OTL27-17 diario de viaje, Mar de Ross

A las 14:00 por fin había llegado el momento que todos esperábamos con impaciencia. Pasamos por seguridad en el muelle de Ushuaia y nos dirigimos al Ortelius. El MV Ortelius parecía muy pequeño al lado de los grandes cruceros Hamburg y Crown Princess, pero ninguno de nosotros quería cambiar de sitio. Nos dirigíamos al Mar de Ross, un lugar con el que la gente de esos barcos sólo podría soñar (o bueno, tal vez no, tal vez prefieran los lugares más cálidos). Después de que Michael y Sava, el director del hotel y su ayudante, nos dieran la bienvenida y otros miembros del departamento hotelero nos llevaran a nuestros camarotes, tuvimos tiempo de pasear por el barco y conocer nuestro nuevo hogar para el mes siguiente. Cuando todo el mundo estuvo a bordo, Warren, el tercer oficial, nos dio la bienvenida a la sala de conferencias para la sesión informativa de seguridad obligatoria. A continuación, Michael nos dio una breve visita virtual por el barco y nos habló, entre otras cosas, del uso del papel higiénico y de la lentitud del servicio de Internet A continuación, llegó el momento del simulacro de bote salvavidas. Con suerte, esta fue la única vez que tuvimos que envolvernos en esos grandes y voluminosos chalecos salvavidas naranjas, pero fue bueno tener algo de práctica en caso de emergencia. Con todas estas sesiones informativas obligatorias fuera del camino, ya nada nos retenía en Ushuaia y podíamos desatar las cuerdas y zarpar. Antártida: ¡allá vamos! Justo antes de la cena nos llamaron al Bar para un brindis de bienvenida con el capitán. El Capitán Ernesto Barria nos dio la bienvenida a todos al barco y nos deseó un muy buen, pero sobre todo seguro viaje - seguido de auto-presentaciones del Equipo de Expedición. Nuestra primera parada fue en Puerto Williams, Chile. Justo después de la cena se unieron al barco las últimas personas: nuestros pilotos y mecánicos de helicópteros volaron con sus helicópteros desde esta pequeña ciudad militar de Chile hasta el Ortelius. Muchos de nosotros salimos al exterior para contemplar su llegada, entusiasmados porque pronto volaríamos también en esas máquinas. El resto de la noche la pasamos deshaciendo las maletas, bebiendo en el bar, charlando con nuevos (o viejos) amigos o acostándonos temprano. Todos estábamos muy ilusionados con lo que estaba por llegar. En primer lugar, el Paso de Drake. ¿Tan malo sería?

Hoy es el primero de dos días en el mar, perfecto para superar el jet lag y el cansancio del viaje. Después de una noche de sueño reparador, nos despertamos con un mar suave, con el suficiente oleaje como para saber que realmente estamos de camino a la Antártida. Cuando terminamos de desayunar, la mayoría de nosotros nos abrigamos bien y salimos a cubierta para observar un poco de aves antes de la conferencia de Arjen a las 11:00 sobre "Identificación de aves marinas en el Pasaje de Drake". Llegó en un momento muy oportuno de nuestro viaje y nos dio muchos consejos para saber si estábamos ante una Pardela, un Pato petrel o un Albatros Como era de esperar, la asistencia fue numerosa (en la sala de conferencias de la cubierta 3) y después la gente volvió a salir a cubierta para poner en práctica sus nuevos conocimientos. A partir de las 12.30 se sirvió un almuerzo bufé, que fue muy bien recibido. Sopa de espinacas para empezar, luego cazuela con pasta y ensalada, seguido de profiteroles (¡o fruta para los más sanos!). Afortunadamente, hubo una breve pausa después de este festín para hacer la digestión antes de la entrega de botas a las 14.30 en la sala de conferencias. Las botas son muy importantes para nuestra expedición, ya que nos permiten caminar por el barro y el guano de los pingüinos y a través del hielo, por lo que probárnoslas con calcetines gruesos para encontrar un buen ajuste fue una parte importante de la preparación para llegar a la Antártida. Con la ayuda del personal de expedición, todos ellos con un doctorado en ajuste de botas, nos equipamos para la hora del té. Sugerencia: es importante mantenerse alejado de la zona del bar a las 16.00 si no se quiere caer en la tentación de la tarta del día... Además de la tarta, hubo una conferencia: Henryk estuvo en la sala de conferencias para hablar sobre "La historia marítima del Cabo de Hornos", en la que no sólo explicó cómo el Cabo de Hornos adquirió su nombre y su infame reputación, sino que también nos contó anécdotas relacionadas con sus marineros más conocidos y sus elegantes barcos altos. Incluso citó el conocido y bello poema grabado en el monumento al albatros del Cabo de Hornos: "Soy el albatros que espera en el fin del mundo...". Soy el alma olvidada de los marineros perdidos, que doblaron el Cabo de Hornos desde todos los mares del mundo. Pero ellos no murieron en las olas feroces, porque hoy se elevan en mis alas hacia la eternidad, en la última grieta de los vientos antárticos". Después de esto nos dispersamos a nuestras diversas actividades, volviendo a reunirnos a las 18.30 en el Bar para nuestro primer "Recap & Briefing" del viaje. Esto proporciona al Equipo de Expedición la oportunidad de hablar de los acontecimientos de hoy y permite a Cheryl informarnos sobre lo que está sucediendo a continuación - y, por supuesto, ¡es el foro perfecto para una sesión de preguntas y respuestas con una copa o dos! Michael nos invitó a cenar a las 19.00, durante la cual pudimos conocer mejor a nuestros compañeros de viaje y recuperar las calorías que habíamos perdido mientras estábamos en cubierta haciendo fotos durante el día (los Paíños de Wilson, los Petreles del Cabo y un Albatros Errante que rodeó el barco varias veces fueron nuestros principales objetivos). Después de cenar se proyectó "Round Cape Horn", un documental clásico en blanco y negro sobre el velero Peking, narrado de forma hilarante hacia el final de su vida por el hombre que hizo las tomas originales con cámara en movimiento. Para mí, no sólo los marineros, sino también el perro del barco fueron los protagonistas de esta apasionante historia de aventuras reales. El bar estuvo abierto hasta tarde para que pudiéramos charlar, leer, jugar, tomar diversas bebidas y, en general, disfrutar de la experiencia de una noche en alta mar en el Pasaje de Drake.

Hoy ha sido el segundo día de nuestro viaje por mar hacia la Península Antártica. Hemos tenido una mañana relativamente tranquila y hermosa: nubes grises con manchas azules dispersas de cielo despejado. Sentimos cierto movimiento del barco, que navegaba entre olas azul oscuro de 2 m de altura, con crestas blancas brillantes de vez en cuando. El aire era más fresco que ayer - definitivamente ya hemos cruzado la Convergencia Antártica. Algunos de nosotros estábamos despiertos mucho antes del desayuno, disfrutando del comienzo de nuestra nueva aventura y tratando de identificar las aves marinas siguiendo a Ortelius. Vimos unos cuantos Abanto marino antárticos y Abanto marino subantárticos volando cerca. Lo más probable es que no fueran aves nidificantes. Los petreles ya habían empezado a mudar y tenían nuevas plumas primarias en las alas, pero les faltaban las secundarias. Cinco Pardelas gorjiblancas planeaban sobre las olas y era inusual verlas aquí, tan al sur. A lo lejos, los Albatros ojerosos seguían al barco y, justo después del desayuno, dos majestuosos Albatros errantes (el ave voladora más grande del mundo) fueron recortando distancia con nuestro barco. El nombre científico del género de los albatros es Diomedea. El nombre deriva del nombre griego de Diomedes (Διομήδης) - el rey de Argos. Después del desayuno, nuestra Líder de Expedición Cheryl nos dio una presentación sobre las regulaciones de la IAATO antes de nuestro primer aterrizaje previsto en la Antártida mañana. Esta presentación fue seguida inmediatamente por una sesión informativa sobre la seguridad en la Zodiac, que fue presentada por la Asistente del Líder de Expedición Lynn. Después del almuerzo tuvimos una sesión de limpieza con aspiradora (¡a algunas personas les gusta llamarla "fiesta de la aspiradora"!) para limpiar nuestra ropa y equipo usados, con el fin de evitar la posible introducción de organismos extraños en la Antártida. Más tarde Dmitri dio una presentación bien ilustrada: "Life on the Edge", en la que proporcionó información sobre la identificación y biología de las aves de la Península Antártica, incluidos pingüinos, petreles, cormoranes, págalos, skúas, gaviotas y charranes. Justo antes de la cena tuvimos una sesión informativa en la que nuestra jefa de expedición, Cheryl, nos habló de nuestros planes para el día siguiente, y Victoria nos describió las tres etapas de la historia de la isla Decepción: la caza de ballenas, los vuelos motorizados y la ciencia. Hemos tenido un día muy interesante y lleno de acontecimientos y, por supuesto, estamos deseando que llegue nuestro primer día de desembarcos mañana.

La mayoría de nosotros nos levantamos muy temprano esta mañana, ansiosos por echar nuestro primer vistazo a la Antártida al llegar a las islas Shetland del Sur. No había sido una noche tranquila, con más vaivenes de los esperados, y cuando nos dirigíamos a desayunar las cubiertas seguían cerradas y el tiempo no parecía muy prometedor. Sin embargo, después de unos huevos duros, salchichas y una deliciosa variedad de frutas frescas, estábamos más fortalecidos para afrontar el frío y las cubiertas volvieron a abrirse en cuanto llegamos a las proximidades de la isla Media Luna. Esta isla es diminuta, tiene forma de media luna y está dominada por la mucho más grande y glaciar Isla Livingston. A medida que nos acercábamos, los vientos soplaban con rachas de entre 40 y 50 nudos, demasiado fuertes para realizar operaciones seguras con la zodiac. Sin embargo, el capitán Ernesto hizo todo lo que pudo para mostrarnos lo máximo posible; circunnavegamos la isla y, a pesar de que el viento nos zarandeó cuando nos aventuramos a salir a cubierta, conseguimos tomar algunas buenas imágenes e incluso ver Pingüinos barbijos, tanto en sus colonias como mareando en el mar. Hubo que volver a cerrar las cubiertas cuando continuamos nuestro camino hacia la isla Decepción y salimos del refugio. Arjen nos dio su primera conferencia sobre "Diez consejos para una mejor fotografía de la naturaleza" a las 11.00, una vez que habíamos tomado una bebida caliente y nos habíamos reunido arriba en el bar (donde hay menos movimiento que en la sala de conferencias). Nos dio algunos consejos fotográficos básicos, aplicables a todos los propietarios de cámaras, independientemente de su nivel de experiencia Más adelante en el viaje, Arjen continuará con el material más técnico... El almuerzo no tardó en llegar: hoy espaguetis a la boloñesa y ensalada. Poco después Cheryl anunció nuestra aproximación a la isla Decepción y navegamos con éxito a través de los Fuelles de Neptuno y hacia la caldera de un volcán aún activo hacia las 14.00. A medida que avanzaba la tarde, el tiempo mejoraba. El cielo nublado dio paso a momentos soleados y, al anochecer, el sol brillaba y parecía que el tiempo era propicio para el día siguiente. Casi no quedaba nieve en la playa de la bahía de Whalers, lo que nos permitió ver con mayor claridad la belleza y la desolación de la isla Decepción. Los arroyos de agua derretida de la nieve se abrían paso entre los guijarros. Brillantes trozos de roca roja y amarilla yacían dispersos sobre la negra playa volcánica. El vapor surgía de la actividad geotérmica a lo largo de la costa y, para un historiador como yo, en esta naturaleza salvaje destacaban los restos de artefactos humanos. Se trataba de depósitos de combustible, cocinas de grasa y tumbas de la época ballenera (1911-31); vestigios de la historia aeronáutica de Deception (desde 1928), marcados por un tractor en la arena y un hangar de aviones; y varios edificios en ruinas ocupados por científicos del British Antarctic Survey entre 1940 y 1970. Se ofrecieron muchas actividades: algunos optaron por subir a pie con Darrel a Ronald Hill; otros se dirigieron en dirección contraria y subieron hasta el glorioso mirador de Neptune's Window, una muesca en la pared de la caldera desde la que se dice que Nathaniel Palmer, capitán de pesca estadounidense, registró por primera vez un avistamiento de la Península Antártica en 1820; otros quedaron cautivados por un pequeño grupo de Pingüinos barbijos que se pavoneaban y acicalaban a la orilla del agua; y otros visitaron sucesivamente todas las reliquias históricas, que incluían restos de barcos de agua, barriles de madera de petróleo, detritus metálicos... un batiburrillo de equipos que quedaron tras el fin de la ocupación humana de la Bahía de los Balleneros. Los valientes (¿o los mentalmente discapacitados?) se dieron un baño a las 17.00, antes de regresar a Ortelius en zodiac. Despojarse de las capas exteriores, correr hacia el mar lo más rápido posible, quizá nadar unas brazadas y luego dirigirse de nuevo a la playa a toda velocidad era el orden del día. Nadie se quedó mucho tiempo ya que el agua caliente (como la descrita en Lonely Planet...) duraba el primer medio metro, después de lo cual la temperatura se disparaba a unos 2 grados C. Volver a ponerse la ropa con los pies y las piernas cubiertos de arenilla negra de la isla Decepción fue todo un reto, pero todos estábamos de vuelta a bordo a las 17.45 y pudimos empezar una tarde relajante. La recapitulación y la sesión informativa se celebraron a las 19.00. Después de hablar brevemente sobre el día de hoy, la Jefa de Expedición Cheryl nos contó los planes para mañana y luego presentó al Equipo Disney, que está aquí para tomar principalmente tomas aéreas de Pingüinos de Adelias para varias películas y documentales. El nuestro es el viaje perfecto para hacerlo. Curry o bacalao para cenar, seguido de un regalo especial: Shaun, miembro del equipo de expedición, presentó una presentación de diapositivas de fotos que tomó en 1967 cuando trabajaba en la isla Decepción. Tanto antes como después de la charla de Shaun, las vistas desde cubierta eran fantásticas: a medida que el sol descendía en el cielo, una luz anaranjada iluminaba nuestros primeros icebergs antárticos, un paraíso para los fotógrafos. Así que a la cama, a prepararnos para las vistas y sonidos de mañana. Que duermas bien.

Nos acercábamos a la entrada del Canal de Lemaire justo después del desayuno y era el día perfecto para atravesar uno de los lugares más fotogénicos de la Península Antártica. Todos estábamos en el puente o en las cubiertas exteriores, con las cámaras preparadas. El capitán Ernesto hizo un gran trabajo sorteando témpanos y evitando icebergs mientras nos abríamos paso entre pináculos que se alzaban a ambos lados. Las focas cangrejeras se congregaban en grupos sobre pequeños témpanos planos, deslizándose hacia el océano cuando nos acercábamos; los pingüinos buceaban por el agua y mirásemos donde mirásemos el paisaje era simplemente impresionante. Los fotógrafos más entusiastas disfrutaron captando con la cámara los reflejos del hielo y las rocas, haciendo zoom para conseguir efectos especiales de textura. Una vez en el extremo sur del Canal Lemaire, nos preparamos para desembarcar. Incluso antes de desembarcar, el fondeadero de Pléneau nos regaló una bonita exhibición de Yubartas (con una cola de forma inusual), bellamente respaldadas por los glaciares que bajaban hacia el mar. Luego, a menos de 100 m del barco y justo cuando subíamos a las zodiacs, sonó una Orca, con su aleta dorsal como una vela triangular. Nos entusiasmó desembarcar en la isla de Pléneau, donde varias pequeñas colonias de Pingüinos juanitos nos brindaron buenas oportunidades fotográficas mientras nos dirigíamos a la cima de la isla. Después regresamos al Ortelius para almorzar, mientras nuestros oficiales de puente reposicionaban el barco frente a la isla Petermann. Los dos desembarcos de hoy tienen un significado histórico en los anales de la historia antártica: El explorador francés Jean-Baptiste Charcot visitó dos veces este segmento de la Península Antártica, primero con el Français (1903-2005) y después con el Pourquoi-Pas? (1908 - 10). La isla Pléneau debe su nombre a su amigo industrial (y fotógrafo) Paul Pléneau, que le acompañó en la primera expedición. Cuando le preguntó si le acompañaría, su respuesta fue: "Donde quieras. Cuando quieras. El tiempo que quieras". El desembarco de la tarde fue en la isla de Petermann. Charcot la eligió para su segunda expedición exploratoria. El Pourquoi-Pas? estaba anclado durante el invierno en Port Circumcision y algunos de nosotros tuvimos la suerte de encontrar las letras "PP" grabadas en la roca justo al descubierto con la marea baja. La isla Petermann es el único lugar de la Antártida donde los registros de estudios de pingüinos se remontan a hace más de 100 años. Las dos expediciones de Charcot cartografiaron más de 1.000 millas de costa, dieron nombre a docenas de accidentes geográficos, produjeron montones de datos científicos, más de 300 fotografías y fueron galardonadas con varias medallas de oro por sus extraordinarios logros. En la isla Petermann desembarcamos junto al refugio argentino y nuestra primera parada fue para admirar y disfrutar de la colonia de Gentoo agrupada en su base, con sus pequeños polluelos. Se ofrecían varios paseos, incluido un circuito circular completo. Estos paseos, además de espléndidas vistas, incluían una colonia mixta de Pingüinos juanitos y Adelia. Era fascinante ver los diferentes tamaños de los polluelos: los de Adelia ya eran "adolescentes", mientras que los de Papúa aún eran recién nacidos e indefensos. Debajo de nosotros, cerca del mar, un pequeño número de cormoranes de ojos azules iban del mar al nido, ocupados en alimentar a la familia (¡hasta tres polluelos a la vez, por lo que el nido estaba muy lleno! El paseo nos llevó a un magnífico mirador, un precioso "paisaje de mar e icebergs", y luego volvimos cuesta abajo al refugio y volvimos a casa en zodiac. Cheryl nos informó de los acontecimientos de mañana a nuestro regreso. Mañana es el día en que cruzaremos el Círculo Polar Antártico y llegaremos al sur de 66°33'; ¡este es un punto de la tierra que pocas personas cruzan! Justo al sur, esperamos aterrizar en una base científica ocupada por los británicos entre 1956 y 1959: la Base W de la isla Detaille. Victoria nos contó su historia y luego nos dirigimos al comedor para cenar. La conversación fue cordial mientras repasábamos los acontecimientos de nuestro largo día.

Hoy era un "Día de Expedición", lo que significaba que nuestras actividades dependerían aún más de lo habitual de la meteorología, el hielo marino y el comportamiento de los icebergs... El desayuno se sirvió de 07.00 a 08.00, lo que nos dejó libres para prepararnos (en cuerpo y espíritu) para el momento ceremonial de alcanzar los 66°33'S. El tiempo estaba a nuestro favor, así que nos abrigamos bien y nos dirigimos a las cubiertas exteriores con cámaras y GPS. Cuando llegó el momento sonó la bocina del barco, dejando a cada persona a bordo sin ninguna duda de que habíamos penetrado el límite final de la Antártida; a partir de ahora el sol raramente se pondrá en nuestras actividades. Felicitándonos mutuamente por este acontecimiento emblemático en nuestras vidas, nos dimos cuenta de que podíamos garantizar que volveríamos a cruzar los 66°33' también al SALIR del Mar de Ross. El estrecho de Crystal Sound se extendía ante nosotros y navegamos hacia la desembocadura del fiordo de Lallemand y nuestro lugar de desembarco en la isla Detaille, Base W. Este histórico refugio del British Antarctic Survey ha estado vacío la mayor parte del tiempo desde 1959. Establecido en 1956 para trabajos científicos durante el Año Geofísico Internacional 1957-58, su ubicación resultó ser desafortunada: el hielo marino era demasiado grueso para reabastecerse con seguridad por barco desde el norte, pero demasiado fino para permitir el transporte seguro en trineo tirado por perros hasta la península principal. Al cabo de tres años, los hombres y los perros tuvieron que salir de emergencia a través del hielo, llevándose sólo un mínimo de equipo y registros científicos. Un perro de trineo en particular (llamado Scott) se escapó. No pudieron esperarle... pero apareció sano y salvo y gordo como la mantequilla unos tres meses después en una base lejana. Para los viajeros polares de hoy, Detaille ofrece la rara oportunidad de volver a entrar en una cápsula del tiempo de finales de los años cincuenta. Aparte de impermeabilizar el edificio, no se ha modificado nada. Como sólo 50 personas pueden desembarcar en la isla Detaille al mismo tiempo (es pequeña) y sólo 12 pueden entrar juntas en la cabaña, nos dividimos en dos grupos para la operación de hoy. La primera mitad de los pasajeros llegó a tierra, mientras que la segunda realizó un crucero en zodiac en busca de hielo y fauna. Como historiador, tuve la suerte de estar situado en el refugio. Shaun y Cheryl se encargaron de abrir los postigos de las ventanas para que entrara luz suficiente para ver (antes había un generador eléctrico, pero ya no) mientras yo revisaba el interior y sacaba el cepillo para limpiarnos bien las botas antes de entrar en este frágil edificio. Había mucho que explorar, tanto dentro como fuera. No sólo había muchos ángulos desde los que fotografiar la propia cabaña de madera, con sus alegres cortinas de cuadros verdes, sino que también había varias dependencias asociadas en la isla, junto con mástiles de radio, corrales para perras y cachorros y unas vistas estupendas. La base W consistía en un largo pasillo, con casi todas las habitaciones a la izquierda. Entre los almacenes, las despensas repletas de conservas, la sala de radio y la lavandería, destacaban tres habitaciones en particular: dos eran literas dispuestas alrededor de una acogedora estufa, con chaquetas colgadas de ganchos, calzoncillos colgados para que se secaran, un tablero de scrabble casero y estanterías llenas de libros que daban un toque hogareño. La otra era la cocina y el comedor, donde había revistas de los años 50 (¡incluida "Tit-bits"!) sobre la mesa y varios de nuestros pasajeros reconocieron la cocina de la casa de sus padres o abuelos Justo al final del edificio se encontraban las letrinas (actualmente en desuso...), desde donde volvimos sobre nuestros pasos hasta la entrada para dejar paso al siguiente grupo. Todos lo pasamos bien, tanto en la zodiac como en tierra. Algunos afortunados pasajeros vieron una foca leopardo tomando el sol en un témpano de hielo durante su excursión en zodiac, pero todos nos vimos recompensados por el magnífico paisaje. Cuando regresamos al barco para un almuerzo tardío y el Capitán Ernesto viró nuestra proa hacia el sur y el oeste en el Mar de Bellingshausen, sentimos que habíamos maximizado nuestro tiempo en la Península Antártica y experimentado una gran variedad de lo que tenía que ofrecer. El tiempo siguió siendo magnífico mientras navegábamos fuera de Crystal Sound y las cubiertas continuaron ocupadas. Icebergs, témpanos de hielo (algunos con focas) y paisajes nubosos reflejados en las aguas abiertas hicieron que nuestras cámaras siguieran haciendo clic mientras la tarde pasaba a toda velocidad. Y aún quedaba un momento especial por llegar. Justo antes del Recap & Briefing oímos el anuncio por megafonía que todos esperábamos con impaciencia: "Big Bird" sobre un témpano de hielo. Sí Nuestro primer pingüino emperador estaba allí, distante al principio, pero nuestros Oficiales de Puente hicieron un gran trabajo acercándose para que todos pudiéramos ver esta gloriosa ave a simple vista, así como a través de prismáticos o lentes de cámara. A las 18.00 nos reunimos para nuestra ya familiar sesión de Recapitulación y Briefing en el bar - ¡una versión extendida para la Hora Feliz! Cheryl nos informó de que pasaríamos otros dos días en el mar antes de acercarnos a la isla Peter I, y a continuación cedió la palabra al personal de la expedición para una sesión de preguntas y respuestas. Y Arjen abordó un tema sobre el que muchos de nosotros habíamos estado preguntando: ¿quién era exactamente Abraham Ortelius, que da nombre a nuestro barco? Hora de cenar y de una relajante velada en alta mar. ¡Buen provecho!

Esta mañana nos despertamos en el mar de Bellingshausen con un sol radiante y una bandada de unos 30 fulmares australes. Estos hermosos pájaros de color gris suave son casi idénticos a la versión septentrional, y es un placer verlos en el mar. Los pintados (petreles del Cabo) también iban y venían ocasionalmente alrededor del barco, pero en general, tuvimos una mañana tranquila. El descenso de las temperaturas desde la salida de la Península se podía sentir en el aire, pero sin viento era fácil pasar demasiado tiempo al aire libre y acabar con las manos, la nariz y las orejas muy frías. Por fin pudimos escuchar a Victoria en una conferencia completa, en la que hizo un gran repaso de los principales protagonistas del descubrimiento de la Península Antártica, entre ellos Gerlache, Charcot y Nordenskjold. Inmediatamente después del almuerzo, tuvimos nuestra fiesta del aspirador: el personal pidió prestadas todas las aspiradoras a Michael, el director del hotel, y limpiamos todo nuestro equipo usado. Bolsas, bolsillos, gorros y guantes recibieron un buen aspirado, y los bastones y trípodes se sumergieron por primera vez en Virkon, el desinfectante mejor diseñado para proteger a la Antártida de cualquier contaminación del norte. La visión -y el sonido- de todos nosotros llenando el bar, con las aspiradoras en marcha y el equipo extendido para su inspección fue algo que la mayoría de nosotros nunca esperó. Una vez terminadas nuestras tareas de limpieza, nos reunimos con Cheryl en la sala de conferencias para nuestra sesión informativa sobre el helicóptero. Había mucho ruido en la sala: todos estábamos entusiasmados con la perspectiva de volar pronto. Aprendimos a preparar los chalecos salvavidas para el inflado manual y conocimos al equipo de pilotos y técnicos sudamericanos que nos llevarían en sus tres helicópteros. Tras el briefing, subimos y nos inscribimos en los grupos de Muster 'Alpha' a 'Hotel', y luego nos dirigimos al bar para tomar una copa y hacer un Recap & Briefing. El tiempo seguía tranquilo y calmado cuando nos retiramos a dormir, y continuamos a buena velocidad hacia la isla Peter I.

Hoy ha sido otro día en mar abierto. Pero, afortunadamente, el Equipo de Expedición nos tenía preparadas algunas emociones. Inmediatamente después del desayuno nos llamaron a la sala de conferencias para recapitular la sesión informativa de ayer sobre el helicóptero. Durante esta sesión informativa, el capitán Mika eligió al grupo "Eco" como primer grupo para nuestra primera salida en helicóptero. Ahora que ya habíamos completado todas las sesiones informativas obligatorias, podíamos empezar con la actividad real, aunque fuera un simulacro. Grupo por grupo fuimos llamados, primero al bar y luego al puesto de reunión, para que pudiéramos practicar realmente cómo funcionarían las cosas cuando voláramos realmente en los helicópteros. Nos revisaron la ropa y los chalecos salvavidas y nos asignaron asientos en los helicópteros. Entonces llegó el momento de dirigirnos a la heli-cubierta y subirnos a los dos tipos de helicóptero. Se tomaron muchas fotos, ya que era la única oportunidad de hacer fotos de la gente sentada en los helicópteros o de los propios helicópteros en la heli-cubierta; una vez que los helicópteros están volando, la seguridad es primordial y hay que guardar las cámaras. Esta práctica duró toda la mañana y pronto llegó la hora de comer. Después de comer, la cuestión de lo cerca que podríamos llegar a Peter I Øy (llamado así porque originalmente fue reclamado por Noruega) se hizo cada vez más importante... pero antes de eso, Dmitri nos estaba esperando en la sala de conferencias de la cubierta 3 para hablarnos de las "Focas Antárticas", algunas de las cuales ya hemos visto. A continuación, a las 16.30, Darrel nos habló del "Hielo antártico". Se centró especialmente (a través de extractos de películas) en la formación de hielo y lo que su presencia significa para los buques que navegan en aguas antárticas - gran parte de su charla provenía de la experiencia personal. Poco antes de la cena se encontraron los primeros icebergs y témpanos de hielo y la emoción estaba definitivamente en el aire en Recap & Briefing, mientras Cheryl esbozaba las opciones de mañana. Después de cenar nos encontramos completamente rodeados de hielo. Fue una noche espectacular. La agradable luz del atardecer iluminaba los grandes témpanos de hielo y los icebergs aún más enormes que habían quedado atrapados en el hielo marino. Había focas por todas partes, sobre todo Foca cangrejeras, pero encontramos una Foca leopardo que apareció muy convenientemente cerca del barco. Estábamos a unas 35 millas de Peter I Øy a la hora de acostarnos, pero desgraciadamente la visibilidad no era lo suficientemente buena como para vislumbrarlo de lejos. A pesar del fuerte hielo, el capitán Ernesto siguió dirigiendo el barco hacia la isla durante la noche. Muchos de nosotros nos quedamos despiertos hasta tarde, disfrutando de este paisaje antártico de altura, pero también llenos de expectación por lo que nos depararía el día siguiente. ¿Seríamos capaces de acercarnos lo suficiente a la isla para verla, o tal vez incluso aterrizar allí?

Ayer por la tarde ya sabíamos que estábamos cerca (a unas 30 millas náuticas) de la isla Peter I, pero una capa de hielo muy gruesa nos impedía el paso. Esta mañana nos hemos levantado temprano y hemos salido a cubierta para comprobar los progresos realizados durante la noche. Hemos podido comprobar que el hielo que cubría la superficie del agua no era tan denso como ayer y que podíamos ver la isla Peter I justo delante del barco, mirando hacia el sur. Nuestros ánimos subieron, sobre todo después de la sesión informativa de Cheryl, cuando nos dio la información de que intentaríamos hacer vuelos en helicóptero a la isla. El agua (lo que podíamos ver de ella) estaba en calma, el sol brillaba y todo el mundo parecía feliz. Una vez hechos los preparativos, el primer grupo de exploradores voló en dirección a la isla. Todos los que nos habíamos quedado en Ortelius estábamos tensos de expectación por saber qué ocurriría a continuación. Fue un vuelo largo y, en lugar de aterrizar, el helicóptero explorador regresó pronto al barco con el personal de la expedición todavía a bordo. Tras su regreso a Ortelius, Cheryl se reunió primero con los dos pilotos y con el capitán Ernesto para evaluar las condiciones y las posibilidades. Después nos reunió a todos en el bar (¡no para tomar una copa!) para decirnos que la nieve de la superficie habitual de aterrizaje de helicópteros de la isla Pedro I había sido cincelada por los vientos catabáticos, dejando una peligrosa superficie de hielo puro insegura para el aterrizaje de helicópteros. Como la visibilidad sobre la propia isla era escasa debido a las nubes bajas y la niebla, se formuló rápidamente el Plan B. Nuestros pilotos estuvieron encantados de ofrecer vuelos panorámicos en dirección a la isla en lugar de un aterrizaje - sin duda una buena decisión. Incluso sin aterrizaje, la operación de vuelo panorámico duró casi todo el día. Afortunadamente, el tiempo mejoró a medida que avanzaba el día, así que todo el mundo tuvo su turno para volar y tomar fotos atmosféricas. Cada grupo fue llamado al Bar por turnos, donde Henryk y Victoria "comprobaron que nuestros tubos" estaban desenroscados (cambiando nuestros chalecos salvavidas a modo manual como en cualquier avión) y que íbamos adecuadamente vestidos. Entonces Lynn y Arjen nos reunieron, asignando a cada persona un helicóptero. Nos pusimos los protectores auditivos y pronto nos guiaron a nuestro asiento en uno de los tres helicópteros (Quebec, Tango o Victor). El helicóptero era MUY ruidoso, pero el simulacro de ayer nos había enseñado lo que teníamos que hacer. Fue muy emocionante despegar de Ortelius y salir por encima del hielo. La superficie del océano era muy pintoresca, cubierta de trozos de hielo marino e icebergs. Y en el horizonte se veía la isla de Pedro I, cubierta de glaciares, iluminada por el sol. Después de esta operación de helicóptero, nuestros oficiales empezaron a dirigir el Ortelius fuera del hielo. Como de costumbre, Cheryl nos recapituló el día a las 18.30 y nos informó de lo que nos esperaba la semana siguiente. Nos quedan 1.485 millas náuticas antes de llegar a la Bahía de las Ballenas, ¡así que debemos ser pacientes! Victoria nos habló del famoso capitán Cook (un hombre afortunado y desafortunado a la vez), que dio la vuelta al mundo tres veces; tuvo suerte de ser el comandante del primer barco que cruzó el Círculo Polar Antártico, pero la mala suerte de no ver NUNCA el continente antártico. Si hubiera navegado a 71ºS, en la región de la Península Antártica, habría pasado a la historia como el primer hombre en ver este continente austral. Arjen puso punto final a la recapitulación con una interesante charla sobre las supersticiones de los marineros, como que da mala suerte silbar, mencionar el animal "r_bb_t", matar albatros o llevar mujeres de pasajeras (¡a menos que estén desnudas!después de la cena nos reunimos de nuevo en la capilla (también conocida como sala de conferencias) para escuchar a Shaun contarnos la primera parte de su historia de aventuras científicas en el extremo inferior de la Península Antártica en la década de 1960. Lo ilustró con diapositivas, pero ¡imagínate! Todo ocurrió en la época anterior a la fotografía digital..

Hoy es el décimo día de nuestro viaje desde que salimos de Ushuaia. Nos encontramos en el mar de Bellingshausen, en dirección sur hacia los mares de Amundsen y Ross. Esta mañana se ha levantado viento. El cielo estaba gris y ya nos han caído algunos chubascos de nieve después del desayuno. No había demasiadas aves alrededor del barco, principalmente petreles del Cabo y fulmares australes. Para aumentar la diversidad avifaunística, nuestro médico avistó un Petrel azulado cruzando las olas frente al barco. Antes de comer Lynn presentó una conferencia bien ilustrada titulada "Tierra, mar y polos" en la que habló de las características físicas que hacen tan especial a la Antártida. También comparó y contrastó el continente antártico con el Alto Ártico. Después de comer, Henryk dio su charla histórica "Bélgica: cuna de científicos y exploradores". En ella hizo una descripción detallada de la Expedición Antártica Belga dirigida por Gerlache, que navegó hacia el sur en 1897 en el buque Belgica. Henryk también relacionó el viaje de Gerlache con sus propias aventuras en la Península Antártica y nos habló de su descubrimiento de una nueva isla en 2003, en la zona del archipiélago de la isla Melchior. Por la tarde vimos una película de HBO Vice "Our Rising Oceans" en la que observamos los efectos del cambio climático en el deshielo de glaciares y casquetes polares. Por deprimente que resultara, fue un oportuno recordatorio de la fragilidad de nuestro mundo y de la especial sensibilidad de las regiones polares a las variaciones climáticas. Como Darrel tuvo un papel breve (pero estelar) en esta película, era apropiado que estuviera allí para presentarla. Antes de la cena tuvimos Recap & Briefing, en el que aprendimos de la Líder de Expedición Cheryl sobre nuestro progreso hasta el momento (y cómo llegaremos al Mar de Amundsen mañana una vez que pasemos el Cabo Flying Fish), también escuchando sobre nombres de lugares antárticos y fechas de Victoria, con otras contribuciones intrigantes de Darrel, Lynn y Henryk. Y luego Arjen nos advirtió que el plazo final para presentar fotos en la sección "Península" del concurso de fotografía sería mañana a esta hora... ¡Hora de cenar una vez más! Y después Shaun nos contó la segunda parte de su historia, esta vez centrándose en los verdaderos héroes bajo su mando: los equipos de perros, que permitieron a los hombres atravesar con seguridad distancias tan largas y frías. Sus fotos y su relato verbal nos mostraron la personalidad individual de cada uno de los perros y nos transportó a los "viejos tiempos" de los trineos tirados por perros en la Antártida (todos los perros fueron retirados del continente antártico en 1991 en virtud del Protocolo de Madrid del Tratado Antártico). Como esta noche volvimos a ganar una hora, nos fuimos al bar después de la charla de Shaun para comentar los acontecimientos de hoy y disfrutar de la compañía de los demás.

Según las cartas del puente, esta mañana hemos entrado muy temprano en el mar de Amundsen, así que vamos camino del mar de Ross Extrañamente, el océano no parecía tan diferente mientras me dirigía a desayunar... Otra vez patatas fritas y también pain chocolat, mi favorito; claramente no es un día para volver a empezar la dieta. Bueno, mi cerebro necesitaba alimentarse porque tenía que dar una conferencia a las 11.00 sobre "Ernest Shackleton y la mayor expedición de la era heroica de la Antártida". ¿O no? A la hora de comer, la mayoría de los pasajeros ya tenían su propia opinión al respecto Sea cual sea la condición de Shackleton como héroe, explorador y líder de hombres, la historia de lo que ocurrió durante su expedición Endurance es apasionante. Tras verse rodeado de hielo, su barco quedó a la deriva al capricho de los témpanos durante nueve meses antes de ser aplastado. Acampados en un témpano de hielo, sus hombres observaron y esperaron mientras las corrientes seguían llevándolos hacia el norte durante otros cinco meses. Finalmente, se dirigieron a la isla Elefante en tres diminutos botes salvavidas... sólo para darse cuenta de que nadie los rescataría jamás de aquel lugar olvidado de la mano de Dios. Así que Shackleton y cinco de sus hombres emprendieron uno de los viajes en barco abierto más famosos del mundo, 800 millas hasta Georgia del Sur. Al llegar a la bahía del Rey Haakon, el James Caird fue destrozado por una tormenta, por lo que Shackleton, Worsley y Crean tuvieron que recorrer a pie las más de 30 millas restantes a través del interior montañoso de esta isla inexplorada hasta la estación ballenera de Stromness para buscar ayuda. Mientras tanto, Wild se ocupó de los 22 hombres que quedaban en la isla Elefante y que no fueron rescatados por el Yelcho hasta cuatro meses más tarde, cuando casi habían perdido la esperanza de salvarse. Tres hurras por la "jefa". Esta charla nos llevó hasta la hora de comer, ya que Victoria no paraba de contar anécdotas y citas con las que amenizar su relato. Después de unos deliciosos trozos de pizza casera y una bebida caliente para hacer la digestión, nos reunimos de nuevo en la sala de conferencias para encontrarnos con Dimitri, que estaba listo para hablarnos de "Adaptaciones". Además de hablar de pingüinos, focas y ballenas y de cómo hacen frente a la dureza del entorno antártico, Dmitri nos mostró imágenes de adorables cachorros y crías de tarántula, asegurándonos que sus madres los encontraban hermosos aunque nosotros no Fue en este dramático momento de su charla cuando la voz de Cheryl sonó por megafonía anunciando "Orca a las 2" y la sala de conferencias se vació en cuestión de segundos. Aproximadamente la mitad de nosotros conseguimos salir a cubierta a tiempo para ver cómo una manada de orcas rodeaba de cerca el barco. El resto llegamos a tiempo para ver algunas aletas lejanas y chapoteos y miramos ansiosos al horizonte brumoso en busca de más acción, sólo nos dimos por vencidos cuando se nos enfriaron los dedos de la cámara. Fue un encuentro tentador, un recordatorio de que, a menos que estés en cubierta, puedes perderte avistamientos (¡pero los seres humanos no adaptados no podemos estar fuera todo el tiempo!). A nuestro regreso a la sala de conferencias, Dimitri nos concedió amablemente los últimos 10 minutos de su charla y, para entonces, ya era casi la hora del té. A las 16.30 nos esperaba un invitado. Alastair Fothergill había accedido a ofrecernos su presentación sobre "El rodaje de la serie documental de la BBC "El planeta helado"". Al comenzar su charla, la sala estaba llena, ya que había mucho interés en él y en su equipo de cámaras, que han trabajado estrechamente en varios documentales de Attenborough a lo largo de los años. Nos hizo partícipes de los retos, pruebas y alegrías que supone trabajar en estos enormes proyectos, que implican muchos años de paciente organización y una buena dosis de incomodidad física. Tras describir las circunstancias de varios rodajes, nos mostró el producto final en película: lobos en Canadá, pingüinos emperadores y cacerías de orcas en la Antártida. Nos quedamos realmente impresionados por sus historias y por lo mucho que estos hombres hicieron para hacer bien su trabajo y capturar la toma perfecta en condiciones de congelación. Hubo tiempo para un paseo por cubierta antes de Recap & Briefing, ya que las condiciones del mar eran bastante tranquilas y la visibilidad estaba mejorando. Cheryl nos puso al día de los progresos a las 18.30 mientras tomábamos una copa. A continuación, Dmitri nos habló de las corrientes marinas y Henryk nos presentó una animación sobre la osada aventura de Shackleton en el Endurance. A pesar de que no ganamos una hora esta noche (algunos nos sentimos estafados...), después de la cena acudió bastante gente a ver la primera parte de "Frozen Planet", un homenaje a Alastair. Al principio, a Charlotte le sorprendió que el bar estuviera tan vacío, aunque de repente se volvió a llenar durante un rato a las 21.30. Mañana volveremos a desayunar a las 08.00, así que todavía tenemos mucho tiempo para dormir.

Esta mañana, Arjen habló sobre las orcas. Estos sorprendentes cetáceos han sido descritos como "lobos del mar" y los estudios en curso nos enseñan cada año más sobre sus grupos dirigidos por matriarcas y sus increíbles redes sociales. Arjen describió sus características, su aguda inteligencia y sus técnicas de caza, además de explicar cómo identificar los distintos "tipos" según su coloración y sus manchas en la montura. Tras el pollo al curry y los profiteroles (¡no en el mismo plato!), muchos de nosotros volvimos a la sala de conferencias para reunirnos con Shaun. Su charla se titulaba "¿Le gustaría conocer a un marciano? A la caza de meteoritos antárticos". ¿Quién podría resistirse? Una vez más, se basó en su experiencia personal de los años sesenta, cuando participó en expediciones de búsqueda de meteoritos muy cerca del Polo Sur. Su charla fue en parte práctica y en parte científica, y nos transmitió parte del asombro que sentía al formar parte del equipo responsable de recoger estas antiguas rocas que tanto nos cuentan sobre la historia del universo. Después de una pausa para el té, Darrel sustituyó a Shaun en la sala de conferencias, presentando dos películas de sus propias expediciones a la Antártida, que ponían de relieve las diferencias entre la tecnología de 2009 y las capacidades actuales de los drones. Darrel estuvo a mano para dilucidar lo que estábamos viendo y responder a las preguntas posteriores. Quién lo hubiera pensado - después de una mañana sombría el tiempo de la tarde mejoró y mejoró; los icebergs se hicieron más numerosos y más llamativos. Una de las torres, cuadrada y estrecha, debía de medir 75 pies de altura. La hermosa luz para los fotógrafos (y para todos los demás) hizo que nuestra sesión habitual de Recap & Briefing se cancelara en favor de ¡¡¡hacer fotos en el exterior!!! A las 18.30, un sol radiante nos invitó a salir del bar y Cheryl, con razón, creyó que era un error arrastrarnos a todos al interior cuando lo mejor era salir a cubierta. Después de la cena, las condiciones de luz siguieron siendo buenas y los que salimos a cubierta entre las 21.30 y las 22.00 pudimos avistar un zifio de Arnoux. Este mamífero es poco común, de color marrón verdoso y mide hasta 10 m de largo. El día terminó con un viento del SO de 20 nudos que trajo ráfagas de nieve y una clara sensación de frío, con nubes que se retiraban y una llamativa luz baja. En resumen, un buen día en el mar. Y además ganamos una hora más..

Sin embargo, nos despertamos con un día de mar; ya estamos cogiendo el ritmo, cubriendo esta enorme distancia alrededor de la costa de la Tierra de Marie Byrd. Al abrir los ojos nos recibió una nevada torrencial, y las cubiertas exteriores pronto se llenaron de gente haciéndose fotos, ángeles de nieve e incluso un muñeco de nieve (que, por desgracia, no sobrevivió a la limpieza diaria de la cubierta de proa). Un desayuno a base de huevos revueltos y bacon o gachas de avena fue especialmente bien recibido después de toda esta actividad mañanera, regada con la bebida de cada uno. Henryk ofrecía una experiencia educativa esta mañana a las 10.00 horas. Los que quisieran participar en su pequeño taller sobre cómo trazar un rumbo en una carta náutica fueron invitados al comedor para una experiencia práctica. Hemos oído que hay lista de espera para la misma sesión de mañana. A las 11.00, Dmitri estaba en la sala de conferencias, listo para hablarnos de los "pingüinos". Como es lógico, se trata de un tema muy popular, por lo que el bar y el puente están bastante vacíos. Dmitri satisfizo nuestra curiosidad sobre nuestros amigos emplumados no voladores con una descripción general del grupo que incluía su taxonomía, distribución, ecología, adaptaciones genéricas, origen y filogénesis... y de paso explicó también todos estos términos científicos, con imágenes claras. Ahora sabemos mucho más sobre el estilo de vida y la idiosincrasia de los pingüinos. La cola en la máquina de café indicaba que la charla había terminado Todavía quedaba tiempo antes de la comida para echar un vistazo a la biblioteca polar del Ortelius, hacer un crucigrama, una sopa de letras o un sudoku, o aventurarse a salir a cubierta para disfrutar de la nieve, que siguió cayendo durante casi todo el día, transformando el ordinario equipo de cubierta del barco en misteriosos e inidentificables montones de cristales blancos. Los que venimos de climas cálidos estábamos especialmente enamorados de la escena. El puente de mando era un lugar muy popular para contemplar la nieve, sobre todo desde un punto situado frente al calefactor. El capitán, los oficiales y el personal estaban disponibles para responder a las preguntas de los pasajeros, explicar cómo leer las distintas pantallas, cartas y radares, etc. Tener un Puente Abierto es un gran privilegio y casi todos nosotros nos encontramos allí a diario, siguiendo el progreso del Ortelius y experimentando nuestro viaje al máximo. Después del almuerzo le tocó a Victoria tomar el micrófono en la sala de conferencias. El tema de hoy era "El problema de la longitud: o el cielo contra el reloj, Parte I". Miles de marineros murieron porque los capitanes se perdieron en el mar, lo que provocó largas travesías plagadas de escorbuto o naufragios. Durante cientos de años, la navegación a estima fue la única ayuda a la navegación. A partir del siglo XVI, se buscó un medio de medir la longitud en el mar, ya fuera por referencia a los movimientos de las estrellas o mediante la creación de un cronómetro fiable. La Ley de Longitud británica de 1714 ofrecía un premio de 20.000 libras a quien consiguiera acabar con la incertidumbre y el peligro de los largos viajes por mar, permitiendo a los marineros conocer su posición exacta en los océanos del mundo. Pero a pesar de la habilidad del poco conocido y autodidacta John Harrison, el problema de encontrar la longitud no se resolvería hasta 60 años más tarde; para conocer el final de la historia, ¡recuerda ir a la Parte II de Victoria! Justo después de la hora del té, Shaun presentó una magnífica película, "El último husky", sobre la retirada forzosa de los perros husky de la Antártida a principios de los 90, en virtud del Protocolo de Madrid del Tratado Antártico (todos los animales no autóctonos, excepto los seres humanos, fueron retirados en esa época). Se trata de una película agridulce que marca el final de una era con interesantes secuencias históricas, para luego seguir el destino de los perros en la base australiana Mawson hacia una vida que nunca habían conocido ni imaginado... Felizmente, fueron transportados con éxito a un nuevo hogar en Minnesota y la historia de su gran viaje a un nuevo y extraño continente con ÁRBOLES (que nunca antes habían encontrado) nos mantuvo contentos durante la siguiente hora. Shaun respondió después a preguntas generales sobre los huskys y utilizó su experiencia personal para extrapolar las escenas que se mostraban en la película, algo que todos disfrutamos mucho, aunque nos entristeció saber que esos mismos perros habían muerto más tarde a causa de un virus, aunque sólo después de haber viajado primero al mismísimo Polo Norte. La tarde se acercaba una vez más y Charlotte estaba cada vez más ocupada con los pedidos de bebidas a medida que se acercaba el Recap & Briefing. Todos estábamos impacientes por conocer nuestros progresos en el Mar de Ross y el bar estaba lleno a las 18.30 horas. Cheryl empezó mostrándonos unas cartas con nuestras posiciones de los últimos días marcadas con círculos rojos. A continuación le tocó el turno a Victoria, que aprovechó la ocasión para hablarnos de los grandes acontecimientos que tuvieron lugar en la Antártida "en este día (21 de enero) de 1821 y (24 de enero - bueno, ¡el resumen de ayer se canceló!) de 1895". Sorprendentemente, Bellingshausen había visto por primera vez la isla Pedro I en la misma fecha que NOSOTROS, y (tal vez) las primeras personas que pisaron el continente antártico lo hicieron precisamente hace 122 años en la región del mar de Ross, en el cabo Adare. Todo depende de si te quedas con el registro oficial o asumes que algún cazador de focas o ballenero desconocido tuvo el honor, pero no se jactó de ello... El punto culminante de Recap & Briefing esta noche fueron los resultados del Concurso de Fotografía, presentados por Arjen en nombre del jurado (que también incluía a Cheryl y Dmitri). Pudimos ver un tercio de los trabajos (y Arjen nos explicó por qué se había seleccionado cada uno de ellos) antes de pasar a las "menciones honoríficas" y al 3er, 2º y 1er premio. La foto del iceberg y el helicóptero ganadora fue admirada por todos, pero también hubo maravillosos paisajes marinos y helados iluminados por el sol y simpáticas fotos de pingüinos. Michael anunció la cena y, después, los fans de James Bond se reunieron en la sala de conferencias para rememorar el clásico "Desde Rusia con amor" En el bar también reinaba la cordialidad, con conversaciones variadas, juegos de scrabble, etc., mientras que en el exterior el tiempo mejoraba considerablemente y podíamos ver enormes icebergs tabulares en el horizonte. Sí, volvimos a ganar una hora, se está convirtiendo en una costumbre.

El viento cambió de dirección durante la noche y, por tanto, también cambió el movimiento del barco. De vez en cuando se produjo algún pequeño golpe lateral, pero en general fue una travesía suave y apacible. Cuando la mayoría nos levantamos, hacía frío, un poco de viento y estaba soleado. La clase de navegación y trazado de cartas de Henryk era muy popular; tenía una clase completa de diez alumnos y había más apuntados para mañana. La primera conferencia del día corrió a cargo de Arjen, que presentó "Fotografía Parte 2" sobre cómo hacer buenas fotos para llevar a casa. Esta vez se centró en aspectos más técnicos, como el diafragma y la velocidad de obturación. Como de costumbre, todos nos apresuramos a almorzar como si no hubiéramos desayunado mucho, y nos zampamos un abundante y sabroso ragú de ternera con todos los extras repartidos por las distintas mesas del bufé. Cuando salimos del restaurante, tanto el viento como el sol habían desaparecido, y navegamos por un mar tranquilo y apacible manchado de hielo y soplado por pequeñas y ligeras nevadas. Había algunos Petreles níveos, pero la falta de viento mantuvo alejadas a las aves, y sólo los observadores de aves dedicados y pegados a sus puestos en el puente vieron mucha vida salvaje. Muchos de nosotros echamos una siesta rápida (algunos dormitaron involuntariamente en el bar); luego Henryk nos habló de Arved Fuchs, una conmovedora historia personal de una recreación del viaje del pequeño barco James Caird, parte de la saga de Shackleton. Todos salimos de allí impresionados y reflexionando sobre la fortaleza del medio ambiente antártico. No mucho después de que Henryk terminara su charla, se oyó por los altavoces del barco la noticia de un "Rorcual común". Corriendo a por abrigos y cámaras, todos nos dirigimos al exterior para descubrir que el animal resultaba ser un rorcual aliblanco solitario, que se dirigía en dirección contraria a la nuestra. A lo largo de la tarde, el tiempo se fue transformando en una ligera nevada y niebla distante, con algunos trozos de bergy y de hielo que se distinguían claramente en el agua gris oscuro. Nuestros oficiales y el capitán se aseguraron de que el barco se mantuviera a buena distancia de los grandes bergs tabulares dispersos a nuestro alrededor, de modo que permanecieron en el radar y sólo en nuestro horizonte. Al final de la tarde, Victoria puso el programa "Un año en el hielo", una interesante visión personal de la vida en la estación McMurdo, que nos dio una idea de lo que podría ser estar aquí mucho más tiempo que este único viaje. Justo antes de la cena, Arjen nos habló brevemente de los charranes árticos, los hermosos y delicados pajarillos grises y blancos que vimos hace poco en el hielo. Nos enseñó algunos mapas y fotos que explicaban cuánto tiempo y a qué distancia vuelan cada año para bajar y atiborrarse de krill durante el invierno boreal. La gran atracción de la noche fue Alastair, que mostró algunas de las imágenes que Ted ha filmado hasta ahora con la cámara especial que han montado en el helicóptero Tango. Vimos algunas imágenes fabulosas de la península y cerca de la isla Peter I, que nos recordaron lo especial que ha sido ya este viaje. Después de cenar, vimos el segundo episodio de 'Frozen Planet', al que siguió la primera llamada de Cheryl de "Pingüino emperador avistado adelante" y la previsible carrera hacia las cubiertas. Muchos de nosotros aún estábamos fuera disfrutando de la luz del atardecer cuando se avistó el segundo emperador; pero incluso eso palideció hasta la insignificancia cuando oímos la primera llamada de "¡Foca de Ross!" Estos escurridizos animales no son especialmente raros, pero son muy difíciles de ver debido a su costumbre de permanecer en las profundidades de la gruesa capa de hielo a la que los barcos no pueden llegar. El tiempo se había estabilizado en un cielo gris y mar en calma, y sin viento no fue difícil permanecer fuera para ver la segunda foca de Ross, que el barco rodeó a distancia. Aunque había un pingüino de Adelia en el mismo témpano y una foca cangrejera en un témpano cercano, toda la atención estaba puesta en la estrella del momento, la foca de Ross. El hecho de que viéramos dos focas de Ross en la misma zona sugiere que el hielo por el que pasábamos en ese momento probablemente había estado más al sur y formaba parte de un conjunto más denso hacía muy poco tiempo. Ahora sí que era hora de tomar la última copa y dormir, ¡sobre todo porque NO íbamos a ganar una hora esta noche para variar!

El día de hoy estuvo generalmente nublado y cubierto, aunque eso no impidió que viéramos algunos animales. A lo largo de la mañana vimos focas de Ross, Pingüinos de Adelia (uno de ellos, al parecer, a una altura imposible sobre un iceberg) y Emperadores sobre témpanos de hielo, así como las ya familiares Focas cangrejeras. Sólo por el paisaje de hielo ya merecía la pena estar fuera, y después de las tres primeras llamadas muchos de nosotros decidimos abrigarnos y esperar a ver el siguiente avistamiento A las 11.00 Victoria estaba en la sala de conferencias para terminar su charla sobre la longitud: "Longitud: el gran problema científico resuelto" Esta parte de su presentación se centró en las relaciones humanas entre los partidarios de leer el reloj del cielo a partir de las estrellas y John Harrison, que fabricó una serie de ingeniosos relojes artificiales para medir el tiempo en el mar, culminando con el H4, del tamaño de un gran reloj de bolsillo. Una vez que los cronómetros pudieron fabricarse en serie a bajo coste (en torno a 1800), se impusieron claramente, ya que utilizar un sextante y tablas de distancias lunares era un proceso complicado y laborioso, expuesto a errores. Entonces, ¿por qué no ha oído hablar más gente de John Harrison y de su larga lucha por el reconocimiento a manos de la Junta de Longitud? Tras un almuerzo de bienvenida y algunas siestas para despejar la cabeza, nos volvimos a reunir en la sala de conferencias para escuchar a uno de nuestros muchos pasajeros eruditos, Gill Wood, compartir su tema favorito con nosotros. Gill está investigando y escribiendo un libro sobre "Ross y sus rivales" y nos cautivó con las aventuras no sólo del propio James Clark Ross (Reino Unido), sino también de sus contemporáneos Dumont D'Urville (Francia) y Charles Wilkes (Estados Unidos). Estos tres hombres exploraban la misma parte de la Antártida que nosotros hoy en día, unos 50 años antes de la llamada "Edad Heroica" de la exploración antártica (tradicionalmente entre 1895 y 1917). Cada uno de ellos era un personaje en sí mismo, con rasgos positivos y negativos Gill nos entretuvo con sus anécdotas de Ross vistiéndose de mujer en obras de teatro de aficionados, de D'Urville bautizando a una especie de pingüino con el nombre de su esposa (Adelie) y de Wilkes equivocándose en sus mapas... También nos recordó el reciente descubrimiento de los barcos de Ross, Erebus y Terror, en el Ártico, donde desaparecieron a finales de la década de 1840 durante la búsqueda del Paso del Noroeste por Sir John Franklin. Era tarta de chocolate y nueces para merendar! Irresistible. Me llevé un poco a la sala de conferencias para disfrutarlo durante la historia de Shaun sobre "Cuatro tipos caminando hacia el Polo Sur". Bueno, también volaron y vieron pingüinos emperadores por el camino. Como siempre, Shaun hizo que su historia cobrara vida a través de anécdotas y recuerdos. Luego llegó el momento de tomar un poco de aire fresco antes de la recapitulación y la sesión informativa. Cheryl informó una vez más de nuestro progreso: bueno, aunque es muy difícil predecir nuestra hora de llegada a la Bahía de las Ballenas, ya que nunca sabemos el grosor o la extensión del hielo que podemos encontrar (las imágenes por satélite son una guía útil, pero no son buenas en detalle). Con Dmitri hablando de las focas de Ross que hemos visto, Darrel sobre los tipos de icebergs que hemos encontrado recientemente y Victoria contándonos lo que algunos de los grandes exploradores habían estado haciendo en este día en 1820 (Bellingshausen vio la Antártida), 1841 (Ross vio y dio nombre al Monte Erebus) y 1911 respectivamente (Amundsen terminó de construir Framheim en la Bahía de las Ballenas), pronto llegó la hora de cenar. Todos estuvimos de acuerdo en que estaba delicioso, aunque en mi mesa se desató una profunda y significativa discusión sobre la mejor forma de cocinarlo (holandeses, franceses, irlandeses e ingleses tenían ideas diferentes). El banana split (y la tarta de cumpleaños - ¡Feliz cumpleaños, Sarah!) se consumieron sin necesidad de comentario alguno La sobremesa de esta noche iba a ser la película Casablanca, con palomitas especialmente preparadas por el equipo de cocina Por muy maravilloso que sea este clásico, tuvo que interrumpirse cuando nuestro capitán avistó unos 15 pingüinos emperadores y Pingüinos de Adelias merodeando por un témpano de hielo justo a estribor. A pesar de que la tarde estaba nublada y con niebla, pudimos contemplar a estos maravillosos animales en su hábitat natural, algunos de ellos con un aspecto un poco desaliñado debido a la muda. En definitiva, un día satisfactorio. Y volvimos a ganar una hora, así que el bar estuvo animado hasta bastante tarde.

Llevamos ya algunos días en el mar de Ross y no hay tormentas, por lo que estamos agradecidos. A veces navegamos por aguas abiertas y a veces buscamos un camino entre los témpanos de hielo como hacían los exploradores de antaño. Además, hoy se ha levantado una niebla bastante espesa, por lo que nuestros navegantes han tenido que concentrarse al máximo. No obstante, seguíamos haciendo una media de 10 nudos. Y conseguimos echar un rápido vistazo a un Rorcual aliblanco por delante del barco mientras se hundía en la niebla marina. A las 11.00 Dmitri ofreció su charla sobre "El origen de las ballenas". Y fue una historia muy interesante (y quizá sorprendente): cómo las ballenas empezaron su vida como animales terrestres durante unos 50 millones de años, y sólo avanzaron para conquistar los mares en los últimos 10 millones de años aproximadamente. Durante la charla de Dimitri, nuestro barco se dirigió hacia el sur. El tiempo cambió y ahora amaneció un día claro y soleado, pero con un viento del sur de alrededor de fuerza 7 en la escala de Beaufort. A las 14.30, Victoria comenzó su conferencia histórica sobre Roald Amundsen y su increíble vida: siempre quiso ser explorador polar desde sus primeros días de formación en los viajes de foca del norte, y luego con la expedición Belgica de Gerlache a la Antártida en 1897. En 1903 dirigió su propia expedición, pequeña y bien organizada, a través del Paso del Noroeste, antes de ser el primero en alcanzar el Polo Sur (superando a Scott) en 1911. A partir de entonces, Amundsen se centró exclusivamente en la exploración del Ártico, con sus intentos de alcanzar el Polo Norte por aire (en N24 y N25, 1925), para finalmente lograr sobrevolar el Polo Norte con Ellsworth y Nobile en el dirigible Norge (1926). Y como último acto de una vida valiente, Amundsen y su equipo murieron intentando rescatar a su antiguo colega Nobile del Alto Ártico en junio de 1928. Tras una pausa para que pudiéramos salir a cubierta a tomar el aire, Lynn presentó a las 16.30 la película "Chasing Ice", un documental sobre un equipo cuyo trabajo se centraba en registrar el avance y el retroceso de los glaciares; ¡había algunas secuencias bastante asombrosas! Aproximadamente a esa hora, el Ortelius se acercaba al cabo Colbeck, en la costa de la Tierra del Rey Eduardo VII (bautizada así por Robert Falcon Scott). Y podíamos ver la Barrera de Hielo de Ross (formalmente conocida como la "Gran Barrera") en el horizonte a la izquierda, así que la emoción se estaba calentando aunque fuera hacía bastante frío... A la hora del Recap & Briefing nuestra jefa Cheryl nos habló de las opciones para mañana: un posible crucero en zodiac, o si las condiciones del viento no lo permiten, un crucero en barco por la Bahía de las Ballenas. Victoria nos proporcionó muy adecuadamente la historia del lugar, y Shaun nos habló de los distintos polos de la Tierra (¡que son más de los que la mayoría de nosotros imaginábamos!). El resto de recapitulaciones tuvieron que esperar a mañana, ya que para entonces era hora de cenar -lo sentimos Henryk; sabemos que tú también eres polaco...

Hoy es el decimoséptimo día de nuestro viaje por las costas del continente antártico. Hemos cruzado los mares de Bellingshausen y Amundsen, hemos realizado un hermoso vuelo panorámico cerca de la isla Peter I y ahora estamos en el mar de Ross navegando a lo largo de la barrera de hielo de Ross en dirección a la isla Ross. Esta mañana nos hemos despertado temprano. Algunos de nosotros ya estábamos levantados a las 05.00 con la esperanza de ver la Barrera de Hielo de Ross que estaba a sólo siete millas al sur de nuestro barco. Era una mañana hermosa y tranquila, con algunas nubes ligeras y manchas de cielo azul. La temperatura era de -10 ºC y la plataforma de hielo de Ross era claramente visible bajo el sol bajo de la mañana. Tres Petrel níveos volaban alrededor, y por primera vez en los últimos días tuvimos la oportunidad de ver de nuevo Skuas polares, que son mucho más claros en coloración que los skuas de la Península Antártica. Habíamos planeado un crucero en zodiac temprano a lo largo de la plataforma de hielo antes del desayuno. Desgraciadamente, el crucero tuvo que aplazarse a otra ocasión debido a una emergencia médica. Una de nuestras pasajeras padecía una grave dolencia y era prioritario evacuarla. Tuvimos que navegar hacia la isla de Ross lo más rápido posible para transportar a nuestra pasajera a la estación de McMurdo, con vistas a que tomara un vuelo de evacuación posterior a Nueva Zelanda. El capitán Ernesto y Cheryl, nuestra jefa de expedición, nos explicaron la situación y estuvimos totalmente de acuerdo con su decisión. Así que, en lugar de un crucero en zodiac, nos ofrecieron un vuelo panorámico en helicóptero mientras navegábamos por el borde de la barrera de hielo de Ross Sin embargo, tardaron entre 30 y 40 minutos en liberar el primer helicóptero (que estaba congelado en el helipuerto), y para entonces estábamos en medio de una tormenta de nieve que duró casi todo el día. Fue muy atmosférica, pero no nos ayudó en nuestro plan de vuelo. Después de comer, Arjen dio su charla sobre el "Ecosistema del Mar de Ross", durante la cual también describió el establecimiento de una nueva Área Marina Protegida en la región del Mar de Ross, algo muy positivo. Por la tarde, Arjen presentó y proyectó la película "El último océano". Justo antes de la sesión informativa y de recapitulación, tuvimos la oportunidad de ver Orcas no muy lejos del barco, probablemente del tipo C (que son bastante comunes en esta zona), pero aun así fue un placer verlas. Pronto dieron las 18.30 y esta vez Henryk tuvo la oportunidad de explicarnos las complejidades de quién llegó al Polo Sur, cuándo y cómo; ¡gracias por aclararnos las cosas! Victoria siguió con historias de lo que Shackleton (1908), Mawson (1911) y el grupo Aurora del Mar de Ross (1916) estaban haciendo "en este día". Por último, Darrel nos explicó la lógica de la posición de la línea de la fecha, que íbamos a cruzar poco después de cenar.

Y entonces, ahí estaba: un nuevo día. No empezaba a las 00.00, sino esta vez a las 21.51. En ese momento cruzamos el grado 180 de latitud, que es también la línea de la fecha. Esto significa que para nosotros el 29 de enero terminaba a esa hora y comenzaba un muy corto 30 de enero. Muchos de nuestros pasajeros no lo habrían notado en absoluto porque ya estaban en la cama y profundamente dormidos, pero la gente del puente y del bar lo notó claramente. En el puente era visible en las pantallas, ya que de repente estábamos al este de Greenwich de nuevo en lugar de al oeste. En ese momento todos en el bar empezaron a cantar el "cumpleaños feliz", ya que uno de los invitados tenía ahora un cumpleaños muy corto (que duraba poco más de dos horas...) que celebrar. No se sabe con certeza si la gente de las cubiertas exteriores se dio cuenta del momento exacto del cambio de fecha, pero pudieron seguir disfrutando de las vistas realmente bonitas de la plataforma de hielo de Ross mientras seguíamos navegando a lo largo de ella.

Durante la noche, el Ortelius se había acercado a la isla de Ross para minimizar la distancia que tendría que recorrer nuestro helicóptero hasta McMurdo, la gran base estadounidense. Un pasajero había sufrido un derrame cerebral y necesitaba atención médica avanzada, sólo disponible en Christchurch, que se encuentra a cinco horas de vuelo al norte de la estación de McMurdo. Fue una suerte increíble que estuviéramos cerca para ayudar, y que las autoridades estadounidenses pudieran acoger a nuestro paciente. De vuelta a bordo, Henryk presentó un relato detallado del "Grupo de Shackleton en el Mar de Ross" y sus heroicos esfuerzos por instalar depósitos para "el Jefe" hasta el pie del glaciar Beardmore. Acumularon más días de trineo que ningún otro grupo en la época heroica de la exploración, y lo hicieron con el mínimo absoluto de suministros y equipo. Poco después de su llegada, una violenta tormenta se llevó al mar las principales provisiones que llevaban a bordo del Aurora. El Aurora pasó el invierno en el hielo marino y no pudo regresar al cabo Evans hasta que la siguiente temporada de trineos estuvo bien avanzada. Después de comer, ¡otra vez estaciones de acción! Cheryl anunció que pasaríamos la tarde sobrevolando la zona que rodea la costa de la isla de Ross; el tiempo era bueno y nos pareció una oportunidad demasiado buena para desaprovecharla. Todos quedamos encantados con nuestros vuelos panorámicos, consiguiendo algunas buenas imágenes fijas y tomas de vídeo de este impresionante paisaje, incluyendo excelentes vistas del Monte Erebus. Por la noche llegó la primera parte de la aclamada película "Shackleton" de Kenneth Branagh. La película retrata claramente al complejo personaje y esperamos con impaciencia las siguientes entregas. Por último, ganamos una hora en la cama al retrasarse de nuevo los relojes. Últimamente hemos dormido mucho, ¡pero es la última vez que ganamos una hora antes de nuestra llegada a Nueva Zelanda!

Hoy iba a ser un día señalado para los amantes de la historia, ya que nuestro destino no era otro que el refugio más grande y lujoso (en términos relativos) de la Edad Heroica de la Antártida: el de la expedición Terra Nova de Robert Falcon Scott en el cabo Evans. No era posible llegar en zodiac, ya que este año hay mucho hielo marino en la región, así que nuestros pilotos de helicóptero se prepararon para un largo pero emocionante día de vuelo sobre hielo e icebergs, con hermosas vistas del Monte Erebus durante todo el trayecto. El personal de la expedición estaba listo para partir a las 07.00. Justo cuando las últimas piezas del equipo de seguridad esencial se estaban cargando en el Quebec, una tormenta de nieve amenazó a estribor del barco y tuvimos que esperar pacientemente a ver qué hacía el tiempo después. Muchas veces tenemos que recordarnos a nosotros mismos que la cualidad más importante para el éxito de un explorador polar es la PACIENCIA. Finalmente despegamos hacia las 08.30 cuando los pilotos volvieron a estar satisfechos con la visibilidad y el vuelo de 28 minutos hasta el Cabo Evans fue un espectáculo para la vista. Al principio volábamos sobre enormes placas de hielo, con pingüinos y focas que se vislumbraban sobre y entre los témpanos; pero al cabo de un rato sólo se veía un blanco sólido que se extendía de horizonte a horizonte. Los icebergs se congelaban en esta blancura y luego sobrevolábamos tierra firme y podíamos ver una cabaña verde de Nueva Zelanda (utilizada con fines científicos) y, a lo lejos, la cabaña de Shackleton en Cabo Royds. Pero nuestro destino estaba más adelante. Quebec voló en círculos y luego sobrevoló rocas negras y una playa de grava antes de posarse suavemente en el lugar designado para el aterrizaje del helicóptero en el cabo Evans. Con gran emoción, caminé con la llave en la mano por la pequeña colina que separaba nuestro lugar de aterrizaje del refugio. Situado en un rincón protegido de la playa orientado al noroeste y bien protegido por numerosas pequeñas colinas, el último hogar de Scott en la Antártida pronto quedó a la vista. El propio Scott estaba muy orgulloso de él y lo describió de la siguiente manera: nos hemos construido un hogar verdaderamente seductor, entre cuyas paredes reinan la paz, la tranquilidad y el confort. Tan noble morada trasciende la palabra "cabaña", y nos detenemos a darle un título más apropiado sólo por falta de sugerencias apropiadas. ¿Cómo la llamaremos? La palabra "cabaña" es engañosa. Nuestra residencia es en realidad una casa de tamaño considerable, en todos los aspectos la mejor que jamás se haya erigido en las regiones polares: 15 m de largo por 7,5 m de ancho y 2,7 m hasta el alero". La llave giró fácilmente en el candado y ¡estaba dentro! Afortunadamente, la nieve no bloqueaba la luz de las ventanas como en años anteriores, así que con unas cuantas linternas distribuidas por el edificio principal y el uso del flash en los establos de los ponis, se pudo ver todo. A pesar de la ocupación del grupo de Shackleton en el Mar de Ross (1915-17), el legado de Scott (1910-13) sigue predominando. Lo que lo hace tan llamativo son los rasgos claramente reconocibles de las famosas imágenes tomadas por el artista fotográfico Herbert Ponting: la mesa de la sala de oficiales donde Ponting captó la última fiesta de cumpleaños de Scott, las viviendas donde dormían cinco de los oficiales, la cocina de Clissold todavía repleta de provisiones eduardianas y el laboratorio científico todavía rebosante de equipamiento científico. Tuvimos mucho espacio para impregnarnos de la atmósfera y explorar el refugio, ya que el largo trayecto en helicóptero nos dio a cada uno alrededor de una hora para recorrer la pequeña zona con poca gente. Se tomaron muchas fotos al acercarnos (Victoria y Shaun INTENTARON mantener sus parkas rojas brillantes fuera del plano) y las reacciones de los pasajeros al interior de la cabaña fueron bastante emotivas; varias personas comentaron que parecía como si los ocupantes pudieran volver a entrar en cualquier momento y retomar su trabajo diario... después de cien años. Cada uno de los 8.000 objetos históricos ha sido trabajado por conservacionistas para ralentizar el proceso de descomposición, y luego sustituido exactamente en el mismo lugar. Incluso en las gélidas condiciones del Cabo Evans, la cabaña y su contenido se habían deteriorado y necesitaban ser estabilizados; Falcon Scott, nieto del famoso explorador, ha contribuido incluso a la restauración de la cabaña en los últimos años con sus propios conocimientos de carpintería. Los establos fueron un popular último puerto de escala (especialmente la pila de grasa aceitosa, los huevos de pingüino, la carretilla de madera, la bicicleta (¿para qué traer una bicicleta?) y los restos del perro, encadenados en el último compartimento). Y la mayoría tuvo tiempo de subir a paso ligero a la colina de Wind Vane para examinar la cruz erigida en memoria de los tres hombres que murieron en esta región en la expedición imperial transantártica de Shackleton en 1916. Las vistas desde la cima de la colina eran absolutamente espectaculares, con el Monte Erebus dominando la escena detrás de la cabaña, y la plataforma de hielo y el hielo marino (con la foca de Weddell tomando el sol) llamando nuestra atención en la dirección opuesta. Nos presentamos a tiempo para nuestros vuelos de regreso a Ortelius y aún más capacidad de memoria de la cámara fue ocupada con imágenes fijas y de vídeo en el vuelo de regreso. Llevarnos a todos al Cabo Evans y volver nos llevó todo el día, de 08.30 a 18.30 de hecho, así que estamos agradecidos a nuestros cansados pilotos. La cena, servida en forma de bufé para acomodar a los que llegaban más tarde a bordo, fue muy bien recibida y Cheryl nos reunió en el bar a las 21.00 horas para un rápido resumen y sesión informativa. Victoria nos hizo un rápido resumen de la historia de lo que habíamos visto hoy, mientras Cheryl nos mostraba nuestra ubicación actual y nos indicaba los planes para mañana, un día que esperamos pasar en el mar o en el aire sobre la poderosa barrera de hielo de Ross.

Durante la noche, el capitán navegó hasta el norte del cabo Crozier, en el extremo oriental de la isla de Ross. Muchos de los hitos de esta zona fueron bautizados por James Clark Ross durante su viaje de 1841, a menudo con el nombre de los barcos y sus capitanes. En este caso, el cabo Crozier debe su nombre al comandante Francis R. M. Crozier, capitán del Terror, uno de los dos barcos de Ross. Hacía buen tiempo, pero frío. Cheryl anunció que hacía -6oC al despertarnos por la mañana, y teníamos tanto niebla baja alrededor del monte Terror como niebla marina más lejos de tierra. La plataforma de hielo era visible a lo lejos y en algunos lugares no había niebla. A medida que nos acercábamos, los detalles de la plataforma de hielo se hacían más nítidos, con sombras azules y caras blancas fracturadas recortadas a lo largo de la pared. La plataforma de hielo de Ross, de unos 400 kilómetros de largo y hasta 50 metros de alto, fue descubierta por Ross el 28 de enero de 1841 y es la mayor capa de hielo flotante del mundo. Cuando Cheryl anunció la hora de la pasarela, todos estábamos ansiosos por subirnos a nuestros pequeños botes negros, con hasta dos horas de navegación previstas. La pasarela era un poco complicada, pero todos habíamos practicado ya, así que nos lo tomamos con calma, simplemente esperando y observando hasta que llegó el momento de subir. Después de conducir unos minutos hacia la plataforma de hielo, ésta empezó a cobrar vida a medida que nos acercábamos. Un arco iris de azules, grises y verdes brillaba en las distintas facetas del hielo, con un blanco puro y resplandeciente a lo largo de la parte superior plana de la plataforma, donde había caído nieve recientemente. Las fracturas del hielo mantenían las sombras, y en algunos lugares las capas eran visibles a lo largo de grandes distancias. Mientras navegábamos a lo largo de la plataforma, se veían algunos Pingüinos de Adelia nadando en el agua junto a nosotros, mirando a los extraños y ruidosos barcos llenos de gente colorida. La plataforma de hielo era imponente, impresionante e increíblemente bella, con cada nueva cara mostrando colores únicos y pináculos, cuevas, acantilados y salientes que hacían nuevas formas a cada paso. Un pequeño iceberg con una superficie bastante plana albergaba bastantes Adelia, tumbadas en reposo y de pie en pequeños grupos. El pequeño iceberg se mecía lentamente, y a medida que la superficie del agua subía y bajaba, los pingüinos se reunían para considerar la posibilidad de saltar al mar, asomándose por el borde para examinar el agua a su alrededor durante unos minutos, y luego retrocedían para esperar otro momento. Finalmente, uno resbalaba y caía, y los demás le seguían. Aún más divertido era ver a los pingüinos que querían saltar al iceberg. Volaban un metro más o menos fuera del agua, chocaban contra la pared del iceberg e intentaban subir a la superficie. Todos los Adelia que nos rodeaban parecían estar en alerta máxima, nadando en grupos muy reducidos y saliendo a la superficie para mirar a su alrededor con regularidad. Había muchos pingüinos en el agua, pero pocos eran lo bastante valientes como para acercarse a las zodiacs, así que no hubo muchas fotos buenas de ellos nadando. A medida que avanzábamos hacia el este, nos adentramos en el borde de la niebla marina, y el aire centelleaba con pequeños cristales de hielo. Para entonces, el barco también había empezado a desaparecer en la niebla y se había reducido a un contorno gris sobre blanco, con todas las líneas, cables y equipos perfilados con todo detalle por la bruma. Finalmente, tuvimos que regresar al barco y, tras una fría carrera de vuelta, la cálida bienvenida y la sabrosa comida de Michael fueron muy apreciadas. La mayoría de nosotros estaba pensando en echarse una siesta rápida después de comer cuando se anunció el vuelo en helicóptero. El hermoso sol de la tarde nos atrajo, y nos reunimos en nuestros grupos para volar a lo largo de la plataforma de hielo. Cuando despegamos del barco, el mar azul oscuro estaba debajo y la plataforma de hielo era una línea blanca delante de nosotros. La línea se convirtió rápidamente en las grietas, fisuras y caras planas que conocíamos de la mañana, pero esta vez nos elevamos por encima de ellas y sobrevolamos la plataforma, mirando desde el mar hacia el interior, hacia el polo. Nuestros helicópteros aterrizaron suavemente en la cima de la plataforma de hielo de Ross Mientras volábamos, pudimos ver el Monte Terror elevándose por encima de un banco de niebla en la distancia. La niebla se extendía en una fina banda a lo largo de la costa, y subía y bajaba lentamente, ocultando en ocasiones toda la montaña, pero dejando normalmente una franja de aire despejado tanto por encima como por debajo, con la montaña brillando a través de ella. De vuelta a bordo, teníamos que mirar nuestras fotos enseguida, así que el bar estaba lleno de gente inclinada sobre los hombros para admirar las imágenes y comparar los vuelos. La recapitulación de la noche estuvo muy concurrida, posiblemente más por la oportunidad de visitar a Charlotte en el bar que por escuchar los planes y las historias del personal.

Como la zona de McMurdo Sound estaba llena de hielo -lo que nos limitaba demasiado en nuestras operaciones- se decidió trasladar el barco durante la noche hacia la isla Franklin. Esta isla (bautizada así por James Clark Ross en honor a Sir John Franklin, famoso por el Paso del Noroeste) estaba un poco más al norte de la isla Ross y fuera del hielo. Poco después del desayuno nos abrigamos bien y salimos en las zodiacs. Hacía buen tiempo, cielo azul despejado y poco viento. El oleaje también era considerablemente menor que durante el crucero en zodiac de ayer, por lo que el movimiento de las olas era mucho más cómodo, algo positivo, ya que el trayecto hacia la isla era realmente largo. Por el camino nos encontramos varias veces acompañados por Pingüinos de Adelia que se dirigían en la misma dirección. En la isla nos esperaban miles y miles de Pingüinos de Adelia. Navegamos un rato por la playa repleta de pingüinos y luego nos dirigimos a las partes más escarpadas de la isla, donde vimos volar a varios Petrel níveos. Lo más probable es que estas aves estén anidando en los acantilados de la isla. Pronto llegó la hora de emprender el largo viaje en zodiac de regreso al barco. Después de comer, volvimos a tomar las zodiacs para desembarcar en esta magnífica colonia de pingüinos. Fue estupendo volver a pisar tierra, sobre todo en una zona con tantos pingüinos. La playa estaba llena de pingüinos y focas de Weddell esperando para entrar en el agua o simplemente para volver, y más hacia el interior pudimos observar el comportamiento de los pingüinos. Era divertido ver a los adultos huir con uno o varios polluelos persiguiéndoles; al final, uno u otro acababa alimentado. Los polluelos estaban en la última fase antes de emplumar y muchos ya se estaban despojando de su chaqueta de plumón marrón por su caparazón exterior impermeable. Estaban casi listos para adentrarse en el agua y explorar el mundo más allá de la colonia. El cielo estaba lleno de muchos Págalos polares que buscaban comida, ¡quizá un bocadillo para los polluelos de pingüino! Era asombroso ver cuántos skuas podían vivir de una colonia como ésta. El invitado especial era el joven pingüino emperador que había encontrado un lugar entre los Adelies. Nacido el invierno pasado, ya había abandonado su propia colonia en el hielo marino y ahora había encontrado esta colonia de Adelia para pasar el rato. No era seguro que le gustara mucho, ya que pudimos ver que estaba siendo perseguido por un grupo de hambrientos polluelos de pingüino Adelie hasta que se cayó y se fue a dormir - ¡estaba tan cansado! De vuelta en el barco llegó el momento de un recapitulativo en el que Cheryl nos explicó los planes para el día siguiente, Dmitri nos contó todo sobre el comportamiento reproductor de nuestros amigos Adelie y Arjen nos contó una historia sobre los antiguos lugares de cría de los Petreles níveos. Durante la cena el capitán puso rumbo al norte, hacia la bahía de Terra Nova, nuestro objetivo para el día siguiente.

Nuestro fin de semana comenzó con un día soleado, pero ventoso. Todo iba bien y nos preparábamos para visitar la estación italiana de la bahía de Terra Nova: la estación Mario Zucchelli. Pensando en pasta, pizza, helado y café expreso, salimos a cubierta a la hora del desayuno para contemplar nuestro destino previsto para la mañana. Se trata de una estación exclusiva de verano y normalmente demasiado dedicada a la ciencia para recibir visitantes, aunque este año han pasado por aquí algunos barcos y los italianos han sido muy complacientes. Ahora estaban recogiendo al final de una temporada muy ajetreada. Pero la Antártida puede ser caprichosa: una llamada por radio a la estación nos informó de que había mucho oleaje en la costa, lo que hacía imposible el desembarco en zodiac. Así que, en lugar de desembarcar, pasamos al plan B, que consistía en un crucero panorámico por la costa en dirección sur. Mientras navegábamos, Shaun nos habló desde el puente sobre el fascinante paisaje y su historia en relación con la Expedición Terra Nova del Capitán Robert Falcon Scott (1910 - 1913. ¿Nos preguntamos si Shaun también estuvo en ella? - ¡lo siento Shaun!). El grupo de Scott, al mando de Campbell, exploró esta región y tuvo que enfrentarse a numerosos retos debido a las condiciones meteorológicas, el hielo y el retraso en el regreso de su barco... y nosotros podíamos creerlo. Mientras navegábamos, nos encontramos con algunos icebergs de un azul fantástico y un impresionante arco de hielo golpeado por las olas del océano, lo que fue una gran noticia para los fotógrafos. El viento enérgico había enrollado nuestra valiente bandera "Oceanwide Expeditions" alrededor de su propio mástil, pero Darrel resistió sin titubeos la ráfaga helada, alcanzando a desplegarla para que ahora ondee valientemente (aunque algo raída) desde la proa una vez más. Ni siquiera por la tarde amainó el viento, sino todo lo contrario: aumentó su velocidad, lo que hizo imposible el crucero en zodiac cerca de la lengua de hielo Drygalski; sin embargo, tuvimos muy buenas vistas de esta lengua de hielo, el extremo flotante del glaciar David (30 x 15 millas en su mayor extensión) desde el barco. El nombre fue dado por Scott en su Expedición Discovery (1901 - 1904) para conmemorar al líder de la primera Expedición Antártica Alemana, Erich Dagobert von Drygalski. La expedición de Drygalski (1901 - 1903) se realizó simultáneamente con la de Scott y ambos líderes habían llegado a un acuerdo de cooperación científica. Drygalski utilizó el buque Gauss, construido especialmente para su expedición. La construcción del barco era muy parecida a la del famoso Fram: con fondo de cuenco, para que se elevara por encima del hielo bajo presión, y por eso Drygalski llegó a casa un año entero antes que Scott, que tuvo que esperar un año más para que el Discovery saliera del hielo constrictivo. El nombre de Gauss conmemora al gran profesor de matemáticas alemán, a pesar de que la región de operaciones de los alemanes estaba bastante al otro lado de la Antártida respecto a Europa. Llegaron a través de Ciudad del Cabo y la isla de Kerguelen, donde construyeron una estación independiente con tres miembros. La expedición llegó a la plataforma de hielo a unos 90° de longitud y bautizó la tierra que había detrás del hielo como Kaiser Wilhelm II Land. Se trataba de una expedición estrictamente científica. Gauss quedó temporalmente atrapado en el hielo, pero después de aprox. 11 meses tuvo suerte de escapar, sobre todo gracias a una ingeniosa idea científica: los hombres consiguieron que el hielo de la superficie se derritiera esparciendo ceniza negra sobre él Después de esta expedición se publicaron 22 volúmenes científicos, con muchos logros, como nos explicó Henryk en nuestro Recap & Briefing diario, durante el cual Cheryl esbozó los planes de mañana para el Cabo Hallett.

Esta mañana nos dirigíamos hacia el norte por las costas de la Antártida, rumbo al cabo Hallett, donde teníamos previsto desembarcar en Seabee Hook. El cielo estaba nublado, con algunos claros azules. El viento soplaba a unos 40 nudos y esperábamos llegar a primera hora de la tarde. Para entonces se esperaba que el viento hubiera amainado y que pudiéramos visitar allí la colonia de Pingüinos de Adelias. Desde primera hora de la mañana no había muchas aves en el exterior: un solitario Págalo polar e, inusualmente, algunos Paíños de Wilson, sorprendentemente muy al sur. Después del desayuno, Victoria y Shaun nos presentaron dos historias diferentes de la Cabaña de Borchgrevink. Su expedición fue la primera en invernar en el continente antártico y alcanzó el punto más meridional de la época (78°50'S). Aunque la expedición de Borchgrevink demostró que los seres humanos PODÍAN sobrevivir un invierno en la Antártida (¡llevaban rifles para disparar a los posibles osos polares!), en otros aspectos no tuvo mucho éxito, con escasos resultados científicos o trabajos cartográficos. Borchgrevink era muy impopular entre la mayoría de sus hombres y debió de ser un invierno largo y duro, que terminó tristemente con la muerte de Hanson, zoólogo de 28 años, justo cuando los primeros pingüinos de Adelia regresaban al cabo Adare. A la hora de comer notamos una gran mejora en el tiempo. El viento se había calmado y el sol volvía a brillar mientras nos acercábamos a nuestro lugar de desembarco en el cabo Hallett. Sin embargo, no tuvimos suerte. El fuerte viento catabático local, con rachas de hasta 52 nudos, nos impidió desembarcar allí. Después de comer decidimos esperar con la esperanza de que el viento amainara. Después de tres horas de espera nada había cambiado, así que abandonamos la zona para pasar un rato buscando fauna en el hielo marino, con la intención de volver por la tarde para un segundo intento. Fue una gran decisión, ya que el hielo marino estaba lleno de vida. Casi de inmediato vimos unos cuantos pingüinos emperadores agrupados, que estiraban el cuello para intentar averiguar qué era Ortelius En el hielo cercano, un grupo de Pingüinos de Adelias también miraban con curiosidad hacia nuestro barco. Skuas polares y Petrel níveos volaban cerca. En varias direcciones pudimos ver numerosas Focas cangrejeras relajándose sobre grandes trozos de hielo marino. Una de las focas era mucho más grande y oscura que las demás. Cuando nos acercamos pudimos identificarla fácilmente como una Foca leopardo; y poco después también vimos una Foca de Weddell en el hielo cercano. Después de cenar volvimos a las inmediaciones de nuestro lugar de desembarco. El viento no era tan fuerte, pero seguía con rachas de hasta 34 nudos. La decisión fue esperar hasta las 05.00 horas de la mañana siguiente y desembarcar entonces si era posible, o si las condiciones del viento no habían mejorado seguir adelante con nuestra siguiente aventura. Más tarde vimos la película "Gladiator"; justo antes de que empezara hubo algunas discusiones apasionadas en el bar sobre si era "demasiado violenta" o no. Algunos pasajeros bajaron a verla a pesar de todo, o quizá para probar las palomitas que amablemente nos había proporcionado el Departamento de Hostelería.

Cheryl no nos despertó a las 05.00 horas, por lo que dedujimos (correctamente) que las condiciones del viento seguían estando por encima de nuestro margen de seguridad para las operaciones de desembarco. Así que levamos anclas y navegamos hacia las islas Posesión, a las que llegamos poco después del desayuno. A pesar de que el viento seguía soplando fuerte, el capitán Ernesto nos llevó a navegar entre las islas y rocas que James Clark Ross reclamó colectivamente como "Posesión" para el Imperio Británico en 1841. Algunas de las enormes paredes naturales de roca y los arcos tallados por las olas parecían hechos por el hombre a primera vista (como fortalezas y campamentos sacados directamente de una película de fantasía), hasta que nos dimos cuenta de la enorme ESCALA de lo que estábamos viendo. La isla de Foyn era especialmente impresionante, como no podía ser de otra forma, ya que debe su nombre al hombre que inventó el cazador de ballenas y el arpón explosivo, sentando así las bases del éxito de la actual "pesca" austral (como se conocía entonces a la caza de ballenas). También había algunos icebergs magníficos flotando en el horizonte, que nos mantuvieron en cubierta hasta que las manos y los pies necesitaron calentarse con una bebida caliente en el bar. En general, fue una mañana muy pintoresca, en la que nuestro fiel barco nos proporcionó una plataforma estable y sólida desde la que pudimos contemplar algunos de los mejores paisajes terrestres y marítimos que hemos visto hasta la fecha. Después de comer, nos acercamos de nuevo al cabo Adare y a la playa de Ridley, esta vez con un tiempo más agradable, con cielos azules y una hermosa luz que cubría toda la escena. Témpanos tabulares asomaban a estribor y un cinturón de hielo se extendía a babor y por delante de nuestra proa mientras el capitán Ernesto y sus oficiales nos dirigían con paso firme hacia la pequeña cabaña de Borchgrevink, que se erguía valientemente sobre un espigón, respaldada por un enorme acantilado de roca escarpada, que brillaba con un tono rojizo a la luz del sol. Esta vez todo pintaba bien para el desembarco Cabo Adare siempre ofrece condiciones difíciles, pero hoy el oleaje no parecía tan malo y nuestras zodiacs se acercaron y se detuvieron suavemente en una playa inclinada, abarrotada por un comité de bienvenida de miles de pingüinos de Adelia, en todas las etapas de la cría y la muda y simplemente viviendo sus vidas. Sentían curiosidad por nosotros, pero no cambiaron su rutina por culpa de unos cuantos turistas boquiabiertos. Moviéndonos despacio y respetando la norma de los cinco metros (que los pingüinos no siempre cumplían), nos entusiasmó observar a estas criaturas en su entorno natural. Para un historiador como yo, el paisaje y la fauna eran la guinda de un pastel muy seductor, ya que aquí se encuentra el edificio más antiguo de la Antártida (erigido en 1899) y todavía sigue en pie. La expedición de Borchgrevink viajó con bandera y financiación británicas, pero fue una empresa mayoritariamente noruega, y los noruegos sabían cómo encajar tablones de madera para hacer una estructura considerablemente fuerte y resistente a la intemperie. El grupo norteño de Scott (de la expedición Terra Nova 1910-13) pasó parte de una temporada de investigación aquí, en Cabo Adare, pero admitió que las paredes de su cabaña se doblaban incluso recién construidas... La cabaña de Scott en Cabo Evans era la mayor estructura de la época heroica en la Antártida, y la de Borchgrevink la más pequeña, con una superficie habitable de sólo 6,5 x 5,5 m. La cabaña de Borchgrevink era la mayor estructura de la época heroica en la Antártida, y la de Scott la más pequeña.5 x 5,5 m. Diez hombres pasaron aquí lo que pareció un año muy largo, los primeros en sobrevivir al invierno en el continente antártico. Y nosotros fuimos los primeros visitantes durante un año La mayoría de los artefactos de la cabaña se habían retirado para su conservación, lo que facilitaba los desplazamientos y permitía admirar la compacidad de este primer pequeño "hogar" antártico (¡varias personas comentaron los muebles estilo IKEA!). Los hombres se retiraban a sus literas, cerraban los paneles de madera e intentaban fingir que estaban solos... La cabaña estuvo a punto de incendiarse una noche cuando un científico se quedó dormido leyendo a la luz de las velas. Después de asomarnos a la cabaña (sólo cabían cuatro personas a la vez y necesitábamos linternas y faroles), aún quedaba tiempo para pasar un rato en la playa, al sol, con los pingüinos. Muchos encontramos una roca para sentarnos y absorber la vida cotidiana de una pingüinera llena de adolescentes. Los polluelos, en todas las fases de desarrollo, correteaban (a menudo en círculos), agitaban sus "alas" (¿para ver si podían volar?) y, lo más gracioso de todo, perseguían a sus padres para pedirles comida. El espectáculo de unos polluelos gordos como la mantequilla acosando a unos padres delgados y acosados podía verse en todas direcciones y dio lugar a maravillosas fotografías y vídeos. Pronto estos polluelos tendrán que aprender que la comida es algo que se captura en el océano, no algo que se regurgita directamente en el pico abierto. Fue una tarde gloriosa para un último aterrizaje en la Antártida y, por supuesto, por fin estábamos en el continente. Las vistas del océano, el hielo y las montañas en todas direcciones eran impresionantes y todos tuvimos tiempo para estar a solas con nuestros pensamientos en este perfecto día de finales de verano en uno de los lugares más remotos del continente más remoto de la tierra. Muchas gracias al sufrido departamento del hotel, que organizó la cena para empezar a las 20.00 horas.el volumen de la charla en el comedor era incluso más alto de lo habitual y, en cuanto terminamos nuestra mousse de chocolate, volvimos al bar, primero para escuchar el informe de Cheryl y después para brindar por nuestros maravillosos últimos días aquí. El paisaje exterior fue mágico durante toda la noche mientras continuábamos siguiendo la costa hacia la última zona de actividad de mañana en la Antártida, que sería sobrevolar los glaciares de la bahía Robertson.

Menudo día... El tiempo por la mañana siguió siendo bueno después del "calor" de ayer por la tarde; de hecho, había tan poco viento que el mar parecía un espejo, con pequeños Paíños de Wilsones bailando en el agua. Los vuelos en helicóptero para todos comenzaron hacia las 07.30 y, a juzgar por las expresiones de alegría y las fotos que nos trajeron, casi todo el mundo tuvo una gran experiencia. El monte Minto (4.100 m), un pico importante y el más alto de North Victoria Land, fue visible durante parte del tiempo hacia el sur. Las vistas panorámicas de los glaciares eran magníficas ("como estar dentro de un documental", lo describieron varios) y los pasajeros disfrutaron de la sensación de montaña rusa de volar bajo sobre rocas o hielo y, de repente, zambullirse en la nada, con el mar azul a cientos de metros por debajo. Hacia las 13.00 comenzamos nuestro viaje hacia el norte, pasando lentamente junto a los mismos enormes icebergs tabulares a la entrada de la bahía Robertson que habíamos visto a la ida. No parecían haberse movido desde que los vimos por primera vez el día anterior y es de suponer que están encallados. También visitamos las corrientes de hielo compacto para observar pingüinos y focas. En poco tiempo el tiempo cambió y nos encontramos con nieve ligera y avanzamos con cautela, atentos a los trozos de bergy y growlers, grandes trozos de hielo semisumergidos capaces de dar al barco un fuerte golpe. Sin embargo, nuestro fiel equipo de guardia del puente nos mantuvo a salvo, como siempre. Por la tarde, Victoria dio una charla sobre el "Sistema del Tratado Antártico"; ¡es muy complejo! Pero ahora que todos hemos tenido el privilegio de estar aquí, es bueno comprender algo del sistema por el que se rige este 10% de la superficie terrestre, que no pertenece a nadie ni a nadie. Nos enteramos de que el tratado en sí continuará a perpetuidad, pero que la prohibición de extraer minerales expirará en la década de 2040... Más tarde, en Recap & Briefing, Dmitri nos contó todo lo que necesitábamos saber sobre el agujero de la capa de ozono (¡con todo lujo de detalles científicos!) y Arjen nos hizo la siguiente pregunta: "¿Pueden volar los pingüinos?", terminando con un increíble fragmento de una película de la BBC que se emitió hace muchos años, el 1 de abril. En definitiva, un día estupendo para poner el broche final a nuestra visita a la Antártida. Ahora nos dirigimos a una de las islas subantárticas de Nueva Zelanda: la isla Campbell.

Hoy ha sido el primer día de mar completo que hemos tenido en algún tiempo; muchos de nosotros hemos aprovechado para dormir más tarde de lo habitual, aunque siempre hay algunos madrugadores que se reúnen antes del desayuno alrededor de la máquina de café. Todos éramos conscientes de que hoy teníamos que aprovechar al máximo los avistamientos de hielo y de icebergs, así que pasamos tanto tiempo como de costumbre en cubierta disfrutando del Océano Antártico... ¡y mirando con nostalgia hacia el sur! A las 11.00, la gran mayoría de los pasajeros se dirigió a la sala de conferencias, donde Arjen iba a dar una charla extremadamente útil. Sea cual sea el tamaño de los objetivos de nuestras cámaras, casi todo el mundo que viene a la Antártida se va con cientos (si no miles) de fotos y lidiar con ellas puede ser intimidante. Hoy también es el último día para participar en el concurso de fotografía, Parte II. Arjen nos ha ayudado mucho en esta fase con su charla "La fotografía después de la instantánea". Utilizó "Lightroom" para presentar técnicas útiles para editar y catalogar nuestras imágenes, un reto que nos preocupa ahora mismo... Así, cuando nuestros amigos y familiares nos pidan ver nuestras fotos en el futuro, sabremos exactamente a dónde dirigirnos para producir el número adecuado de instantáneas con temas apropiados para satisfacer el interés de cada persona (al menos en teoría). Lo siguiente en el orden del día era el almuerzo y, después, la última fiesta de aspiradoras del viaje. Una vez más nos llamaron a la sala de conferencias, cubierta por cubierta, para limpiar el velcro, los bolsillos, las costuras, los bajos de los pantalones impermeables, las mochilas, las bolsas de las cámaras, etc. de todo rastro de semillas y otros materiales que pudiéramos transportar por accidente desde la Antártida hasta la isla Campbell (Nueva Zelanda). En cubierta había solución Virkon y cepillos para botas, trípodes y cualquier mancha realmente difícil. Todos estamos familiarizados con este proceso, por lo que lo llevamos a cabo con bastante rapidez, sin inmutarnos ante Victoria, que estaba captando alegremente nuestros esfuerzos de limpieza con la cámara. Durante este proceso cruzamos un umbral importante, pero esta vez en dirección norte. Sí, era nuestra segunda oportunidad de cruzar el Círculo Polar Antártico. El Dr. John tuvo el honor de ser elegido como el sondador oficial del puente y los que estábamos en la cubierta de abajo nos tapamos los oídos: siempre es más fuerte de lo que esperas. Seguimos en la Antártida desde el punto de vista biológico y político, por supuesto, pero nos acercamos cada vez más al mundo real. La bioseguridad terminó antes de la hora del té, así que volvimos a nuestras diversas actividades a bordo para pasar un día en el mar: catalogar fotos (y enviar a Arjen las inscripciones para los concursos antes de las 18.30) y actualizar nuestros diarios fueron sin duda las ocupaciones más populares, seguidas de cerca por la lectura, los crucigramas, el Sudoku y charlar con los amigos. La experiencia que estamos compartiendo en este viaje de un mes sin duda crea muchos de ellos. A las 17.00 Victoria se encontraba en la sala de conferencias, esta vez con el tema: "Capitán Robert Falcon Scott: ¿héroe o chapucero? Inicialmente aclamado como un héroe que murió por su país, luego acusado de ser un tonto que no aprendió de sus muchos errores, el péndulo está quizás volviendo al centro en lo que respecta a la reputación de Scott. Las expediciones de Scott no sólo se basaron en el establecimiento de nuevos récords geográficos, sino también en descubrimientos científicos. Visto así, ofreció al mundo algo que Amundsen ni siquiera intentó. Sin embargo, está claro que Amundsen, con sus esquiadores y conductores de trineos tirados por perros elegidos a dedo, era ultracompetente para lograr el premio de ser el primero en llegar al Polo Sur. La combinación elegida por Scott de trineos de motor, ponis, perros, esquís y transporte humano como métodos de viaje polar resultó ser un reto demasiado grande para sus hombres de estilo renacentista -hombres de todo, maestros de nada- y cinco hombres pagaron por ello con sus vidas. La sesión informativa y de recapitulación habría seguido normalmente a las 18.30, pero Cheryl decidió cancelarla por una buena razón: estábamos atravesando un cinturón de hermosos icebergs tabulares, llenos de arcos y cuevas y con un azul intenso en su interior. Era demasiado bueno para perdérselo Así que salimos a disfrutar y apreciar estos gigantes de hielo antárticos mientras podíamos. Michael nos llamó a cenar a las 19.00 y "Happy Feet" fue la película de la noche, enviándonos a la cama dando golpecitos con los dedos de los pies y tarareando. Todavía hay tiempo para una copa en el bar antes de dormir, ya que mañana es otro día en el mar mientras seguimos navegando hacia la isla Campbell, que aún nos queda varios días por delante.

Cheryl nos despertó suavemente, avisándonos de que el mar estaba en calma y el viento soplaba flojo. Algunos optamos por dormir hasta tarde, ir a desayunar al final del día para tomar un bocado rápido o incluso no desayunar, sabiendo que habría galletas en el bar si necesitábamos algo antes de comer. La charla de la mañana corrió a cargo de Arjen, que presentó una ponencia cuidadosamente elaborada sobre el cambio climático, mostrando diferentes conjuntos de datos y debatiendo los posibles resultados. Todo el mundo encontró algo sobre lo que valía la pena reflexionar, y el turno de preguntas posterior fue bastante activo. Después de la charla, subimos al bar para tomar algo caliente y seguir charlando. Este segundo día en el mar fue, en general, muy tranquilo. La gente aún tenía sueño que recuperar, muchas fotos que revisar y amigos y familiares con los que ponerse en contacto. El bar estaba lleno de gente que trabajaba afanosamente con el ordenador y el papeleo, con alguna que otra persona roncando tranquilamente para sí misma, cómoda en el silencioso zumbido y el suave movimiento de la sexta cubierta. Muchos de nosotros aprovechamos para visitar el puente y hacer preguntas para las que aún no habíamos tenido tiempo. Se examinaron herramientas y dispositivos, se inspeccionaron cartas y la mayoría de nosotros aprendió algo sobre el funcionamiento de Ortelius. El Dr. John estuvo allí la mayor parte del día, feliz de poner a trabajar sus prismáticos y su cámara, y encantado de compartir su entusiasmo y sus conocimientos con todos nosotros. El almuerzo, como de costumbre totalmente ocupado y consumido con gusto, se tomó a un ritmo pausado y relajado, y muchos de nosotros nos entretuvimos tomando un café antes de retirarnos a dormir la siesta. El tiempo no fue ni bueno ni malo, con algo de lluvia, algunas nubes y un poco de sol a lo largo del día. El mar estaba en calma y el viento soplaba a poca velocidad, lo que nos permitió movernos con suavidad por el Océano Antártico. Cuando Shaun y Darrel presentaron, juntos, una charla sobre el turismo moderno en la Antártida y la IAATO, todos estábamos allí para enterarnos de algunas de las cosas raras, maravillosas y ocasionalmente chifladas que ocurren alrededor del continente blanco en nuestro mundo moderno. Como aprendimos, las carreras de camiones son sólo una de las muchas cosas extrañas que la IAATO está tratando de gestionar de una manera sensata, protegiendo al mismo tiempo todas las características que hacen de la Antártida un lugar único e increíblemente especial. Siguiendo con Shaun y Darrel (y con un corto viaje para visitar a Charlotte y sus bandejas de té de la tarde) nos adentramos en la charla de Henryk sobre Nordenskjold. Esta historia es tan increíble que parece exagerada, cuando no es más que la pura verdad. Barcos que se hunden, largas caminatas a través del hielo, encuentros fortuitos en el último momento... todo increíble, pero sucedió de verdad. Después de un largo día de hacer... no mucho... nos vimos en la necesidad de sentarnos en el bar para charlar, compartir historias e imágenes, y mantener a Charlotte trabajando duro antes y durante la recapitulación. Las noticias de Cheryl sobre el tiempo de mañana eran un poco preocupantes, pero mañana será otro día. Mientras tanto nos relajamos, algunos amenazando con saltarse la cena, pero la mayoría de nosotros uniéndonos a Michael, Sava y el equipo en el restaurante, continuamos comiendo y bebiendo todo lo que pudimos de las provisiones del barco antes de retirarnos a una hora razonable (bueno, la mayoría de nosotros) para que el ligero oleaje nos meciera suavemente hasta quedarnos dormidos.

Durante los últimos días se ha oído varias veces: "Espero que tengamos un poco más de viento, para que podamos sentir realmente lo que es estar en un barco en medio de una tormenta", o algo parecido. Pues bien, esas personas han conseguido lo que pedían Tal y como preveían las previsiones meteorológicas, hemos acabado en una tormenta, con vientos de hasta 60 nudos y olas de unos 8 metros de altura chocando contra nuestra proa. Fue sin duda un espectáculo espectacular. A veces, el castillo de proa desaparecía por completo bajo una gran ola. El capitán cerró las cubiertas exteriores por nuestra propia seguridad, pero aún así fuimos bienvenidos en el puente para disfrutar de este espectáculo. Es decir, los que no estábamos en la cama mareados, ya que este tiempo y el golpeteo constante del barco también tienen sus desventajas. El doctor John estaba ocupado despachando medicinas para el mareo y muchos de nosotros no hemos hecho gran cosa fuera de nuestras camas hoy. Otro inconveniente ha sido que nuestra velocidad se ha reducido drásticamente a 5-6 nudos, una velocidad que no nos permitirá pasar mucho tiempo en la isla Campbell. No es que pudiéramos hacer mucho allí con este tiempo. De hecho, con este tiempo hay incluso cierta incertidumbre de que lleguemos a Bluff a la hora acordada... Para los que consiguieron levantarse de la cama, Victoria nos contó 'La verdadera historia de Moby Dick', aunque la sala de conferencias no era realmente el mejor lugar para estar con este movimiento. Si estuviste allí, ahora sabrás que el viaje en barco de Shackleton a Georgia del Sur en el James Caird no fue absolutamente NADA comparado con lo que vivieron los supervivientes del ballenero Essex en 1820. Dimitri fue nuestro animador por la tarde, con 'Historia de la Tierra', que consiguió condensar miles de millones de años en apenas 45 minutos de explicación. Entre ola y ola la avifauna también cambió. Pardelas sombrías y Petrel moteados parecían mucho más a gusto con este tiempo, remontando el vuelo sin esfuerzo. Y también aparecieron nuevos albatros: Morsas, Albatros reales meridionales y de las Antípodas fueron vistos por los pacientes observadores del puente. A la hora de comer había mucho más espacio en el restaurante ya que no todo el mundo tenía ganas de comer e incluso el bar estaba un poco más vacío por la noche, aunque los rumores de cuatro "Albatros antárticos" (que se niegan a ser disuadidos por la vida en las olas del océano) instalados en sus taburetes en las buenas y en las malas corren ahora por el barco ..

La tormenta sigue atenazándonos. Otro día de balanceo y cabeceo. Para los no iniciados, cabeceo es de proa a popa, mientras que balanceo es de babor a estribor (o viceversa). Hacia las 9.30, Cheryl nos reúne en el bar y nos comunica a todos la nueva decisión: debido a la lentitud del avance, debemos saltarnos el desembarco en la isla Campbell. Como era de esperar, la reacción general no fue de euforia, pero los insignificantes seres humanos siguen sin poder controlar los sistemas meteorológicos de los confines de la tierra... y es humilde que te lo recuerden de vez en cuando. Las cubiertas exteriores estuvieron cerradas la mayor parte del día. En cualquier caso, la tormenta que arreciaba en el exterior NO era propicia para pasear al aire libre, pero muchos de nosotros pasamos gran parte del tiempo en el puente, contemplando el espectáculo de la naturaleza y observando el vuelo de las aves y los enormes chorros de agua que empapaban la cubierta e incluso las ventanas del puente. Fue una maravilla que, a pesar del movimiento actual del barco, tanta gente acudiera a la lección de Victoria a las 11:00 sobre "Douglas Mawson y el hogar de la ventisca". Mawson era un geólogo australiano que rechazó una plaza garantizada en la marcha del Polo Sur Geográfico de Robert Falcon Scott para montar su propio estilo de expedición a Commonwealth Bay (frente a Australia) en 1911 -14. Sus planes bien trazados desembocaron en una tragedia y una aventura sin precedentes incluso en los anales de la historia polar; y ninguno de los presentes en la sala de conferencias quiere probar personalmente jamás a comer carne de perro fibrosa, o arrastrarse (literalmente: caminar era demasiado doloroso) cientos de kilómetros a través de la Antártida para llegar a un lugar seguro, con dos compañeros abandonados muertos en el hielo... A las 15.00 horas, nuestro invitado Michel Roggo presentó su película sobre los "Ecosistemas de agua dulce de nuestro planeta". Entre las 36 localizaciones, se encontraban Gunung, Kurilskoye Ozero, Sermersuaq, Rotomairewhenua y Río Negro. Visitó todos estos lugares (y más) a lo largo de los últimos siete años, por lo que pudo presentarnos un mundo fascinante de bosques inundados, osos pardos rusos, lagos de agua de deshielo, delfines del río Amazonas y mucho más, sobre todo bajo el agua. Su fotografía fue magnífica y le agradecemos que compartiera estas experiencias con nosotros. Tras una breve pausa, a las 17:00, Dmitri habló sobre "Las aves del viento". Su charla se centró en los hermosos y grandes albatros y sus parientes, que ahora pueden verse alrededor del barco. A diferencia de nosotros, ellos adoran el viento Habló de su taxonomía, identificación, biología y adaptaciones ecológicas y de comportamiento a este entorno único. Durante la sesión informativa de las 18.30, Darrel presentó otro vídeo grabado con las cámaras instaladas en los bajos de nuestros helicópteros durante este viaje; si pudiéramos sujetarnos de forma similar, podríamos disfrutar de unas vistas indescriptibles, ¡pero es más seguro estar DENTRO de la cabina! Por la noche, Lynn nos puso el siguiente episodio de la serie "Frozen Planet" para que nos divirtiéramos y nos distrajéramos un poco del vaivén que seguíamos viendo. Y así fue el día en el Ortelius, atravesando las secuelas de una tormenta mientras avanzábamos lenta pero firmemente, pasando por la esquiva isla Campbell y en dirección a Bluff, Nueva Zelanda.

Tras un par de días de fuerte viento, esta mañana ha sido relativamente tranquila. La velocidad del viento era de sólo 18 nudos y las olas medían entre 3 y 4 metros. La temperatura del aire rozaba los 10 grados C. Durante el desayuno recibimos el mensaje del puente de que las cubiertas exteriores estaban abiertas. Por fin pudimos volver a salir para contemplar las olas y las numerosas aves marinas que seguían al barco. Antes de comer ya habíamos registrado 13 especies diferentes de aves; destacaban especialmente los numerosos tipos de Albatros, como el Gybson, Albatros real, Albatros frentiblancos, Albatros cabecigríses y Albatros frentiblancos. Algunos volaban cerca del barco, lo que nos dio la oportunidad de hacer buenas fotos. A las 11.00 Victoria hizo una interesante presentación: "Una miscelánea de sirenas", en la que trazó el origen del mito de las sirenas en todo el mundo y habló de avistamientos "históricos", así como de las sirenas en la literatura y el arte y de las verdaderas "sirenas" del mar: dugongos, manatíes y focas. Después de comer tuvimos la oportunidad de seguir observando las aves que nos seguían. En total, durante el día identificamos 17 especies de aves, un récord para esta zona. A las 15.00, Alastair presentó el rodaje de su documental para televisión "The Hunt", realizado por el equipo de Historia Natural de la BBC. Estuvo muy bien hecho y fue muy emocionante, sobre todo la filmación de la caza de perros salvajes (tanto desde el aire como desde un vehículo paralelo, que captó lo que se siente entre la manada), la caza de tigres (con una cámara montada en un elefante) y la caza de Rorcuales azules (las dificultades para filmar a una ballena cazando krill son, por supuesto, algo diferentes de las espectaculares aceleraciones de los depredadores terrestres)después de la merienda, a las 17.00 horas, Stephen Freed presentó la historia del buque Morning, en el que viajaba su abuelo como tercer oficial cuando se dirigió al Cabo Evans para relevar a la expedición DISCOVERY de Scott en 1901-04. Fue fascinante escuchar a Stephen contar la historia de la expedición. Fue fascinante escuchar a Stephen contar las hazañas de su abuelo, su amistad con Teddy Evans y su conexión con el propio Scott. Sus anécdotas y diapositivas nos hicieron revivir todo aquello. A partir de ese momento pudimos ver a lo lejos las cimas de las montañas de la isla Campbell. Tuvimos nuestra recapitulación diaria 15 minutos antes de lo habitual con el fin de tener tiempo suficiente para salir a cubierta y disfrutar de unas magníficas vistas de la isla al paso de nuestro barco. Por desgracia, no tuvimos tiempo de desembarcar allí, ya que la tormenta de los últimos días retrasó nuestra navegación. Aún así, disfrutamos de unas vistas estupendas. Pasó un chubasco durante el Recap y el Briefing, y los rayos del sol brillaron a través de las nubes sobre las cimas de las montañas justo cuando salíamos a cubierta. Al mismo tiempo, el viento se hizo más fuerte y la altura de las olas aumentó, amplificando nuestras impresiones de este paisaje salvaje. Además, desde el otro lado del barco vislumbramos un arco iris de colores brillantes. Después de cenar a las 19.30 (con retraso para poder disfrutar primero de las vistas de la isla Campbell) nos reunimos de nuevo con impaciencia en la sala de conferencias para ver algunos vídeos realizados durante este viaje por nuestro grupo de vídeo profesional a bordo. Sus imágenes nos hicieron comprender lo espectacularmente que el uso de helicópteros ha cambiado nuestra perspectiva de este continente helado. En cuanto a las películas y fotos que hemos tomado nosotros mismos, puede que no hayan sido tomadas con fines documentales, pero qué maravillosos recuerdos nos traerán a la memoria cuando estemos de vuelta en casa.

Las condiciones del mar han vuelto más o menos a la normalidad, aunque, por supuesto, seguimos con un oleaje considerable debido a la tormenta que hemos atravesado. Hoy ha sido un día extraño, sin el patrón habitual de conferencias y documentales a los que asistir, aunque, afortunadamente, las horas de las comidas se han mantenido constantes. En su lugar, se nos ha invitado a bajar a la sala de conferencias para entregar nuestros chalecos salvavidas zodiac y botas de goma a las 11.00, ¡a los que algunos de nuestros invitados se habían apegado emocionalmente! El personal procedió entonces a atornillar todos los tubos a la posición automática, que es por supuesto nuestro trabajo favorito... Durante el transcurso de esta mañana también tuvimos una última oportunidad de añadir nuestros nombres y direcciones a la lista de correo electrónico en el bar, con el fin de recibir el diario de a bordo y la información del viaje una vez que estemos de vuelta en el mundo "real". Algunos de nosotros hemos sobrevivido sin correo electrónico durante un mes, así que nos va a costar un poco adaptarnos. Hacia las 12 del mediodía, Michael nos llamó a recepción para devolvernos nuestros pasaportes, y a las 12.30 nos anunció su habitual almuerzo. Después del almuerzo llegó el momento favorito de todos los pasajeros: la liquidación de cuentas con Michael y Sava en recepción Este proceso duró varias horas en total, pero lo superamos con una sonrisa: el dinero de plástico se llevó la mayor parte de la tensión (¡¿CUÁNtos cócteles/cervezas/vinos tintos fueron?!). A las 17.30 ya habíamos superado el shock de las facturas del bar, y nos reunimos en el bar (¡sólo en efectivo!) para ver juntos una presentación de diapositivas de todo nuestro viaje, preparada por Arjen, miembro del personal. Este pase de diapositivas y varias cartas electrónicas mostradas por Cheryl durante el viaje se añadieron a los ordenadores compartidos para que todos pudieran copiarlas si lo deseaban. A continuación, Victoria actuó como "subastadora" de la bandera de Oceanwide, la misma bandera que ha ondeado en la proa del Ortelius durante todo el viaje. Es cierto que a estas alturas estaba algo raída, pero ¿qué mejor recuerdo de nuestro viaje único podríamos llevarnos a casa? Y los beneficios se destinan al Antarctic Heritage Trust para ayudar a preservar y mantener las cabañas históricas del Mar de Ross, como la del Cabo Evans. A continuación tomamos un cóctel con el capitán Ernesto para brindar por nuestro viaje, que se acerca a su fin, antes de ir a nuestra cena de despedida, que consistió en una barbacoa con bebidas por cuenta de la casa (¡o quizá debería decir "del barco"!) Pasamos nuestra última noche a bordo haciendo las maletas y charlando con nuevos amigos, antes de meternos en la cama del Ortelius por última vez, al menos en este viaje.

Y así llegamos a nuestro último día. Recogimos a un piloto sobre las 9.00, lo que supuso la llegada a Bluff sobre las 10.00. Me pareció un poco extraño pasar el despacho de aduanas en nuestro propio vestíbulo de Ortileus. Me pareció un poco extraño pasar el despacho de aduanas en nuestro propio vestíbulo de Ortileus. Mientras nos dirigíamos al aeropuerto de Invercargill o nos dispersábamos por Nueva Zelanda en busca de nuestra próxima aventura, se intercambiaron muchas despedidas. Tal vez nos volvamos a encontrar algún día en algún lugar - ¡incluso, quizás, en las regiones polares en un barco de Oceanwide!