie an der Reihe waren, diese fabelhafte Bucht zu erkunden. Die Zusammenfassung, die Beau für die folgenden Tage geplant hatte, konzentrierte sich auch auf die Gruppe der Narwale, die wir in der Nacht zuvor gesehen hatten. Diese unglaublichen kleinen Wale sind sehr scheu und neigen dazu, Schiffe zu meiden, da sie bei der ersten Berührung normalerweise fliehen. Wir hatten großes Glück, diese schwer fassbaren Meeressäuger zu sehen, und vor allem Glück, dass sie nicht die Flucht ergriffen, als sie unser Schiff bemerkten. Die kleinen Wale werden nicht größer als 5 Meter und haben in der Regel keinen großen, auffälligen Schlag, so dass sie nur schwer zu entdecken sind. Ihre grau-weiß gemusterten Rücken waren das einzige Anzeichen für ihre Anwesenheit, als sie sich im Wasser kräuselten. Diese Tiere sind eine echte arktische Spezies, die die nördliche Arktis nie verlässt und für sehr lange Zeit unter dem Eis bleiben kann. Ursulas Ausführungen darüber, wo sie sich aufhalten, wie sie altern und was sie fressen, halfen den meisten von uns, die nie damit gerechnet hatten, diese erstaunlichen, mystischen Kreaturen zu sehen, die Lücken zu füllen. Nach dem Abendessen füllte sich die Bar wieder mit den "üblichen Verdächtigen", wir unterhielten uns, schauten auf die sich ständig verändernde Aussicht und beschäftigten Rolando, bis es Zeit war, ins Bett zu gehen.

Die Plancius hatte die Nacht damit verbracht, durch den riesigen Kanal des Fønfjords in die tiefsten Winkel des Scoresbysund-Fjordsystems vorzudringen. Einige von uns hatten sich den Wecker gestellt und waren früh aufgestanden, in der Hoffnung, den Sonnenaufgang zu erleben. Diejenigen von uns, die es schafften, wurden mit blauem Himmel und den ersten Sonnenstrahlen begrüßt, die sich über den spektakulären Granit-, Gneis- und Lavawänden des Fønjord abzeichneten. Der klare Himmel hielt jedoch nicht lange an, und schon bald waren wir in dichten Nebel gehüllt. Während des Frühstücks fuhren wir weiter nach Westen durch diese ätherische Welt aus gedämpften Grautönen. Die Düsternis wurde von Zeit zu Zeit durch riesige Eisberge unterbrochen, die aus dem Nebel auftauchten; Plancius bewegte sich geschickt durch dieses Labyrinth aus stummen weißen Gespenstern. Wir erreichten Røde Ø, den Ort unserer morgendlichen Anlandung, aber das Wetter spielte nicht mit. Dichter Nebel hüllte das Schiff ein, auch wenn sich die Sicht gelegentlich etwas aufhellte und zeitweise sogar ein schwacher Sonnenstrahl den Dunst durchbrach. Wir beschlossen, auf eine Verbesserung der Bedingungen zu warten. Bei dieser Gelegenheit hielten sowohl Arjen als auch Andreas Vorträge über den Klimawandel in der Arktis in voller Länge, auf Englisch bzw. Deutsch. In beiden Vorträgen wurde detailliert beschrieben, auf welch vielfältige Weise die Arktis durch die sich ändernden Klimabedingungen beeinflusst wird. Die Arktis verändert sich viel schneller als der Rest des Planeten und ist voll von gefährdeten Landschaften und Ökosystemen. Sowohl Arjen als auch Andreas sprachen dann über die Vorhersagen für die Zukunft der Arktis und erläuterten, wie sich die dramatischen Veränderungen in den hohen Breitengraden auf das Leben überall auf der Erde auswirken werden. Die Vorträge endeten jedoch mit einer Note vorsichtigen Optimismus: Wir kennen die Herausforderungen, vor denen die hohen Breitengrade stehen, und wir haben sowohl die Mittel als auch die Willenskraft, diese zu bewältigen. Mit fortgesetztem Handeln ist es vielleicht möglich, die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Nach dem Mittagessen ließ das Expeditionsteam zwei Zodiacs zu Wasser und machte sich auf den Weg, die Umgebung an Land zu erkunden. Hundert Meter vom Schiff entfernt waren unsere Führer nur noch ein Schatten im Nebel, und wenige Meter weiter verschwanden sie ganz. Nach 20 Minuten funkte Beau zurück zum Schiff; die Anlandung wurde abgebrochen. Die Sicht um die Insel Røde Ø war schlecht und wurde immer schlechter. Das Risiko einer überraschenden Begegnung mit einem Eisbären bedeutete, dass es einfach nicht sicher war, an Land zu gehen. Dieses Risiko wurde noch dadurch verstärkt, dass ein großer Eisberg direkt vor dem Anlandeplatz umkippte und Wellen auf den Strand schlug, was den Einsatz von Zodiacs gefährlich machte. Als die Führer wieder sicher an Bord waren, fuhr die Plancius nach Norden in den Rødefjord; Kapitän Alexey führte die Plancius vorsichtig durch das Labyrinth aus Nebel und Eis. Nach zwei Stunden begann sich der Nebel allmählich zu lichten und gab den Blick auf die riesigen, schneebedeckten Wände des Rødefjords frei. Dicke Nebelbänke hingen noch immer schwer in der Luft, und wir verschwanden immer wieder für einige Minuten darin, bevor wir wieder in der klaren Herbstsonne auftauchten. Je weiter wir uns nach Norden vorarbeiteten, desto besser wurden die Lichtverhältnisse. Die tiefstehende gelbe Sonne beleuchtete die dichten Nebelbänke, im spiegelglatten Wasser spiegelten sich Berge, Gletscher und das kräftige Weiß und tiefe Blau der unzähligen Eisberge. Als wir an Deck waren und diese unglaubliche Szenerie auf uns wirken ließen, ließ Zsusanna uns wissen, dass auf dem Brückendeck ein besonderer Leckerbissen auf uns wartete: heiße Schokolade und Sambuca! Am Abend zogen wir uns zum Abendessen nach drinnen zurück; die Aussicht aus dem Speisesaal war weiterhin überwältigend. Während des Abendessens bog die Plancius nach Osten in den Øfjord ein, und als wir den Nachtisch verspeist hatten, befanden wir uns zwischen den 2000 m hohen Gipfeln dieses bemerkenswerten Fjords. Einige von uns trotzten der Kälte des arktischen Abends, um den Sonnenuntergang von den Decks aus zu beobachten. Die Fels-, Eis- und Schneewände wurden von der hinter uns untergehenden Sonne in Gold-, Rosa- und Rottöne getaucht - der perfekte Abschluss eines Nachmittags, der sich für immer in unsere Erinnerung einbrennt.

Nach dem herrlichen Nachmittag und Abend des gestrigen Tages mit schönem Licht und klarem Himmel hofften wir auch auf einen strahlenden Morgen, aber unser alter Freund, der Seenebel, war wieder da. Tief im Fjord war es spiegelglatt, und die riesigen Bergriesen um uns herum leuchteten in einem tiefen inneren Licht. Während des Frühstücks brachte der Kapitän das Schiff in Position und warf den Anker in der Nähe von Bjornoer, den Bäreninseln", tief liegenden Felseninseln am nördlichen Ende des Hall Bredning, der riesigen Wasserstraße, die vom Scorsbysund nach Norden fließt. Wir bereiteten uns darauf vor, in Jytte Havn an Land zu gehen und einen Spaziergang zu machen. Vom Schiff aus waren ein paar schöne Eisberge zu sehen, ebenso wie die Inseln und die steileren, höheren Wände des Fjords selbst. Der Nebel lichtete sich und zeigte, dass es über Nacht ein wenig Neuschnee gegeben hatte, fast bis auf Meereshöhe. Wir machten uns auf den Weg zur Landungsbrücke, denn wir wollten unbedingt an Land gehen und die kleine Insel erkunden. An Land angekommen, teilten wir uns in unsere Gruppen auf und gingen in verschiedene Richtungen und in unterschiedlichem Tempo los. Es war leicht, sich von den schönen Farben der Weide, der Birke, der Bärentraube und der verschiedenen Flechten verzaubern zu lassen. Die Muster und Farben der Felsen selbst waren an diesem Morgen ein eigenes Kapitel in einem Buch der Genüsse. Als wir den Hang hinter der Anlegestelle hinaufgingen, öffnete sich der Blick auf das Schiff und einige uralte Eisberge, und die Sonne zeigte sich sogar an den hinteren Hängen des Fjords. Während wir wanderten, entwickelte sich das Wetter weiter, und bald fiel um uns herum Schnee, was für einige der Gruppe eine Premiere war. Auf der Rückfahrt zum Schiff war es merklich kälter und etwas feucht, aber der Vormittag war fantastisch gewesen, und auf dem Weg zum warmen Mittagessen machte uns ein wenig Feuchtigkeit nichts aus. Die Mittagspause war eine Gelegenheit, unsere Batterien wieder aufzuladen und uns auf den Nachmittag vorzubereiten. Wir erwarteten eine weitere Gelegenheit zum Spazierengehen oder Wandern für diejenigen von uns, die mehr Hügel erklimmen wollten. Als wir uns unserem Standort näherten, war das Wasser um das Schiff herum flach und ruhig, und es gab erstaunliche Eisberge, die man rundherum sehen konnte. An Land angekommen, bekamen wir unseren ersten Vorgeschmack auf die lokale Geschichte. Wir befanden uns in Ingmikertikajik, einer kleinen Insel nördlich und östlich unseres morgendlichen Landeplatzes, in der Nähe von Sydcap auf dem Festland von Scoresby Land. Diese kleine Insel ist kulturell von Bedeutung für die früheren Sommerresidenzen des Thule-Volkes. Die Thule sind eine nicht sehr alte Gruppe, die vor etwa 1.000 bis 1.500 Jahren aus Kanada nach Grönland kam. Wir wissen nur sehr wenig über das Volk der Thule, da sie nur sehr wenige Spuren hinterlassen haben, im Allgemeinen nur Steinringe von Zeltplätzen und Grabhügeln. Die Thule lebten ein einfaches Leben auf der Jagd nach Nahrung, und das meiste, was sie benutzten, war organisch und wurde daher relativ schnell abgebaut. Sobald wir an Land waren, zeigte uns Beau ein paar Zeltringe und Gräber, die jedoch so verfallen sind, dass sie manchmal kaum von natürlichen Landschaftselementen zu unterscheiden sind. Wieder teilten wir uns in schnelle, mittlere und leichte Wandergruppen auf und machten uns auf den Weg in die verschiedenen Richtungen. Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein war es ein wunderschöner Nachmittag, ganz gleich, wofür man sich entschied. Die Aussichten reichten vom Schiff mit Eisbergen über Berglandschaften auf dem Wasser bis hin zu detaillierteren Felsmustern mit und ohne die allgegenwärtigen und farbenprächtigen Weiden, Bärentrauben und Blütenköpfe am Ende der Saison. Das Ende des Nachmittags war für einige ein großes Vergnügen - die Chance, in wirklich polaren Gewässern schwimmen zu gehen! Bei einer Wassertemperatur von unter 3 °C hielten die meisten von uns die Schwimmer für ein wenig verrückt, aber alle hatten viel Spaß. Nach und nach kehrten wir alle zum Schiff zurück, um uns aufzuwärmen und in der Bar einen Drink zu nehmen, bevor wir uns wieder auf den Weg machten. Von den Decks der Plancius aus war das Eisfeld südlich von uns deutlich zu sehen, und es war unglaublich schön, denn in der Ferne sah es aus wie eine außerirdische Stadt aus Märchenschlössern. Als sich das Schiff in Richtung unseres morgigen Ziels in Bewegung setzte, war die Rekapitulation schon fast im Gange, als der Kapitän verkündete, dass wir das Eisfeld voller Monsterberge erreichen und in die fantastische Eisstadt einfahren würden. Beau beschloss, dass es sich lohnte, die Zusammenfassung abzubrechen, um Grönland in seiner schönsten Form zu sehen, und gab eine kurze Einweisung in die Pläne für morgen. Wir gingen nach draußen, um eines der seltenen Wunder unseres Planeten zu bewundern: die riesigen Eisberge in Ostgrönland. Die Passage durch die Eisberge kann man nur als magisch bezeichnen, denn Kapitän Alexey führte die Plancius tief in das Eisbergfeld hinein, und egal, in welche Richtung man blickte, die hoch aufragenden weißen und blauen Eisskulpturen funkelten in der Sonne. Zur erwarteten Zeit um 19 Uhr lud Zsuzsanna alle zum Abendessen ein, und obwohl wir keine Eisberge verpassen wollten, wollten wir auch nicht auf das unglaubliche Essen unseres Kombüsen-Teams verzichten! Nachdem wir das Eis aus den meisten Blickwinkeln fotografiert hatten, mit und ohne Freunde und Familie im Vordergrund, ließen wir das Eis hinter uns und gingen zum Abendessen, wobei wir immer noch die Landschaft durch die Fenster des Speisesaals beobachteten, während wir unser Essen genossen. Aber die Nacht war noch nicht zu Ende... Gegen Mitternacht weckte uns Beau mit der Nachricht, dass die Aurora Borealis, die Nordlichter, zu sehen waren! Die meisten von uns schleppten sich aus dem Bett und auf die Decks, um das beeindruckende Schauspiel der Lichter zu sehen. Die meist blassgrünen Lichter flackerten und flimmerten einige Zeit lang um uns herum. Vom hinteren Deck aus konnten wir auch etwas Biolumineszenz im Kielwasser des Schiffes sehen; wir hatten sowohl unter als auch über uns Theater. Als das Schiff in Fahrt war, kam der Wind auf und mit ihm die Kälte der Arktis. Nach einem warmen Tee oder einem anderen Getränk aus der Lounge fielen die meisten von uns nach einem aufregenden Tag wieder in ihre Betten.

Der Tag begann mit den vertrauten sanften Tönen von Beau, der uns über das Wetter (bewölkt), die Windgeschwindigkeit (15 Knoten) und die Temperatur (frostige -2°C) informierte. Während wir frühstückten, legte Plancius die letzten Meilen bis zu unserem morgendlichen Ziel zurück, dem kleinen grönländischen Dorf Ittoqqortoormiit. Dort empfing uns eine winterliche Szenerie; die bunten Häuser am Hang wurden gelegentlich von dünnen Schneeflocken verdeckt. Zwei grönländische Regierungsbeamte kamen an Bord, um die Papiere zu prüfen und Plancius die Zollabfertigung zu ermöglichen, und kurz darauf bestiegen wir die Zodiacs, um an die Küste gebracht zu werden. Wir landeten an einem kleinen gepflasterten Strand neben dem Pier, und nach einer kurzen Einweisung durch Beau und Arjen machten wir uns auf den Weg ins Dorf, um diese einzigartige Siedlung zu erkunden. Nach 12 Tagen auf einem Schiff in einer der abgelegensten Landschaften der Welt brauchten wir einige Augenblicke, um uns an die Sehenswürdigkeiten, Geräusche und Gerüche des Dorflebens zu gewöhnen. Die meisten von uns gingen zuerst in den Geschenkeladen, wo wir Moschusochsen probierten und die Souvenirs durchstöberten, die von Schnitzereien und Perlenarbeiten bis hin zu Landkarten, Postkarten und T-Shirts aus Baumwolle mit Siebdruck reichten. Von dort aus machten wir uns auf den Weg, um die Gemeinde auf den überraschend zahlreichen Straßen zu erkunden. Viele Menschen in Ittoqqortoormiit jagen und fischen noch aktiv, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, und wir konnten überall um uns herum Beweise dafür sehen; in einem Haus hing ein Eisbärenfell zum Trocknen über einer Stange, und in mehreren anderen waren Felle von Moschusochsen ausgestellt. Es gab auch viele Schlittenhunde am Rande des Dorfes, die geduldig darauf warteten, dass Schnee und Eis zurückkehrten und die winterlichen Jagdausflüge wieder beginnen konnten. Das Dorf wirkte verschlafen, was durch die Tatsache, dass wir an einem grauen Sonntagmorgen zu Besuch waren, noch verstärkt wurde! Trotzdem gab es viel zu sehen und zu tun. Einige von uns machten sich auf den Weg zum Kunstrasen-Fußballplatz, der in einem kleinen Tal am nordwestlichen Rand der Siedlung liegt und mit seiner flachen, gleichmäßigen, grünen Oberfläche überhaupt nicht in die Landschaft passt. Auf dem Hügel oberhalb des östlichen Teils von Ittoqqortoormiit befindet sich die Wetterstation, die wir ebenfalls besichtigen konnten; einige Glückliche wurden ins Innere eingeladen, um den Wetterfröschen bei den Vorbereitungen für einen Radiosondenstart zuzusehen. Diese Messungen werden täglich und das ganze Jahr über durchgeführt, und seit der Inbetriebnahme der Station in den 1960er Jahren wurden mehr als 20 000 Starts durchgeführt. Nach ein paar interessanten Stunden in Ittoqortoormiit war es an der Zeit, zum Schiff zurückzukehren. Während des Mittagessens fuhr die Plancius ein Stück die Küste hinunter nach Kap Tobin, einer kleinen verlassenen Siedlung. Hier lebten die einheimischen Grönländer, bevor sie vor etwa 50 Jahren nach Ittoqqortoormiit zogen. Das Expeditionsteam schickte ein Erkundungsboot aus, um die Bedingungen für eine Anlandung zu prüfen. Im Laufe des Vormittags waren Wellengang und Wind aufgekommen, und es war unklar, ob wir sicher auf dem Felsenstrand vor Kap Tobin landen konnten. Nach einer gründlichen Erkundung kehrte das Zodiac nach Plancius zurück, leider machte die Kombination aus zunehmendem Seegang und Wind eine Anlandung unmöglich. Anstelle der Exkursion hielt Ursula einen Vortrag über Plastikverschmutzung in der Meeresumwelt. Sie erläuterte das Ausmaß des Problems und seine tragischen Auswirkungen auf das Meeresleben. Ursula gab uns aber auch einige einfache praktische Schritte an die Hand, um unseren eigenen Plastik-Fußabdruck zu verkleinern. Wenn wir alle gemeinsam handeln, kann die Geißel der Plastikverschmutzung drastisch reduziert werden. Während des Vortrags lichtete die Plancius den Anker und fuhr in südöstlicher Richtung aus dem Scoresbysund hinaus zu unserem endgültigen Ziel, Akureyri im Norden Islands! Der Wellengang hatte sich zu einer stürmischen See ausgeweitet, und bei der Rekapitulation und dem Abendessen war die Fortbewegung auf dem Schiff wegen des hohen Seegangs schwierig geworden. Schneestürme bedeckten das Deck mit weißer Farbe, und der Seegang wurde so stark, dass die Außendecks geschlossen wurden, die Bullaugen auf den unteren Decks geschlossen wurden und ein allgemeines "Einpacken und Anziehen" empfohlen wurde. Die meisten von uns gingen in ihre Kabinen, um sich nach einem letzten dynamischen Tag in Grönland auszuruhen.

Wir wachten auf oder lagen noch wach und hörten das Taumeln und Rollen des Schiffes in dem Sturm, der immer noch außerhalb des starken Rumpfes unseres Schiffes tobte. Während der Nacht hatte sich der Inhalt unserer Kabinen neu geordnet, wenn wir uns nicht richtig vorbereitet hatten. Selbst unsere Körper in den Kojen bewegten sich unkontrolliert hin und her, von Kopf bis Fuß und von Kopf bis Fuß. Da wir beide Hände für das Schiff hatten, machten sich einige von uns auf den Weg in die Lounge, um einen Morgenkaffee oder -tee zu trinken - eine Herausforderung an Gleichgewicht, Timing und Glück, um einen Sitzplatz zu erreichen, bei dem die Tasse noch unversehrt war. Müßig beobachteten wir, wie sich die Wellen überschlugen und gelegentlich über den Bug brachen, und ein Crescendo aus weißem Wasser erfüllte die Luft. Es war genauso faszinierend wie ein Feuer zu beobachten, nur mit wesentlich mehr Dramatik in der Bewegung. Am Vormittag hielten Ursula und Isa Vorträge über die Ernährungsstrategien von Meeressäugern bzw. über Meeresalgen. Die Vorträge waren in Anbetracht der Umstände gut besucht, und es war ein beherzter Einsatz der Vortragenden unter solchen Bedingungen, wo die meisten lieber in der Horizontalen liegen würden. Wir segelten weiter in Richtung der entfernten isländischen Küste, der Wind blieb konstant bei 35-40 Knoten mit Wellen von 3-4 Metern. Nach der Beaufort-Skala ist das eine Windstärke 8 oder ein "frischer Sturm". Der Schnee vom Vorabend war geschmolzen und die Außentemperaturen betrugen 3°C. Die Außendecks waren jedoch aus Sicherheitsgründen immer noch geschlossen, und niemand von uns hielt es für eine gute Idee, sich dort aufzuhalten. Wir wurden zu einem "plated" Mittagessen eingeladen, Suppe war heute keine Option. Das war ein guter Grund, den Standort zu wechseln und sich mutig zu bewegen, aber für einige auch ein Grund, direkt ins Bett zu gehen. Draußen konnten wir sehen, dass unsere Freunde, die Eissturmvögel, wieder da waren, ebenso wie einige Dreizehenmöwen. Man rechnete damit, dass wir um 19:00 Uhr in ruhigeren Gewässern sein würden, und damit auch die Hoffnung auf eine mögliche Sichtung von Meeressäugern. Mit dieser Information legten wir uns entweder noch einmal hin oder begannen mit dem mühsamen Projekt, unsere Sachen zu packen. Dies war jedoch nicht der Fall, da wir erst am frühen Morgen aus dem Sturm entlassen wurden, der auf seinem Höhepunkt eine Windstärke von mehr als 60 Knoten und eine Wellenhöhe von 6 bis 7 Metern erreicht hatte. Der Sturm tobte weiter, und der Kapitän musste ständig mit den Wellen, unserem Komfort und der Navigation spielen, um zum nächsten Ziel Akureyri zu gelangen. Im Speisesaal erhielten wir Anweisungen für die Ausschiffung am nächsten Morgen und wie wir unsere Rechnungen begleichen konnten. Beau und das Expeditionsteam stießen auf die Reise an, und wir feierten die fantastische Besatzung der Plancius, einschließlich des Hotelteams: die Kabinenstewards, das Personal im Speisesaal und die schönen Damen in der Wäscherei. Im Geiste feierten wir diejenigen, die immer noch damit beschäftigt sind, das Schiff reibungslos am Laufen zu halten: die Ingenieure, Brückenoffiziere, Steuermänner und die Deckscrew. Das gesamte Schiff, die Besatzung und das Expeditionsteam haben großartige Arbeit geleistet und diese Reise zu einem echten Erfolg gemacht, auch wenn die Bedingungen manchmal schwierig waren. Am Abend setzten wir den unbeholfenen Tanz mit dem Meer, dem Schiff und uns selbst fort. Es war eine letzte Bestätigung für den verächtlichen und harten Zustand der nördlichen Gewässer im Herbst. In unserem modernen Schiff war es noch warm und gemütlich, aber wir konnten uns kaum vorstellen, welche Strapazen eine solche Reise noch vor 80 Jahren mit sich brachte. Wir legten uns ein letztes Mal ins Bett, schaukelten gemütlich in unserer letzten Nacht und träumten von den Erinnerungen, die wir gerade erst gemacht hatten.

Nach einem letzten mehrsprachigen Weckruf von Beau machten wir uns auf den Weg zu unserem letzten Frühstück an Bord. Wir ließen unser Gepäck pflichtbewusst vor unseren Kabinen stehen, und das Personal und die Crew brachten es für uns zum Pier. Wir gingen ein letztes Mal über die Gangway von Bord. Wir begaben uns in die milde isländische Luft und waren froh, nach der stürmischen Überfahrt durch die Dänemarkstraße wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Zuerst stellten wir unser Gepäck an der Pier fest, und dann bestiegen die meisten von uns die Busse in Richtung Reykjavik. Während der sechsstündigen Fahrt durch die spektakuläre isländische Landschaft hatten wir viel Zeit, in Erinnerungen zu schwelgen und unsere Abenteuer der letzten 13 Tage zu verarbeiten. Dann war es an der Zeit, getrennte Wege zu gehen, einige in Hotels in der Stadt, andere zum Flughafen, entweder auf dem Weg nach Hause oder zu anderen Abenteuern. Es war traurig, sich von all den schönen Orten, die wir besucht hatten, zu verabschieden und die Plancius zu verlassen, das Schiff, das unser komfortables, gemütliches Zuhause für eine unvergessliche Reise in den Norden gewesen war. Gleichzeitig waren wir um viele Erinnerungen und Wissen über die Arktis und ihre Tierwelt reicher. Wir haben besondere und unglaubliche Erfahrungen gemacht, hunderte von Fotos geschossen und neue Freunde gefunden. Wir haben wirklich einzigartige Momente geteilt, wir haben miteinander gesprochen und gelacht. Diese Reise wird uns ein Leben lang begleiten - in unseren Erinnerungen, in unseren Vorstellungen und in unseren Träumen. Ich danke Ihnen allen für diese wunderbare Reise, für Ihre Gesellschaft, Ihre gute Laune und Ihren Enthusiasmus. Wir hoffen, Sie in der Zukunft wiederzusehen, wo auch immer das sein mag! Gesamtentfernung auf unserer Reise: Seemeilen 2.388,22 Äußerster nördlicher Punkt: 80°02,59`N / 020°55,20`E Im Namen von Oceanwide Expeditions, Kapitän Alexey Nazarov, Expeditionsleiter Beau Pruneau, Hotelmanager Szuazzana und der gesamten Besatzung und dem Personal war es ein Vergnügen, mit Ihnen zu reisen.