PLA16-18, cuaderno de viaje, Spitsbergen, Norte de Groenlandia y Aurora Boreal

Desde el avión pudimos echar un primer vistazo al impresionante terreno de montañas y sistemas de deltas de Spitsbergen. A primera vista, parecía un lugar salvaje e inhabitable, pero, como estábamos a punto de aprender, alberga mucha vida. Para muchos de nosotros, Longyearbyen fue nuestra primera parada, visitando el museo y la iglesia o quizás comprando algo de ropa de abrigo antes de abandonar la civilización. Listos para la aventura y la exploración, nos dirigimos primero al muelle para embarcar en el M/V Plancius. Llegamos al barco, nuestro nuevo hogar para los próximos ocho días. Nuestro jefe de expedición, Beau, y la directora del hotel, Zsuzsanna, nos dieron la bienvenida y nos condujeron a nuestros camarotes, donde ya nos esperaba el equipaje. Pronto nos reunimos en la sala de observación, donde se nos informó sobre la seguridad a bordo. La sesión informativa corrió a cargo del tercer oficial, que nos dio detalles sobre la seguridad a bordo y sobre cómo prepararnos para lo peor. Se hizo un simulacro de alarma general (siete pitadas cortas seguidas de una larga) y todos nos pusimos los chalecos salvavidas naranjas SOLAS y nos reunimos en el salón guiados por la tripulación y el personal. Tras pasar lista para asegurarnos de que todos estábamos presentes, salimos a cubierta para echar un vistazo al interior de los botes salvavidas, con la esperanza de no tener que utilizarlos nunca. Pronto, el Plancius salió del Adventfjorden y se dirigió hacia el norte, hacia las aventuras de mañana. De vuelta en el salón, Zsuzsanna nos presentó los interiores del barco, las operaciones del hotel y los procedimientos del comedor para las comidas. El capitán Alexey se unió a nosotros para un brindis de bienvenida con vino espumoso o zumo, y Beau presentó al equipo de Expedición, listo para explorar la naturaleza con nosotros. A continuación, nos dirigimos al comedor para nuestra primera deliciosa cena preparada por el Jefe de Cocina Ralf y su equipo. La nieve fresca en los picos de las montañas refrescaba el aire sobre estas aguas árticas septentrionales. Sin embargo, pronto se cubrió de un manto de nubes al oscurecerse la noche y comenzar a llover. El suave oleaje del océano nos hizo dormir mientras nos relajábamos en nuestra primera noche en Plancius.

Durante nuestra primera noche a bordo, sentimos que el barco se balanceaba suavemente tras salir de Isfjord y virar hacia el norte por la costa occidental de la isla de Spitsbergen. Por la mañana, nos despertamos con un día ligeramente gris y una fina niebla marina que se divisaba a lo lejos. Los fulmares boreales nos escoltaron en nuestro camino, planeando junto a las ventanas del salón y pareciendo flotar en el aire junto al barco mientras avanzábamos por la costa pasando por la isla de Prins Karls Forland y Albert I Land en la isla de Spitsbergen. Beau nos despertó muy suavemente, y nos dirigimos al comedor y al desayuno bufé que nos presentaban a bordo. En el comedor, Zsuzsanna, Gabor y el equipo del comedor nos hicieron sentir cómodos y nos alimentaron bien, algo a lo que nos acostumbraríamos mucho en los próximos días. Después de una copiosa comida, Beau nos hizo un rápido resumen de los planes, y Arjen nos informó sobre cómo comportarnos en el Ártico, con Zodiac y seguridad con los osos polares, además de una sesión informativa general sobre el Ártico de AECO, la Organización de Cruceros de Expedición al Ártico. Más tarde por la mañana, el equipo de Expedición nos ayudó a encontrar un par de botas de goma. Este calzado nos mantendría calientes y secos en cada desembarco y crucero en zodiac. Todos estábamos entusiasmados y deseosos de probar nuestras nuevas botas esta tarde. En ruta hacia nuestro destino norte observamos un breve avistamiento de varios Delfines de hocico blanco, que salieron a la superficie a ambos lados del barco y, tras darnos un rápido repaso, pronto se marcharon. Navegamos más allá de la esquina noroeste de Spitsbergen, y giramos hacia el este, llegando a través de la parte superior de la isla y en Raudfjord. Este fiordo, de unos 20 kilómetros de largo y sólo 5 de ancho, recibe el nombre de "fiordo rojo", por el óxido de hierro de la roca roja del Devónico de la que había hablado más tarde el personal de la expedición, Andreas, durante el recuento diario. Esta arenisca se formó hace 400 millones de años, cuando Svalbard estaba a una latitud mucho más cálida, aproximadamente a 24oN. En la actualidad, hermosos glaciares descienden hasta el agua entre escarpadas montañas ligeramente espolvoreadas de nieve fresca, haciéndonos saber: el otoño está aquí y el invierno se acerca rápidamente. Navegamos por el fiordo, observando pequeñas borrascas de nieve y lluvia que se deslizaban por el agua a medida que nos acercábamos al lugar previsto para nuestro crucero en zodiac en Hamiltonbukta. Allí, por desgracia, se había formado un fuerte oleaje y no podíamos utilizar las pasarelas con seguridad. El jefe de expedición Beau miró a través del Raudfjord hacia una pequeña bahía llamada Alicehamna, donde las condiciones eran mucho mejores. Así, en lugar de un crucero en zodiac, tuvimos la oportunidad de desembarcar y estirar un poco las piernas en la tundra rocosa. Una vez en tierra, todos tuvimos la oportunidad de explorar la pequeña cabaña rústica encaramada a la playa. En 1929 la construyó un hombre conocido como "Stockholm Sven", que utilizó trozos de madera de deriva como armazón, por lo que la estructura de la cabaña era muy sólida, con una acogedora sala de estar y una habitación con literas. Una vez en tierra, nos dividimos en tres grupos, con caminatas rápidas, medias y tranquilas, todas en distintas direcciones. Los más rápidos se dirigieron directamente a través de la llanura para afrontar una empinada cuesta y conquistar una pequeña montaña. Liderados por Andreas y Beau, forjaron un sendero directo al fondo del valle y luego subieron casi en línea recta, disfrutando de unas vistas increíbles del Raudfjord. Arjen, Shelli, Ursula y Laurence nos llevaron a la mayoría a dar un paseo medio, con historias e interpretaciones de Arjen y los demás guías. Volvimos a dividirnos por motivos lingüísticos y exploramos el terreno a partes iguales. En la cima de un pequeño punto elevado había una tumba, hogar de un noruego fallecido hace mucho tiempo (ya fuera cazador de focas o trampero), así como un mojón de piedra bien apilado. Tras admirar las amplias vistas del Raudfjord y hacer fotos, el grupo bajó por el otro lado de la colina y regresó a la llanura, cruzando la playa de desembarco y pasando por una pequeña laguna. Mientras tanto, el grupo pasó más tiempo en la cabaña y luego recorrió la playa inspeccionando los restos orgánicos e inorgánicos que habían llegado con las corrientes marinas. En el agua y en la playa había algunas medusas y cteníforos, y nos detuvimos a observar cómo sus padres alimentaban a dos polluelos de charrán casi adultos. De vuelta a bordo, nos dirigimos al salón para nuestro primer recapitulación, en el que Beau expuso los planes, Arjen nos habló de las alocadas distancias que recorren los charranes árticos en su migración a la Antártida durante el verano austral, y Andreas nos habló de las rocas de Raudfjord. Cruzamos los 80oN hacia las 21:30, y continuamos hacia el Noreste hasta la isla Moffen, un banco de arena muy bajo (menos de dos metros) con guijarros donde las Morsas suelen acampar y descansar a lo largo de la orilla. Había un gran número de animales en la orilla, probablemente más de 50 individuos. Moffen es un lugar protegido tanto para las Morsas como para las aves marinas que crían en la arena, por lo que no se permite al barco acercarse demasiado, pero era estupendo ver a estos grandes animales grumosos acurrucados y presumiblemente disfrutando de la fría y empapada playa de arena. Mientras tanto, los colores del cielo iban mejorando y la puesta de sol se hacía cada vez más magnífica. Finalmente, tuvimos que dejar en paz a la morsa, abandonamos Moffen y nos dirigimos a la siguiente etapa de nuestra aventura, una travesía marítima hacia el oeste, en dirección a Groenlandia.

Nos despertamos con la ya familiar voz de Beau, que nos comunicó que durante la noche habíamos hecho excelentes progresos hacia el oeste. Las condiciones meteorológicas en el exterior eran un poco difíciles; vientos de hasta 25 nudos habían creado un gran oleaje y el Plancius se mecía y balanceaba mientras avanzábamos por el Mar de Noruega-Groenlandia. Poco después de despertarnos, Zsusanna nos avisó de que el desayuno estaba listo y nos preparamos para un día de navegación. Por la mañana, Andreas hizo una presentación sobre la geología de Svalbard, que nos llevó a través de 13.700 millones de años, desde el inicio del universo en el Big Bang, hasta la actualidad. Andreas explicó que las rocas de Svalbard son muy variadas y abarcan casi todas las épocas de la historia de la Tierra. Las rocas más antiguas de Svalbard son del Proterozoico; estas rocas metamórficas incluyen el lado oeste de Raudfjord, donde habíamos aterrizado el día anterior. En la conferencia se presentaron los principales grupos de rocas y se describieron los distintos entornos en los que se formaron. Quizá las más notables fueron las rocas del Carbonífero, que forman el característico paisaje de la meseta que rodea Longyearbyen. Estas gruesas secuencias de rocas carboníferas se formaron hace unos 300 millones de años en vastos bosques donde los dinosaurios campaban a sus anchas. Andreas nos enseñó unas fotos asombrosas de huellas de dinosaurios de esa época conservadas en el techo de una de las minas de carbón. Después de comer, Ursula dio una entretenida conferencia sobre las Morsas. Nos introdujo en su biología, su evolución y cómo encajan en la familia de los mamíferos marinos. La presentación también incluyó algunos vídeos fantásticos sobre el comportamiento de las Morsas en Svalbard. Hasta mediados del siglo XX, las Morsas del Ártico fueron objeto de una intensa caza por su marfil y el aceite de su grasa. El resultado fue una importante reducción de la población. El número de Morsas está empezando a recuperarse lentamente y estas desgarbadas criaturas marinas están recolonizando poco a poco las zonas alrededor de Svalbard. Ursula repartió también un ejemplo de alternativa vegetal al marfil: la nuez de tagua, procedente de una palmera de Sudamérica. La nuez interior es extremadamente dura y tiene un aspecto muy similar al marfil. Ursula terminó su charla subrayando que hay muchas soluciones sostenibles a los problemas medioambientales, siempre que estemos dispuestos a pensar de forma creativa. A última hora de la tarde, el tiempo había mejorado notablemente y el mar se había calmado hasta apenas ondular suavemente, toda una delicia tratándose de una zona del océano con una reputación tan feroz. Un resplandor blanco apareció en el horizonte y no tardamos en acercarnos a una gran zona de hielo marino ártico, ¡el primero de nuestro viaje! El capitán Alexey introdujo el Plancius entre los témpanos. El tiempo y la luz eran increíbles; las nubes oscuras a nuestras espaldas proporcionaban un fondo atmosférico a los témpanos bañados por el sol que nos rodeaban. Redujimos la velocidad y, al pasar, se podía oír el tintineo y el repiqueteo del hielo al ondular en las aguas cristalinas. Por la noche, Beau hizo una breve recapitulación, presentando los planes para los próximos días basados en las últimas condiciones meteorológicas y del hielo. Después de esto ya era hora de cenar y de pasar una velada relajante viendo pasar el mundo, ¡¿dónde se va el tiempo?!

Cuando nos asomamos por primera vez a nuestros ojos de buey y ventanas, el mundo se nos presentó con una escena gris monótona. Nos rodeaba una espesa niebla marina que se confundía con el gris acerado del propio mar. Para colmo, los fulmares grises sobre grises flotaban a la deriva entre la niebla. Este manto gris es habitual cuando el hielo y el mar se juntan con el cielo, aunque mirando hacia arriba se veía el cielo azul. Con ganas de pasar un día entero disfrutando del océano y, con un poco de suerte, del hielo marino, nos tomamos nuestro tiempo con el desayuno, charlando y comiendo algo extra del bufé antes de dirigirnos a nuestros camarotes o al salón. Por la mañana, Shelli nos dio una presentación sobre las ballenas, contándonos cómo estos increíbles mamíferos hacen de los fríos océanos del norte su hogar, explicando las estructuras de su cuerpo y las técnicas de alimentación que las acompañan, dónde y por qué migran, así como información sobre la reproducción. También señaló que a veces aún no lo sabemos todo sobre su biología, pero que cuanto más aprendemos, más fascinantes nos resultan. Por la mañana, dejamos atrás la niebla y las montañas de Store Koldewey se abrieron ante nosotros. Avistar Groenlandia fue sin duda un hito, fue bueno saber que habíamos completado la travesía de 350 nm / 650 km y que ahora estábamos girando hacia el Sur a lo largo de la costa de Groenlandia. También teníamos hielo marino a lo largo de nuestra banda de estribor, gruesas placas bajas de hielo, entre el hielo más pequeño se podían ver icebergs enormes, altos y planos, nuestros primeros icebergs tabulares. Los icebergs tabulares se forman cuando grandes cantidades de hielo glaciar procedente de tierra se deslizan hacia el agua. Estos monstruosos bergs nacen en el norte de Groenlandia y son un espectáculo único que sólo puede verse aquí. A lo largo de la mañana y por la tarde, la mayor parte del tiempo rastreamos el borde del hielo marino, buscando animales dentro y fuera del agua y disfrutando del suave oleaje oceánico. Por la tarde, Laurence presentó una magnífica "Introducción a Groenlandia", con muchas fotos hermosas, que nos dio una visión general de esta isla gigante. Explicó lo importantes que son para el planeta los océanos que rodean Groenlandia = muy importantes debido al afloramiento de aguas profundas. Hubo muchas ilustraciones de la geología y glaciología únicas, con Groenlandia teniendo la capa de hielo más grande del Norte y la segunda más grande del planeta, dejándonos bien preparados para lo que vendrá en los próximos días. A primera hora de la tarde, el capitán y Beau decidieron abandonar el hielo marino y virar hacia el suroeste, en dirección a un campo de grandes bergs tabulares. Estos hermosos gigantes brillaban en azul y blanco mientras navegábamos junto a ellos, convirtiéndose en sujetos perfectos para nuestras fotografías. Antes de cenar, en nuestra recapitulación, Beau nos explica nuestros planes para el día siguiente, señalando que para desembarcar hay que pedir permiso a los habitantes de Daneborg, y Arjen nos da pistas sobre cómo fotografiar la Aurora Boreal. Terminamos con un poco de biología, Isabelle nos habló de las algas que vimos en Svalbard, ilustrando cómo pueden crecer hasta 30 metros y explicando cómo mantienen esas largas hojas a la luz del sol, cerca de la superficie del agua. A la cena siguió una noche tranquila, con la luz desvaneciéndose suavemente del gris al yunque, similar a la llegada del día. Con una hora más de sueño por delante, algunos intentaron quedarse en el bar un poco más de lo habitual, pero la mayoría sucumbimos a la llamada de nuestras literas mucho antes de la última llamada del camarero Rolando.

Nos despertamos con una espesa niebla o una especie de "sopa de guisantes", como se suele decir. El Plancius se balanceaba suavemente en el oleaje que aún persistía en las aguas más grandes del océano. Combinado con el cambio de hora adicional de la noche, algunos de nosotros nos quedamos en nuestras literas un poco más y fue una mañana relajada. Debido a las condiciones heladas, nuestro progreso se vio ralentizado y la visibilidad disminuyó, pero continuamos hacia nuestro esperado crucero de Clavering ø y un posible desembarco en Daneborg. El equipo de la expedición aprovechó la oportunidad para compartir más información educativa y Lynn presentó las diferencias entre los entornos ártico y antártico. Cómo y por qué ambos son similares, pero sorprendentemente muy diferentes entre sí. Zsuzsanna abrió la tienda y tuvimos un poco de terapia de compras. Se sirvió el almuerzo y nos removimos ociosamente con la esperanza de explorar las costas de Groenlandia, que ahora sólo se veían por el radar del puente y las cartas de navegación de las paredes. Poco a poco, el miasma gris empezó a disiparse, otra proa de niebla rodeó nuestro barco, y unas vistas puntillosas iban y venían de nuestro propuesto desembarco en la gran estación danesa de Daneborg. Hacia las dos de la tarde la visibilidad era bastante buena y todos estábamos en cubierta, donde se podía sentir el calor del sol y observar el vasto e impresionante paisaje. El jefe de la expedición, Beau, llamó por radio a la estación y, tras varios intentos, por fin llegó una respuesta. Por desgracia, el comandante de la estación nos informó de que estaban demasiado ocupados para atender nuestra visita. Levamos anclas y nos dirigimos hacia el oeste, hacia una estación científica secundaria conocida como Zackenburg. Respondieron con bastante rapidez, pero las condiciones de hielo conjunto cerca de la costa y la poca profundidad para el barco dificultaron nuestra aproximación. Les hubiera gustado permitir nuestra visita, pero sólo quedaban unos pocos científicos en la base y estaban ocupados haciendo las maletas para la próxima temporada de invierno. Amablemente les deseamos lo mejor e iniciamos un pequeño crucero por parte de la costa de Clavering ø. Al parecer, también se vio una bandada de Ánsares piquicortos que se dirigían hacia el sur para pasar la temporada. Se avistó una Morsa acurrucada en una pequeña corriente de hielo cerca de la costa. Varios cuervos se encontraban en las inmediaciones y probablemente se beneficiaban de la muda estacional de su piel exterior. No se sabe cómo se las arregló el animal para transportar sus varios cientos de kilos de masa corporal hasta el hielo, pero para eso están los colmillos. La gran extensión de Groenlandia se desnudó para nuestro placer visual. Con prismáticos o a simple vista, los colores otoñales del abedul enano rojo y el sauce amarillento contrastaban suavemente con las rocas canela, el mar azul y el reluciente hielo marino. Poco a poco nos adentramos en el mar para rodear el fiordo Keiser Franz Josef y desembarcar mañana en Myggebugten, o bahía Mosquito, donde se encuentra una antigua estación meteorológica de los años veinte, ahora a veces habitada por la patrulla Sirius de las fuerzas navales danesas. Justo después de Re-cap, al comenzar la cena, volvimos a entrar en la niebla marina, envolviéndonos en una manta para la noche, soñando con cielos despejados por delante.

Después de un increíble día de niebla ayer, fue bueno despertar sin niebla. Por desgracia, llovió un poco. Nos habíamos desplazado un poco al Sur durante la noche, a Myggebukta, en una pequeña bahía llamada Mackenzie Bugt, a la entrada del fiordo Franz Joseph. Después de desayunar, nos pusimos toda la ropa impermeable y nos dirigimos a la pasarela, preparados para un viaje mojado hacia una orilla mojada. Esa orilla estaba en Groenlandia, ¡y nos íbamos, lloviera o no! El trayecto en zodiac fue tranquilo, ya que el mar estaba casi cristalino, con sólo un ligero oleaje persistente. Llegamos a una playa de grava poco profunda con una corta cresta que se elevaba hasta un gran delta cubierto de tundra. Beau nos informó del perímetro de aterrizaje y nos dirigimos a explorar la zona con nuestros guías en puestos de vigilancia. Había varias estructuras artificiales, una de ellas una cabaña muy bien cuidada, además de dos dependencias, algunas jaulas de perro viejas y abandonadas y algunos objetos metálicos de uso incierto. La cabaña tenía una interesante colección de huesos, entre ellos un cráneo de buey almizclero en un lateral y unos cuernos de reno montados sobre la puerta principal. Construida en la década de 1920, la cabaña, pintada de blanco, estaba bien cuidada y recibía un mantenimiento regular por parte de los equipos de patrulla Sirius, que la utilizaban como puesto avanzado desde su base principal en Daneborg, al noreste de Myggebukta. Alrededor de la cabaña había trozos de metal, que se erosionaban lentamente en la atmósfera húmeda, pero muchos de los objetos metálicos más grandes habían sido trasladados a una pila cerca de la playa, listos para ser retirados. Caminando por la tundra, aunque baja, era muy densa y diversa. Sauce polar, avens de montaña, campioncillo de musgo, lousewort lanudo y saxífragas cubrían el suelo, algunas todavía en flor, otras mostrando signos de que el invierno está en camino y empezando a cambiar a colores otoñales. También había muchos excrementos que indicaban que los bueyes almizcleros bajan regularmente a pastar en la llanura alrededor de la cabaña, pero por mucho que lo intentamos, no vimos ninguno vivo. Se observaron muchos cadáveres de animales muertos hace mucho tiempo, pero debido al ambiente seco y frío de la mayor parte del año, algo grande tarda mucho tiempo en descomponerse y muchos de estos cadáveres eran probablemente muy viejos. La lluvia húmeda causaba escalofríos incluso sin viento, por lo que muchos de nosotros regresamos pronto al barco y subimos al salón para disfrutar de las vistas desde un asiento cómodo y seco antes de tomar una sopa caliente para empezar un abundante almuerzo. Hacia el mediodía, el capitán levó el ancla y comenzamos a navegar lentamente desde Mackenzie Bugt hacia el fiordo Franz Joseph, disfrutando de las impresionantes vistas de las antiguas rocas sedimentarias del Devónico, con oscuros diques volcánicos cortando los estratos. Por la tarde, Beau dio una charla sobre la Patrulla Sirius, las fuerzas de élite danesas que patrullan en trineos tirados por perros los helados desiertos de Groenlandia, viviendo y viajando con sus equipos durante meses. Estos abnegados hombres velan por el bienestar de las vastas regiones salvajes y defienden la reivindicación danesa de gestionar y cuidar Groenlandia. Las escarpadas laderas del fiordo se elevan a más de 1.600 metros de altura, con Harder Bjerg a un lado, el punto más alto de Gauss Halvo, la gran península que conforma el lado noreste del fiordo. El lado suroeste está formado por varias islas pequeñas, pero también tienen picos altos, todos perdidos hoy en la nube. Alrededor del barco, en las profundas aguas del propio fiordo, flotaban a la deriva algunos icebergs sorprendentemente grandes. Estos grandes trozos de hielo glaciar, que sólo mostraban una novena parte de su tamaño total, habían sido esculpidos por las olas, el viento y el tiempo en formas fantásticas: bergs almenados con arcos y pináculos, bergs tabulares planos y "en forma de mesa", y bergers más pequeños que flotaban a poca altura a nuestro alrededor. El capitán Alexey encontró uno de su agrado, un gran berg tabular en deterioro, que rodeó muy de cerca, conduciendo el barco como si fuera una zodiac. Fue estupendo ver el berg desde todos los ángulos, y también ver el resto del fiordo mientras girábamos 360 grados. También nos llamó la atención la asombrosa composición rocosa de las paredes montañosas del fiordo. Los increíbles contrastes de las capas rayadas mostraban poderosos fenómenos de levantamiento que han llevado las bandas originalmente horizontales hasta casi verticales. A última hora de la tarde, tras la circunnavegación de los icebergs, Andreas nos dio una charla sobre la Aurora Boreal, explicando qué es y cómo se forma. Incluyó magníficas fotos de este increíble fenómeno. Un espectáculo realmente impresionante y "fuera de este mundo", esperamos verlo nosotros mismos antes de que termine el viaje. La recapitulación se acortó a 15 minutos, con un rápido resumen de nuestro plan por Beau, y una explicación por Ursula de su arte de la pared de animales que se ha exhibido alrededor de la nave. Las obras son asombrosas, y el motivo es aún mejor: se trata de acercar los animales a los niños, ¡y no al revés! La velada culminó con una barbacoa groenlandesa: se invitó a todo el mundo a la cubierta trasera, donde el equipo de cocina nos preparó un festín increíble. Ensaladas y pan de ajo, muchas carnes, patatas y mazorcas de maíz, además de vino caliente y cerveza, vino y refrescos de cortesía. Todo ello seguido de postre y baile con el telón de fondo de los icebergs y las laderas nevadas del fiordo Franz Joseph. Estábamos realmente en nuestro mundo privado de hielo impresionante y rocas espectaculares.

Algunos nos despertamos temprano con la esperanza de ver el amanecer, ya que se alineaba perfectamente con el eje del fiordo Kejser Franz Josef. Desgraciadamente, un espeso manto de nubes cubría los picos del fiordo, así que volvimos a la cama y dormimos una hora más. El capitán Alexey se adentró con el Plancius en el fiordo y, mientras desayunábamos, disfrutamos de unas magníficas vistas de la gran montaña cuadrada llamada Teuffelschloss (que significa "castillo del diablo" en alemán). Por la mañana desembarcamos en Blomster Bugt ("Bahía de las Flores"). Mientras nos dirigíamos a la pequeña playa en las zodiacs, no había ni un susurro de viento; el fiordo era un espejo oscuro que reflejaba los impresionantes estratos de las montañas circundantes. Una vez en tierra encontramos una pequeña cabaña a pocos metros por encima de la playa, construida por tramperos y cazadores noruegos en la década de 1920. Aquí nos dividimos en tres grupos, un grupo rápido con los que estábamos ansiosos por estirar las piernas, un grupo medio y un tranquilo paseo por la naturaleza para los que querían explorar la costa y la tundra en detalle. El paisaje que rodeaba Blomster Bugt hacía honor a su nombre: la tundra era muy variada y presentaba muchas especies diferentes de plantas, la mayoría con vivos colores otoñales amarillos, naranjas y rojos. Entre los pequeños barrancos y mesetas encontramos árboles enanos como el sauce ártico y el abedul, avens de montaña, varias especies de saxífraga, campanillas de musgo e incluso la flor nacional de Groenlandia, el lirio de los pantanos. Los grupos medio y rápido ascendieron por la cresta que hay detrás de la playa y se vieron recompensados con vistas al Noa Sø, un gran lago de color rosado intenso. El inusual color es el resultado de las rocas que lo rodean, estas areniscas del desierto contienen grandes cantidades de hematita roja que se lava en el lago dándole este intrigante color. De nuevo a bordo del Plancius, emprendimos el descenso por el fiordo Kejser Franz Josef con destino a Maria Ø, una pequeña isla en medio del fiordo. El tiempo se volvió decididamente otoñal después del almuerzo; se levantó una fuerte brisa y empezó a llover, lo que demostró lo afortunados que habíamos sido durante nuestro desembarco matutino. Por la tarde vimos Maria Ø, una cresta gris de rocas sedimentarias que forma la espina dorsal de la isla. Está rodeada de grandes llanuras de tundra ondulada y algunos pequeños montículos rocosos. Un corto paseo en zodiac nos llevó de vuelta a la costa, y de nuevo el tiempo nos favoreció, la lluvia amainó y la cara norte de la isla estaba completamente protegida del viento. Salimos en nuestros distintos grupos para explorar la tundra a ritmos diferentes. El grupo rápido llegó a un mirador con vistas a una hermosa playa elevada y al fiordo. Los grupos medianos llegaron a varias crestas redondeadas con vistas a la meseta de tundra, y se tomaron un momento para observar el silencio ártico. Todos tuvimos la oportunidad de apreciar los colores otoñales del abedul y el sauce, y tras empaparnos de ellos durante unos minutos, llegó la hora de regresar a Plancius. A nuestro regreso, Beau nos presentó los planes para mañana y nos informó de las aventuras que nos aguardaban. Andreas siguió con una presentación sobre las impresionantes rocas del supergrupo de Eleonore Bay, entre las que habíamos estado los dos días anteriores. Por último, Shelli nos habló de la sorprendente variedad de plantas de la tundra que habíamos encontrado durante el día.

Una romántica mañana de cielos nublados, brisa y gotas de lluvia nos recibió al despertar. El Plancius navegó con facilidad hacia el fiordo Alpefjord, donde se alzaban majestuosos picos de unos 2.000 metros, aunque hoy seguían envueltos en nubes. La línea de nieve se acercaba cada vez más a la línea de flotación, lo que se combinaba con el frío en el aire. Nos invitaron a desayunar y pronto comenzó la excursión matinal. Nos dividimos en dos grupos para navegar en zodiac por el frente de hielo del glaciar Seftsytrøms y el glaciar Gullyglacier. Abrigados y con ropa impermeable, nos unimos a los conductores y nos acercamos al hielo. Nuestros conductores nos explicaron las morrenas laterales, terminales y medias de los glaciares, así como la forma en que el hielo se desplaza por el valle. La lluvia y el creciente oleaje dificultaban la fotografía, así que nos limitamos a observar el majestuoso hielo. Al cabo de unos 45 minutos nos volvimos hacia Plancius. Ahora nos dirigíamos directamente hacia los elementos, nos pusimos las capuchas y rebotamos de vuelta al barco. Los vientos habían aumentado a 20 nudos y racheados. Afortunadamente, el capitán se dirigió a la pasarela y volvimos a bordo sanos y salvos. Como las condiciones no dejaban de empeorar, se decidió cancelar el segundo crucero. Nos dirigimos hacia Segelsällskapet el desembarco de la tarde, teniendo tiempo para un almuerzo tranquilo y una pequeña oportunidad para secar nuestro equipo. Alrededor de las 14:00 nos dirigimos a tierra, donde los guías habían establecido un perímetro de aterrizaje y nos dispusimos a explorar el terreno. El jefe de la expedición, Beau, y el equipo nos habían insinuado lo mucho que les había gustado este rellano, pero nada podía describir la paleta de colores y la diversidad de piedras que vimos. Rocas pintadas, sin duda. La composición de la piedra caliza era excepcional, con una gama de ocres tiramisú, ámbar quemado, siena, rosa y amarillo. Algunas zonas parecían compuestas por un artista impresionista balanceando la pintura con trazos y salpicaduras aleatorios y expresivos. Otras zonas más precisas líneas finas y gruesas de sedimentación increíblemente detalladas, y adornadas además por líquenes y musgo. Sabemos por el aspecto geológico que estos colores se representaron en condiciones de niveles altos o bajos de oxígeno. El marrón oscuro y el rojo equivalen a un bajo nivel de oxígeno, y los colores mostaza y gris, más claros, a un mayor contenido de oxígeno en los océanos. El patrón de bandas es indicativo de cambios en el nivel del mar a lo largo de múltiples periodos. Cómo se elevan, se doblan y se pliegan es otra historia que contaremos otro día. Parecía demasiado pronto para que nos llamaran de vuelta al barco, pero había que navegar, y Groenlandia es un lugar muy grande por el que moverse. Nos quedaban 22 horas de navegación antes de llegar al lugar esperado para el crucero en zodiac en Vikingbukta mañana. De vuelta a bordo, nos dispusimos a tomar una bebida caliente y a conversar sobre rocas y plantas, ordenar fotografías e intercambiar experiencias. La tarde se presentaba tranquila, ya que las nubes se habían disipado y el paisaje se mostraba por completo mientras navegábamos por el sistema de fiordos hacia el este. Algunos de nosotros notamos que el barco disminuía ligeramente la velocidad y cambiaba de dirección. Algunos salieron a cubierta, con prismáticos y cámaras, en busca de ese "algo" que aún no se había anunciado. Los que estaban cerca de los guías o en el puente observaron un agudo interesado por la proa de estribor. Se habían visto varios golpes y el capitán calculó un rumbo para verlo más de cerca. Lentamente nos acercamos y con una buena exploración y algunas consultas, se dedujo que una manada de Narvales estaba a menos de 200-300 m. Estas místicas y asombrosas criaturas son una observación rara y a menudo fantaseada. Tuvimos mucha suerte. Aunque no fue el avistamiento teatral de la BBC, con colmillos en el aire y exhibiciones acrobáticas, nos topamos por casualidad con una especie bastante rara en un espacio tan grande. Sólo se han registrado unos 300 animales en Scorsbysund y aún estábamos bastante al norte de este avistamiento de estudio. Seguimos navegando mientras la luz de la tarde se oscurecía. La cena estaba servida y pronto notamos el balanceo combinado del barco y el oleaje del océano. Beau nos dio un pequeño recordatorio de seguridad de que nos dirigiríamos a mar abierto por la noche, y que mantuviéramos siempre una mano para nosotros y otra para el barco. Nos dirigimos a nuestros camarotes para guardar nuestras pertenencias y soñar con estos unicornios del mar

Por fin nos despertamos con el cielo azul y sin lluvia. Habíamos pasado una buena noche, aunque ligeramente agitada, navegando en aguas abiertas al sur de Davy Sund y a lo largo de la costa de Liverpool Land; una larga y delgada península, casi isla, que constituye buena parte de la costa oriental. Cuando Beau nos despertó, el sol iluminaba alrededor del barco y habíamos doblado en Scorsbysund. Teníamos aguas tranquilas y unas vistas preciosas, con montañas a ambos lados e icebergs a nuestro alrededor. Las capas sedimentarias estaban espolvoreadas de nieve fresca, lo que realzaba el contraste de ángulos oscuros y claros. Aunque hacía bastante frío con el viento, la mayoría pensamos que merecía la pena vestirse y salir regularmente para contemplar las impresionantes vistas. Scorsbysund es uno de los sistemas de fiordos más largos del mundo, y nos dirigimos a lo largo de la costa meridional hacia Vikingebugt, nuestro punto de navegación previsto, una bahía en forma de herradura donde Bredegletscher ("Glaciar Ancho") desciende hasta el mar. Mientras navegábamos, Laurence nos hizo una presentación en el salón sobre los glaciares. Nos explicó qué es un glaciar, los distintos tipos de glaciares, los hielos únicos de Svalbard y Groenlandia y la cambiante criosfera del planeta. Al terminar la charla y antes de entrar a comer, el capitán Alexey circunnavegó por completo un sorprendente iceberg que se encontraba en nuestro camino. Ver el iceberg desde todos los lados fue una experiencia fotográfica revolucionaria al captar los increíbles patrones de azules dentro del hielo. Durante el almuerzo, nos acercamos a Vikingebugt y pudimos ver el glaciar al fondo de la bahía. Un gran velero, el Rembrandt, salió del hielo y echó el ancla cerca de nosotros, lo que nos dio ideas sobre otras formas de viajar por el Norte. Cuando terminamos de comer y empezábamos a prepararnos para nuestro crucero en zodiac, sonó la llamada: "¡Oso polar!" Andreas había divisado una pequeña mancha cremosa de nieve que resultó ser el trasero de un oso que estaba tumbado, durmiendo, detrás de una roca. Mientras nuestro ancla se adentraba en el agua, el oso levantó la cabeza y se giró para mirar al Plancius, confirmando a todos los que lo observaban especulando que se trataba de un oso y no de una mancha de nieve. Muchas fotos más tarde, el primer grupo bajó por la pasarela, subió a las zodiacs y se dirigió a ver al oso desde mucho más cerca. El oso, que se movía de vez en cuando, permaneció a nuestra vista para que pudiéramos observarlo. Después de echar un buen vistazo a lo que más tarde decidimos que podría ser un macho de oso (o no), nos pusimos en marcha para comenzar el crucero en zodiac como habíamos previsto. Investigando el hielo y las rocas columelares basálticas de la bahía. El enorme glaciar del fondo de la bahía había estado pariendo recientemente, y había impresionantes icebergs esparcidos por las aguas. Además, se consiguió bastante hielo de brasas ruidosas, que se fotografió y admiró por su belleza en variedad de formas y patrones. Las burbujas de aire que escapaban del hielo estallaban a nuestro alrededor. Fue un placer navegar con los barcos por las profundidades del hielo, apartando los trozos medianos y pasando por encima de los más pequeños, cada Zodiac actuando como un rompehielos mientras navegábamos explorando. Los acantilados que nos rodeaban eran tan fascinantes como el hielo. Observando la costa de cerca, las escarpadas laderas de la bahía estaban en muchos lugares alfombradas con brillantes manchas de plantas rojas y amarillas, la mayoría de las cuales casi brillaban con los intensos colores del otoño, pero la geología costera era espectacular. Alternando con escarpadas laderas de pedregal, encontramos fantásticas paredes altas formadas por gigantescas columnas de basalto de un glorioso gris acerado y un intenso rojo oscuro. Estas asombrosas columnas hexagonales de basalto o dolerita se crearon durante una gigantesca erupción volcánica que tuvo lugar hace unos 55 millones de años, parte de un acontecimiento geológico que dio lugar a la apertura del océano Atlántico. Navegando por la costa, pudimos observar cómo las zonas de columnas empezaban y terminaban en manchas aparentemente aleatorias. Esto se debe a los rasgos de enfriamiento, formados por encima y por debajo del suelo al enfriarse las gigantescas coladas de lava. Las columnas a veces se retorcían, se curvaban y cambiaban de dirección, siempre apuntando hacia donde estaba la fuente de enfriamiento. Las zodiacs exploraron en varias direcciones, y todos vimos vistas ligeramente distintas de todo lo que nos rodeaba. Todo el mundo se lo estaba pasando increíblemente bien, y pocos querían volver al barco. Beau llamó a los conductores y volvimos para intercambiarnos con nuestros compañeros que habían estado esperando en el barco a que les llegara su turno para navegar, de modo que todos pudimos investigar esta fabulosa bahía. La recapitulación, siguiendo el esquema de Beau de lugares y actividades previstas para los días siguientes, también se centró en la manada de Narvales que habíamos visto la noche anterior. Estas increíbles ballenas pequeñas son muy tímidas y tienden a evitar los barcos, huyendo normalmente al primer contacto. Tuvimos mucha suerte de avistar a estos escurridizos mamíferos marinos y, sobre todo, de que no huyeran al ver nuestro barco. Son ballenas pequeñas que no superan los 5 metros de longitud y que, por lo general, no tienen un soplo grande y evidente, lo que las hace muy difíciles de ver. Vistas por primera vez como ondas en el agua, sus lomos grises y blancos eran realmente la única señal de su presencia. Estos animales, verdaderas especies árticas, nunca abandonan el Ártico septentrional y pueden sumergirse y permanecer bajo el hielo durante largos periodos de tiempo. Ursula nos explicó a grandes rasgos a dónde van, cómo envejecen y qué comen, lo que ayudó a llenar los espacios en blanco para la mayoría de nosotros, que nunca esperábamos ver a estas increíbles criaturas místicas. Después de la cena, el bar volvió a llenarse de lo que ahora puede describirse como "los sospechosos de siempre", mientras charlábamos, mirábamos fuera las vistas siempre cambiantes y manteníamos ocupado a Rolando hasta que llegó nuestra hora de dormir.

Plancius había pasado la noche moviéndose por el enorme canal de Fønfjord, adentrándose en los rincones más profundos del sistema de fiordos de Scoresbysund. Algunos nos habíamos despertado temprano con la esperanza de ver el amanecer. Los que lo hicimos fuimos recibidos con cielos azules y los primeros rayos de sol sobre las espectaculares paredes de granito, gneis y lava de Fønjord. Sin embargo, el cielo despejado no duró mucho y pronto nos envolvió una espesa niebla. Durante el desayuno continuamos hacia el oeste a través de este etéreo mundo de grises apagados. La penumbra se veía interrumpida periódicamente por enormes icebergs que asomaban entre la niebla; Plancius se movía hábilmente por este laberinto de silenciosos espectros blancos. Llegamos a Røde Ø, donde desembarcaríamos por la mañana, pero el tiempo no acompañaba. Una espesa niebla envolvió el barco, aunque de vez en cuando se produjeron tentadores interludios de visibilidad ligeramente más clara y, a veces, incluso algún débil rayo de sol que atravesaba la bruma. Decidimos esperar a que mejoraran las condiciones. Arjen y Andreas dieron sendas conferencias sobre el cambio climático en el Ártico, en inglés y alemán respectivamente. Ambas detallaron las múltiples formas en que el Ártico está siendo moldeado por las cambiantes condiciones climáticas. El Ártico está cambiando mucho más rápido que el resto del planeta y está lleno de paisajes y ecosistemas vulnerables. Arjen y Andreas hablaron de las predicciones para el futuro del Ártico y explicaron cómo los cambios drásticos en las altas latitudes afectarán a la vida en todo el planeta. Sin embargo, las conferencias terminaron con una nota de cauto optimismo: conocemos los retos a los que se enfrentan las altas latitudes, y tenemos tanto los medios como la fuerza de voluntad para abordarlos. Tras el almuerzo, el equipo de expedición se embarcó en un par de zodiacs para investigar el entorno en tierra. A unos cien metros del barco, nuestros guías se redujeron a sombras en la niebla, y unos metros más allá desaparecieron por completo. Al cabo de 20 minutos, Beau avisó por radio al barco: el desembarco se había cancelado. La visibilidad alrededor de la isla de Røde Ø era mala y empeoraba. El riesgo de un encuentro sorpresa con un Oso polar significaba que no era seguro desembarcar. Este riesgo se vio agravado por el desprendimiento de un gran iceberg justo enfrente del lugar de desembarco, que hizo que las olas chocaran contra la playa y provocó que las operaciones con la zodiac fueran peligrosas. Con los guías a bordo, el Plancius se adentró en el fiordo Rødefjord; el capitán Alexey lo condujo con cuidado a través del laberinto de niebla y hielo. Al cabo de dos horas, la niebla empezó a disiparse gradualmente, revelando las enormes paredes nevadas del Rødefjord. En el aire seguían flotando espesos bancos de niebla en los que desaparecíamos durante unos minutos antes de reaparecer bajo el fresco sol otoñal. A medida que avanzábamos hacia el norte, las condiciones de luz eran cada vez mejores. Todo se unió durante unas horas mágicas: el sol bajo y amarillo iluminaba los espesos bancos de niebla, las aguas tranquilas como espejos reflejaban las montañas, los glaciares y los blancos y azules profundos de los innumerables icebergs. Mientras estábamos en cubierta disfrutando de esta increíble escena, Zsusanna nos avisó de que nos esperaba un regalo especial en la cubierta del puente: ¡chocolate caliente y sambuca! Por la noche nos retiramos al interior para cenar; las vistas desde el comedor seguían deslumbrando. Durante la cena, el Plancius viró hacia el este para adentrarse en el Øfjord y, para cuando terminamos el postre, ya estábamos entre los picos de 2000 m de este extraordinario fiordo. Algunos de nosotros desafiamos el frío de la noche ártica para contemplar la puesta de sol desde las cubiertas; las paredes de roca, hielo y nieve estaban bañadas en dorados, rosas y rojos por el sol poniente a nuestras espaldas, el final perfecto para una tarde grabada para siempre en nuestros recuerdos.

Después de la gloriosa tarde y noche de ayer, con una luz encantadora y un cielo despejado, esperábamos una mañana vibrante también, pero nuestro viejo amigo, la niebla marina, estaba de vuelta con nosotros. En las profundidades del fiordo, las condiciones eran de calma cristalina, y los gigantescos bergs que nos rodeaban brillaban con una profunda luz interior. Durante el desayuno, el capitán posicionó el barco y echó el ancla junto a Bjornoer, las "Islas del Oso", islotes rocosos de poca altura situados en el extremo norte de Hall Bredning, la gigantesca vía fluvial que fluye hacia el norte desde Scorsbysund. Nos preparamos para desembarcar en Jytte Havn y dar un paseo. Desde el barco se veían unos cuantos icebergs preciosos, así como las islas y las paredes más empinadas y altas del propio fiordo. La niebla se disipó para mostrar que había nevado un poco durante la noche, casi hasta el nivel del mar. Nos dirigimos a la pasarela, ansiosos por desembarcar y explorar la pequeña isla. Una vez en tierra y organizados en nuestros grupos, partimos en distintas direcciones, a ritmos diferentes. Era fácil dejarse cautivar por los hermosos colores del sauce, el abedul, la gayuba y los diversos líquenes. Los dibujos y colores de las rocas eran un capítulo aparte en el libro de las delicias de esta mañana. Subiendo por la ladera detrás del lugar de desembarco, las vistas se abrieron para incluir el barco y algunos icebergs envejecidos, el sol incluso salió en las laderas lejanas del fiordo para mostrar su presencia. Mientras caminábamos, el tiempo siguió evolucionando y pronto empezó a nevar a nuestro alrededor, una primicia para algunos del grupo. El viaje de vuelta al barco fue notablemente más frío y un poco húmedo, pero la mañana había sido fantástica y no nos importó un poco de humedad mientras íbamos de camino a un almuerzo caliente. La pausa para la comida del mediodía fue una oportunidad para recargar las pilas, listos para la tarde. Anticipábamos otra oportunidad de caminar o hacer senderismo para los que quisiéramos subir más colinas. Al acercarnos a nuestro destino, el agua alrededor del barco estaba en calma y había icebergs increíbles a 360 grados a la redonda. Una vez en tierra, tuvimos nuestro primer contacto con la historia local. Estábamos en Ingmikertikajik, una pequeña isla al norte y al este de nuestro lugar de desembarco matutino, cerca de Sydcap, en el continente de Scoresby Land. Esta pequeña isla es culturalmente relevante por haber sido en el pasado hogar de verano del pueblo Thule. Los Thule son un grupo no tan antiguo que llegó a Groenlandia desde Canadá hace entre 1.000 y 1.500 años. Sabemos muy poco de los Thule, ya que dejaron muy poco tras de sí, en general sólo anillos de piedra de los emplazamientos de las tiendas y mojones funerarios. Llevaban una vida sencilla, cazaban para subsistir y la mayor parte de lo que utilizaban era orgánico, por lo que se descomponía con relativa rapidez. Nada más desembarcar, Beau nos enseñó algunos anillos de tiendas y tumbas, pero se han deteriorado tanto que a veces es difícil distinguirlos de los elementos naturales del paisaje. Una vez más, nos dividimos en grupos de marcha rápida, media y suave y nos pusimos en marcha en distintas direcciones. Con el cielo azul despejado y el sol, fue una tarde impresionante, independientemente de lo que eligiéramos hacer. Las vistas variaban desde el barco con icebergs, paisajes montañosos a través del agua, y patrones rocosos más detallados con y sin los omnipresentes y gloriosamente coloreados sauces, gayuba y flores de fin de temporada. Al final de la tarde, algunos disfrutaron de la oportunidad de nadar en aguas verdaderamente polares Con la temperatura del agua por debajo de los 3oC, la mayoría de nosotros pensamos que los nadadores estaban un poco locos, pero todos nos divertimos. Poco a poco, todos volvimos al barco para entrar en calor y tomar algo en el bar antes de volver a la cubierta. Desde las cubiertas del Plancius, el campo de hielo al sur de nosotros era claramente visible e increíblemente hermoso, parecía una ciudad alienígena hecha de castillos de hadas en la distancia. Cuando el barco se puso en marcha hacia nuestro siguiente destino mañana, el recapitulación estaba casi en marcha cuando el capitán anunció que estábamos llegando al campo de hielo lleno de bergs monstruosos, y entrando en la fantástica ciudad de hielo. Beau decidió que ver Groenlandia en una de sus formas más bellas merecía la pena y canceló la recapitulación, por lo que dio un rápido briefing con los planes para mañana. Salimos a contemplar una de las raras maravillas del planeta, los icebergs gigantes del este de Groenlandia. El paso a través de los icebergs sólo puede describirse como mágico, ya que el capitán Alexey llevó a Plancius a las profundidades del campo de icebergs, y miraras en la dirección que miraras, había imponentes esculturas de hielo blancas y azules que brillaban bajo el sol. A la hora prevista, las siete de la tarde, Zsuzsanna invitó a todos a cenar, y aunque no queríamos perdernos ningún iceberg, tampoco queríamos perdernos la increíble comida de nuestro equipo de cocina Después de haber fotografiado el hielo desde la mayoría de los ángulos, con y sin amigos y familiares en primer plano, dejamos atrás el hielo y nos dirigimos a cenar, sin dejar de observar el paisaje a través de las ventanas del comedor mientras disfrutábamos de nuestras comidas. Pero la noche no había terminado... Hacia medianoche, Beau nos despertó con la noticia de que la Aurora Boreal era visible La mayoría de nosotros nos levantamos de la cama y salimos a cubierta para contemplar el impresionante espectáculo de luces. En su mayoría de color verde pálido, parpadearon y fluyeron a nuestro alrededor durante algún tiempo. Desde la cubierta trasera, también pudimos ver algo de bioluminiscencia en la estela del barco; teníamos teatro tanto desde abajo como desde arriba. Cuando el barco se puso en marcha, se levantó el viento y también el frío del ártico. Un té caliente o algo del Lounge nos devolvió a la mayoría a nuestras camas llenos de más emoción por un día tan completo.

El día empezó con los familiares tonos dulces de Beau, que nos informó del tiempo (nublado), la velocidad del viento (15 nudos) y la temperatura (-2 °C). Mientras desayunábamos, Plancius recorrió las últimas millas hasta nuestro objetivo de la mañana, el pequeño pueblo groenlandés de Ittoqqortoormiit. Allí nos recibió una escena invernal; las coloridas casas de la ladera quedaban a veces enmascaradas por las finas madejas de nieve que caían. Dos funcionarios del gobierno groenlandés subieron a bordo para comprobar la documentación y permitir que el Plancius pasara la aduana. Desembarcamos en una pequeña playa empedrada junto al muelle y, tras unas breves instrucciones de Beau y Arjen, nos dirigimos al pueblo para explorar este asentamiento único. Después de 12 días en un barco, en algunos de los paisajes más remotos de la Tierra, nos costó un poco adaptarnos a las vistas, los sonidos y los olores de la vida en el pueblo. La mayoría nos dirigimos primero a la tienda de regalos, donde probamos el buey almizclero y examinamos los recuerdos, que iban desde tallas y abalorios hasta mapas, postales y camisetas de algodón serigrafiadas. A partir de ahí, recorrimos la comunidad por los sorprendentemente numerosos caminos. Muchos de los habitantes de Ittoqqortoormiit siguen cazando y pescando para subsistir, y pudimos comprobarlo a nuestro alrededor: en una casa había una piel de oso polar colgada de una barandilla para que se secara, y en varias otras había pieles de buey almizclero en el exterior. También había muchos perros de trineo a las afueras del pueblo, esperando pacientemente a que volvieran la nieve y el hielo para reanudar las cacerías invernales. El pueblo tenía un aire somnoliento, exacerbado por el hecho de que estábamos de visita un domingo gris por la mañana A pesar de ello, había mucho que ver y hacer. Algunos de nosotros nos acercamos al campo de fútbol de césped artificial situado en un pequeño valle en el extremo noroeste del pueblo, esta superficie plana, uniforme y verde es totalmente incongruente con el paisaje. En la colina que domina la parte oriental de Ittoqqortoormiit se encuentra la estación meteorológica, que también pudimos visitar; algunos afortunados fueron invitados a entrar para ver cómo los meteorólogos preparaban el lanzamiento de un globo radiosonda. Estas mediciones se realizan a diario, durante todo el año, y se han efectuado más de 20.000 lanzamientos desde que la estación empezó a funcionar en los años sesenta. Tras unas interesantes horas explorando Ittoqortoormiit, llegó la hora de regresar al barco. Durante el almuerzo, el Plancius bajó un poco por la costa hacia Kap Tobin, un pequeño asentamiento abandonado. Aquí vivían los groenlandeses antes de trasladarse a Ittoqqortoormiit hace unos 50 años. El equipo de expedición envió un barco explorador para investigar las condiciones para un desembarco. Por la mañana el oleaje y el viento se habían levantado y no estaba claro si podríamos desembarcar con seguridad en la playa de cantos rodados frente a Kap Tobin. Tras una exploración exhaustiva, la zodiac regresó a Plancius. Desgraciadamente, la combinación del creciente oleaje y el viento hizo imposible el desembarco. En lugar de la excursión, Ursula dio una conferencia sobre la contaminación por plásticos en el medio marino. Expuso la magnitud del problema y su trágico efecto en la vida marina. Sin embargo, Ursula también nos dio algunas medidas prácticas fáciles para reducir nuestra propia huella de plástico, si todos actuamos juntos el azote de la contaminación por plástico puede reducirse drásticamente. Durante la presentación, el Plancius levó anclas y se dirigió hacia el sudeste, fuera de Scoresbysund y hacia nuestro destino final, Akureyri, en el norte de Islandia El oleaje había aumentado hasta convertirse en mar de tormenta, y para la recapitulación y la cena, moverse por el barco se había convertido en todo un reto debido a la gran marejada. Las ventiscas de nieve cubrieron la cubierta de blanco y el mar se hizo tan fuerte que se cerraron las cubiertas exteriores, se cerraron los ojos de buey de las cubiertas inferiores y se recomendó un "recogerse y apretarse" general. La mayoría nos dirigimos a nuestros camarotes para descansar tras un último y dinámico día en Groenlandia.

Nos despertábamos, o permanecíamos despiertos, con el vaivén del barco en la tormenta que aún arreciaba fuera del fuerte casco de nuestra nave. Durante la noche, el contenido de nuestros camarotes se había reacomodado si no nos habíamos preparado adecuadamente. Incluso nuestros cuerpos en las literas se movían incontrolablemente de un lado a otro de la cabeza a los pies, de los pies a la cabeza. Manteniendo las dos manos para el barco, algunos de nosotros nos dirigimos al salón para tomar un café o un té por la mañana, un reto de equilibrio, sincronización y suerte para llegar a un asiento con la taza aún intacta de su contenido. Ociosamente observamos las olas cresteando sobre sí mismas, rompiendo ocasionalmente sobre la proa y un crescendo de agua blanca llenaba el aire. Tan hipnotizante como contemplar un fuego, pero con bastante más dramatismo en cuanto al movimiento. A media mañana, Ursula e Isa dieron sendas conferencias sobre las estrategias de alimentación de los mamíferos marinos y las algas marinas, respectivamente. Las conferencias contaron con una buena asistencia dadas las circunstancias y fue un valiente esfuerzo el realizado por las ponentes en tales condiciones, cuando la mayoría preferiría estar en posición horizontal. Seguimos navegando hacia la lejana costa de Islandia, con vientos constantes de 35-40 nudos y olas de 3-4 metros. Esto, según la escala de Beaufort, es fuerza 8 o "Fresh Gale". La nieve de la noche anterior se había derretido y la temperatura exterior era de 3ºC. Sin embargo, las cubiertas exteriores seguían cerradas por razones de seguridad, aunque a ninguno de nosotros le pareció buena idea salir. Nos invitaron a un servicio de almuerzo "emplatado", sopa que hoy no era una opción. Era una buena razón para cambiar de sitio y moverse con valentía, pero para algunos también una razón para irse directamente a la cama. Fuera pudimos ver que nuestros amigos los fulmares boreales se habían reunido de nuevo, así como varias gaviotas gaviota tridáctila. Se preveía que a las 19:00 estaríamos en aguas más tranquilas, y con ello la esperanza de posibles avistamientos de mamíferos marinos. Con esta información nos dirigimos a echarnos otra siesta o comenzamos el arduo proyecto de empaquetar nuestras pertenencias. Sin embargo no fue así, no sería hasta primera hora de la mañana cuando nos liberaríamos de la tormenta y en su momento álgido los vientos habían superado los 60 nudos y el mar los 6-7 metros de altura. La tormenta seguía arreciando y el capitán siempre tenía que jugar con las olas, nuestra comodidad y la navegación para llegar al siguiente destino de Akureyri. En el comedor nos dieron instrucciones para desembarcar por la mañana, así como para rectificar nuestras facturas. Beau y el equipo de Expedición brindaron por el viaje y celebramos la increíble tripulación del Plancius completa para el equipo del hotel: camareros de cabina, personal de comedor y las hermosas señoras de la lavandería. En espíritu, celebramos a los que siguen ocupados manteniendo el barco funcionando sin problemas, los ingenieros, los oficiales del puente y los timoneles y la tripulación de cubierta. Todo el barco, la tripulación y el equipo de expedición han hecho un trabajo increíble para que este viaje sea un verdadero éxito, incluso en condiciones difíciles a veces. Por la noche continuamos el incómodo baile con el océano, el barco y nosotros mismos. Fue un reconocimiento final a la despectiva y severa condición de las aguas del norte en otoño. Estábamos calentitos y cómodos en nuestro moderno barco, pero no podíamos imaginar las penurias que había que soportar en un viaje así hace tan sólo 80 años. Nos arropamos una última vez, languideciendo en la comodidad mecedora de nuestra última noche, y soñando con los recuerdos recién hechos.

Tras una última llamada multilingüe de Beau para despertarnos, nos dirigimos a nuestro último desayuno a bordo. Dejamos nuestro equipaje fuera de nuestros camarotes, y el personal y la tripulación nos lo llevaron al muelle. Desembarcamos caminando por la pasarela por última vez. Salimos al suave aire islandés, contentos de sentir tierra firme bajo nuestros pies después de la tormenta de balanceo que sufrimos al cruzar el estrecho de Dinamarca. Primero identificamos nuestro equipaje en el muelle y luego la mayoría de nosotros embarcamos en autobuses rumbo a Reikiavik. Tuvimos tiempo de sobra para recordar y digerir nuestras aventuras de los últimos 13 días durante las seis horas de viaje a través de los espectaculares paisajes de Islandia. Después, cada uno por su lado, unos a su hotel en la ciudad, otros al aeropuerto, de vuelta a casa o a otras aventuras. Fue triste despedirnos de todos los lugares hermosos que habíamos visitado y desembarcar del Plancius, el barco que había sido nuestro hogar confortable y acogedor durante un viaje inolvidable al Norte. Al mismo tiempo, nos enriquecimos de recuerdos y conocimientos sobre el Ártico y su fauna. Hemos vivido experiencias especiales e increíbles, hemos hecho cientos de fotos y nuevos amigos. Hemos compartido momentos realmente únicos, hemos hablado y nos hemos reído los unos de los otros. Este viaje nos durará toda la vida: en nuestros recuerdos, en nuestra imaginación y en nuestros sueños. Gracias a todos por un viaje tan maravilloso, por vuestra compañía, buen humor y entusiasmo. Esperamos volver a veros en el futuro, ¡dondequiera que sea! Distancia total recorrida en nuestro viaje: Millas náuticas 2.388,22 Punto Norte más lejano: 80°02,59`N / 020°55,20`E En nombre de Oceanwide Expeditions, del Capitán Alexey Nazarov, del Jefe de Expedición Beau Pruneau, del Director del Hotel Szuazzana y de toda la tripulación y el personal, ha sido un placer viajar con ustedes.