Logboek reis OTL27-17, Rosszee

Om 14:00 was het eindelijk zover, het moment waar we allemaal naar hadden uitgekeken. We liepen door de beveiliging op de pier van Ushuaia en gingen op weg naar de Ortelius. De MV Ortelius zag er erg klein uit naast de grote cruiseschepen Hamburg en Crown Princess, maar niemand van ons wilde van plaats wisselen. We waren op weg naar de Ross Sea, een plek waar de mensen op die schepen alleen maar van konden dromen (of nou ja, misschien niet, ze gaven misschien de voorkeur aan warmere oorden). Nadat we waren verwelkomd door Michael en Sava, de hotelmanager en zijn assistent en naar onze hutten waren gebracht door andere leden van de hotelafdeling, hadden we wat tijd om rond te dwalen op het schip en ons nieuwe thuis voor de komende maand te leren kennen. Toen iedereen aan boord was, werden we verwelkomd in de collegezaal voor de verplichte veiligheidsbriefing door Warren, de derde officier. Daarna gaf Michael ons een korte virtuele rondleiding over het schip, waarbij hij ons onder andere nuttige dingen vertelde over toiletpapiergebruik en trage internetservice! Vervolgens was het tijd voor de reddingsbootoefening. Hopelijk was dit de enige keer dat we ons in die grote, lompe oranje reddingsvesten moesten wikkelen, maar het was goed om wat te oefenen in geval van nood. Met al deze verplichte briefings uit de weg hield niets ons meer in Ushuaia en konden we de trossen losgooien en wegvaren. Antarctica: hier komen we! Vlak voor het diner werden we naar de bar geroepen voor een welkomsttoast met de kapitein. Kapitein Ernesto Barria verwelkomde ons allemaal op het schip en wenste ons een goede, maar vooral veilige reis - gevolgd door zelfintroducties van het Expeditieteam. Onze eerste stop was in Puerto Williams, Chili. Net na het diner kwamen de laatste mensen aan boord: onze helikopterpiloten en monteurs vlogen hun helikopters van dit kleine militaire stadje in Chili naar de Ortelius. Velen van ons gingen naar buiten om naar hun aankomst te kijken, opgewonden dat we binnenkort ook in deze machines zouden vliegen! De rest van de avond werd besteed aan uitpakken, drinken in de bar, kletsen met nieuwe (of oude) vrienden of vroeg naar bed gaan. We waren allemaal erg opgewonden over wat ons te wachten stond. Maar eerst de Drake Passage. Hoe erg zou dat zijn?

Vandaag is de eerste van twee dagen op zee - perfect om over de jetlag en de reisuitputting heen te komen. Na een verkwikkende nachtrust werden we wakker met een gladde zee, met net genoeg deining om te weten dat we echt op weg waren naar Antarctica. Na het ontbijt kleedden de meesten van ons zich warm aan en gingen we het dek op om wat vogels te spotten voor Arjen's lezing van 11.00 uur over 'Drake Passage Seabird Identification'. Deze kwam op een goed moment tijdens onze reis en gaf ons veel tips over hoe we konden bepalen of we naar een Pijlstormvogel, Prion, Stormvogel of Albatros keken! Het was dan ook een druk bezochte avond (in de collegezaal op dek 3) en na afloop gingen de mensen weer aan dek om hun nieuwe vaardigheden in de praktijk te brengen. Vanaf 12.30 uur was er een lunchbuffet en dat was zeer welkom. Spinaziesoep om mee te beginnen, dan ovenschotel met pasta en salade, gevolgd door soezen (of fruit voor de gezondheidsbewuste mensen!). Gelukkig was er na dit feestmaal een korte pauze om te verteren voor de Boot Handout om 14.30 uur in de collegezaal. Laarzen zijn heel belangrijk voor onze expeditie, omdat ze ons in staat stellen door modder, pinguïn guano en over het ijs te lopen, dus ze passen met dikke sokken om een goede pasvorm te vinden was een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op onze aankomst in Antarctica. Met de hulp van het expeditiepersoneel - die allemaal een doctoraat hebben in het passen van laarzen - waren we tegen theetijd allemaal uitgerust. Hint: het is belangrijk om om 16.00 uur uit de buurt van de bar te blijven als je niet in de verleiding wilt komen door de taart van de dag... Naast taart was er ook een lezing - Henryk was in de collegezaal om te praten over 'De maritieme geschiedenis van Kaap Hoorn', waarin hij niet alleen uitlegde hoe Kaap Hoorn zijn naam en beruchte reputatie kreeg, maar ons ook anekdotes gaf over de bekendste zeelieden en de sierlijke grote schepen. Hij citeerde zelfs het bekende en prachtige gedicht dat op het gedenkteken voor de albatros van Kaap Hoorn is gegraveerd (oorspronkelijk in het Spaans):- 'Ik ben de albatros die wacht aan het einde van de wereld... Ik ben de vergeten ziel van de verloren zeelieden die vanuit alle wereldzeeën Kaap Hoorn ronden. Maar ze stierven niet in de woeste golven, want vandaag zweven ze in mijn vleugels naar de eeuwigheid, in de laatste spleet van de Antarctische winden. Hierna gingen we naar onze verschillende activiteiten, om om 18.30 uur weer samen te komen in de bar voor onze eerste 'Recap & Briefing' van de reis. Dit geeft het Expeditieteam de gelegenheid om de gebeurtenissen van vandaag te bespreken en Cheryl om ons te briefen over wat er verder gaat gebeuren - en natuurlijk is het het perfecte forum voor een Vraag & Antwoord sessie onder het genot van een drankje of twee! De hoofdonderwerpen van vandaag waren toepasselijk genoeg de vleugelwijdte van zeevogels en Sir Francis Drake; we hebben veel vliegende vogels gezien en we zitten tenslotte midden in de Drake Passage. Michael nodigde ons om 19.00 uur uit voor het diner, waarbij we meer van onze medepassagiers leerden kennen en de calorieën inhaalden die we hadden verloren toen we overdag buiten op het dek stonden om foto's te maken (Wilsons Stormvogeltjes, Kaapse stormvogels en een Wandering albatros die een aantal keer rond het schip cirkelde waren onze belangrijkste doelen). Na het diner was er een vertoning van 'Rond Kaap Hoorn', een klassieke zwart-wit documentaire over het zeilschip Peking, hilarisch verteld tegen het einde van zijn leven door de man die de originele bewegende camera opnamen maakte. Voor mij waren niet alleen de zeelieden, maar ook de scheepshond de ster van dit aangrijpende, levensechte avonturenverhaal. De bar was tot laat open om te praten, te lezen, spelletjes te spelen, verschillende dranken te drinken en in het algemeen te genieten van de ervaring van een avond op zee in de Drake Passage.

Vandaag was de tweede dag van onze zeereis naar het Antarctisch schiereiland. We hadden een relatief rustige en mooie ochtend - grijze wolken met verspreide blauwe stukken heldere lucht. We voelden enige beweging van het schip, terwijl het door 2 m hoge donkerblauwe golven zeilde, met af en toe helderwitte toppen. De lucht was koeler dan gisteren - we zijn zeker al de Antarctische convergentie gepasseerd. Sommigen van ons waren al lang voor het ontbijt wakker, genietend van het begin van ons nieuwe avontuur en proberend de zeevogels te identificeren die Ortelius volgen. We zagen een paar Zuidelijke en Noordelijke Reuzenstormvogelen in de buurt vliegen. Dit waren waarschijnlijk geen nestelende vogels. De stormvogels waren al begonnen met ruien en hadden nieuwe primaire veren op hun vleugels, maar ontbraken de secundaire. Vijf Witkinstormvogelen zweefden boven de golven en het was ongebruikelijk om ze hier te zien, zo ver naar het zuiden. In de verte volgden Wenkbrauwalbatrossen het schip - en net na het ontbijt sloten twee majestueuze Wandering albatrossen (de grootste vliegende vogel ter wereld) geleidelijk afstand met ons schip. De wetenschappelijke naam van het albatrosgenus is Diomedea. De naam is afgeleid van de Griekse naam van Diomedes (Διομήδης) - de koning van Argos. Na het ontbijt gaf onze expeditieleider Cheryl ons een presentatie over de IAATO-regels voor onze eerste geplande landing in Antarctica morgen. Deze presentatie werd onmiddellijk gevolgd door een Zodiac Safety briefing, die werd gepresenteerd door Assistant Expedition Leader Lynn. Na de lunch hadden we een stofzuigersessie (sommige mensen noemen het graag een "stofzuigfeest"!) om onze gebruikte kleding en uitrusting schoon te maken, om de mogelijke introductie van vreemde organismen in Antarctica te voorkomen. Later gaf Dmitri een goed geïllustreerde presentatie: "Life on the Edge", waarin hij informatie gaf over de identificatie en biologie van vogels van het Antarctische schiereiland - waaronder pinguïns, stormvogels, Antarctische Aalscholveren, tapuiten, jagers, meeuwen en Zuidpoolsterns. Net voor het avondeten hadden we een Recap & Briefing, waarin we van onze Expedition Leader Cheryl onze plannen voor de volgende dag te horen kregen. Victoria beschreef de drie fasen van de geschiedenis van Deception Island - walvisvaart, gemotoriseerde vlucht en wetenschap. We hadden een zeer interessante en veelbewogen dag, en natuurlijk kijken we uit naar onze eerste landingsdag morgen.

De meesten van ons waren vanochtend erg vroeg op om een eerste glimp van Antarctica op te vangen bij aankomst op de South Shetland Islands. Het was geen rustige nacht geweest - meer schommelen en rollen dan verwacht en toen we aan het ontbijt begonnen, waren de dekken nog steeds gesloten en zag het weer er niet veelbelovend uit. Na hardgekookte eieren, worst en een heerlijk assortiment vers fruit waren we echter beter gewapend tegen de kou en de dekken gingen weer open zodra we in de buurt van Half Moon Island kwamen. Dit eiland is piepklein - een halve maanvorm, overschaduwd door het veel grotere, vergletsjerde Livingston Island. Toen we naderden waaiden er windvlagen van 40 tot 50 knopen, die veel te sterk waren voor een veilige zodiac-operatie. Kapitein Ernesto deed echter zijn best om ons zoveel mogelijk te laten zien; we voeren een rondje om het eiland en ondanks dat we werden omvergeblazen toen we ons op het dek waagden, lukte het ons om een paar goede foto's te maken en zelfs Stormbandpinguïnen te zien, zowel in hun rookerijen als bruinvissen in zee. De dekken moesten weer worden gesloten toen we onze weg vervolgden naar Deception Island en uit de schuilkelder kwamen. Arjen gaf ons zijn eerste lezing over 'Tien tips voor betere natuurfotografie' om 11.00 uur, nadat we een warm drankje hadden gedronken en ons boven in de bar hadden verzameld (waar minder beweging is dan in de collegezaal). We kregen een aantal basistips voor fotografie die van toepassing zijn op alle camera-eigenaren, op elk ervaringsniveau! Later in de reis zal Arjen verder gaan met de meer technische zaken... De lunch kwam er al snel aan - spaghetti bolognese en salade vandaag. Kort daarna kondigde Cheryl aan dat we Deception Island zouden naderen en om ongeveer 14.00 uur voeren we met succes door Neptune's Bellows de caldera van een nog steeds actieve vulkaan binnen. Bewolkte lucht ging over in zonnige perioden en tegen de avond scheen de zon en leek het weer voor morgen goed. Er lag bijna geen sneeuw meer op het strand van Whalers' Bay, waardoor we zowel de schoonheid als de verlatenheid van Deception Island beter konden zien. Stromen smeltwater van de sneeuw baanden zich een weg over de kiezels. Felrode en gele brokken rots lagen verspreid over het zwarte vulkaanstrand. Stoom steeg op van geothermische activiteit langs de kustlijn - en in deze natuurlijke wildernis vielen voor een historicus als ikzelf de overblijfselen van menselijke artefacten op. Deze hadden de vorm van brandstoftanks, blubberkokers en graven uit het tijdperk van de walvisvaart (1911 - 31); sporen van het vliegverleden van Deception (vanaf 1928), gemarkeerd door een tractor in het zand en een vliegtuighangar; en verschillende vervallen gebouwen die van de jaren 1940 tot 1970 door wetenschappers van de British Antarctic Survey waren bewoond. Er werden veel activiteiten aangeboden: sommige mensen kozen ervoor om met Darrel de Ronald Hill op te wandelen; anderen gingen de andere kant op en klommen naar het prachtige uitkijkpunt bij Neptune's Window - een inkeping in de calderawand vanwaar Nathaniel Palmer, een Amerikaanse kapitein van zeehonden, in 1820 voor het eerst een waarneming van het Antarctisch Schiereiland zou hebben opgetekend; anderen waren gefascineerd door een kleine groep Stormbandpinguïnen die langs de waterkant paradeerden en pochden; en weer anderen bezochten op hun beurt alle historische overblijfselen, waaronder overblijfselen van waterboten, houten olievaten, metalen afval - een samenraapsel van materiaal dat overbleef nadat de menselijke bezetting van Whalers' Bay eindigde. De dapperen (of verstandelijk beperkten?!) gingen om 17.00 uur 'zwemmen' voordat ze per zodiac terugkeerden naar Ortelius. Bovenlagen uittrekken, zo snel mogelijk de zee in rennen, misschien een paar slagen zwemmen en dan weer in volle vaart naar het strand was aan de orde van de dag. Niemand bleef lang hangen, want het warme water (zoals beschreven in de Lonely Planet...) duurde maar een halve meter, daarna daalde de temperatuur tot ongeveer 2 graden. Je weer omkleden met je voeten en benen bedekt met het zwarte gruis van Deception Island was een uitdaging, maar om 17.45 uur waren we allemaal terug aan boord en konden we beginnen aan een ontspannen avond. Om 19.00 uur was er een Recap & Briefing. Na een kort gesprek over vandaag, vertelde Expeditieleider Cheryl ons over de plannen voor morgen en stelde vervolgens Team Disney voor, die hier zijn om voornamelijk luchtopnames te maken van Adéliepinguïnen voor verschillende films en documentaires. Wij zijn de perfecte reis om dit te doen! Curry of kabeljauw als avondeten, gevolgd door een speciale traktatie: Expeditieteamlid Shaun presenteerde een diavoorstelling van foto's die hij in 1967 maakte toen hij op Deception Island werkte. Aangezien hij hier was toen er een grote vulkaanuitbarsting plaatsvond, had hij een heel verhaal te vertellen... Zowel voor als na Shaun's praatje was het uitzicht vanaf het dek fantastisch - terwijl de zon aan de hemel zakte, verlichtte een oranje licht onze eerste Antarctische ijsbergen, wat een paradijs voor fotografen bleek te zijn. En dus naar bed, om ons klaar te maken voor de bezienswaardigheden en geluiden van morgen. Slaap lekker.

Net na het ontbijt naderden we de ingang van het Lemaire Channel en het was de perfecte dag voor een doorsteek van een van de meest fotogenieke plekken op het Antarctisch schiereiland. We waren allemaal op de brug of buitendeks, camera's in de aanslag. Kapitein Ernesto deed geweldig werk door ijsschotsen te weven en ijsbergen te ontwijken terwijl we ons een weg baanden tussen de torenhoge pieken aan weerszijden. Krabbeneteren verzamelden zich in groepen op kleine, platte ijsschotsen en gleden de oceaan in toen we naderden; pinguïns doken door het water en waar we ook keken, het landschap was gewoonweg prachtig. Scherpe fotografen genoten ervan om de weerspiegeling van ijs en rotsen op de camera vast te leggen en zoomden in voor speciale textuureffecten. Eenmaal aan de zuidkant van het Lemaire Channel maakten we ons klaar om te landen. Nog voordat we aan land gingen, werden we op de ankerplek in Pléneau getrakteerd op een mooie vertoning van de Bultrug (met een ongewoon gevormde staart), prachtig ondersteund door de gletsjers die naar de zee afdaalden. Toen, op nog geen 100 meter van het schip en net toen we in de Zodiacs stapten, klonk er een Orka, met zijn rugvin als een driehoekig zeil. We waren opgewonden om aan land te gaan op Pléneau Island, waar verschillende kleine Ezelspinguïn rookerijen goede fotokansen boden terwijl we op weg waren naar de top van het eiland. We moesten goed kijken om kleine kuikens te zien die zich onder hun ouders verstopten. Daarna keerden we terug naar Ortelius voor de lunch, terwijl onze brugofficieren het schip herpositioneerden voor Petermann Island. Beide landingen van vandaag hadden een historische betekenis in de annalen van de Antarctische geschiedenis: De Franse ontdekkingsreiziger Jean-Baptiste Charcot bezocht dit deel van het Antarctisch Schiereiland twee keer, eerst met de Français (1903 - 05) en later met de Pourquoi-Pas? (1908 - 10). Pléneau Island is genoemd naar zijn industrievriend (en fotograaf) Paul Pléneau, die hem vergezelde op de vorige expeditie. Toen hem werd gevraagd of hij mee wilde gaan, was zijn antwoord: 'Waar je maar wilt. Wanneer je maar wilt. Zo lang als je wilt'. En onze middaglanding was op het eiland Petermann. Dit was Charcot's keuze voor zijn tweede ontdekkingsreis. De Pourquoi-Pas? lag voor de winter voor anker bij Port Circumcision en sommigen van ons hadden het geluk om de letters 'PP' te vinden die in de rotsen waren gegraveerd toen het eb was. Petermann Island is de enige plek op Antarctica waar pinguïnstudies meer dan 100 jaar teruggaan. De twee expedities van Charcot brachten meer dan 1000 mijl van de kustlijn in kaart, noemden tientallen geografische kenmerken, produceerden stapels wetenschappelijke gegevens, meer dan 300 foto's en werden bekroond met een aantal gouden medailles voor hun uitmuntende prestaties. Op Petermann Island landden we naast de Argentijnse refugio en onze eerste stop was om te genieten van de groep ezelspinguïns, compleet met kleine kuikens. Er werden verschillende wandelingen aangeboden, waaronder een volledige rondwandeling. Deze wandelingen - naast een prachtig uitzicht - gingen langs een gemengde kolonie van Adéliepinguïnen en Ezelspinguïnen. Het was fascinerend om de verschillende groottes van de kuikens te zien - Adelie kuikens zijn nu 'tieners', maar Gentoo kuikens zijn nog pas geboren en hulpeloos. Beneden ons, dicht bij de zee, pendelde een klein aantal blauwoogkuifaalscholvers van zee naar nest, druk bezig met het voeden van de familie - wel drie kuikens tegelijk, waardoor het erg druk was in het nest! De wandeling voerde naar een super uitzichtpunt - een prachtig "zee- en ijsberglandschap", en ging toen bergafwaarts terug naar de refugio en een Zodiac-rit naar huis. Geen wind, zonneschijn het grootste deel van de dag - wat een geluk! Cheryl lichtte ons in over de gebeurtenissen van morgen bij onze terugkeer. Morgen is de dag dat we de Antarctische Cirkel oversteken en ten zuiden van 66°33' komen; dit is een punt op aarde dat maar weinig mensen ooit oversteken! Net ten zuiden daarvan hopen we een landing te maken op een wetenschappelijke basis die van 1956 tot 59 door de Britten werd bezet - Base W op Detaille Island. Victoria vertelde ons over de geschiedenis en daarna gingen we naar de eetzaal voor het diner. Het gesprek was gemoedelijk terwijl we de gebeurtenissen van onze lange dag bespraken.

Vandaag was aangekondigd als een 'Expeditiedag', wat betekende dat onze activiteiten nog meer dan normaal afhankelijk zouden zijn van het weer, het zee-ijs en het gedrag van ijsbergen... Het ontbijt werd geserveerd van 07.00 - 08.00 uur, zodat we ons vrij konden maken (lichaam en geest) voor het ceremoniële moment van het bereiken van 66°33'ZB. Het weer was ons gunstig gezind, dus we kleedden ons warm in en gingen met camera's en GPS naar de buitendekken. Toen het moment daar was, klonk de scheepshoorn en liet iedereen aan boord er geen twijfel over bestaan dat we de laatste grens van Antarctica waren gepasseerd; vanaf nu zal de zon zelden meer ondergaan tijdens onze activiteiten. Terwijl we elkaar feliciteerden met deze iconische gebeurtenis in ons leven, realiseerden we ons dat we 66°33' gegarandeerd opnieuw zullen oversteken op onze weg UIT de Ross Sea! Crystal Sound lag voor ons en we zeilden verder naar de monding van Lallemand Fjord en onze landingsplaats op Detaille Island, Base W. Deze historische hut van de British Antarctic Survey staat sinds 1959 het grootste deel van de tijd leeg. Opgericht in 1956 voor wetenschappelijk werk tijdens het Internationaal Geofysisch Jaar 1957 - 58, bleek de locatie ongelukkig te zijn; het zee-ijs bleek te dik voor een veilige bevoorrading per schip vanuit het noorden, maar te dun om een veilige hondenslee naar het grote schiereiland te maken. Na drie jaar moesten de mannen en honden een noodlanding maken over het dunne ijs, waarbij ze slechts een minimum aan uitrusting en wetenschappelijke gegevens meenamen; ze zouden nooit meer terugkeren. Eén bepaalde sledehond (Scott genaamd) liep weg. Ze konden niet op hem wachten... maar hij dook ongeveer drie maanden later veilig en gezond en boterzacht op bij een verafgelegen basis. Vermoedelijk had hij met succes op pinguïns gejaagd om zichzelf in leven te houden! Voor de poolreizigers van vandaag biedt Detaille de zeldzame kans om een tijdcapsule uit het einde van de jaren 1950 opnieuw te betreden. Behalve dat het gebouw weerbestendig is gemaakt, is er niets veranderd. Omdat er maar 50 mensen tegelijk op Detaille Island kunnen landen (het is klein) en er maar 12 tegelijk de hut in kunnen, verdeelden we ons in twee groepen voor de operatie van vandaag. De eerste helft van de passagiers kwam aan land, terwijl de tweede helft een Zodiac cruise ging maken op zoek naar ijs en wilde dieren. Als historicus had ik het geluk om bij de hut gepositioneerd te zijn. Shaun en Cheryl deden hun best om de luiken van de ramen te openen zodat er genoeg licht binnenkwam om te kunnen zien (er was vroeger een elektriciteitsgenerator, maar helaas niet meer) terwijl ik het interieur bekeek en de borstel tevoorschijn haalde, zodat we onze laarzen grondig konden schoonmaken voordat we dit fragiele gebouw betraden. Zowel binnen als buiten viel er genoeg te ontdekken. Er waren niet alleen veel hoeken van waaruit je de houten hut zelf kon fotograferen, met zijn parmantige groengeruite raamgordijnen, maar er waren ook een aantal bijbehorende bijgebouwen op het eiland, samen met zendmasten, teven en pups en geweldige uitzichten. Basis W bestond uit één lange gang, met bijna alle kamers aan de linkerkant. Tussen de opslagruimten, provisiekamers gevuld met ingeblikt voedsel, een radiokamer en een wasruimte, vielen drie kamers in het bijzonder op: twee waren stapelbedden gerangschikt rond een gezellige kachel, met jassen die aan haken hingen, lange onderbroeken opgehangen om te drogen, een zelfgemaakt scrabblebord en planken vol boeken die een huiselijke sfeer uitstraalden. De andere was de keuken en eetruimte, waar tijdschriften uit de jaren 1950 (waaronder 'Tit-bits'!!) op tafel lagen en een aantal van onze passagiers het keukenfornuis herkende van het huis van hun ouders of grootouders! Helemaal aan het einde van het gebouw was de latrine (momenteel niet in gebruik...) vanwaar we onze stappen terug naar de ingang zetten om plaats te maken voor de volgende groep. Iedereen had het naar zijn zin, zowel in Zodiac als aan wal. Een paar gelukkige passagiers zagen een Vaal Stormvogeltje op een ijsschots liggen tijdens hun Zodiac-tocht, maar we werden allemaal beloond met een prachtig landschap. Tegen de tijd dat we teruggingen naar het schip voor een late lunch en kapitein Ernesto onze boeg naar het zuiden en westen in de Bellingshausen Zee draaide, hadden we het gevoel dat we onze tijd op het Antarctisch Schiereiland hadden gemaximaliseerd en een grote verscheidenheid van wat het te bieden had hadden ervaren. Het weer bleef prachtig toen we Crystal Sound uit zeilden en het bleef druk op de dekken. IJsbergen, ijsschotsen (sommige met zeehonden) en wolkenlandschappen weerspiegeld in het open water hielden onze camera's aan de praat en de middag vloog voorbij. En er kwam nog een speciaal moment. Vlak voor Recap & Briefing hoorden we de PA aankondiging waar we allemaal naar hadden uitgekeken - 'Big Bird' op een ijsschots. Yes! Onze eerste Keizerspinguïn was daar, eerst nog ver weg, maar onze Bridge Officers deden geweldig hun best om dichterbij te komen zodat we uiteindelijk allemaal deze glorieuze vogel met het blote oog konden zien, maar ook door een verrekijker of cameralens. Om 18.00 uur verzamelden we voor onze inmiddels vertrouwde Recap & Briefing sessie in de bar - een uitgebreide versie voor Happy Hour! Cheryl vertelde ons dat we nog twee dagen op zee zouden doorbrengen voordat we Peter I Island zouden naderen en gaf vervolgens het woord aan het expeditiepersoneel voor een vraag- en antwoordsessie. En Arjen behandelde een onderwerp waar velen van ons vragen over hadden gesteld - wie was Abraham Ortelius precies, naar wie ons schip is vernoemd? Tijd voor het diner en een ontspannen avond op zee. Smakelijk!

Vanochtend werden we wakker in de Bellingshausenzee, met een zonnige ochtend die werd gecomplimenteerd door een troep van ongeveer 30 Grijze Stormvogels. Deze prachtige, zachtgrijze vogels zien er bijna identiek uit als de noordelijke versie en zijn een genot om op zee te zien. Kaapse Stormvogels kwamen en gingen ook af en toe rond het schip, maar over het algemeen hadden we een rustige ochtend. De daling van de temperatuur sinds het vertrek van het schiereiland was voelbaar in de lucht, maar zonder wind was het gemakkelijk om te lang buiten te zijn en te eindigen met erg koude handen, neuzen en oren. We kregen eindelijk Victoria te horen in een volledige lezing, waar ze een geweldig overzicht gaf van de belangrijkste spelers in de ontdekking van het Antarctisch Schiereiland, waaronder Gerlache, Charcot en Nordenskjold. Meteen na de lunch hadden we ons stofzuigfeest - het personeel leende alle stofzuigers van Michael de hotelmanager en we maakten al onze gebruikte spullen schoon. Tassen, zakken, hoeden en handschoenen werden goed gestofzuigd en stokken en driepoten werden voor het eerst gedompeld in Virkon, het ontsmettingsmiddel dat het best ontworpen is om Antarctica te beschermen tegen besmetting uit het noorden. De aanblik - en het geluid - van ons allemaal die de bar vulden, stofzuigers die aangingen en spullen die uitgespreid waren voor inspectie, was er een die de meesten van ons nooit hadden verwacht! Toen we klaar waren met onze schoonmaakwerkzaamheden, voegden we ons bij Cheryl in de leeszaal voor onze helikopterbriefing. Het lawaai in de zaal was hoog - we waren allemaal opgewonden over het vooruitzicht om binnenkort te gaan vliegen. We leerden over Mustering en het handmatig opblazen van onze reddingsvesten en maakten kennis met het team van Zuid-Amerikaanse piloten en technici die ons in hun drie helikopters naar boven zouden brengen. Na onze briefing gingen we naar boven en meldden we ons aan in de Muster groepen 'Alpha' tot 'Hotel', waarna we naar de bar gingen voor een drankje en een Recap & Briefing. Het weer was nog steeds rustig en kalm toen we allemaal naar bed gingen en we bleven vaart maken richting Peter I Island.

Vandaag was het weer een dag op open zee. Maar gelukkig had het Expeditieteam wat spannends voor ons gepland. Direct na het ontbijt werden we naar de collegezaal geroepen voor een samenvatting van de helikopterbriefing van gisteren. Tijdens deze briefing wees Staff Captain Mika groep 'Echo' aan als de eerste groep voor ons eerste helikopteruitstapje. Nu hadden we alle verplichte briefings gehad en konden we beginnen met het echte werk, zij het een generale repetitie. Groep voor groep werden we opgeroepen, eerst naar de bar, daarna naar de verzamelplaats zodat we echt konden oefenen hoe alles in zijn werk zou gaan als we daadwerkelijk in de helikopters zouden vliegen. Onze kleding en reddingsvesten werden gecontroleerd en we kregen helikopterstoelen toegewezen. Toen was het tijd om naar het helidek te gaan en in beide helikopters te stappen. Er werden veel foto's gemaakt, want dit was de enige mogelijkheid om foto's te maken van mensen die in helikopters zaten of van de helikopters zelf op het helidek; zodra de helikopters vliegen, wordt veiligheid van het grootste belang en moeten de camera's worden opgeborgen. Deze oefensessie duurde de hele ochtend en al snel was het tijd om te lunchen. Na de lunch werd de vraag hoe dicht we bij Peter I Øy (zo genoemd omdat het oorspronkelijk door Noorwegen geclaimd werd) zouden kunnen komen steeds belangrijker... maar voor het zover was, wachtte Dmitri ons op in de collegezaal op dek 3 om ons te vertellen over 'Antarctische Zeehonden', waarvan we er al een aantal gezien hebben. Hij beschreef de verschillende soorten die we zijn tegengekomen en nog kunnen tegenkomen, hun kenmerken en manier van leven. Om 16.30 uur volgde Darrel die sprak over 'Antarctisch ijs'. Hij concentreerde zich vooral (door middel van filmfragmenten) op ijsvorming en wat de aanwezigheid ervan betekent voor schepen die in Antarctische wateren varen - veel van zijn toespraak kwam uit persoonlijke ervaring. Kort voor het diner werden de eerste ijsbergen en ijsschotsen gevonden en er hing zeker opwinding in de lucht bij Recap & Briefing, toen Cheryl de opties voor morgen schetste. Na het diner bevonden we ons volledig omringd door ijs. Wat een spectaculaire avond was het. Het mooie, lage avondlicht verlichtte de grote ijsschotsen en de nog massievere ijsbergen die vast waren komen te zitten in het zee-ijs. Er waren overal zeehonden, vooral Krabbeneteren, maar we vonden ook een Vaal Stormvogeltje die heel dicht bij het schip kwam. Tegen bedtijd waren we op ongeveer 35 mijl van Peter I Øy, maar helaas was het zicht niet goed genoeg om er in de verte een glimp van op te vangen. En we wisten niet wat er zou gebeuren! Ondanks het zware ijs bleef kapitein Ernesto het schip gedurende de nacht in de richting van het eiland sturen. Velen van ons bleven laat op, genietend van dit hoge Antarctische landschap, maar ook vol verwachting over wat de dag van morgen zou brengen. Zouden we dicht genoeg bij het eiland kunnen komen om het te zien, of er misschien zelfs kunnen landen?

Gisteravond wisten we al dat we dicht (ca. 30 mijl) bij Peter I Island waren, maar zeer dik pakijs versperde onze weg. Vanochtend vroeg werden we wakker en gingen we aan dek om te zien welke vooruitgang we vannacht hadden geboekt. We konden zien dat het ijs dat het wateroppervlak bedekte niet zo dicht was als gisteren en we konden Peter I Island recht voor het schip zien, kijkend naar het zuiden. Onze stemming steeg, vooral na Cheryl's briefing, toen ze ons de informatie gaf dat we een helikoptervlucht naar het eiland zouden proberen. Het water (wat we ervan konden zien) was kalm, de zon scheen en iedereen zag er gelukkig uit. Na hun voorbereidingen te hebben getroffen, vloog de eerste scoutinggroep weg in de richting van het eiland. Iedereen die achterbleef op Ortelius was gespannen in afwachting van wat er zou gebeuren. Het was een lange vlucht en in plaats van te landen, keerde de verkenningshelikopter al snel terug naar het schip met nog steeds Expeditiemedewerkers aan boord. Na haar terugkeer op Ortelius ontmoette Cheryl eerst beide piloten en kapitein Ernesto om de omstandigheden en mogelijkheden te beoordelen. Daarna verzamelde ze ons allemaal in de bar (niet voor een drankje!) om ons te vertellen dat de sneeuw op het gebruikelijke landingsoppervlak voor helikopters van Peter I Island was weggebeiteld door katabatische winden, waardoor een gevaarlijk, puur ijsoppervlak overbleef dat onveilig was voor helikopters om op te landen. Omdat het zicht boven het eiland zelf slecht was door de laaghangende bewolking en mist, was plan B snel geformuleerd. Onze piloten boden graag een panoramische vlucht aan in de richting van het eiland in plaats van een landing - absoluut een goede beslissing. Zelfs zonder landing nam de panoramische vluchtoperatie bijna de hele dag in beslag. Gelukkig verbeterde het weer naarmate de dag vorderde, zodat iedereen aan de beurt kwam om te vliegen en sfeerfoto's te maken. Elke groep werd om de beurt naar de bar geroepen, waar Henryk en Victoria 'controleerden of onze tubes' waren losgeschroefd (waarbij onze reddingsvesten op handbediening werden gezet, zoals in elk vliegtuig) en of we gepast gekleed waren. Daarna riepen Lynn en Arjen ons bijeen en wezen iedereen aan een helikopter toe. We trokken onze oorbeschermers aan en werden al snel naar onze stoel in een van de drie helikopters geleid (Quebec, Tango of Victor). Het was erg lawaaierig op het helidek, maar onze generale repetitie van gisteren had ons geleerd wat we moesten doen. Het was zo spannend om op te stijgen van Ortelius en hoog over het ijs te vliegen. Het oppervlak van de oceaan was heel schilderachtig, bedekt met brokken zee-ijs en ijsbergen. En aan de horizon lag het met gletsjers bedekte eiland Peter I, verlicht door de zon. Na deze helikopteroperatie begonnen onze officieren de Ortelius uit het ijs te sturen. Het eiland zag er prachtig uit in de zon terwijl we er langzaam voorbij voeren in de richting van de Amundsenzee. Zoals gewoonlijk vatte Cheryl om 18.30 uur onze dag voor ons samen en liet ons ook weten wat ons de komende week te wachten stond. We hebben nog 1.485 mijl te gaan voordat we de walvisbaai bereiken, dus we moeten geduld hebben! Victoria vertelde over de beroemde kapitein Cook (zowel een gelukkige als een ongelukkige man), die de wereld drie keer omzeilde; hij had geluk dat hij commandant was van het eerste schip dat de poolcirkel passeerde, maar pech dat hij NOOIT het eigenlijke continent Antarctica zag. Als hij op 71° zuiderbreedte in het gebied van het Antarctisch Schiereiland had gevaren, zou hij natuurlijk geschiedenis hebben geschreven als de eerste man die dit zuidelijke continent had gezien. Arjen sloot de recap af met een interessant gesprek over het bijgeloof van zeelieden - inclusief dat het ongeluk brengt om te fluiten, het dier 'r_bb_t' te noemen, albatrossen te doden of vrouwelijke passagiers (tenzij naakt!na het diner kwamen we weer samen in de kapel (aka: collegezaal) om te luisteren naar Shaun die ons deel I vertelde van zijn verhaal over zijn wetenschappelijk avontuur aan de onderkant van het Antarctisch Schiereiland in de jaren 1960. Hij illustreerde het met dia's, maar stel je voor! Het gebeurde allemaal in de dagen voor digitale fotografie..

Vandaag is de tiende dag van onze reis sinds we Ushuaia verlieten. We zijn nu op de Bellingshausen Zee, op weg naar het zuiden in de richting van de Amundsen- en Rosszee. De wind trok aan vanochtend. De lucht was grijs en na het ontbijt hebben we al een paar sneeuwbuien gehad. Er waren niet al te veel vogels rond het schip - voornamelijk Kaapse stormvogels en Grijze Stormvogelen. Om de avifaunistische diversiteit te vergroten, spotte onze dokter een Blauwe Stormvogel die de golven voor het schip overstak. Voor de lunch presenteerde Lynn een goed geïllustreerde lezing genaamd "Land, Zee en Polen" waarin ze vertelde over de fysieke kenmerken die Antarctica zo bijzonder maken. Ze vergeleek en contrasteerde het Antarctische Continent ook met het Hoge Arctische gebied. Na de lunch gaf Henryk zijn geschiedenislezing "Belgica: de wieg van wetenschappers en ontdekkingsreizigers". In deze lezing gaf hij een gedetailleerde beschrijving van de Belgische Antarctische Expeditie onder leiding van Gerlache, die in 1897 met het schip Belgica naar het zuiden voer. Henryk legde ook de link tussen de reis van Gerlache en zijn eigen avonturen op het Antarctisch schiereiland en vertelde ons over zijn ontdekking van een nieuw eiland in 2003 - in het gebied van de Melchior Island archipel. Later in de middag keken we naar een HBO vicefilm "Our Rising Oceans" waarin we de effecten van klimaatverandering op smeltende gletsjers en ijskappen observeerden. Hoe deprimerend dit ook was, het was een tijdige herinnering aan de kwetsbaarheid van onze wereld en de speciale gevoeligheid van de poolgebieden voor klimaatschommelingen. Aangezien Darrel een korte (maar hoofdrol) speelde in deze film, was het toepasselijk dat hij er was om de film in te leiden. Voor het diner hadden we Recap & Briefing, waarin we van Expeditieleider Cheryl hoorden over onze voortgang tot nu toe (en hoe we morgen de Amundsenzee zullen bereiken zodra we Kaap Vliegende Vis passeren), ook hoorden we over Antarctische plaatsnamen en data van Victoria, met andere intrigerende bijdragen van Darrel, Lynn en Henryk. En toen waarschuwde Arjen ons dat de laatste deadline voor het inzenden van foto's voor de 'Peninsula' sectie van de fotowedstrijd morgen rond deze tijd zou zijn. Alweer etenstijd! En daarna gaf Shaun ons deel II van zijn verhaal, dit keer gericht op de echte helden onder zijn commando - de hondenteams, die mannen in staat stelden om zulke lange, koude afstanden veilig te overbruggen. Zijn foto's en verbale verslag lieten ons zien wat een individuele persoonlijkheid elke hond had en hij nam ons echt mee terug naar 'de goede oude tijd' van hondensleeën in Antarctica (alle honden werden in 1991 verwijderd van het Antarctische continent onder het Madrid Protocol bij het Antarctisch Verdrag). Omdat we vanavond weer een uur gewonnen hadden, schoven we na Shaun's praatje aan bij de bar om de gebeurtenissen van vandaag te bespreken en te genieten van elkaars gezelschap.

Volgens de brugkaarten zijn we vanochtend heel vroeg de Amundsenzee binnengevaren, dus we zijn nu goed op weg naar de Rosszee! Vreemd genoeg zag de oceaan er daar niet zo anders uit toen ik op weg ging naar het ontbijt... Weer stampotten vandaag en ook pain chocolat, mijn lievelingseten; duidelijk geen dag om opnieuw met het dieet te beginnen dus. Nou ja, mijn hersenen moesten gevoed worden, want ik moest om 11.00 uur een lezing geven over 'Ernest Shackleton en de grootste expeditie van de Antarctische heldentijd'. Of toch niet? Tegen lunchtijd hadden de meeste passagiers daar hun eigen mening over! Wat Shackletons status als held, ontdekkingsreiziger en leider van mannen ook is, het verhaal van wat er gebeurde tijdens zijn Endurance-expeditie is opwindend. Nadat zijn schip door ijs was omringd, dreef het negen maanden lang aan de grillen van de ijsschotsen voordat het werd verpletterd. Zijn mannen kampeerden op een ijsschots en keken toe en wachtten terwijl de stromingen hen nog vijf maanden verder naar het noorden voerden. Uiteindelijk voeren ze in drie piepkleine reddingsboten naar Elephant Island... om zich te realiseren dat niemand hen ooit van die godverlaten plek zou redden. Dus begonnen Shackleton en vijf van zijn mannen aan een van de beroemdste open-bootreizen ter wereld, 800 mijl naar South Georgia. Toen ze King Haakon Bay bereikten, werd de James Caird verpletterd door een storm en dus moesten Shackleton, Worsley en Crean de resterende meer dan 30 mijl door het bergachtige binnenland van dit onontdekte eiland lopen naar het walvisstation in Stromness om hulp te halen. Ondertussen zorgde Wild voor de resterende 22 mannen op Elephant Island, die pas vier maanden later door de Yelcho werden gered, toen ze de hoop op redding al bijna hadden opgegeven. Drie hoeraatjes voor de 'baas'! Dit gesprek duurde tot lunchtijd, want Victoria hield een constante stroom van anekdotes en citaten bij om haar verhaal te verlevendigen. Na een paar heerlijke stukken zelfgemaakte pizza en een warm drankje om de spijsvertering te bevorderen, verzamelden we ons weer in de collegezaal om Dmitri te ontmoeten, die klaar was om met ons te praten over 'Aanpassingen'. Naast pinguïns, zeehonden en walvissen en hoe zij het hoofd bieden aan de barre Antarctische omgeving, liet Dmitri ons beelden zien van schattige puppy's en baby vogelspinnen, waarbij hij ons verzekerde dat hun moeders ze mooi vonden, zelfs als wij dat niet vonden! Het was op dit dramatische moment in zijn toespraak dat Cheryl's stem over het PA-systeem kwam om 'Orca op 2 uur' aan te kondigen en de collegezaal liep in een paar seconden leeg. Ongeveer de helft van ons haalde het dek op tijd voor een close bypass van het schip door een pod van Orca. De rest van ons kwam op tijd aan om in de verte vinnen en geplons te zien en we gluurden gretig naar de mistige horizon voor meer actie, maar gaven het pas op toen onze cameravingers koud werden. Het was een prikkelende ontmoeting - een herinnering dat als je niet op het dek bent, je waarnemingen kunt missen (maar wij onaangepaste mensen KUNNEN niet de hele tijd buiten blijven!) Dmitri was zo vriendelijk om ons de laatste 10 minuten van zijn lezing te geven toen we terugkwamen in de collegezaal en toen was het bijna theetijd. Om 16.30 uur stond er een gastoptreden voor ons gepland. Alastair Fothergill had toegestemd om ons te trakteren op zijn presentatie over 'The Making of the BBC Documentary Series "The Frozen Planet"'. Er waren alleen maar staanplaatsen toen hij aan zijn toespraak begon, want er was veel belangstelling voor hem en zijn team van cameramannen die allemaal nauw hebben samengewerkt aan verschillende Attenborough-documentaires door de jaren heen. Hij gaf ons een voorproefje van de uitdagingen, beproevingen en geneugten van het werken aan deze enorme projecten - wat jarenlange geduldige organisatie en een behoorlijke hoeveelheid fysiek ongemak met zich meebracht. Nadat hij de omstandigheden van verschillende opnames had beschreven, liet hij ons het eindproduct op film zien - wolven in Canada, Keizerspinguïnen en orka's die op Antarctica jagen. We waren echt onder de indruk van zijn verhalen en diep onder de indruk van de moeite die deze mannen deden om hun werk goed te doen en de perfecte opname te maken in ijskoude omstandigheden. Er was tijd voor een wandeling aan dek voor de Recap & Briefing, aangezien de omstandigheden op zee redelijk kalm waren en het zicht verbeterde. Cheryl gaf ons de gebruikelijke update over de voortgang om 18.30 bij een drankje en werd gevolgd door Dmitri over zeestromingen en Henryk met een animatie van Shackleton's gewaagde Endurance avontuur. Ondanks het feit dat we deze avond geen uur gewonnen hadden (sommigen van ons voelden zich behoorlijk bedrogen...) kwam er toch een behoorlijke menigte opdagen om na het eten deel I van 'Frozen Planet' te bekijken - een eerbetoon aan Alastair van eerder. In het begin was Charlotte verbaasd dat de bar zo leeg was, maar om 21.30 uur stroomde hij plotseling weer een tijdje vol. Het ontbijt is morgen weer om 08.00 uur, dus nog veel slaaptijd.

Tijdens de instructie en het entertainment van deze ochtend sprak Arjen over 'Orka's'. Deze verbazingwekkende walvisachtigen worden wel omschreven als 'wolven van de zee' en lopende onderzoeken leren ons elk jaar meer over hun matriarchaat-geleide groepen en ongelooflijke sociale netwerken. Arjen beschreef hun kenmerken, scherpe intelligentie en jachttechnieken en legde ook uit hoe je de verschillende 'types' kunt identificeren aan de hand van hun kleuren en zadelvlekken. Na kip curry en soezen (niet op hetzelfde bord!) waren velen van ons weer terug in de collegezaal om Shaun te ontmoeten. Zijn lezing was verleidelijk getiteld 'Would you like to meet a Martian? Op jacht naar Antarctische meteorieten'. Wie kon dit weerstaan? Opnieuw putte hij uit persoonlijke ervaring die teruggaat tot de jaren 1960, toen hij betrokken was bij meteorietenverzamelexpedities dicht bij de Zuidpool. Zijn toespraak was deels praktisch, deels wetenschappelijk en bracht ons iets van het ontzag over dat hij voelde als lid van het team dat verantwoordelijk is voor het oprapen van deze oude stenen die ons zoveel vertellen over de geschiedenis van het universum. Een pauze voor thee en toen verving Darrel Shaun in de collegezaal. Hij presenteerde twee films van zijn eigen Antarctische expedities, die de verschillen benadrukten tussen de stilstaande technologie van 2009 en de dronecapaciteiten van vandaag. Darrel was aanwezig om te verduidelijken wat we zagen en om na afloop vragen te beantwoorden. Wie had dat gedacht - na een sombere ochtend werd het 's middags beter en beter; de ijsbergen werden talrijker en opvallender. Eén vierkante, smalle toren moet wel 75 ft. hoog zijn geweest. Het prachtige licht voor fotografen (en alle anderen) zorgde ervoor dat onze reguliere Recap & Briefing sessie werd geannuleerd ten gunste van het maken van foto's buiten!!! Tegen 18.30 uur lokte de stralende zon ons uit de bar en Cheryl vond het terecht verkeerd om ons allemaal naar binnen te slepen terwijl buiten op het dek de place to be was. Na het diner kwamen we in het ijs en de lichtomstandigheden bleven goed en degenen van ons die tussen 21.30 en 22.00 uur aan dek waren, kregen een positieve waarneming van een Arnoux's spitssnuitdolfijn. Dit zoogdier is zeldzaam, groenachtig-bruin van kleur en tot 10 m lang. De dag eindigde met een 20 knopen ZW-wind die sneeuwvlokken en een duidelijk koude kneep bracht, met bewolking die afnam en opvallend weinig licht. Al met al een goede dag op zee. En we hebben nog een uur gewonnen ook..

Toch werden we wakker met een zeedag - we komen nu in het ritme van deze enorme afstand rond de kust van Marie Byrd Land. Toen we onze ogen openden, werden we begroet door stuifsneeuw en de buitendekken waren al snel vol met mensen die foto's namen, sneeuwengelen maakten en zelfs in één geval een karaktervolle sneeuwpop bouwden (die helaas de dagelijkse schoonmaakbeurt van de AB op het boegdek niet overleefde). Wat een verandering ten opzichte van de stralende zonneschijn van gisterenavond - een tijdige herinnering aan hoe snel het weer kan binnendringen in Antarctica. Een ontbijt met roerei en spek of pap was bijzonder welkom na al deze vroege ochtendactiviteit, weggespoeld met een drankje naar keuze. Henryk bood deze ochtend om 10.00 uur een educatieve ervaring aan. Degenen die wilden deelnemen aan zijn kleine workshop over het uitzetten van een koers op een zeekaart werden uitgenodigd in de eetzaal voor wat praktische ervaring. We hebben gehoord dat er een wachtlijst is voor de identieke sessie van morgen! Om 11.00 uur was Dmitri te vinden in de collegezaal, klaar om ons alles te vertellen over 'Pinguïns'. Dit is natuurlijk een begrijpelijk populair onderwerp, waardoor zowel de bar als de brug redelijk leeg waren. Dmitri bevredigde onze nieuwsgierigheid naar onze niet-vliegende gevederde vrienden met een algemene beschrijving van de groep, inclusief hun taxonomie, verspreiding, ecologie, algemene aanpassingen, oorsprong en fylogenese... en onderweg legde hij ook al deze wetenschappelijke termen uit, met duidelijke afbeeldingen. Nu weten we veel meer over de levensstijlen en eigenaardigheden van pinguïns. Je kon aan de rij bij de koffieautomaat zien wanneer deze lezing was afgelopen! Voor de lunch was er nog tijd om de poolbibliotheek van de Ortelius door te nemen, een kruiswoordraadsel, woordpuzzel of Sudoku te maken - of om het dek op te gaan en te genieten van de sneeuw, die het grootste deel van de dag bleef vallen en de gewone dekuitrusting aan boord veranderde in mysterieuze en onherkenbare hoopjes witte kristallen. Degenen onder ons die uit warme klimaten komen, waren bijzonder gecharmeerd van het tafereel. De brug was een populaire plek om naar de vallende sneeuw te staren, vooral vanaf een uitkijkpunt recht voor de verwarming. De kapitein, officieren en het personeel stonden klaar om vragen van passagiers te beantwoorden, uit te leggen hoe de verschillende schermen, kaarten en radar afgelezen moesten worden, enz. Het hebben van een Open Brug is een groot voorrecht en we zijn er bijna allemaal dagelijks te vinden om de voortgang van Ortelius te volgen en onze reis optimaal te beleven. Na de lunch was het Victoria's beurt om de microfoon te nemen in de Collegezaal. Het thema van vandaag was 'The Problem of Longitude: or The Heavens vs. The Clock, Part I'. Duizenden zeelieden stierven omdat kapiteins verdwaalden op zee, wat leidde tot lange reizen vol scheurbuik of schipbreuk. Honderden jaren lang was 'dead reckoning' het enige navigatiehulpmiddel. Vanaf de zestiende eeuw werd er gezocht naar een manier om de lengtegraad op zee te meten, hetzij aan de hand van de bewegingen van de sterren, hetzij door het maken van een betrouwbaar uurwerk. De Britse Longitude Act van 1714 loofde een prijs van 20.000 pond uit voor degene die een einde kon maken aan de onzekerheid en het gevaar van lange zeereizen door zeelieden in staat te stellen hun exacte positie op de wereldzeeën te kennen. Maar ondanks de vaardigheid van de weinig bekende, autodidact John Harrison zou het probleem van het vinden van de lengtegraad pas over 60 jaar worden opgelost; vergeet niet naar deel II van Victoria te gaan om het einde van het verhaal te leren kennen! Net na theetijd introduceerde Shaun een geweldige film 'The Last Husky', over de gedwongen verwijdering van huskyhonden uit Antarctica in het begin van de jaren 90 onder het Madrid Protocol bij het Antarctisch Verdrag (alle niet-inheemse dieren behalve mensen werden in die tijd verwijderd). Dit is een bitterzoete film die het einde van een tijdperk markeert met interessant historisch beeldmateriaal en vervolgens het lot volgt van de honden op de Australische basis Mawson in een leven dat ze nooit hadden gekend of zich hadden voorgesteld... Gelukkig werden ze met succes getransporteerd naar een nieuw thuis in Minnesota en het verhaal van hun geweldige reis naar een vreemd nieuw continent met BREES (die ze nog nooit eerder hadden ontmoet) hield ons tevreden voor het volgende uur. Shaun beantwoordde daarna algemene huskyvragen en gebruikte zijn persoonlijke ervaring om scènes uit de film te extrapoleren, waar we allemaal erg van genoten, hoewel we het jammer vonden om te horen dat deze zelfde honden later waren gestorven aan een virus - maar alleen nadat ze eerst naar de Noordpool zelf waren gereisd. De avond naderde opnieuw en Charlotte kreeg het drukker met drankbestellingen terwijl Recap & Briefing naderde. We waren allemaal benieuwd naar onze vorderingen in de Ross Sea en om 18.30 uur zat de bar vol. Cheryl begon met het laten zien van enkele kaarten, waarop onze posities van de afgelopen dagen waren aangegeven met rode cirkels. Daarna was het de beurt aan Victoria en ze maakte van de gelegenheid gebruik om ons te vertellen over grote gebeurtenissen die op Antarctica plaatsvonden 'op deze dag (21 januari) in 1821 en (24 januari - nou ja, de samenvatting van gisteren was geannuleerd!) 1895'. Verbazingwekkend genoeg had Bellingshausen Peter I Island voor het eerst gezien op dezelfde datum als WIJ, en (misschien) deden de eerste mensen die op het Antarctische continent stapten dat precies 122 jaar geleden in het Ross Sea gebied bij Cape Adare. Het hangt ervan af of je het officiële verslag volgt of dat je aanneemt dat een onbekende zeehond of walvisvaarder de eer had, maar er niet over opschepte... Het hoogtepunt van Recap & Briefing vanavond waren de resultaten van de fotowedstrijd, gepresenteerd door Arjen namens de jury (ook Cheryl en Dmitri). We kregen misschien een derde van de inzendingen te zien (waarbij Arjen aangaf waarom elke inzending eruit was gepikt) voordat we verder gingen met de 'eervolle vermeldingen' en de 3e, 2e en 1e prijs. De winnende ijsberg- en helikopterfoto werd door iedereen bewonderd, maar er waren ook prachtige zonovergoten zee- en ijslandschappen en schattige pinguïnfoto's. Michael kondigde het diner aan en daarna verzamelden James Bond-fans zich voor een avond vol herinneringen in de collegezaal, waar ze de klassieker 'From Russia with Love' herbeleefden De bar was ook vol gezelligheid, het gonsde van de verschillende gesprekken, scrabble spelletjes enz. in volle gang, terwijl buiten het weer aanzienlijk verbeterde en we enorme tabelvormige ijsbergen aan de horizon konden zien. Ja, we hebben weer een uur gewonnen - dit begint een gewoonte te worden.

De wind veranderde van richting en dus veranderde ook de beweging van het schip. Er was af en toe een heel klein stootje van opzij, maar over het algemeen was het een soepele en rustige doorvaart. Tegen de tijd dat de meesten van ons opstonden was het koud, een beetje winderig en zonnig. Henryk's cursus navigatie en kaartplotten was populair; hij had een volle klas van tien en nog meer ingeschreven voor morgen. De eerste lezing van de dag was van Arjen, die 'Fotografie Deel 2' presenteerde over hoe je goede foto's maakt om mee naar huis te nemen. Zijn focus was dit keer meer technisch - op diafragmagrootte en sluitertijd. Zoals gewoonlijk haastten we ons allemaal naar de lunch alsof we geen uitgebreid ontbijt hadden gehad, en smulden van een stevige en smakelijke runderragout met alle extra's verspreid over de verschillende buffettafels. Tegen de tijd dat we uit het restaurant kwamen, waren zowel de wind als de zonneschijn verdwenen en zeilden we op een kalme, rustige zee bevlekt met ijs en opgeblazen met kleine, lichte sneeuw. Er waren een paar Sneeuwstormvogelen, maar het gebrek aan wind hield de vogels weg, en alleen de toegewijde vogelaars die aan hun plek op de brug gekluisterd zaten zagen veel wild. Velen van ons deden een snel dutje (sommigen sliepen onbedoeld in de bar); daarna vertelde Henryk over Arved Fuchs, een ontroerend persoonlijk verhaal over een herschepping van de reis van de kleine boot James Caird, onderdeel van de Shackleton-saga. We waren allemaal onder de indruk en dachten na over de kracht van de Antarctische omgeving. Niet lang nadat Henryk zijn toespraak had beëindigd, klonk het woord "Gewone Vinvis" door de luidsprekers van het schip. We haastten ons naar jassen en camera's en gingen allemaal naar buiten om te zien dat het dier een eenzame Dwergvinvis bleek te zijn, die in de tegenovergestelde richting van ons voer. Deze kleine baleinwalvissen zijn bijna overal in Antarctica te vinden en sommige kunnen zelfs in het ijs overwinteren. Gedurende de middag veranderde het weer geleidelijk in zeer lichte sneeuw en mist in de verte, waarbij een paar bergachtige stukjes en losse stukjes brekerijs duidelijk te zien waren in het donkergrijze water. Onze officieren en kapitein zorgden ervoor dat het schip op een goede afstand bleef van de grote bergtoppen die om ons heen lagen, zodat ze alleen op de radar en aan onze horizon te zien waren. Aan het eind van de middag vertoonde Victoria het programma 'A Year on Ice', een interessante persoonlijke kijk op het leven op McMurdo Station, die ons wat inzicht gaf in hoe het zou kunnen zijn om hier veel langer dan deze ene reis te zijn. Vlak voor het diner gaf Arjen ons een korte samenvatting over Noordse Sternen, de prachtige en delicate kleine grijs-witte vogels die we onlangs op het ijs zagen. Hij liet ons wat kaarten en foto's zien waarop hij uitlegde hoe lang en hoe ver ze elk jaar vliegen om naar beneden te komen en zich vol te proppen met krill tijdens de noordelijke winter. Wat hij niet vertelde, is dat hij dezelfde jaarlijkse reis maakt! De grote trekker van de avond was Alastair, die wat van de beelden liet zien die Ted tot nu toe heeft gefilmd met de speciale camera die ze op de helikopter Tango hebben gemonteerd. We zagen prachtige beelden van het schiereiland en van Peter I Island, die ons eraan herinnerden hoe bijzonder deze reis al is geweest. Na het diner keken we naar de tweede aflevering van 'Frozen Planet', gevolgd door Cheryl's eerste oproep "Keizerspinguïn gesignaleerd" en de voorspelbare stormloop naar het dek. Velen van ons waren nog buiten aan het genieten van het avondlicht toen de tweede keizerspinguïn werd gezien; maar zelfs dat verbleekte bij de eerste roep van "Ross seal!"! Deze ongrijpbare dieren zijn niet bijzonder zeldzaam, maar zijn erg moeilijk te zien omdat ze de gewoonte hebben om diep in het dikke pakijs te blijven waar schepen niet bij kunnen. Het weer was veranderd in een vlakke grijze lucht en bijpassende zee, en zonder wind was het niet moeilijk om buiten te blijven om de tweede Ross-zeehond te zien, die het schip op een afstandje omcirkelde. Terwijl er een Adéliepinguïn op dezelfde ijsschots zat en een Krabbeneter op een nabijgelegen schots, was alle aandacht gericht op de ster van het moment, de Ross zeehond. Het feit dat we twee Ross-robben in hetzelfde gebied zagen, suggereert dat het ijs waar we op dat moment doorheen voeren waarschijnlijk zuidelijker had gelegen en vrij recent deel had uitgemaakt van een dichter pakket. Het was nu echt tijd voor een slaapmutsje en bed - vooral omdat we vanavond voor de verandering GEEN uur wonnen!

Vandaag was het over het algemeen mistig en bewolkt, maar dat weerhield ons er niet van om een aantal fantastische dieren te zien. In de loop van de ochtend zagen we Ross-robben, Adéliepinguïnen (eentje blijkbaar onmogelijk hoog op een ijsberg!) en Keizerspinguïnen op ijsschotsen, evenals de inmiddels bekende Keizerspinguïnen. Het ijslandschap alleen al was het waard om voor naar buiten te gaan, en na de eerste drie gesprekken besloten velen van ons om zich warm in te pakken en te anticiperen op de volgende waarneming! Met regelmatige aanloop naar de bar voor warme chocolademelk en koffie, was dit een geweldige manier om een ochtend in de Ross Sea door te brengen. Om 11.00 uur was Victoria in de collegezaal om haar lezing over lengtegraad af te ronden - 'Lengtegraad: het grote wetenschappelijke probleem opgelost' Dit deel van haar presentatie richtte zich op de menselijke relaties tussen degenen die de voorkeur gaven aan het aflezen van de klok van de hemel aan de hand van de sterren en John Harrison, die een reeks ingenieuze door mensen gemaakte klokken produceerde om de tijd op zee te meten, met als hoogtepunt de H4, ter grootte van een groot zakhorloge. Toen chronometers eenmaal goedkoop in massaproductie konden worden genomen (vanaf ongeveer 1800) wonnen ze duidelijk terrein, omdat het gebruik van een sextant en maansafstandtabellen een ingewikkeld en tijdrovend proces was dat vatbaar was voor fouten. Dus waarom hebben niet meer mensen gehoord van John Harrison en zijn lange strijd voor erkenning door de raad van lengtegraden? Na een welkome lunch en een paar hoofdverhelderende powernaps kwamen we weer bij elkaar in de collegezaal om een van onze vele erudiete passagiers, Gill Wood, zijn favoriete onderwerp met ons te horen delen. Gill is bezig met het onderzoeken en schrijven van een boek over 'Ross and his Rivals' en hield ons geboeid door de avonturen van niet alleen James Clark Ross zelf (VK), maar ook tijdgenoten Dumont D'Urville (Frankrijk) en Charles Wilkes (VS). Deze drie mannen verkenden allemaal hetzelfde deel van Antarctica als wij vandaag - en dit was zo'n 50 jaar voor de zogenaamde 'Heroic Age' van Antarctische exploratie (van oudsher 1895 - 1917). Elke man was een echt personage op zich, met zowel positieve als negatieve eigenschappen! Gill hield ons goed bij de les met zijn verhalen over Ross die zich als vrouw verkleedde voor amateurtheatervoorstellingen, over D'Urville die een pinguïnsoort naar zijn vrouw vernoemde (Adéliepinguïnen) en over Wilkes die zijn kaarten verkeerd had... Hij herinnerde ons ook aan de recente ontdekking van Ross' schepen Erebus en Terror in het noordpoolgebied, waar ze eind jaren 1840 verdwenen tijdens Sir John Franklins zoektocht naar de noordwestelijke doorvaart. Het was chocoladenotencake voor bij de thee! Onweerstaanbaar. Ik nam wat mee naar de collegezaal om ervan te genieten tijdens Shaun's verhaal over 'Vier jongens op weg naar de Zuidpool'. Nou ja, ze vlogen ook - en zagen Keizerspinguïns onderweg. Zoals altijd liet Shaun zijn verhaal tot leven komen via anekdotes en herinneringen. Daarna was het tijd voor wat frisse lucht voor de Recap & Briefing. Cheryl deed opnieuw verslag van onze voortgang - goed, hoewel het erg moeilijk is om onze aankomsttijd in de walvisbaai te voorspellen, omdat we nooit weten hoe dik of hoe groot het ijs is dat we kunnen tegenkomen (satellietbeelden zijn een nuttige richtlijn, maar niet goed in details). Met Dmitri die vertelde over de Rosszeehonden die we hebben gezien, Darrel die sprak over de soorten ijsbergen die we recentelijk zijn tegengekomen en Victoria die ons vertelde wat enkele van de grote ontdekkingsreizigers op deze dag deden in respectievelijk 1820 (Bellingshausen zag Antarctica), 1841 (Ross zag en noemde Mount Erebus) en 1911 (Amundsen beëindigde de bouw van Framheim bij Bay of Whales), was het al snel etenstijd. Het was rosbief voor het diner; iedereen was het erover eens dat het heerlijk was, hoewel er aan mijn tafel een diepe en zinvolle discussie ontstond over hoe het het beste gekookt kon worden (Nederlanders, Fransen, Ieren en Engelsen hadden allemaal verschillende ideeën!) De bananensplit (en de verjaardagstaart - Gefeliciteerd, Sarah) werden zonder commentaar verorberd! De after-dinner traktatie van vanavond zou de film Casablanca zijn, met popcorn speciaal bereid door het kombuis team! Hoe geweldig deze klassieker ook is, hij moest onderbroken worden toen onze kapitein ongeveer 15 Keizerspinguïns en Adéliepinguïnen zag rondhangen op een ijsschots net buiten onze stuurboordzijde. Ondanks dat de avond bewolkt en mistig was, kregen we uitstekende uitzichten op deze prachtige dieren in hun natuurlijke habitat, waarvan een aantal er een beetje haveloos uitzagen omdat ze in de rui waren. Al met al een bevredigende dag. EN we hadden weer een uur gewonnen, dus het bleef tot vrij laat gezellig druk in de bar.

We zijn al een paar dagen op de Ross Sea en het stormt niet, daar zijn we dankbaar voor. Soms varen we door open water en soms zoeken we een weg tussen de ijsschotsen door, net zoals de ontdekkingsreizigers dat vroeger deden. Bovendien kwam er vandaag vrij dichte mist opzetten, zodat volledige concentratie van onze navigators nodig was. Toch haalden we nog gemiddeld 10 knopen. En we konden nog net een Dwergvinvis voor het schip zien toen het in de mist wegzakte. Om 11.00 uur hield Dmitri zijn lezing over 'Het ontstaan van walvissen'. En het was een heel interessant (en misschien verrassend) verhaal - hoe walvissen hun leven begonnen als landdieren gedurende ongeveer 50 miljoen jaar, en pas de laatste 10 miljoen jaar de zeeën veroverden. Tijdens Dmitri's praatje stoomde ons schip verder naar het zuiden. Het weer veranderde en nu was het een heldere, zonnige dag, maar met een zuidenwind van ongeveer kracht 7 op de schaal van Beaufort. De brug was continu bezet door passagiers, die in dit stadium van de reis geleerd hadden om heel stil te blijven, om de officieren van dienst niet af te leiden van hun werk. Om 14:30 begon Victoria haar geschiedenislezing over Roald Amundsen en zijn ongelooflijke leven; hij wilde altijd al poolreiziger worden vanaf zijn vroege dagen van training op noordelijke zegelreizen, daarna met Gerlache's Belgica-expeditie naar Antarctica in 1897. In 1903 leidde hij zijn eigen kleine, strak georganiseerde expeditie door de Noordwestelijke Doorvaart voordat hij in 1911 als eerste de Zuidpool bereikte (en Scott versloeg). Vanaf die tijd richtte Amundsen zich uitsluitend op Arctische verkenning, met zijn pogingen om de Noordpool door de lucht te bereiken (in N24 & N25, 1925), en uiteindelijk slaagde hij erin om met Ellsworth en Nobile in het luchtschip Norge (1926) boven de Noordpool te vliegen. En als laatste daad van een dapper leven, stierven Amundsen en zijn team in een poging om zijn voormalige collega Nobile te redden van de hoge Noordpool in juni 1928. Na een pauze voor ons om een luchtje te scheppen op het dek, leidde Lynn om 16.30 uur de film 'Chasing Ice' in - een documentaire over een team dat zich richtte op het registreren van de opmars en terugtrekking van gletsjers; er zaten behoorlijk verbazingwekkende beelden bij! Rond deze tijd naderde Ortelius Cape Colbeck, aan de kust van King Edward VII Land (genoemd door Robert Falcon Scott). En we konden de Ross Ice Shelf (formeel bekend als de 'Great Barrier') aan de horizon links van ons zien liggen, dus de opwinding steeg, ook al was het buiten behoorlijk koud... Tijdens de Recap & Briefing vertelde onze baas Cheryl over de opties voor morgen - een mogelijke zodiac cruise, of als de windcondities dat niet toelaten, cruisen op een schip in de Bay of Whales. Victoria vertelde ons heel netjes over de geschiedenis van de plek, en Shaun vertelde over de verschillende polen van de aarde (waarvan er meer zijn dan de meesten van ons zich realiseerden!). Andere recapitulaties moesten wachten tot morgen omdat het tegen die tijd tijd tijd was voor het avondeten - sorry Henryk; we weten dat jij ook een Pool bent...

Vandaag is de zeventiende dag van onze reis langs de kusten van het Antarctische continent. We hebben de Bellingshausen Zee en de Amundsen Zee overgestoken, een prachtige rondvlucht gemaakt bij Peter I eiland en nu zijn we in de Ross Zee, zeilend langs de Ross Ice Shelf richting Ross eiland. We zijn vanochtend vroeg opgestaan. Sommigen van ons waren al om 05.00 uur op in de hoop de Ross Ice Shelf te zien, die zich slechts zeven mijl ten zuiden van ons schip bevond. Het was een mooie, rustige ochtend met wat lichte bewolking en stukken blauwe lucht. De temperatuur was -10 graden en de Ross Ice Shelf was duidelijk zichtbaar onder de laagstaande ochtendzon. Er vlogen drie Sneeuwstormvogels rond en voor het eerst in de afgelopen dagen zagen we weer Zuidpooljagers, die veel lichter van kleur zijn dan de jagers van het Antarctisch Schiereiland. We hadden gepland om voor het ontbijt een vroege zodiac cruise langs de Ice Shelf te maken. Helaas moest de cruise worden uitgesteld naar een andere gelegenheid vanwege een medisch noodgeval. Een van onze passagiers had een ernstige medische aandoening en het was een prioriteit om haar te evacueren. We moesten zo snel mogelijk naar Ross Island varen om onze passagier naar McMurdo Station te vervoeren, zodat ze een latere evacuatievlucht naar Nieuw-Zeeland kon nemen. Kapitein Ernesto en Cheryl, onze Expeditieleider, legden ons de situatie uit en we waren het helemaal eens met hun beslissing. Dus in plaats van een zodiac cruise kregen we een mooie helikoptervlucht aangeboden terwijl we langs de rand van de Ross Ice Shelf voeren! Het duurde echter 30-40 minuten om de eerste helikopter te bevrijden (die was vastgevroren op het helikopterplatform), en tegen die tijd zaten we midden in een sneeuwstorm die het grootste deel van de dag aanhield. Het was erg sfeervol, maar niet bevorderlijk voor ons vliegplan. Zo zie je maar hoe snel het weer op Antarctica kan toeslaan en de beste plannen kan veranderen. Na de lunch gaf Arjen zijn lezing over het 'Ross Sea Ecosystem', waarin hij ook de oprichting van een nieuwe Marine Protected Area in de unieke Ross Sea regio beschreef - een heel goede zaak. En later in de middag presenteerde en vertoonde Arjen de film 'The Last Ocean'. Vlak voor Recap & Briefing hadden we de kans om Orka's te zien, niet al te ver van het schip - waarschijnlijk type C (die vrij algemeen zijn in dit gebied), maar nog steeds een genot om te zien. Al snel was het 18.30 uur en dit keer kreeg Henryk de kans om ons door de complexiteit te praten van wie wanneer en hoe de Zuidpool bereikte; bedankt voor het ophelderen van de dingen voor ons! Victoria volgde met verhalen over wat Shackleton (1908), Mawson (1911) en de Aurora-groep van de Ross Sea Party (1916) deden 'op deze dag'. En tot slot gaf Darrel ons een overzicht van de logica achter de positie van de datumgrens, die we vanavond na het eten zouden oversteken.

En toen was het zover: een nieuwe dag. Niet vanaf 00.00 uur, maar deze keer om 21.51 uur. Op dat moment passeerden we de 180e breedtegraad, die ook de datumgrens is. Dit betekent dat voor ons 29 januari op dit tijdstip eindigde en een heel korte 30 januari begon. Veel van onze passagiers zouden het helemaal niet gemerkt hebben omdat ze al in bed lagen en lagen te slapen, maar de mensen op de brug en in de bar hadden het duidelijk gemerkt. Op de brug was het te zien op de schermen, want plotseling zaten we weer ten oosten van Greenwich in plaats van ten westen. Op dat moment begon iedereen in de bar met een 'Happy Birthday', want een van de gasten had nu een heel korte verjaardag (die iets meer dan twee uur duurde...) te vieren. Of de mensen op de buitendekken het exacte moment van de datumverandering hebben opgemerkt is niet zeker, maar ze konden nog steeds genieten van het prachtige uitzicht op de Ross Ice Shelf terwijl we erlangs bleven varen.

Tijdens de nacht was de Ortelius dicht bij Ross Island gekomen om de afstand die onze helikopter zou moeten vliegen naar McMurdo, de grote Amerikaanse basis, te minimaliseren. Een passagier had een beroerte gehad en had geavanceerde medische zorg nodig - alleen beschikbaar in Christchurch, dat vijf uur vliegen ten noorden van McMurdo station ligt. Het was een ongelooflijk geluk dat we dicht bij hulp konden zijn en dat de Amerikaanse autoriteiten onze patiënt konden opvangen. Onze dank gaat uit naar alle betrokkenen. Terug aan boord presenteerde Henryk een gedetailleerd verslag van 'Shackleton's Ross Sea Party' en hun heldhaftige pogingen om depots te installeren voor 'the Boss' helemaal tot aan de voet van de Beardmore Glacier. Ze verzamelden meer slededagen dan enige andere groep in het heroïsche tijdperk van exploratie en deden dat met het absolute minimum aan voorraden en uitrusting. Hun belangrijkste voorraden werden kort na aankomst aan boord van de Aurora in een ongelooflijk hevige storm de zee op geblazen. De Aurora overwinterde zelf op zee-ijs en kon pas terugkeren naar Cape Evans toen het volgende slee-seizoen goed en wel begonnen was. Na de lunch was het weer actiestations! Cheryl kondigde aan dat we in de namiddag zouden gaan vliegen in het gebied rond de kust van Ross Island; het weer was goed en dus leek het een te mooie kans om te laten schieten. We waren allemaal blij met onze panoramische vluchten en slaagden erin om een aantal goede foto's en video-opnames te maken van dit adembenemende landschap, inclusief uitstekende uitzichten op Mount Erebus. s Avonds was deel I van Kenneth Branagh's veelgeprezen 'Shackleton' film te zien. De film geeft een duidelijk beeld van het complexe individu en we kijken uit naar de volgende afleveringen. Tot slot kregen we een uur meer bedtijd omdat de klokken weer werden teruggezet. We hebben de laatste tijd genoeg geslapen, maar dit is de laatste keer dat we een uur winnen voor onze aankomst in Nieuw-Zeeland!

Vandaag zou een rode dag worden voor de historici, want onze bestemming was niemand minder dan de grootste en meest luxueuze (relatief gesproken!) hut van de Antarctische heldentijd - die van de Terra Nova-expeditie van Robert Falcon Scott bij Kaap Evans. Er was geen sprake van om de hut per zodiac te bereiken, omdat er dit jaar zoveel zee-ijs in de regio is, dus onze helikopterpiloten maakten zich op voor een lange, maar spannende dag vliegen over ijs en ijsbergen met onderweg prachtige uitzichten op Mount Erebus. Het expeditiepersoneel was allemaal klaar voor vertrek om 07.00 uur. Net toen de laatste stukken essentiële veiligheidsuitrusting in Quebec werden geladen, dreigde er een sneeuwstorm aan stuurboord van het schip en moesten we geduldig afwachten wat het weer zou gaan doen. Vaak moeten we onszelf eraan herinneren dat de belangrijkste kwaliteit voor een succesvolle poolreiziger geduld is. Uiteindelijk stegen we rond 08.30 uur op toen de piloten weer tevreden waren over het zicht en de 28 minuten durende vlucht naar Kaap Evans was een lust voor het oog. In het begin vlogen we over enorme pannenkoeken van ijs, met pinguïns en zeehonden die je op en tussen de ijsschotsen kon zien, maar na een tijdje was er alleen massief wit dat zich uitstrekte van horizon tot horizon. IJsbergen waren bevroren in deze witheid en toen vlogen we over land en konden we een groene Nieuw-Zeelandse hut zien (gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden) en in de verte de hut van Shackleton bij Cape Royds. Maar onze bestemming lag verder voor ons. Quebec cirkelde en zweefde vervolgens boven zwarte rotsen en een kiezelachtig strand voordat ze zachtjes neerstreken op de aangewezen landingsplaats voor helikopters bij Cape Evans. Het was met grote opwinding dat ik over de kleine heuvel tussen onze landingsplaats en de hut zelf wandelde, met de sleutel in de hand. Het laatste huis van Scott op Antarctica lag in een beschut hoekje van het strand dat naar het noordwesten gericht was en werd goed beschermd door talrijke kleine heuvels. Scott zelf was er bijzonder trots op en beschreef het als volgt: we hebben voor onszelf een waarlijk verleidelijk huis gemaakt, binnen de muren waarvan vrede, rust en comfort heersen. Zo'n nobele woning overstijgt het woord "hut" en we aarzelen om het een passender titel te geven, alleen bij gebrek aan een passende suggestie. Hoe zullen we het noemen? Het woord "hut" is misleidend. Ons verblijf is echt een huis van aanzienlijke omvang, in elk opzicht het mooiste dat ooit in de poolgebieden is gebouwd: 15 m lang bij 7,5 m breed en 2,7 m tot aan de dakrand'. De sleutel draaide gemakkelijk in het hangslot en ik was binnen! Gelukkig was er geen sneeuw die het licht van de ramen tegenhield zoals in voorgaande jaren, dus met een paar lantaarns verspreid over het hoofdgebouw en handig gebruik van flitsfotografie buiten in de ponystallen, kon alles worden onthuld. Ondanks de bezetting van Shackleton's Ross Sea Party (1915 - 17), overheerst nog steeds de erfenis van Scott (1910 - 13). Wat het zo opvallend maakt, zijn de duidelijk herkenbare kenmerken van de beroemde foto's die zijn genomen door fotokunstenaar Herbert Ponting: de tafel in de officiersmess waar Ponting Scott's laatste verjaardagsfeestje vastlegde, de huurkazernes waar vijf van de officieren sliepen, de keuken van Clissold die nog vol staat met Edwardiaanse proviand en het wetenschapslaboratorium dat nog vol staat met wetenschappelijke apparatuur. Dit is echt een van de geboorteplaatsen van de wetenschap op Antarctica. We hadden alle ruimte om de sfeer op te snuiven en de hut te verkennen, omdat we tijdens onze lange helikoptervlucht ongeveer een uur de tijd hadden om het kleine gebied met weinig andere mensen te verkennen. Er werden veel foto's genomen bij het naderen van de hut (Victoria en Shaun probeerden hun felrode parka's buiten beeld te houden!) en de reacties van de passagiers op het interieur van de hut waren behoorlijk emotioneel; een aantal mensen merkte op dat het leek alsof de bewoners elk moment terug konden komen om hun dagelijkse werk op te pakken... na honderd jaar. Elk van de 8000 historische voorwerpen is door restaurateurs bewerkt om het proces van verval te vertragen en vervolgens op precies dezelfde plek teruggeplaatst. Zelfs in de ijskoude omstandigheden van Kaap Evans hadden de hut en de inhoud geleden onder verval en moesten ze worden gestabiliseerd; Falcon Scott, kleinzoon van de beroemde ontdekkingsreiziger, heeft de afgelopen jaren zelfs bijgedragen aan de restauratie van de hut met zijn eigen timmervaardigheden! De stallen waren een populaire laatste aanloophaven (vooral de olie-oozende blubberstapel, de pinguïneieren, de houten kruiwagen, de fiets (waarom zou je een fiets meenemen?!) en de hondenresten, vastgeketend in de eindstal). En toen was er voor de meesten tijd voor een stevige wandeling naar Wind Vane Hill om het kruis te bekijken dat werd opgericht ter nagedachtenis aan de drie mannen die in dit gebied stierven tijdens Shackletons Imperial Trans-Antarctic expeditie van 1916. Het uitzicht vanaf de top van de heuvel was absoluut spectaculair, met Mount Erebus die de scène achter de hut domineerde, en de ijsvlakte/zee-ijs (met koesterende Weddellzeehonden) die ons oog in de tegenovergestelde richting trok. We meldden ons op tijd voor onze vluchten terug naar Ortelius en nog meer geheugencapaciteit van de camera werd opgeslokt door foto- en video-opnamen op de terugvlucht. Het kostte de hele dag om ons allemaal naar Kaap Evans en terug te brengen - van 08.30 tot 18.30 uur in feite, dus we zijn onze vermoeide piloten dankbaar. Het diner was zeer welkom - geserveerd als een buffet om tegemoet te komen aan de latere aankomsten aan boord - en daarna verzamelde Cheryl ons voor een snelle Recap & Briefing in de bar om 21.00 uur. Victoria gaf ons een korte samenvatting van de geschiedenis achter wat we vandaag gezien hadden, terwijl Cheryl ons onze huidige locatie liet zien en de plannen voor morgen aangaf - een dag die we hopen door te brengen op zee bij of in de lucht boven de machtige Ross Ice Shelf.

S Nachts voer de kapitein het schip naar iets ten noorden van Cape Crozier, aan de oostkant van Ross Island. Veel van de oriëntatiepunten in dit gebied werden door James Clark Ross tijdens zijn reis in 1841 vernoemd, vaak naar schepen en hun kapiteins. In dit geval werd Cape Crozier vernoemd naar commandant Francis R. M. Crozier, kapitein van de Terror, een van Ross' twee schepen. Het weer was goed, maar koud. Cheryl kondigde aan dat het 's ochtends -6oC was en we hadden zowel lage mist rond Mount Terror als zeemist verder van land. De ijsplaat zelf was in de verte zichtbaar en op sommige plaatsen mistvrij. Naarmate we dichterbij kwamen werden de details van de ijsplaat scherper, met blauwe schaduwen en gebroken witte vlakken die langs de wand waren uitgesneden. De Ross Ice Shelf, ongeveer 400 mijl lang en tot 50 meter hoog, werd voor het eerst ontdekt door Ross op 28 januari 1841 en is de grootste drijvende ijsplaat ter wereld. Toen Cheryl de tijd van de loopplank aankondigde, waren we allemaal opgewonden om in onze kleine zwarte boten te springen, met een tocht van maximaal twee uur gepland. De loopplank was een beetje lastig, maar we hebben nu allemaal geoefend, dus we namen het zekere voor het onzekere en wachtten en keken gewoon tot het een goed moment was om in te stappen. Na een paar minuten rijden in de richting van de ijsplaat begon deze tot leven te komen toen we dichterbij kwamen. Een regenboog van blauw, grijs en groen scheen uit de verschillende facetten van het ijs, met puur, glanzend wit dat gloeide langs de vlakke bovenkant van de plank, waar onlangs sneeuw was gevallen. Breuken in het ijs hielden schaduwen vast en op sommige plaatsen was gelaagdheid over grote afstanden zichtbaar. Terwijl we over de lengte van de ijsvlakte voeren, zag je een paar Adéliepinguïnen naast ons in het water bruinvissen, kijkend naar de vreemde, lawaaierige boten vol kleurrijke mensen. De ijsplaat was imposant, indrukwekkend en ongelooflijk mooi, met elk nieuw gezicht met unieke kleuren en pinakels, grotten, kliffen en richels die bij elke bocht nieuwe vormen aannamen. Op een kleine ijsberg met een vrij vlak oppervlak zaten heel wat Adelies, liggend in rust en staand in kleine groepjes. De kleine berg schommelde langzaam, en terwijl het wateroppervlak op en neer ging, kwamen de pinguïns bij elkaar om te overwegen om in zee te springen, over de rand te turen om het water om hen heen een paar minuten te onderzoeken, en zich dan terug te trekken om op een ander moment te wachten. Uiteindelijk gleed er eentje uit en viel, waarna de anderen volgden. Nog leuker was het om naar de pinguïns in het water te kijken die op de ijsberg wilden springen. Ze 'vlogen' een meter of zo uit het water, raakten dan de wand van de ijsberg en probeerden op het vlakke oppervlak te klauteren. De meesten sprongen niet hoog genoeg en gleden geleidelijk naar de bodem van de ijzige helling, waarna ze achterover of ondersteboven in het water vielen. Alle Adelies om ons heen leken zeer alert te zijn, zwommen in zeer hechte groepen en kwamen regelmatig boven om rond te kijken. Er waren veel pinguïns in het water, maar er waren er maar weinig die dapper genoeg waren om dicht bij de zodiacs te komen, dus er waren niet veel goede foto's van hen zwemmend. Toen we naar het oosten reisden, kwamen we aan de rand van de zeemist en de lucht glinsterde van de kleine ijskristallen. Tegen die tijd begon het schip ook in de mist te verdwijnen en was het gereduceerd tot een omtrek van grijs tegen wit - alle lijnen, kabels en apparatuur in fijn detail afgetekend door de mist. Uiteindelijk moesten we terug naar het schip, en na een koude wandeling terug, werd Michael's warme welkom en smakelijke eten zeer gewaardeerd. De meesten van ons overwogen een snel dutje na de lunch toen flightseeing met de helikopter werd aangekondigd. De prachtige namiddagzon lonkte en we verzamelden in onze groepen om langs de ijsvlakte te vliegen. Toen we van het schip opstegen, lag de donkerblauwe zee onder ons en was de ijsplaat een witte streep voor ons. De lijn groeide al snel uit tot de scheuren, spleten en platte gezichten die we vanochtend kenden, maar deze keer stegen we erboven op en vlogen we over de ijsvlakte, waarbij we vanaf de zee diep het binnenland in keken, richting de pool. Onze helikopters landden lichtjes, en we waren even geland op de top van de Ross Ice Shelf! Terwijl we verder vlogen, zagen we in de verte Mount Terror boven een mistbank uitsteken. De mist liep in een dunne band langs de kustlijn en trok langzaam op en neer, waardoor af en toe de hele berg verborgen bleef, maar meestal bleef er zowel boven als onder een stukje heldere lucht over, waar de berg doorheen scheen. Terug aan boord moesten we onze foto's meteen bekijken, dus de bar zat vol met mensen die over hun schouders leunden om foto's te bewonderen en vluchten te vergelijken. De avondreportage werd goed bezocht, misschien meer voor de kans om Charlotte aan de bar te spreken dan om de plannen en verhalen van het personeel te horen.

Omdat het gebied rond McMurdo Sound vol ijs lag - wat ons te veel beperkte in onze activiteiten - werd besloten om het schip 's nachts naar Franklin Island te verplaatsen. Dit eiland (door James Clark Ross vernoemd naar Sir John Franklin van de North West Passage) lag iets noordelijker dan Ross Island en buiten het ijs. Kort na het ontbijt kleedden we ons warm aan en vertrokken we in de zodiacs. Het was mooi weer, met een strakblauwe lucht en niet al te veel wind. De deining was ook aanzienlijk minder dan tijdens de zodiac cruise van gisteren, dus de beweging van de golven was een stuk comfortabeler - een goede zaak, want de rit naar het eiland was erg lang. Onderweg werden we verschillende keren vergezeld door Adéliepinguïns die dezelfde kant opgingen. Op het eiland wachtten duizenden Adéliepinguïns ons op. We voeren een tijdje over het strand vol pinguïns en gingen toen verder naar de steilere delen van het eiland waar we verschillende Sneeuwstormvogelen zagen rondvliegen. Waarschijnlijk nestelen deze vogels op de kliffen van het eiland. Al snel was het tijd om de lange zodiac-reis terug naar het schip te maken. Na de lunch namen we weer de zodiacs om aan land te gaan bij deze prachtige pinguïnkolonie. Het was super om weer voet aan wal te zetten, vooral in een gebied met zoveel pinguïns. Het strand was gevuld met pinguïns en Weddellzeehonden die wachtten om het water in te gaan of net terugkeerden, en verder landinwaarts konden we pinguïngedrag observeren. Het was grappig om volwassen vogels te zien wegrennen met een of meer kuikens achter hen aan; uiteindelijk werd een van de twee gevoerd. De kuikens waren in de laatste fase voor het uitvliegen en velen waren hun bruine donsjas al aan het afwerpen voor hun waterdichte buitenkant. Ze waren bijna klaar om het water in te gaan en de wereld buiten de kolonie te verkennen. De lucht was gevuld met veel Zuidpooljagers die op zoek waren naar voedsel - misschien wel een snack voor pinguïnkuikens! Het was verbazingwekkend om te zien hoeveel skuas er van een kolonie als deze konden leven. Speciale gast was de jonge Keizerspinguïn die een plekje had gevonden tussen de Adelies. Hij was afgelopen winter geboren, had zijn eigen kolonie op het zee-ijs al verlaten en had nu deze Adélie-kolonie gevonden om mee rond te hangen. Het was niet zeker of hij het erg leuk vond, want we konden zien dat hij werd achtervolgd door een groep hongerige Adéliepinguïn kuikens totdat hij neerviel en gewoon ging slapen - hij was zo moe! Terug op het schip was het tijd voor een recapitulatie waarin Cheryl de plannen voor de volgende dag uitlegde, Dmitri ons alles vertelde over het broedgedrag van onze Adéliepinguïnen en Arjen een verhaal vertelde over de oude broedplaatsen van Sneeuwstormvogelen. Tijdens het diner zette de kapitein onze koers naar het noorden, richting Terra Nova Bay, ons doel voor de volgende dag.

Ons weekend begon met een zonnige, maar winderige dag. Alles ging goed en we bereidden ons voor op een bezoek aan het Italiaanse station in Terra Nova Bay - Mario Zucchelli Station. Met pasta, pizza, ijs en espresso in ons achterhoofd stonden we rond het ontbijt op het dek om naar onze ochtendbestemming te kijken. Dit is een station dat alleen in de zomer open is en meestal te veel met wetenschap bezig is om bezoekers te ontvangen, maar dit jaar zijn er een paar schepen langs geweest en de Italianen waren erg behulpzaam. Op dit moment waren ze aan het inpakken aan het einde van een druk seizoen. Gelukkig was het gebied vrij van ijs, zodat kapitein Ernesto de Ortelius heel dichtbij kon brengen. Maar Antarctica kan grillig zijn: een radio-oproep met het station vertelde ons dat er veel deining stond op de landingsplaats, waardoor een zodiac-landing onmogelijk was. Dus in plaats van te landen gingen we door naar Plan B, wat een schilderachtige boottocht langs de kust in zuidelijke richting was. Terwijl we voeren, sprak Shaun vanaf de brug over het fascinerende landschap en de geschiedenis ervan in relatie tot de Terra Nova Expeditie van kapitein Robert Falcon Scott (1910 - 1913. Was Shaun daar ook bij, vragen we ons af? - sorry Shaun!). Scott's noordelijke groep onder leiding van Campbell verkende dit gebied en had te kampen met vele uitdagingen vanwege het weer, ijs en de vertraagde terugkeer van hun schip... en dat konden we wel geloven. Terwijl we voeren, kwamen we een aantal fantastisch blauwe ijsbergen tegen en een indrukwekkende ijsboog die door de oceaangolven werd gebeukt, wat geweldig nieuws was voor de fotografen onder ons. De stevige wind had onze dappere 'Oceanwide Expeditions' vlag strak om zijn eigen stok gewikkeld, maar Darrel weerstond de ijzige windstoot onverschrokken en reikte omhoog om hem te ontrollen, zodat hij nu weer dapper (hoewel enigszins versleten) vanaf de boeg wappert. Zelfs in de namiddag nam de wind niet af - in feite was het tegenovergestelde het geval: de windsnelheid nam toe, waardoor het onmogelijk werd om met de zodiac dicht bij de Drygalski Ice Tongue te varen; we hadden echter wel zeer goed zicht op deze ijstong - het drijvende uiteinde van de David Glacier (30 x 15 mijl op zijn grootste omvang) vanaf het schip. De naam werd door Scott gegeven op zijn Discovery Expeditie (1901 - 1904) om de leider van de eerste Duitse Antarctische Expeditie, Erich Dagobert von Drygalski, te herdenken. De Drygalski expeditie (1901 - 1903) werd tegelijkertijd ondernomen met de Scott expeditie en de twee leiders hadden een overeenkomst gesloten voor wetenschappelijke samenwerking. Drygalski gebruikte het schip Gauss, dat speciaal voor zijn expeditie was gebouwd. De constructie van het schip leek erg op die van de beroemde Fram - met een komvormige bodem, zodat het onder druk boven het ijs uitkwam, en daarom kwam Drygalski een jaar eerder thuis dan Scott, die een jaar langer moest wachten tot de Discovery uit het beperkende ijs was gebroken. De naam Gauss herinnert aan de grote Duitse professor in de wiskunde, hoewel het werkgebied van de Duitsers helemaal aan de andere kant van Antarctica lag dan Europa. Ze kwamen aan via Kaapstad en Kerguelen Island, waar ze een apart station bouwden met drie leden. De expeditie bereikte de ijsplaat op ongeveer 90° lengtegraad en noemde het land achter het ijs Kaiser Wilhelm II Land. Het was een strikt wetenschappelijke expeditie. Gauss zat tijdelijk vast in het ijs, maar na ongeveer 11 maanden kon hij gelukkig ontsnappen. 11 maanden had hij een gelukkige ontsnapping, voornamelijk door een slim wetenschappelijk idee: de mannen brachten het ijs aan de oppervlakte tot het smeltpunt door er zwarte as overheen te strooien! Na deze expeditie werden 22 wetenschappelijke delen gepubliceerd, met veel bereikt - zoals Henryk ons uitlegde in onze dagelijkse Recap & Briefing, waarin Cheryl de plannen voor morgen voor Cape Hallett schetste.

Vanochtend voeren we noordwaarts langs de kust van Antarctica, op weg naar Cape Hallett - waar we van plan waren te landen op Seabee Hook. De lucht was bewolkt, met enkele helderblauwe stukken. De wind waaide ongeveer 40 knopen en we hoopten daar aan het begin van de middag aan te komen. Tegen die tijd hoopten we dat de wind zou zijn afgenomen en dat we de kolonie Adéliepinguïnen daar zouden kunnen bezoeken. Sinds de vroege ochtend waren er niet veel vogels buiten - een eenzame Zuidpooljager en ongewoon, een paar Wilsons Stormvogeltjes, verrassend ver naar het zuiden. Na het ontbijt presenteerden Victoria en Shaun ons twee verschillende verhalen over Borchgrevink's Hut. Zijn expeditie was de eerste die overwinterde op het Antarctische continent en bereikte het verste zuidelijke punt in die tijd (78°50'S). Hoewel Borchgrevink's expeditie bewees dat mensen een winter op Antarctica KUNNEN overleven (ze brachten geweren mee om op potentiële Ijsberen te schieten!), was het in andere opzichten niet erg succesvol, met weinig wetenschappelijke resultaten of kaartwerk. Borchgrevink was bijzonder impopulair bij de meeste van zijn mannen en het moet een lange, zware winter zijn geweest - die helaas eindigde met de dood van de 28-jarige zoöloog Hanson, net toen de eerste Adéliepinguïnen terugkeerden naar Cape Adare. Tegen lunchtijd merkten we een grote verbetering in het weer. De wind was gaan liggen en de zon scheen weer toen we onze landingsplaats bij Cape Hallett naderden. We hadden echter pech. Sterke lokale katabatische wind met vlagen tot 52 knopen verhinderde ons om daar te landen. Na de lunch besloten we te wachten in de hoop dat de wind zou gaan liggen. Na drie uur wachten was er nog niets veranderd en dus verlieten we het gebied om wat tijd te besteden aan het zoeken naar wilde dieren in het zee-ijs, met de bedoeling om 's avonds terug te komen voor een tweede poging. Het was een goede beslissing, want het zee-ijs zat vol leven. Vrijwel meteen zagen we een paar Keizerspinguïns in een groep - ze strekten hun nek uit om te proberen uit te vinden wat Ortelius was! Op het ijs vlakbij staarde een groep Adéliepinguïnen ook nieuwsgierig naar ons schip. Zuidpooljagers en Sneeuwstormvogelen vlogen vlakbij. In verschillende richtingen zagen we talloze Krabbeneteren die zich ontspanden op grote brokken zee-ijs. Een van de zeehonden was veel groter en donkerder dan de anderen. Toen we dichterbij kwamen, konden we het gemakkelijk identificeren als een Vaal Stormvogeltje; en kort daarna zagen we ook een Weddellzeehond op het ijs vlakbij. Na het eten kwamen we terug in de buurt van onze landingsplaats. De wind was niet zo sterk, maar nog steeds met vlagen tot 34 knopen. De beslissing was om te wachten tot 05.00 uur de volgende ochtend en dan een landing te maken als dat mogelijk was, of als de windcondities niet verbeterd waren om door te gaan naar ons volgende avontuur. Later keken we naar de film "Gladiator"; vlak voordat hij begon waren er wat heftige discussies aan de gang in de bar over of hij 'te gewelddadig' was of niet. Een aantal passagiers ging toch naar beneden om te kijken - of misschien om de popcorn te proeven die vriendelijk was verstrekt door onze hotelafdeling.

Er kwam geen wake-up call van Cheryl om 05.00 uur, waaruit we (correct) afleidden dat de windcondities nog steeds boven onze veiligheidsmarge lagen voor landingsoperaties. Dus haalden we het anker op en zeilden naar de Possession Islands, die we kort na het ontbijt bereikten. Ondanks de aanhoudend hoge windsnelheden nam kapitein Ernesto ons mee op een cruise langs de eilanden en rotsen die in 1841 door James Clark Ross als 'Possession' voor het Britse Rijk werden geclaimd. Ze waren erg dramatisch - torenhoge pieken die volliepen met ijs, en Ortelius' wisselende perspectieven terwijl ze zich een weg baande door de eilandengroep gaven ons veel fotografische mogelijkheden. Sommige van de enorme natuurlijke rotswanden en ruwe, door golven uitgehouwen bogen leken op het eerste gezicht door mensenhanden gemaakt (zoals forten en kampen rechtstreeks uit een fantasiefilm), totdat we ons realiseerden hoe groot de schaal was van wat we zagen. Vooral Foyn Island was indrukwekkend en zo hoort het ook, vernoemd naar de man die zowel de walvisjager als de exploderende harpoen uitvond en daarmee de hoeksteen legde voor het succes van de hedendaagse zuidelijke 'visserij' (zoals de walvisjacht toen heette). Er dreven ook prachtige ijsbergen langs de horizon, die ons aan dek hielden tot handen en tenen eindelijk moesten worden opgewarmd door middel van een warm drankje in de bar. Al met al was het een buitengewoon mooie ochtend, met ons vertrouwde schip dat een stabiel, solide platform bood van waaruit we enkele van onze beste land/ijslandschappen tot nu toe konden bekijken. Na de lunch naderden we opnieuw Cape Adare en Ridley Beach, deze keer in meer meewerkend weer, met blauwe luchten boven en een prachtige lichtkwaliteit over het hele tafereel. Aan stuurboord doemden tabelvormige ijsbergen op en aan bakboord en voor onze boeg strekte zich een gordel van brekend ijs uit, terwijl kapitein Ernesto en zijn officieren ons gestaag in de richting stuurden van de kleine hut van Borchgrevink, die zo dapper op een landtong stond, gesteund door een enorme steile rotswand, die in het zonlicht een roodachtige tint had. Deze keer zag alles er goed uit voor een landing! Cape Adare biedt altijd uitdagende omstandigheden, maar vandaag zag de deining er niet al te slecht uit en onze zodiacs zoomden in en kwamen zachtjes tot rust op een aflopend strand - vol met een welkomstcomité van duizenden Adéliepinguïnen, in alle stadia van uitvliegen en ruien en gewoon hun leven aan het leiden. Ze waren nieuwsgierig naar ons, maar veranderden hun routine niet vanwege een paar starende toeristen. Door langzaam te bewegen en de vijfmeterregel te respecteren (wat de pinguïns niet altijd deden) kregen we een enorme kick van het observeren van deze wezens in hun natuurlijke omgeving. Er is niets dierentuinachtigs aan Cape Adare! Voor een historicus zoals ik waren het landschap en de wilde dieren de kers op een zeer verleidelijke taart, want dit is de plaats van het oudste gebouw in Antarctica (opgericht in 1899) en het staat er nog steeds. De Borchgrevink-expeditie reisde onder Britse vlag en met Brits geld, maar het was grotendeels een Noorse onderneming en de Noren wisten hoe ze houten planken in elkaar moesten steken om een behoorlijk sterke en weerbestendige structuur te maken. Wat een contrast vormde de nog overeind staande muur van Campbells hut, die in 1911 ernaast werd gebouwd; Scott's noordelijke groep (van de Terra Nova-expeditie van 1910-13) bracht hier een deel van een onderzoeksseizoen door op Cape Adare, maar gaf zelf toe dat de muren van hun hut zelfs tijdens de bouw doorknikten... Scott's hut op Cape Evans was het grootste bouwwerk uit het heroïsche tijdperk op Antarctica en die van Borchgrevink het kleinste, met woonverblijven van slechts 6,5 x 5,5 meter.tien mannen brachten hier wat aanvoelde als een heel lang jaar door, de eersten die overwinterden op het Antarctische continent. En wij waren de eerste bezoekers sinds een jaar! De meeste artefacten van de hut waren verwijderd om ze te conserveren, wat het makkelijker maakte om rond te lopen en de compactheid van dit eerste kleine Antarctische 'huis' te bewonderen (verschillende mensen hadden opmerkingen over de IKEA-achtige meubels!). De mannen trokken zich terug in hun kooien, sloten de houten lambrisering en probeerden te doen alsof ze alleen waren... de hut brandde op een nacht bijna af toen een wetenschapper in slaap viel terwijl hij bij kaarslicht zat te lezen. Nadat we onze hoofden in de hut hadden gestoken (er was maar plaats voor vier mensen tegelijk en we hadden lantaarns en zaklampen nodig), was er nog tijd om op het strand in de zon door te brengen met de pinguïns. Velen van ons vonden een rots om op te zitten en het dagelijkse leven van een pinguïnroek vol tieners in zich op te nemen. Kuikens in alle stadia van het uitvliegen renden rond (vaak in cirkels), flapperden met hun 'vleugels' (om te zien of ze konden vliegen?) en het meest hilarische van alles, achtervolgden de ouders om voedsel te eisen. De aanblik van zo dik als boter kuikens die een dunne en lastig ogende ouder aan het pesten waren, was van alle kanten te zien en leverde prachtige foto's en video's op. Binnenkort zullen deze kuikens moeten leren dat voedsel iets is dat je zelf vangt in de oceaan, niet iets dat rechtstreeks in je open bek wordt opgebraakt! Het was een prachtige middag voor een laatste landing in Antarctica - en natuurlijk stonden we eindelijk op het continent zelf. Het uitzicht op de oceaan, het ijs en de bergen in alle richtingen was adembenemend en we hadden allemaal wat tijd om alleen met onze gedachten door te brengen op deze perfecte nazomerdag op een van de meest afgelegen plekken op het meest afgelegen continent op aarde. Hartelijk dank aan de lankmoedige hotelafdeling, die het diner voor 20.00 uur vasthield.het volume van het geklets in de eetzaal was nog luider dan normaal en zodra we onze chocolademousse op hadden, gingen we terug naar de bar, ten eerste om Cheryl's briefing te horen en ten tweede om te proosten op onze geweldige laatste paar dagen hier. Het landschap buiten was de hele nacht magisch terwijl we de kust bleven volgen naar het laatste gebied van activiteit in Antarctica van morgen, namelijk vliegen over de gletsjers van Robertson Bay.

Wat een dag... Het weer in de ochtend bleef prima na de "verschroeiing" van gistermiddag - er was zelfs zo weinig wind dat we een spiegelgladde zee hadden, met kleine Wilsons Stormvogeltjes die dansten op het water. De helikoptervluchten voor iedereen begonnen rond 07.30 uur en te oordelen naar de verrukte uitdrukkingen en meegebrachte foto's had bijna iedereen een geweldige ervaring. Mount Minto (4100m) - een belangrijke piek en de hoogste in North Victoria Land - was een deel van de tijd zichtbaar in het zuiden. Het panoramische uitzicht op de gletsjers was magnifiek ('alsof je in een documentaire zit', zo beschreven verschillende mensen het) en de passagiers genoten van het achtbaangevoel van laag over rotsen of ijs vliegen en dan plotseling uitzoomen in het niets, met de blauwe, blauwe zee honderden meters eronder. Rond 13.00 uur begonnen we aan onze reis naar het noorden, langzaam dampend langs dezelfde enorme tabelvormige ijsbergen bij de ingang van Robertson Bay die we op de heenweg hadden gezien. Ze leken niet te zijn verplaatst sinds we ze de vorige dag voor het eerst zagen en zijn waarschijnlijk aan de grond gezet. We bezochten ook stromen pakijs om naar de pinguïns en zeehonden te kijken. In een mum van tijd veranderde het weer en bevonden we ons in lichte sneeuw en gingen we voorzichtig verder, waarbij we op onze hoede waren voor bergy bits en growlers - grote brokken ijs die half onder water lagen en het schip een vervelende klap konden geven. Maar onze trouwe brugwacht hield ons veilig, zoals altijd. Later in de middag vertelde Victoria over het 'Antarctisch Verdragssysteem'; het is erg ingewikkeld! Maar nu we allemaal het voorrecht hebben gehad om hier te zijn, is het goed om iets te begrijpen van het systeem waarmee deze 10% van het aardoppervlak - dat aan niemand en iedereen toebehoort - wordt bestuurd. We hebben geleerd dat het verdrag zelf eeuwigdurend van kracht blijft, maar dat het verbod op de winning van mineralen in de jaren 2040 afloopt... Later, bij Recap & Briefing, vertelde Dmitri ons alles wat we moesten weten over het gat in de ozonlaag (in groot wetenschappelijk detail!) en stelde Arjen ons de vraag: 'Kunnen pinguïns vliegen?', eindigend met een verbazingwekkend stukje BBC-film dat vele jaren geleden op 1 april uitkwam. Al met al een superdag om ons bezoek aan Antarctica af te ronden. Nu zijn we op weg naar een van de sub-Antarctische eilanden van Nieuw-Zeeland - Campbell Island.

Vandaag was de eerste hele zeedag die we sinds lange tijd hebben gehad; velen van ons maakten van de gelegenheid gebruik om later te gaan slapen dan gewoonlijk, hoewel er altijd wel een paar vroege vogels voor het ontbijt bij de koffieautomaat zitten. We waren ons er allemaal van bewust dat we vandaag zoveel mogelijk moesten profiteren van ijs en ijsbergen, dus we brachten net zoveel tijd als gewoonlijk op het dek door om van de Zuidelijke Oceaan te genieten - en weemoedig naar het zuiden te staren! Om 11.00 uur begaf het overgrote deel van de passagiers zich naar de collegezaal, waar Arjen een zeer nuttige lezing zou geven. Hoe groot onze cameralenzen ook mogen zijn, vrijwel iedereen die naar Antarctica komt, vertrekt met honderden (zo niet duizenden) foto's en het kan intimiderend zijn om daarmee om te gaan. Vandaag is ook de laatste dag voor inzendingen voor de fotowedstrijd, deel II. Arjen bleek erg behulpzaam te zijn in dit stadium, met zijn lezing 'Photography After the Snap'. Hij maakte gebruik van 'Lightroom' om technieken te introduceren die handig zijn bij het bewerken en vervolgens catalogiseren van onze foto's, een uitdaging die ons op dit moment bezighoudt... Dus als vrienden en familie in de toekomst vragen om onze foto's te zien, weten we precies waar we terecht kunnen om het juiste aantal foto's met het juiste thema te maken, zodat ze aansluiten bij ieders interesse (in theorie tenminste). Het volgende op de agenda was de lunch en daarna de laatste stofzuigpartij van de reis. Opnieuw werden we dek voor dek naar de leeszaal geroepen om klittenband, zakken, naden, bodems van waterdichte broeken, rugzakken, cameratassen, enz. schoon te maken van alle sporen van zaden en andere materialen die we per ongeluk van Antarctica naar Campbell Island (Nieuw-Zeeland) zouden kunnen vervoeren. Virkon-oplossing en borstels waren beschikbaar op het dek voor laarzen, statieven en alle echt hardnekkige vlekken. We zijn nu allemaal vertrouwd met dit proces, dus we deden het vrij snel - niet afgeschrikt door Victoria, die onze schoonmaakinspanningen vrolijk op de gevoelige plaat vastlegde. Tijdens dit proces overschreden we een belangrijke drempel, maar deze keer in noordelijke richting. Ja, dit was onze tweede kans om de poolcirkel over te steken. Dr. John was vereerd dat hij was uitgekozen als de officiële hoornblazer op de brug en degenen onder ons buiten op het dek bedekten onze oren - het is altijd luider dan je verwacht. We zijn natuurlijk nog steeds biologisch en politiek in Antarctica, maar we gaan gestaag terug naar de echte wereld. Biosecurity was voor theetijd klaar, dus keerden we terug naar onze verschillende activiteiten aan boord voor een zeedag - foto's catalogiseren (en wedstrijdinzendingen voor 18.30 uur naar Arjen sturen) en onze agenda's bijwerken waren absoluut de populairste bezigheden, op de voet gevolgd door lezen, kruiswoordraadsels, Sudoku en kletsen met vrienden. De ervaring die we delen op deze reis van een maand zorgt zeker voor veel van deze bezigheden. Om 17.00 uur was Victoria te vinden in de collegezaal, deze keer met als thema: 'Captain Robert Falcon Scott: Hero or Bungler?'. Aanvankelijk geprezen als een held die stierf voor zijn land, vervolgens beschuldigd van een dwaas die niet leerde van zijn vele fouten, is de slinger misschien weer naar het midden aan het zwaaien wat betreft Scott's reputatie. De expedities van Scott waren niet alleen gebaseerd op het vestigen van nieuwe geografische records, maar ook op wetenschappelijke ontdekkingen. Zo bezien bood hij de wereld iets wat Amundsen niet eens probeerde. Toch blijft het duidelijk dat Amundsen, met zijn zorgvuldig uitgekozen skiërs en hondensledebestuurders, uiterst bekwaam was om de prijs van de eerste plaats op de Zuidpool te behalen. Scott's gekozen combinatie van motorsleeën, pony's, honden, ski's en mensensleeën als poolreismethoden bleek een te grote uitdaging voor zijn Renaissance-achtige mannen - van alle markten thuis, maar geen enkele meester - en vijf mannen betaalden het met hun leven. Normaal gesproken zou er om 18.30 uur een Recap & Briefing volgen, maar Cheryl besloot die om een heel goede reden te annuleren - we passeerden een gordel van prachtige tabelvormige ijsbergen, vol bogen en grotten en met een diepblauwe gloed in hun binnenste. Dit was veel te mooi om te missen! Dus we gingen op pad om van deze Antarctische ijsreuzen te genieten en ze te waarderen nu het nog kon. Michael riep ons om 19.00 uur bij zich voor het diner en 'Happy Feet' was de film van de avond, zodat we al neuriënd en tikkend op onze tenen naar bed gingen. Nog tijd voor een slaapmutsje aan de bar voordat we gaan slapen, want morgen is er weer een dag op zee als we verder varen naar Campbell Island, dat nog een aantal dagen voor ons ligt.

Cheryl wekte ons zachtjes, met de stille mededeling dat we een kalme zee en lichte wind hadden. Sommigen van ons kozen ervoor om uit te slapen, en wipten helemaal aan het eind nog even bij het ontbijt binnen voor een snelle hap, of kozen er zelfs voor om helemaal niet te ontbijten, wetende dat er koekjes in de bar zouden liggen als we voor de lunch nog iets nodig hadden. De ochtendlezing was van Arjen, die een doordacht opgezette lezing gaf over klimaatverandering, waarbij hij een aantal verschillende datasets liet zien en mogelijke uitkomsten besprak. Iedereen vond wel iets om over na te denken, en het vragenuurtje na afloop was behoorlijk actief. Na de lezing gingen we naar boven naar de bar voor een warm drankje en meer gesprek. Deze tweede dag op zee was over het algemeen erg rustig. Mensen hadden nog wat slaap in te halen, veel foto's door te nemen en contact op te nemen met vrienden en familie. De bar zat vol met mensen die druk bezig waren met hun computer- en papierwerk, met af en toe iemand die rustig in zichzelf snurkte, comfortabel in het rustige gebrom en de zachte beweging van het zesde dek. Boeken werden doorgenomen, leeslijsten vergeleken en het koffiezetapparaat was erg populair. Velen van ons namen de tijd om de brug te bezoeken en vragen te stellen waar we nog geen tijd voor hadden gevonden. Gereedschappen en apparaten werden bekeken, kaarten geïnspecteerd en de meesten van ons leerden iets over hoe Ortelius werkt. Dr. John was het grootste deel van de dag boven, blij dat hij zijn verrekijker en camera aan het werk kon zetten en blij dat hij zijn enthousiasme en kennis met ons allen kon delen. De lunch, zoals gewoonlijk volledig bezet en met veel plezier genuttigd, werd in een rustig en ontspannen tempo genuttigd, waarbij velen van ons bij de koffie bleven hangen voordat we ons terugtrokken voor een middagdutje. Het langzame, afgemeten tempo van een zeedag namiddag kalmeerde ons in vredige contemplatie. Het weer was noch goed noch slecht, met wat regen, wat bewolking en een beetje zon gedurende de dag. We hadden kalme zeeën en lage windsnelheden, waardoor we soepel over de Zuidelijke Oceaan konden bewegen. Toen Shaun en Darrel samen een lezing hielden over het moderne toerisme in Antarctica en IAATO, waren we er allemaal om meer te weten te komen over enkele van de vreemde, wonderlijke en af en toe gekke dingen die in onze moderne wereld rond het witte continent gebeuren. Zoals we leerden, zijn vrachtwagenraces slechts een van de vele vreemde dingen die IAATO op een verstandige manier probeert te beheren, terwijl alle kenmerken die Antarctica uniek en ongelooflijk speciaal maken, worden beschermd. Na Shaun en Darrel (en met een kort uitstapje om Charlotte en haar afternoon tea trays te bezoeken) gingen we naar Henryk's lezing over Nordenskjold. Dit verhaal is zo ongelooflijk dat het lijkt alsof het overdreven moet zijn, terwijl het niets anders is dan de onopgesmukte waarheid. Zinkende schepen, lange tochten over het ijs, toevallige ontmoetingen op het laatste moment - allemaal ongelooflijk, maar het is echt gebeurd. Na een lange dag van ... niet veel doen ... vonden we het nodig om in de bar te gaan zitten om te kletsen, verhalen en beelden uit te wisselen en Charlotte hard te laten werken in de aanloop naar en door de recap. Het nieuws van Cheryl over het weer van morgen was een beetje zorgwekkend, maar morgen is er weer een dag. Ondertussen ontspanden we ons, sommigen dreigden het diner over te slaan, maar de meesten van ons voegden zich bij Michael, Sava en het team in het restaurant en aten en dronken zoveel mogelijk van de scheepsvoorraden op als we konden voordat we ons op een redelijk uur terugtrokken (nou ja, de meesten van ons) om zachtjes in slaap te worden gewiegd door de lichte deining.

De afgelopen dagen hebben we verschillende keren gehoord: "Ik hoop dat we wat meer wind krijgen, zodat we echt kunnen voelen hoe het is om op een schip in een storm te zitten", of iets dergelijks. Nou, die mensen hebben gekregen waar ze om gevraagd hebben! Zoals de weersvoorspellingen voorspelden, zijn we in een storm terechtgekomen, met windsnelheden tot 60 knopen en golven van zo'n 8 meter hoog die tegen onze boeg sloegen. Het was absoluut een spectaculair gezicht. Op sommige momenten verdween het voorschip helemaal onder een grote golf. De kapitein sloot de buitendekken voor onze eigen veiligheid, maar we waren nog steeds welkom op de brug om van dit spektakel te genieten. Degenen onder ons die niet zeeziek in bed lagen, wel te verstaan - want dit weer en het constante beuken van het schip heeft ook zijn keerzijden. Dokter John had het druk met het uitdelen van medicijnen tegen zeeziekte en velen van ons hebben vandaag niet veel gedaan buiten hun bed. Een ander nadeel is dat onze snelheid drastisch is teruggebracht tot 5-6 knopen - niet echt een snelheid waarmee we veel tijd zullen doorbrengen op Campbell Island. Niet dat we daar veel konden doen met dit weer. Sterker nog, met dit weer is er zelfs enige onzekerheid of we Bluff wel op de afgesproken tijd zullen bereiken... Voor degenen die er wel in slaagden uit bed te komen, vertelde Victoria ons 'The True Story of Moby Dick', hoewel de collegezaal niet echt de beste plek was om te zijn met deze beweging. Als je erbij was, weet je nu dat Shackletons boottocht naar South Georgia in de James Caird absoluut NIETS was vergeleken met wat de overlevenden van het walvisschip Essex in 1820 meemaakten. Dmitri was onze entertainer in de middag, met 'Earth History', waarin hij miljarden jaren wist samen te vatten in slechts 45 minuten uitleg. Tussen de golven door veranderde ook de avifauna. Grauwe Pijlstormvogelen en Regenstormvogels leken veel meer thuis in dit weer, moeiteloos zwevend op de wind. En er verschenen ook nieuwe albatrossen: Campbellalbatrossen, Zuidelijke Koningsalbatrossen en Antipodenalbatrossen werden allemaal gezien door geduldige brugwachters. Tijdens de maaltijden was er veel meer ruimte in het restaurant omdat niet iedereen zin had om te eten en zelfs de bar was 's avonds wat leger, hoewel de geruchten over vier 'Antarctische Walrussen' (die zich niet laten afschrikken door het leven op de oceaangolf) die door dik en dun op hun barkrukken zaten, nu de ronde doen op het schip ..

De storm houdt ons nog steeds in zijn greep. Weer een dag van rollen en stampen. Voor de niet-ingewijden: rollen is van bakboord naar stuurboord (of andersom). Rond 09.30 uur riep Cheryl ons bij elkaar in de bar en bracht iedereen op de hoogte van de nieuwe beslissing: vanwege de trage voortgang moeten we de landing op Campbell Island overslaan. Het was niet verrassend dat de algemene reactie er niet een van euforie was, maar nietige mensen kunnen nog steeds de weersystemen aan de uiteinden van de aarde niet beheersen... en het is nederig om af en toe aan dit feit herinnerd te worden. De buitendekken waren het grootste deel van de dag gesloten. De storm die buiten woedde, was sowieso NIET bevorderlijk om buiten te wandelen, maar velen van ons brachten grote delen van de tijd op de brug door om het natuurspektakel in zich op te nemen en te kijken naar zwevende vogels en enorme stromen nevel die het dek en zelfs de ramen van de brug doordrenkten! Het was een wonder dat er, ondanks de huidige beweging van het schip, zoveel mensen naar Victoria's lezing om 11:00 uur over 'Douglas Mawson and the Home of the Blizzard' kwamen. Mawson was een Australische geoloog die een gegarandeerde plaats op de Geografische Zuidpoolexpeditie van Robert Falcon Scott weigerde om in 1911-1914 zijn eigen expeditie naar Commonwealth Bay (tegenover Australië) te ondernemen. Zijn goed voorbereide plannen leidden tot een tragedie en een avontuur die zelfs in de annalen van de poolgeschiedenis hun weerga niet kennen; en niemand van ons die in de collegezaal aanwezig was, zou ooit persoonlijk willen proberen om draderig hondenvlees te eten - of honderden kilometers over Antarctica te kruipen (letterlijk - lopen was te pijnlijk) om in veiligheid te komen, met twee kameraden die dood in het ijs achterbleven... Om 15.00 uur presenteerde onze gast Michel Roggo zijn film over de 'Zoetwaterecosystemen van onze Planeet'. Onder de 36 locaties bevonden zich Gunung, Kurilskoye Ozero, Sermersuaq, Rotomairewhenua en Rio Negro. Hij bezocht al deze plaatsen (en meer) in de afgelopen zeven jaar en kon ons daarom een fascinerende wereld laten zien van ondergelopen bossen, Russische bruine beren, smeltwatermeren, dolfijnen uit de Amazone en nog veel meer - meestal onder water. Zijn fotografie was geweldig en we zijn hem dankbaar dat hij deze ervaringen met ons wilde delen. Na een korte pauze was het om 17:00 uur de beurt aan Dmitri om te praten over 'Vogels van de Wind'. Zijn lezing ging over de prachtige, grote albatrossen en hun verwanten die nu rond het schip te zien zijn. In tegenstelling tot ons zijn ze dol op de wind! Hij sprak over hun taxonomie, identificatie, biologie en ecologische/gedragsmatige aanpassingen aan deze unieke omgeving. Tijdens de Recap & Briefing om 18.30 uur liet Darrel nog een filmpje zien van camera's die tijdens deze reis aan de onderstellen van onze helikopters waren bevestigd; als we onszelf op dezelfde manier konden vastbinden, zouden we onbeschrijfelijke uitzichten kunnen ervaren, maar het is iets veiliger om BINNEN de cockpit te zitten! S Avonds zette Lynn de volgende aflevering van de serie 'Frozen Planet' op voor ons plezier - en om ons enigszins af te leiden van het schommelen en rollen dat nog steeds te zien was. En dat was vandaag op de Ortelius, plogend door de nasleep van een storm terwijl we onze langzame, maar gestage weg vervolgden, langs het ongrijpbare Campbell Island en richting Bluff, Nieuw-Zeeland.

Na een paar dagen met harde wind was het vanochtend relatief rustig. De windsnelheid was slechts 18 knopen en de golven waren 3-4 meter hoog. De luchttemperatuur was bijna 10 graden C. Tijdens het ontbijt kregen we het bericht van de brug dat de buitendekken open waren. Eindelijk konden we weer naar buiten om naar de golven te kijken en naar de vele zeevogels die ons schip volgden. Voor de lunch hadden we al 13 verschillende soorten vogels geregistreerd; vooral opvallend waren de vele verschillende soorten albatrossen, zoals Gybson's, Zuidelijke Koningsalbatros, Stille, Witkapalbatros en Grijskopalbatros. Sommige vlogen dicht langs het schip, wat ons de kans gaf om goede foto's te maken. Om 11.00 uur gaf Victoria een interessante presentatie - 'A Miscellany of Mermaids', waarin ze de oorsprong van de zeemeermin mythe over de hele wereld traceerde en sprak over 'historische' waarnemingen, zeemeerminnen in literatuur en kunst en de echte 'Sirenia' van de zee - doejongs, zeekoeien en zeehonden. Na de lunch hadden we de kans om verder te kijken naar de vogels die ons volgden. In totaal hebben we gedurende de dag 17 vogelsoorten geïdentificeerd - een record voor dit gebied. Om 15.00 uur presenteerde Alastair de making of van zijn tv-documentaire "The Hunt", die was gemaakt door het BBC Natural History Team. Het was prachtig gedaan en erg spannend - vooral het filmen van de jacht op wilde honden (zowel vanuit de lucht als vanuit een parallel voertuig dat vastlegde hoe het er aan toe ging tussen de troep), tijgers (met een camera op een olifant) en de jacht op Blauwe Vinvis (de uitdagingen bij het filmen van een walvis die op Krill jaagt zijn natuurlijk iets anders dan de dramatische snelheidsuitbarstingen van landroofdieren!na theetijd presenteerde Stephen Freed om 17.00 uur het verhaal van het schip Morning, dat zijn grootvader als derde officier aan boord had toen het naar Cape Evans voer om Scott's DISCOVERY expeditie van 1901-04 af te lossen. Het was fascinerend om Stephen te horen vertellen over de heldendaden van zijn grootvader, zijn vriendschap met Teddy Evans en zijn band met Scott zelf. Zijn anekdotes en dia's brachten het allemaal tot leven voor ons. Vanaf ongeveer deze tijd konden we in de verte de bergtoppen van Campbell Island zien. We hadden onze dagelijkse recap 15 minuten eerder dan normaal om genoeg tijd te hebben om het dek op te gaan voor een geweldig uitzicht op het eiland terwijl ons schip voorbij voer. Helaas hadden we geen tijd om daar aan land te gaan, omdat de storm van de afgelopen dagen onze navigatie heeft vertraagd. Toch hebben we geweldige uitzichten gehad. Een regenbui trok voorbij tijdens de Recap en Briefing, en de zonnestralen schenen door de wolken op de toppen van de bergen net toen we aan dek gingen. Tegelijkertijd werd de wind sterker en namen de golven toe, wat onze indrukken van dit woeste landschap versterkte. Ook zagen we vanaf de andere kant van het schip een felgekleurde regenboog. Na een diner om 19.30 uur (uitgesteld zodat we eerst van het uitzicht op Campbell Island konden genieten) verzamelden we ons weer gretig in de collegezaal om een aantal filmclips te bekijken die tijdens deze reis door onze professionele videogroep aan boord waren gemaakt. Hun beelden maakten ons duidelijk hoe spectaculair het gebruik van helikopters ons perspectief op dit ijzige continent heeft veranderd. En wat betreft de films en foto's die we zelf hebben gemaakt: ze zijn misschien niet gemaakt voor documentaire doeleinden, maar wat een prachtige herinneringen zullen ze bij ons oproepen als we weer thuis zijn.

De zeecondities zijn nu min of meer weer normaal - hoewel we natuurlijk nog wel een behoorlijke deining hebben van de storm die we hebben doorstaan. Vandaag was een vreemde dag, zonder het gebruikelijke zeedagenpatroon van lezingen en documentaires om bij te wonen, hoewel de etenstijden gelukkig constant bleven. In plaats daarvan werden we om 11.00 uur uitgenodigd in de collegezaal om onze zodiac reddingsvesten en rubberlaarzen in te leveren, waar sommige van onze gasten behoorlijk emotioneel aan waren gehecht geraakt! Het personeel schroefde vervolgens alle tubes terug in de automatische stand, wat natuurlijk ons favoriete werk is... In de loop van deze ochtend kregen we ook nog een laatste kans om onze namen en adressen toe te voegen aan de e-maillijst in de bar, zodat we het reisverslag en reisinformatie toegestuurd krijgen zodra we terug zijn in de 'echte' wereld. Sommigen van ons hebben een maand zonder e-mail overleefd, dus het zal even wennen zijn. Rond 12 uur riep Michael ons naar de receptie om onze paspoorten terug te krijgen, met zijn gebruikelijke lunchaankondiging om 12.30 uur. Souschef Kabir komt uit India en we kregen te horen dat hij persoonlijk onze kipcurry voor ons had gemaakt; de chocoladetaart als dessert was trouwens ook heerlijk. Na de lunch kwam het favoriete moment van elke passagier van de reis - de rekening vereffenen met Michael en Sava bij de receptie! Dit proces nam in totaal enkele uren in beslag, maar we kwamen er allemaal glimlachend doorheen - plastic geld heeft de meeste moeite genomen (hoeveel cocktails/bieren/rode wijnen waren dat?!). Tegen 17.30 uur waren we grotendeels over de schok van onze barrekeningen heen en kwamen we samen in de bar (alleen contant!) om samen naar een diavoorstelling van onze hele reis te kijken, samengesteld door personeelslid Arjen. Deze diavoorstelling en verschillende elektronische kaarten die Cheryl tijdens de reis had laten zien, werden op de gedeelde computers gezet zodat iedereen ze kon kopiëren indien gewenst. Hierna trad Victoria op als 'veilingmeester' voor de Oceanwide vlag - precies de vlag die de hele reis aan de boeg van de Ortelius heeft gehangen. Hij was nu wel wat versleten, maar wat is een beter aandenken aan onze unieke reis? En de opbrengst gaat naar de Antarctic Heritage Trust om te helpen bij het behoud en onderhoud van de historische hutten in de Ross Sea, zoals bij Kaap Evans. Daarna was er een cocktail met kapitein Ernesto om te proosten op onze reis die bijna ten einde is, voordat we naar beneden gingen voor ons afscheidsdiner - wat een BBQ was met drankjes van het huis (of misschien moet dat 'op het schip' zijn)! Daarna brachten we onze laatste avond aan boord door met inpakken en kletsen met nieuwe vrienden, voordat we voor de laatste keer in bed kropen op de Ortelius - voor deze reis tenminste.

En zo zijn we aangekomen bij onze laatste dag. We pikten rond 9.00 uur een piloot op, wat betekende dat we rond 10.00 uur in Bluff aankwamen. Het leek me een beetje vreemd om door de douane te gaan in onze eigen Ortileus lobby. Terwijl we op weg gingen naar het vliegveld van Invercargill of ons verspreidden over Nieuw-Zeeland voor ons volgende avontuur, werden er veel afscheidswoorden uitgewisseld. Misschien komen we elkaar ooit nog eens ergens tegen - misschien zelfs in de poolgebieden op een Oceanwide schip!