OTL27-17 Reisetagebuch, Rossmeer

Um 14:00 Uhr war die Zeit, auf die wir uns alle gefreut hatten, endlich gekommen. Wir gingen durch die Sicherheitskontrolle am Pier von Ushuaia und machten uns auf den Weg zur Ortelius. Neben den großen Kreuzfahrtschiffen Hamburg und Crown Princess sah die MV Ortelius sehr klein aus, aber keiner von uns wollte den Platz tauschen. Wir waren auf dem Weg zum Rossmeer, einem Ort, von dem die Leute auf diesen Schiffen nur träumen können (oder vielleicht auch nicht, sie bevorzugen vielleicht die wärmeren Orte). Nachdem wir von Michael und Sava, dem Hotelmanager und seinem Assistenten, begrüßt und von anderen Mitgliedern der Hotelabteilung zu unseren Kabinen gebracht worden waren, hatten wir etwas Zeit, uns auf dem Schiff umzusehen und unser neues Zuhause für den nächsten Monat kennenzulernen. Als alle an Bord waren, wurden wir im Vortragsraum von Warren, dem dritten Offizier, zur obligatorischen Sicherheitseinweisung begrüßt. Danach gab uns Michael eine kurze virtuelle Tour über das Schiff und erzählte uns unter anderem nützliche Dinge über den Verbrauch von Toilettenpapier und den langsamen Internetservice! Dann war es Zeit für die Rettungsbootübung. Hoffentlich war dies das einzige Mal, dass wir uns in diese großen, sperrigen, orangefarbenen Schwimmwesten einwickeln mussten, aber es war gut, für den Notfall zu üben. Nach all diesen obligatorischen Einweisungen hielt uns nichts mehr in Ushuaia, und wir konnten die Leinen losmachen und lossegeln. Die Antarktis: Wir kommen! Kurz vor dem Abendessen wurden wir an die Bar gerufen, um mit dem Kapitän auf unsere Ankunft anzustoßen. Kapitän Ernesto Barria begrüßte uns alle auf dem Schiff und wünschte uns eine gute, vor allem aber eine sichere Reise - gefolgt von Selbstvorstellungen des Expeditionsteams. Unser erster Halt war Puerto Williams, Chile. Kurz nach dem Abendessen kamen die letzten Leute an Bord: Unsere Hubschrauberpiloten und Mechaniker flogen mit ihren Hubschraubern von dieser kleinen Militärstadt in Chile zur Ortelius. Viele von uns gingen nach draußen, um ihre Ankunft zu beobachten, aufgeregt darüber, dass wir bald auch in diesen Maschinen fliegen würden! Den Rest des Abends verbrachten wir damit, auszupacken, in der Bar etwas zu trinken, mit neuen (oder alten) Freunden zu plaudern oder eine frühe Nacht zu verbringen. Wir waren alle sehr gespannt auf das, was uns erwartete. Aber zunächst einmal die Drake-Passage. Wie schlimm würde das sein?

Heute ist der erste von zwei Tagen auf See - perfekt, um den Jetlag und die Erschöpfung der Reise zu überwinden. Nach einer erholsamen Nacht wachten wir bei ruhiger See auf, mit gerade genug leichtem Wellengang, um zu wissen, dass wir wirklich auf dem Weg in die Antarktis waren. Nach dem Frühstück zogen sich die meisten von uns warm an und gingen an Deck, um ein paar Vögel zu beobachten, bevor Arjen um 11.00 Uhr einen Vortrag über die Identifizierung von Seevögeln in der Drake Passage hielt. Der Vortrag kam genau zum richtigen Zeitpunkt und gab uns viele Tipps, wie wir herausfinden können, ob es sich um einen Sturmtaucher, Walvogel, Sturmvogel oder Albatros handelt! Es überrascht nicht, dass der Vortrag (im Vortragsraum auf Deck 3) gut besucht war, und danach ging es wieder an Deck, um die neu erworbenen Kenntnisse in die Praxis umzusetzen. Ab 12.30 Uhr gab es ein Mittagsbuffet, das ebenfalls sehr willkommen war. Zunächst gab es Spinatsuppe, dann Auflauf mit Nudeln und Salat, gefolgt von Profiteroles (oder Obst für die Gesundheitsbewussten!). Glücklicherweise gab es nach diesem Festmahl eine kurze Verdauungspause, bevor um 14.30 Uhr im Vortragsraum die Stiefelausgabe stattfand. Stiefel sind für unsere Expedition sehr wichtig, denn sie ermöglichen es uns, durch Schlamm, Pinguin-Guano und über Eis zu laufen, und so war das Anprobieren mit dicken Socken, um eine gute Passform zu finden, ein wichtiger Teil der Vorbereitung auf die Ankunft in der Antarktis. Mit Hilfe der Expeditionsmitarbeiter - die alle einen Doktortitel in der Anprobe von Stiefeln haben - waren wir alle bis zum Nachmittagstee ausgerüstet. Tipp: Es ist wichtig, sich um 16.00 Uhr von der Bar fernzuhalten, wenn man nicht in Versuchung geraten will, den Kuchen des Tages zu essen... Neben dem Kuchen wurde auch ein Vortrag angeboten - Henryk war im Vortragsraum, um über 'Die maritime Geschichte von Kap Hoorn' zu sprechen, in dem er nicht nur erklärte, wie Kap Hoorn zu seinem Namen und seinem berüchtigten Ruf kam, sondern uns auch Anekdoten über seine bekanntesten Segler und seine anmutigen Großsegler erzählte. Er zitierte sogar das bekannte und schöne Gedicht, das auf dem Albatros-Denkmal am Kap Hoorn eingraviert ist (im Original auf Spanisch): "Ich bin der Albatros, der am Ende der Welt wartet... Ich bin die vergessene Seele der verlorenen Seeleute, die Kap Hoorn aus allen Meeren der Welt umrundeten. Aber sie starben nicht in den wilden Wellen, denn heute schweben sie auf meinen Flügeln der Ewigkeit entgegen, in der letzten Spalte der antarktischen Winde". Danach verteilten wir uns auf unsere verschiedenen Aktivitäten und trafen uns um 18.30 Uhr in der Bar zu unserem ersten "Recap & Briefing" der Reise. Dies bietet dem Expeditionsteam die Möglichkeit, über die heutigen Ereignisse zu sprechen, und Cheryl kann uns über die nächsten Ereignisse informieren - und natürlich ist es das perfekte Forum für eine Frage- und Antwortrunde bei einem oder zwei Drinks! Die Hauptthemen des heutigen Tages waren passenderweise die Flügelspannweite von Seevögeln und Sir Francis Drake; wir haben viele fliegende Vögel gesehen und befinden uns schließlich mitten in der Drake Passage. Michael rief uns um 19.00 Uhr zum Abendessen, bei dem wir mehr von unseren Mitreisenden kennenlernten und die Kalorien wieder aufholten, die wir verloren hatten, während wir tagsüber draußen an Deck standen und Fotos machten (Buntfuß-Sturmschwalben, Kapsturmvögel und ein Wanderalbatros, der das Schiff einige Male umkreiste, waren unsere Hauptziele). Nach dem Abendessen wurde 'Round Cape Horn' gezeigt, ein klassischer Dokumentarfilm in Schwarzweiß über das Segelschiff Peking, der gegen Ende seines Lebens von dem Mann, der die Originalaufnahmen mit der bewegten Kamera gemacht hat, auf amüsante Weise erzählt wurde. Für mich waren nicht nur die Matrosen, sondern auch der Hund des Schiffes der Star dieser packenden Abenteuergeschichte aus dem wahren Leben. Die Bar war bis spät geöffnet, so dass wir uns unterhalten, lesen, Spiele spielen, verschiedene Getränke trinken und ganz allgemein die Erfahrung eines Abends auf See in der Drake-Passage genießen konnten.

Heute war der zweite Tag unserer Reise auf See in Richtung Antarktische Halbinsel. Wir hatten einen vergleichsweise ruhigen und schönen Morgen - graue Wolken mit vereinzelten blauen Flecken am klaren Himmel. Wir spürten eine gewisse Bewegung des Schiffes, als es durch 2 m hohe dunkelblaue Wellen mit gelegentlichen hellen weißen Kämmen segelte. Die Luft war kühler als gestern - wir haben die Antarktische Konvergenz definitiv schon überquert. Einige von uns waren schon lange vor dem Frühstück wach und genossen den Beginn unseres neuen Abenteuers und versuchten, die Seevögel zu identifizieren, die Ortelius folgten. Wir sahen ein paar Riesensturmvögel und Hallsturmvögel in der Nähe fliegen. Höchstwahrscheinlich handelte es sich nicht um nistende Vögel. Die Sturmvögel hatten bereits mit der Mauser begonnen und trugen neue Primärfedern auf den Flügeln, aber es fehlten ihnen die Sekundärfedern. Fünf Weißkinn-Sturmvögel schwebten über den Wellen, und es war ungewöhnlich, sie hier, so weit im Süden, zu sehen. In der Ferne folgten Schwarzbrauenalbatrosse dem Schiff - und kurz nach dem Frühstück näherten sich zwei majestätische Wanderalbatrosse (der größte fliegende Vogel der Welt) allmählich unserem Schiff. Der wissenschaftliche Name der Gattung der Albatrosse lautet Diomedea. Der Name leitet sich von dem griechischen Namen Diomedes (Διομήδης) - dem König von Argos - ab. Nach dem Frühstück hielt uns unsere Expeditionsleiterin Cheryl einen Vortrag über die IAATO-Vorschriften vor unserer ersten geplanten Landung in der Antarktis morgen. Unmittelbar danach folgte eine Sicherheitseinweisung in die Zodiacs durch die stellvertretende Expeditionsleiterin Lynn. Nach dem Mittagessen gab es eine Staubsauger-Reinigungssitzung (manche nennen es auch "Staubsauger-Party"!), um unsere gebrauchte Kleidung und Ausrüstung zu reinigen, damit keine fremden Organismen in die Antarktis eingeschleppt werden können. Später hielt Dmitri einen gut illustrierten Vortrag: "Leben am Rande", in dem er über die Identifizierung und Biologie der Vögel der Antarktischen Halbinsel - darunter Pinguine, Sturmvögel, Scharbe, Schafsvögel, Skuas, Möwen und Seeschwalben - informierte. Kurz vor dem Abendessen gab es ein Recap & Briefing, bei dem wir von unserer Expeditionsleiterin Cheryl über unsere Pläne für den nächsten Tag informiert wurden, wobei Victoria die drei Etappen der Geschichte von Deception Island - Walfang, Motorflug und Wissenschaft - beschrieb. Wir hatten einen sehr interessanten und ereignisreichen Tag und freuen uns natürlich auf unseren ersten Landungstag morgen.

Die meisten von uns waren heute Morgen extrem früh auf den Beinen, um bei der Ankunft auf den Südshetlandinseln einen ersten Blick auf die Antarktis zu erhaschen. Es war keine ruhige Nacht gewesen - mehr Rütteln und Rollen als erwartet, und als wir zum Frühstück gingen, waren die Decks noch geschlossen, und das Wetter sah nicht sehr vielversprechend aus. Nach hart gekochten Eiern, Würstchen und einer köstlichen Auswahl an frischem Obst waren wir jedoch gestärkt, um der Kälte zu trotzen, und die Decks wurden wieder geöffnet, sobald wir die Nähe von Half Moon Island erreichten. Diese Insel ist winzig - eine Halbmondform, die von der viel größeren, vergletscherten Livingston-Insel überragt wird. Als wir uns ihr näherten, herrschten Windböen von 40 bis 50 Knoten, die für einen sicheren Zodiaceinsatz viel zu stark waren. Kapitän Ernesto tat jedoch sein Bestes, um uns so viel wie möglich zu zeigen; wir umrundeten die Insel und konnten trotz der Stürme, die uns umtrieben, als wir uns an Deck wagten, einige gute Bilder machen und sogar Kehlstreifpinguine sehen, sowohl in ihren Brutstätten als auch beim Tümmeln im Meer. Die Decks mussten wieder geschlossen werden, als wir unseren Weg nach Deception Island fortsetzten und aus dem Schutz kamen. Arjen hielt um 11.00 Uhr seinen ersten Vortrag zum Thema "Zehn Tipps für bessere Naturfotografie", nachdem wir ein heißes Getränk zu uns genommen und uns oben in der Bar versammelt hatten (wo weniger Bewegung herrscht als im Vortragsraum). Hier erhielten wir einige grundlegende fotografische Tipps, die für alle Kamerabesitzer, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand, gelten! Später auf der Reise wird Arjen mit den technischeren Dingen fortfahren... Das Mittagessen war bald da - heute gab es Spaghetti Bolognese und Salat. Kurz darauf kündigte Cheryl unseren Anflug auf Deception Island an, und wir segelten gegen 14.00 Uhr erfolgreich durch Neptuns Blasebalg und in die Caldera eines noch aktiven Vulkans. Der bedeckte Himmel wich sonnigen Abschnitten, und am Abend schien die Sonne, und das Wetter schien gut für den morgigen Tag zu sein. Am Strand von Whalers' Bay lag fast kein Schnee mehr, so dass wir die Schönheit und Trostlosigkeit von Deception Island umso deutlicher sehen konnten. Schmelzwasserbäche bahnten sich ihren Weg über die Kieselsteine. Leuchtend rote und gelbe Felsbrocken lagen über den schwarzen Vulkanstrand verstreut. Dampf stieg durch geothermische Aktivitäten entlang der Küste auf - und in dieser natürlichen Wildnis fielen einem Historiker wie mir die Überreste menschlicher Artefakte auf. Es handelte sich dabei um Treibstofftanks, Blubberkocher und Gräber aus der Zeit des Walfangs (1911-31), um Spuren der Fluggeschichte von Deception (ab 1928), die durch einen Traktor im Sand und einen Flugzeughangar gekennzeichnet sind, und um mehrere verfallende Gebäude, die von den Wissenschaftlern des British Antarctic Survey in den 1940er bis 1970er Jahren genutzt worden waren. Es wurden viele Aktivitäten angeboten: einige wanderten mit Darrel auf den Ronald Hill, andere gingen in die entgegengesetzte Richtung und kletterten zum herrlichen Aussichtspunkt Neptune's Window - einer Kerbe in der Calderawand, von der aus Nathaniel Palmer, ein amerikanischer Seekapitän, 1820 erstmals eine Sichtung der Antarktischen Halbinsel aufgezeichnet haben soll; andere ließen sich von einer kleinen Gruppe Kehlstreifpinguine faszinieren, die am Ufer herumstolzierten; und wieder andere besichtigten der Reihe nach alle historischen Relikte, darunter Überreste von Wasserbooten, hölzerne Ölfässer und Metallabfälle - ein Sammelsurium von Ausrüstungsgegenständen, die nach dem Ende der menschlichen Besiedlung der Whalers' Bay übrig geblieben waren. Die Mutigen (oder geistig Behinderten?!) gingen um 17.00 Uhr schwimmen, bevor sie mit dem Zodiac nach Ortelius zurückkehrten. Sich ausziehen, so schnell wie möglich ins Meer rennen, vielleicht ein paar Züge schwimmen und dann mit voller Kraft wieder an den Strand laufen, das war angesagt. Niemand hielt sich lange auf, denn das warme Wasser (wie im Lonely Planet beschrieben...) reichte nur für den ersten halben Meter, danach sank die Temperatur auf etwa 2 Grad Celsius. Sich wieder anzuziehen, während die Füße und Beine mit schwarzem Kies von Deception Island bedeckt waren, war eine Herausforderung, aber um 17.45 Uhr waren wir alle wieder an Bord und konnten einen entspannten Abend beginnen. Um 19.00 Uhr gab es eine Zusammenfassung und ein Briefing. Nachdem sie kurz über den heutigen Tag gesprochen hatte, erzählte uns Expeditionsleiterin Cheryl von den morgigen Plänen und stellte dann das Team Disney vor, das hier vor allem Luftaufnahmen von Adeliepinguinen für verschiedene Filme und Dokumentationen machen soll. Unsere Reise ist die perfekte Gelegenheit dazu! Zum Abendessen gibt es Curry oder Kabeljau, gefolgt von einem besonderen Leckerbissen: Shaun, Mitglied des Expeditionsteams, zeigt eine Diashow von Fotos, die er 1967 bei seiner Arbeit auf Deception Island gemacht hat. Da er hier war, als ein großer Vulkanausbruch stattfand, hatte er einiges zu erzählen... Sowohl vor als auch nach Shauns Vortrag war die Aussicht von Deck aus fantastisch - als die Sonne am Himmel unterging, beleuchtete ein orangefarbenes Licht unsere ersten antarktischen Eisberge, was ein Paradies für Fotografen darstellte. Und nun ab ins Bett, um uns auf die morgigen Eindrücke und Geräusche vorzubereiten. Schlafen Sie gut.

Kurz nach dem Frühstück näherten wir uns dem Eingang zum Lemaire-Kanal, und es war der perfekte Tag für eine Durchquerung eines der fotogensten Orte auf der Antarktischen Halbinsel. Wir waren alle auf der Brücke oder auf den Außendecks und hielten die Kameras bereit. Kapitän Ernesto schlängelte sich mit Bravour durch Eisschollen und wich Eisbergen aus, während wir uns zwischen den zu beiden Seiten aufragenden Felsen hindurchschlängelten. Krabbenfresser-Robben versammelten sich in Gruppen auf kleinen, flachen Schollen und glitten in den Ozean, als wir uns näherten; Pinguine trieben durch das Wasser, und wohin wir auch blickten, die Szenerie war einfach atemberaubend. Eifrige Fotografen genossen es, die Spiegelungen von Eis und Felsen mit der Kamera einzufangen und für besondere Struktureffekte heranzuzoomen. Am südlichen Ende des Lemaire-Kanals angekommen, bereiteten wir uns auf die Anlandung vor. Noch bevor wir an Land gingen, konnten wir an unserem Ankerplatz in Pléneau einen schönen Buckelwal (mit einem ungewöhnlich geformten Schwanz) beobachten, der von den Gletschern, die ins Meer stürzen, wunderschön in Szene gesetzt wurde. Dann, keine 100 m vom Schiff entfernt und gerade als wir in die Zodiacs stiegen, ertönte ein Orca, dessen Rückenflosse wie ein dreieckiges Segel aussah. Wir freuten uns darauf, auf der Insel Pléneau an Land zu gehen, wo mehrere kleine Eselspinguin-Kolonien gute Fotomotive boten, als wir uns auf den Weg zur Spitze der Insel machten. Wir mussten schon genau hinsehen, um winzige Küken zu entdecken, die sich unter ihren Eltern versteckten. Dann kehrten wir zum Mittagessen auf die Ortelius zurück, während unsere Brückenoffiziere das Schiff vor der Petermann-Insel neu positionierten. Beide heutigen Anlandungen hatten historische Bedeutung in den Annalen der antarktischen Geschichte: Der französische Entdecker Jean-Baptiste Charcot besuchte diesen Teil der Antarktischen Halbinsel zweimal, zuerst auf der Français (1903 - 05) und später auf der Pourquoi-Pas? (1908 - 10). Die Pléneau-Insel ist nach seinem Freund, dem Industriellen (und Fotografen) Paul Pléneau benannt, der ihn bei der ersten Expedition begleitete. Auf die Frage, ob er mitkommen würde, antwortete er: "Wo du willst. Wann Sie wollen. Solange Sie wollen". Eine wunderbare Einstellung! Und am Nachmittag landeten wir auf der Insel Petermann. Dies war Charcots Wahl für seine zweite Forschungsreise. Die Pourquoi-Pas? lag für den Winter in Port Circumcision vor Anker, und einige von uns hatten das Glück, die Buchstaben PP" in den Felsen eingraviert zu finden, die gerade bei Ebbe freigelegt wurden. Petermann Island ist der einzige Ort in der Antarktis, an dem Aufzeichnungen über Pinguinstudien weit über 100 Jahre zurückreichen. Die beiden Expeditionen von Charcot kartierten über 1000 Meilen Küstenlinie, benannten Dutzende von geografischen Merkmalen, produzierten Unmengen wissenschaftlicher Daten und über 300 Fotos und wurden für ihre herausragenden Leistungen mit einer Reihe von Goldmedaillen ausgezeichnet. Auf Petermann Island landeten wir neben dem argentinischen Refugio, und unser erster Halt bestand darin, die Eselspinguin-Kolonie mit ihren kleinen Küken zu bewundern. Es wurden mehrere Wanderungen angeboten, darunter ein kompletter Rundgang. Diese Wanderungen boten nicht nur herrliche Aussichten, sondern auch eine gemischte Kolonie von Adeliepinguinen und Eselspinguinen. Es war faszinierend, die unterschiedlichen Größen der Küken zu sehen - Adelie-Küken sind inzwischen "Teenager", aber Eselspinguin-Küken sind noch neugeboren und hilflos. Unter uns, in Meeresnähe, pendelte eine kleine Anzahl von Blauaugenmöwen vom Meer zum Nest und fütterte fleißig die Familie - bis zu drei Küken auf einmal, so dass das Nest sehr überfüllt war! Der Spaziergang führte zu einem tollen Aussichtspunkt - einer herrlichen "Meeres- und Eisberglandschaft" - und dann bergab zurück zum Refugio und einer Zodiacfahrt nach Hause. Kein Wind, fast den ganzen Tag Sonnenschein - was für ein Glück! Cheryl informierte uns bei unserer Rückkehr über die morgigen Ereignisse. Morgen ist der Tag, an dem wir den antarktischen Polarkreis überqueren und südlich von 66°33' ankommen werden; das ist ein Punkt der Erde, den nur wenige Menschen jemals überqueren! Südlich davon hoffen wir, auf einer Wissenschaftsbasis zu landen, die von 1956-59 von den Briten genutzt wurde - Base W auf Detaille Island. Victoria erzählte uns etwas über die Geschichte dieser Basis und dann gingen wir zum Abendessen in den Speisesaal. Wir unterhielten uns in geselliger Runde und sprachen über die Ereignisse unseres langen Tages.

Der heutige Tag war als "Expeditionstag" angekündigt, was bedeutete, dass unsere Aktivitäten noch mehr als sonst vom Wetter, dem Meereis und dem Verhalten der Eisberge abhängen würden... Das Frühstück wurde von 07.00 bis 08.00 Uhr serviert, so dass wir uns (körperlich und geistig) auf den feierlichen Moment des Erreichens von 66°33'S vorbereiten konnten. Das Wetter war uns wohlgesonnen, und so zogen wir uns warm an und begaben uns mit Kameras und GPS-Geräten auf die Außendecks. Als der Moment gekommen war, ertönte das Schiffshorn und ließ jeden Einzelnen an Bord keinen Zweifel daran, dass wir die endgültige Grenze der Antarktis erreicht hatten; von nun an wird die Sonne nur noch selten über unseren Aktivitäten untergehen. Wir beglückwünschten uns gegenseitig zu diesem ikonischen Ereignis in unserem Leben und stellten fest, dass wir auch auf dem Weg AUS dem Rossmeer garantiert wieder 66°33' überqueren werden! Der Crystal Sound lag vor uns, und wir segelten weiter in Richtung der Mündung des Lallemand Fjords und unseres Landeplatzes auf Detaille Island, Base W. Diese historische Hütte der British Antarctic Survey steht seit 1959 die meiste Zeit leer. Sie wurde 1956 für wissenschaftliche Arbeiten während des Internationalen Geophysikalischen Jahres 1957 - 58 errichtet, doch der Standort erwies sich als unglücklich: Das Meereis erwies sich als zu dick für eine sichere Versorgung mit Schiffen aus dem Norden, aber zu dünn, um sichere Hundeschlittenfahrten zur Haupthalbinsel zu ermöglichen. Nach drei Jahren mussten die Männer und Hunde eine Notausfahrt über das dünne Eis machen, wobei sie nur ein Minimum an Ausrüstung und wissenschaftlichen Aufzeichnungen mitnahmen; sie sollten nie mehr zurückkehren. Ein bestimmter Schlittenhund (namens Scott) lief davon. Sie konnten nicht auf ihn warten... aber er tauchte wohlbehalten und fett wie Butter etwa drei Monate später an einer entfernten Basis auf. Vermutlich hatte er erfolgreich Pinguine gejagt, um sich am Leben zu erhalten! Für die Polarreisenden von heute bietet Detaille die seltene Gelegenheit, eine Zeitkapsel aus den späten 1950er Jahren zu betreten. Abgesehen davon, dass das Gebäude wetterfest gemacht wurde, ist nichts verändert worden. Da nur 50 Personen gleichzeitig auf der Insel Detaille landen können (sie ist klein) und nur 12 Personen gemeinsam die Hütte betreten können, teilten wir uns für die heutige Aktion in zwei Gruppen auf. Die erste Hälfte der Passagiere kam an Land, während die zweite Hälfte eine Zodiacfahrt auf der Suche nach Eis und Wildtieren unternahm. Als Historiker hatte ich das Glück, in der Hütte positioniert zu sein. Shaun und Cheryl machten sich daran, die Fensterläden zu öffnen, um genügend Licht hereinzulassen (früher gab es einen Stromgenerator, aber leider nicht mehr), während ich das Innere der Hütte untersuchte und die Bürste herausholte, damit wir unsere Stiefel gründlich reinigen konnten, bevor wir dieses empfindliche Gebäude betraten. Sowohl innen als auch außen gab es viel zu entdecken. Es gab nicht nur viele Winkel, aus denen man die Holzhütte selbst mit ihren flotten grünkarierten Fenstervorhängen fotografieren konnte, sondern es gab auch eine Reihe von Nebengebäuden auf der Insel, zusammen mit Funkmasten, Hündinnen- und Welpenställen und großartigen Aussichten. Die Basis W bestand aus einem langen Korridor, von dem fast alle Räume nach links abgingen. Zwischen den Lagerräumen, den mit Konserven gefüllten Vorratskammern, dem Funkraum und der Waschküche stachen drei Räume besonders hervor: Zwei davon waren Etagenräume, die um einen gemütlichen Ofen herum angeordnet waren und in denen Jacken an Haken hingen, lange Unterhosen zum Trocknen aufgehängt waren, ein selbstgebasteltes Scrabble-Brett und Regale voller Bücher eine gemütliche Atmosphäre vermittelten. Der andere Bereich war die Küche und der Essbereich, in dem Zeitschriften aus den 1950er Jahren (darunter auch "Tit-bits"!!) auf dem Tisch lagen und einige unserer Fahrgäste die Küchenzeile aus dem Haus ihrer Eltern oder Großeltern wiedererkannten! Ganz am Ende des Gebäudes befand sich die Latrine (die derzeit nicht benutzt wird...), von wo aus wir unsere Schritte zum Eingang zurückverfolgten, um Platz für die nächste Gruppe zu machen. Alle hatten eine gute Zeit, sowohl im Zodiac als auch an Land. Ein paar glückliche Passagiere entdeckten während ihrer Zodiac-Tour eine Seeleopard-Robbe, die sich auf einer Eisscholle sonnte, aber wir alle wurden mit einer herrlichen Landschaft belohnt. Als wir zum späten Mittagessen zum Schiff zurückkehrten und Kapitän Ernesto unseren Bug nach Süden und Westen in die Bellingshausen-See drehte, hatten wir das Gefühl, dass wir unsere Zeit auf der Antarktischen Halbinsel optimal genutzt und eine große Vielfalt dessen erlebt hatten, was sie zu bieten hatte. Das Wetter war weiterhin prächtig, als wir aus dem Crystal Sound heraussegelten, und auf den Decks herrschte weiterhin reger Betrieb. Eisberge, Eisschollen (einige mit Robben) und Wolkenlandschaften, die sich im offenen Wasser spiegelten, ließen unsere Kameras klicken, und der Nachmittag verging wie im Flug. Und noch ein besonderer Moment stand uns bevor. Kurz vor dem Recap & Briefing hörten wir die Lautsprecherdurchsage, auf die wir uns alle gefreut hatten - 'Big Bird' auf einer Eisscholle. Ja! Unser erster Kaiserpinguin war da draußen, zunächst noch in weiter Ferne, aber unsere Brückenoffiziere taten ihr Bestes, um näher heranzukommen, so dass wir schließlich alle diesen prächtigen Vogel mit bloßem Auge sowie mit dem Fernglas oder der Kameralinse sehen konnten. Um 18.00 Uhr versammelten wir uns zu unserer inzwischen vertrauten Recap & Briefing-Sitzung in der Bar - eine erweiterte Version für die Happy Hour! Cheryl teilte uns mit, dass wir noch zwei weitere Tage auf See verbringen würden, bevor wir uns der Insel Peter I nähern, und übergab dann das Wort an die Expeditionsmitarbeiter für eine Frage- und Antwortrunde. Und Arjen sprach über ein Thema, das viele von uns schon lange beschäftigt hatte: Wer genau war Abraham Ortelius, nach dem unser Schiff benannt wurde? Zeit für das Abendessen und einen entspannten Abend auf See. Guten Appetit!

Heute Morgen erwachten wir im Bellingshäuser Meer an einem sonnigen Morgen, der von einem Schwarm von etwa 30 Silbersturmvögeln begleitet wurde. Diese schönen, zart grau gemusterten Vögel sehen fast genauso aus wie die nördliche Version und sind eine Freude, sie auf See zu sehen. Auch Kapsturmvögel kamen und gingen gelegentlich um das Schiff herum, aber im Allgemeinen hatten wir einen ruhigen Morgen. Der Temperaturrückgang seit dem Verlassen der Halbinsel war in der Luft zu spüren, aber da es windstill war, konnte man sich leicht zu lange im Freien aufhalten und hatte am Ende sehr kalte Hände, Nasen und Ohren. Endlich kamen wir in den Genuss eines ausführlichen Vortrags von Victoria, in dem sie einen großartigen Überblick über die Hauptakteure bei der Entdeckung der Antarktischen Halbinsel gab, darunter Gerlache, Charcot und Nordenskjold. Gleich nach dem Mittagessen fand unsere Staubsaugerparty statt - die Mitarbeiter liehen sich alle Staubsauger von Michael, dem Hotelmanager, aus, und wir reinigten alle unsere gebrauchten Sachen. Taschen, Mützen und Handschuhe wurden gründlich gesaugt, und Stöcke und Stative wurden zum ersten Mal in Virkon getaucht, das Desinfektionsmittel, das die Antarktis am besten vor jeglicher Kontamination aus dem Norden schützt. Der Anblick - und das Geräusch - von uns allen, wie wir die Bar füllten, die Staubsauger in Gang setzten und die Ausrüstung zur Inspektion ausbreiteten, war etwas, womit die meisten von uns nicht gerechnet hatten! Nachdem wir unsere Reinigungsaufgaben erledigt hatten, trafen wir uns mit Cheryl unten im Vortragsraum zu unserer Hubschraubereinweisung. Der Lärm im Raum war groß - wir waren alle aufgeregt wegen der Aussicht, bald zu fliegen. Wir erfuhren etwas über die Musterung und das manuelle Aufblasen unserer Schwimmwesten und lernten das südamerikanische Piloten- und Technikerteam kennen, das uns in ihren drei Hubschraubern nach oben bringen würde. Nach dem Briefing gingen wir nach oben und teilten uns in die Mustergruppen 'Alpha' bis 'Hotel' ein, dann gingen wir an die Bar, um etwas zu trinken und ein Recap & Briefing zu machen. Das Wetter war immer noch ruhig und gelassen, als wir uns alle ins Bett zurückzogen, und wir fuhren weiter mit guter Geschwindigkeit in Richtung Peter I Island.

Heute war ein weiterer Tag auf dem offenen Meer. Aber zum Glück hatte das Expeditionsteam etwas Aufregendes für uns geplant. Direkt nach dem Frühstück wurden wir in den Vortragsraum gerufen, um die gestrige Hubschraubereinweisung zu rekapitulieren. Während dieser Einweisung zog Stabskapitän Mika die Gruppe 'Echo' als erste Gruppe für unseren ersten Helikopterausflug. Nun hatten wir alle obligatorischen Einweisungen absolviert und konnten mit der echten Sache beginnen, wenn auch nur als Trockenübung. Gruppe für Gruppe wurden wir zuerst an die Bar und dann zum Appellplatz gerufen, damit wir wirklich üben konnten, wie die Dinge funktionieren würden, wenn wir tatsächlich in den Hubschraubern flogen. Unsere Kleidung und Schwimmwesten wurden kontrolliert und wir bekamen unsere Plätze im Hubschrauber zugewiesen. Dann war es an der Zeit, zum Hubschrauberdeck zu gehen und in beide Hubschrauber einzusteigen. Es wurden viele Fotos gemacht, da dies die einzige Gelegenheit war, Fotos von den Personen, die in den Hubschraubern saßen, oder von den Hubschraubern selbst auf dem Helideck zu machen; sobald die Hubschrauber fliegen, hat die Sicherheit Vorrang und die Kameras müssen weggelegt werden. Diese Übung dauerte den ganzen Vormittag, und bald war es Zeit für das Mittagessen. Nach dem Mittagessen wurde die Frage immer wichtiger, wie nah wir an Peter I Øy (so genannt, weil er ursprünglich von Norwegen beansprucht wurde) herankommen würden... aber vorher wartete Dmitri im Vortragsraum auf Deck 3 auf uns, um uns etwas über 'Antarktische Robben' zu erzählen, von denen wir schon einige gesehen haben. Er beschrieb die verschiedenen Arten, denen wir begegnet sind und denen wir noch begegnen können, ihre Merkmale und ihre Lebensweise. Um 16.30 Uhr sprach Darrel dann über 'Antarktisches Eis'. Er konzentrierte sich (mit Hilfe von Filmausschnitten) besonders auf die Eisbildung und darauf, was deren Vorhandensein für Schiffe, die in antarktischen Gewässern fahren, bedeutet - ein Großteil seines Vortrags stammte aus eigener Erfahrung. Kurz vor dem Abendessen wurden die ersten Eisberge und Eisschollen entdeckt, und beim Recap & Briefing lag definitiv Spannung in der Luft, als Cheryl die morgigen Optionen vorstellte. Nach dem Abendessen waren wir vollständig von Eis umgeben. Es war ein spektakulärer Abend. Das schöne, schwache Abendlicht beleuchtete die großen Eisschollen und die noch gewaltigeren Eisberge, die sich im Meereis verfangen hatten. Überall waren Robben zu sehen, vor allem Krabbenfresser, aber wir entdeckten auch eine Seeleopard-Robbe, die ganz in der Nähe des Schiffes auftauchte. Zur Schlafenszeit waren wir etwa 35 Seemeilen von Peter I Øy entfernt, aber leider war die Sicht nicht gut genug, um ihn aus der Ferne sehen zu können. Trotz des schweren Eises steuerte Kapitän Ernesto das Schiff auch in der Nacht weiter in Richtung Insel. Viele von uns blieben bis spät in die Nacht auf und genossen diese antarktische Landschaft, aber auch die Vorfreude auf den morgigen Tag. Würden wir nahe genug an die Insel herankommen, um sie zu sehen, oder vielleicht sogar dort landen können?

Bereits gestern Abend wussten wir, dass wir uns in der Nähe (ca. 30 Seemeilen) der Insel Peter I befanden, aber sehr dickes Packeis versperrte uns den Weg. Heute früh wachten wir auf und gingen an Deck, um zu sehen, welche Fortschritte wir über Nacht gemacht hatten. Wir konnten feststellen, dass das Eis, das die Wasseroberfläche bedeckte, nicht mehr ganz so dicht war wie gestern, und wir konnten Peter I Island direkt vor dem Schiff in Richtung Süden sehen. Unsere Laune stieg, vor allem nach Cheryls Briefing, als sie uns mitteilte, dass wir versuchen würden, mit dem Hubschrauber zur Insel zu fliegen. Das Wasser (soweit wir es sehen konnten) war ruhig, die Sonne schien, und alle sahen glücklich aus. Nachdem sie ihre Vorbereitungen getroffen hatten, flog die erste Scout-Gruppe des Personals in Richtung der Insel ab. Wir alle, die auf Ortelius zurückgeblieben waren, warteten gespannt darauf, was als Nächstes passieren würde. Es war ein langer Flug, und anstatt zu landen, kehrte der Aufklärungshubschrauber bald zum Schiff zurück, mit den Expeditionsmitarbeitern noch an Bord. Nach der Rückkehr auf Ortelius traf sich Cheryl zunächst mit den beiden Piloten und Kapitän Ernesto, um die Bedingungen und Möglichkeiten zu beurteilen. Dann versammelte sie uns alle in der Bar (nicht auf einen Drink!), um uns mitzuteilen, dass der Schnee auf der üblichen Hubschrauberlandefläche der Insel Peter I. durch katabatische Winde abgetragen worden war und eine gefährliche, reine Eisfläche hinterlassen hatte, auf der Hubschrauber nicht mehr landen konnten. Da die Sicht über der Insel selbst aufgrund von tief hängenden Wolken und Nebel schlecht war, wurde schnell ein Plan B ausgearbeitet. Unsere Piloten waren froh, statt einer Landung Rundflüge in Richtung der Insel anbieten zu können - definitiv eine gute Entscheidung. Auch ohne Landung dauerte der Rundflugbetrieb fast den ganzen Tag. Glücklicherweise besserte sich das Wetter im Laufe des Tages, so dass jeder an die Reihe kam, zu fliegen und stimmungsvolle Fotos zu machen. Jede Gruppe wurde nacheinander an die Bar gerufen, wo Henryk und Victoria "kontrollierten, ob unsere Schläuche" abgeschraubt waren (und unsere Schwimmwesten wie in jedem Flugzeug auf manuellen Betrieb umstellten) und ob wir angemessen gekleidet waren. Dann teilten Lynn und Arjen uns ein und wiesen jedem von uns einen Hubschrauber zu. Wir zogen unsere Ohrenschützer an und wurden bald zu unserem Platz in einem der drei Hubschrauber (Quebec, Tango oder Victor) geführt. Es war SEHR laut auf dem Hubschrauberdeck, aber unser gestriger Probelauf hatte uns gezeigt, was zu tun war. Es war so aufregend, von Ortelius abzuheben und hoch über das Eis zu fliegen. Die Oberfläche des Ozeans war sehr malerisch, bedeckt mit Eisbrocken und Eisbergen. Und am Horizont lag die von der Sonne beleuchtete, gletscherbedeckte Insel Peter I. Nach diesem Hubschraubereinsatz begannen unsere Offiziere, die Ortelius aus dem Eis zu steuern. Die Insel sah im Sonnenschein wunderschön aus, als wir uns langsam an ihr vorbei in Richtung Amundsenmeer bewegten. Wie üblich rekapitulierte Cheryl um 18.30 Uhr den Tag für uns und teilte uns mit, was in der nächsten Woche auf uns zukommen würde. Wir haben noch 1.485 Seemeilen vor uns, bevor wir die Bucht der Wale erreichen, wir müssen also geduldig sein! Victoria sprach über den berühmten Kapitän Cook (ein Glückspilz und ein Pechvogel), der dreimal die Welt umsegelte; er hatte das Glück, das erste Schiff zu kommandieren, das den antarktischen Kreis überquerte, aber das Pech, den antarktischen Kontinent NIE zu sehen. Wäre er auf 71°S in der Region der Antarktischen Halbinsel gesegelt, hätte er natürlich Geschichte geschrieben als der erste Mensch, der diesen südlichen Kontinent gesehen hat. Arjen beendete die Rekapitulation mit einem interessanten Vortrag über den Aberglauben der Seeleute - unter anderem darüber, dass es Unglück bringt, zu pfeifen, das Tier 'r_bb_t' zu erwähnen, Albatrosse zu töten oder weibliche Passagiere (außer nackt!) an Bord eines Schiffes zu nehmen... obwohl wir nicht sicher sein können, wie ernst er diesen Aberglauben nimmt, denn der letzte, den er aufzählte, war, dass es Unglück bringt, einen Mitarbeiter zu lange ohne einen Drink an der Bar sitzen zu lassen!!. Nach dem Abendessen trafen wir uns wieder in der Kapelle (auch bekannt als Vortragsraum), um Shaun zuzuhören, der uns Teil I seiner Geschichte über wissenschaftliche Abenteuer am unteren Ende der antarktischen Halbinsel in den 1960er Jahren erzählte. Er illustrierte sie mit Dias, aber stellt euch vor! Das alles geschah in den Tagen vor der digitalen Fotografie..

Heute ist der zehnte Tag unserer Reise, seit wir Ushuaia verlassen haben. Wir befinden uns jetzt auf der Bellingshausensee, auf dem Weg nach Süden in Richtung Amundsen- und Rossmeer. Der Wind hat heute Morgen zugenommen. Der Himmel war grau, und schon nach dem Frühstück gab es ein paar Schneeschauer. Um das Schiff herum waren nicht allzu viele Vögel zu sehen - hauptsächlich Kapsturmvögel und Silbersturmvögel. Um die avifaunistische Vielfalt zu erhöhen, entdeckte unser Arzt einen Blausturmvogel, der vor dem Schiff die Wellen überquerte. Vor dem Mittagessen hielt Lynn einen gut illustrierten Vortrag mit dem Titel "Land, Meer und Pole", in dem sie über die physischen Merkmale sprach, die die Antarktis so besonders machen. Außerdem verglich sie den antarktischen Kontinent mit der hohen Arktis. Nach dem Mittagessen hielt Henryk seinen Geschichtsvortrag "Belgica: die Wiege der Wissenschaftler und Entdecker". In diesem Vortrag beschrieb er ausführlich die belgische Antarktis-Expedition unter der Leitung von Gerlache, die 1897 mit dem Schiff Belgica nach Süden segelte. Henryk verknüpfte Gerlaches Reise auch mit seinen eigenen Abenteuern auf der antarktischen Halbinsel und erzählte uns von seiner Entdeckung einer neuen Insel im Jahr 2003 - im Bereich des Archipels der Melchior-Insel. Später am Nachmittag sahen wir uns den HBO-Vizefilm "Our Rising Oceans" an, in dem wir die Auswirkungen des Klimawandels auf schmelzende Gletscher und Eiskappen beobachteten. So bedrückend dieser Film auch war, er erinnerte uns doch rechtzeitig an die Zerbrechlichkeit unserer Welt und die besondere Empfindlichkeit der Polarregionen gegenüber klimatischen Veränderungen. Da Darrel in diesem Film eine kurze (aber tragende) Rolle spielte, war es passend, dass er dabei war, um ihn vorzustellen. Vor dem Abendessen gab es ein Recap & Briefing, bei dem wir von Expeditionsleiterin Cheryl über unsere bisherigen Fortschritte informiert wurden (und darüber, wie wir morgen die Amundsen-See erreichen werden, sobald wir Kap Flying Fish passiert haben), und von Victoria etwas über antarktische Ortsnamen und Daten erfuhren, mit weiteren interessanten Beiträgen von Darrel, Lynn und Henryk. Und dann wies uns Arjen darauf hin, dass morgen um diese Zeit der Einsendeschluss für die Fotos in der Rubrik "Halbinsel" des Fotowettbewerbs ist. Wieder einmal Zeit zum Abendessen! Und danach erzählte uns Shaun den zweiten Teil seiner Geschichte, diesmal über die wahren Helden unter seinem Kommando - die Hundegespanne, die es den Männern ermöglichten, solche langen, kalten Strecken sicher zurückzulegen. Seine Fotos und sein mündlicher Bericht zeigten uns, was für eine individuelle Persönlichkeit jeder einzelne Hund hatte, und er versetzte uns wirklich in die "guten alten Zeiten" des Hundeschlittenfahrens in der Antarktis zurück (alle Hunde wurden 1991 im Rahmen des Madrider Protokolls zum Antarktisvertrag vom antarktischen Kontinent verbannt). Da wir heute Abend wieder eine Stunde gewonnen hatten, zogen wir uns nach Shauns Vortrag in die Bar zurück, um die heutigen Ereignisse zu besprechen und die Gesellschaft der anderen zu genießen.

Den Brückenkarten zufolge sind wir heute Morgen sehr früh in die Amundsen-See eingefahren, also sind wir jetzt auf dem besten Weg in Richtung Rossmeer! Seltsamerweise sah der Ozean da draußen gar nicht so anders aus, als ich mich auf den Weg zum Frühstück machte... Heute gab es wieder Hash Browns und auch Pain Chocolat, mein Lieblingsessen; eindeutig kein Tag, um die Diät wieder aufzunehmen. Nun, mein Gehirn musste gefüttert werden, denn um 11.00 Uhr sollte ich einen Vortrag über 'Ernest Shackleton und die größte Expedition des heroischen Zeitalters der Antarktis' halten. Oder doch nicht? Zur Mittagszeit hatten die meisten Passagiere ihre eigene Meinung dazu! Unabhängig von Shackletons Status als Held, Entdecker und Anführer von Männern ist die Geschichte seiner Endurance-Expedition aufregend: Nachdem sein Schiff vom Eis umschlossen war, trieb es neun Monate lang nach den Launen der Eisschollen, bevor es zerschellte. Seine Männer kampierten auf einer Eisscholle und warteten ab, bis die Strömungen sie weitere fünf Monate nach Norden trieben. Schließlich machten sie sich in drei winzigen Rettungsbooten auf den Weg zur Elefanteninsel... nur um festzustellen, dass niemand sie jemals von diesem gottverlassenen Ort retten würde. Also machten sich Shackleton und fünf seiner Männer auf eine der berühmtesten Fahrten der Welt in einem offenen Boot, 800 Meilen nach Südgeorgien. Als sie die König-Haakon-Bucht erreichten, wurde die James Caird von einem Sturm zertrümmert, und so mussten Shackleton, Worsley und Crean die verbleibenden mehr als 30 Meilen durch das bergige Innere dieser unerforschten Insel zur Walfangstation in Stromness laufen, um Hilfe zu holen. In der Zwischenzeit kümmerte sich Wild um die verbleibenden 22 Männer auf Elephant Island, die erst über vier Monate später von der Yelcho gerettet wurden, als sie die Hoffnung auf Rettung schon fast aufgegeben hatten. Dieser Vortrag dauerte bis zum Mittagessen, da Victoria immer wieder Anekdoten und Zitate einfließen ließ, um ihren Bericht zu bereichern. Nach ein paar leckeren Stückchen selbstgemachter Pizza und einem heißen Getränk zur Verdauung versammelten wir uns wieder im Vortragsraum, um Dmitri zu treffen, der bereit war, mit uns über "Anpassungen" zu sprechen. Neben Pinguinen, Robben und Walen und der Frage, wie sie mit den harten Bedingungen in der Antarktis zurechtkommen, zeigte uns Dmitri auch Bilder von niedlichen Welpen und Baby-Taranteln und versicherte uns, dass ihre Mütter sie schön finden, auch wenn wir es nicht tun! In diesem dramatischen Moment seines Vortrags ertönte Cheryls Stimme über die Lautsprecheranlage und verkündete "Orca auf 2 Uhr", woraufhin sich der Vortragsraum in Sekundenschnelle leerte. Etwa die Hälfte von uns schaffte es rechtzeitig an Deck, um zu sehen, wie eine Gruppe von Orcas das Schiff knapp umging. Der Rest von uns kam rechtzeitig an, um ein paar entfernte Flossen und ein Plätschern vor uns zu sehen, und wir spähten eifrig zum nebligen Horizont, um mehr Action zu sehen, und gaben erst auf, als unsere Kamerafinger kalt wurden. Es war eine verlockende Begegnung - eine Erinnerung daran, dass man Sichtungen verpassen kann, wenn man nicht an Deck ist (aber wir unangepassten Menschen können nicht immer draußen bleiben!) Nach unserer Rückkehr in den Vortragsraum überließ uns Dmitri freundlicherweise die letzten 10 Minuten seines Vortrags, und dann war es auch schon fast Zeit für den Tee. Um 16.30 Uhr stand ein Gastauftritt auf dem Programm. Alastair Fothergill hatte sich bereit erklärt, uns seinen Vortrag über die Entstehung der BBC-Dokumentarserie "The Frozen Planet" zu präsentieren. Zu Beginn seines Vortrags gab es nur Stehplätze, da das Interesse an ihm und seinem Kamerateam, das im Laufe der Jahre eng mit Attenborough zusammen gearbeitet hat, sehr groß war. Er gab uns einen Vorgeschmack auf die Herausforderungen, Prüfungen und Freuden der Arbeit an diesen riesigen Projekten, die viele Jahre geduldiger Organisation und eine gehörige Portion körperlicher Beschwerden mit sich bringen. Nachdem er die Umstände der verschiedenen Dreharbeiten beschrieben hatte, zeigte er uns das Endprodukt auf Film - Wölfe in Kanada, Kaiserpinguine und Orca-Jagden in der Antarktis. Wir waren wirklich begeistert von seinen Erzählungen und tief beeindruckt von den Anstrengungen, die diese Männer unternahmen, um ihren Job richtig zu machen und unter eisigen Bedingungen die perfekte Aufnahme zu machen. Vor der Zusammenfassung und dem Briefing war noch Zeit für einen Spaziergang an Deck, da die See ziemlich ruhig war und die Sicht besser wurde. Cheryl informierte uns wie üblich um 18.30 Uhr bei einem Drink über den Stand der Dinge, gefolgt von Dmitri über die Meeresströmungen und Henryk mit einer Animation von Shackletons waghalsigem Endurance-Abenteuer. Dann war es wieder Zeit für das Abendessen, und trotz der Tatsache, dass wir heute Abend KEINE Stunde gewonnen hatten (einige von uns fühlten sich betrogen...), fand sich nach dem Essen eine ziemliche Menge ein, um Teil I von 'Frozen Planet' zu sehen - eine Hommage an Alastair von früher. Charlotte war zunächst überrascht, dass die Bar so leer war, doch um 21.30 Uhr füllte sie sich plötzlich wieder für eine Weile. Morgen wird es wieder um 08.00 Uhr Frühstück geben, es bleibt also noch viel Zeit zum Schlafen.

Heute Morgen sprach Arjen im Rahmen des Unterrichts- und Unterhaltungsprogramms über "Orcas". Diese erstaunlichen Wale werden als "Wölfe des Meeres" bezeichnet, und die laufenden Studien bringen uns jedes Jahr mehr über ihre von Matriarchinnen geführten Gruppen und unglaublichen sozialen Netzwerke bei. Arjen beschrieb ihre Eigenschaften, ihre ausgeprägte Intelligenz und ihre Jagdtechniken und erklärte, wie man die verschiedenen "Typen" anhand ihrer Färbung und ihrer Sattelflecken erkennen kann. Nach Hühnercurry und Profiteroles (nicht auf demselben Teller!) kehrten viele von uns in den Vortragsraum zurück, um Shaun zu treffen. Sein Vortrag trug den verlockenden Titel "Would you like to meet a Martian? Auf der Jagd nach antarktischen Meteoriten". Wer könnte da widerstehen?! Wieder einmal schöpfte er aus persönlichen Erfahrungen, die bis in die 1960er Jahre zurückreichen, als er an Meteoritenexpeditionen in der Nähe des Südpols beteiligt war. Sein Vortrag war teils praktisch, teils wissenschaftlich und vermittelte uns etwas von der Ehrfurcht, die er empfand, weil er zu dem Team gehörte, das für das Aufsammeln dieser uralten Gesteine verantwortlich ist, die uns so viel über die Geschichte des Universums verraten. Nach einer Teepause löste Darrel Shaun im Vortragsraum ab und präsentierte zwei Filme von seinen eigenen Antarktis-Expeditionen, in denen die Unterschiede zwischen der Standbildtechnologie von 2009 und den heutigen Drohnenfähigkeiten deutlich wurden. Darrel erläuterte, was wir sahen, und beantwortete anschließend Fragen. Wer hätte das gedacht - nach einem düsteren Morgen wurde das Wetter am Nachmittag immer besser; die Eisberge wurden zahlreicher und auffälliger. Ein viereckiger, schmaler Turm muss wohl 75 Fuß hoch gewesen sein. Das schöne Licht für die Fotografen (und alle anderen) veranlasste uns, unsere reguläre Recap & Briefing-Sitzung zugunsten von Fotos im Freien ausfallen zu lassen!!! Um 18.30 Uhr lockte uns strahlender Sonnenschein aus der Bar, und Cheryl hielt es zu Recht für falsch, uns alle nach drinnen zu schleppen, wo doch draußen an Deck der richtige Ort wäre. Nach dem Abendessen kamen wir bei weiterhin guten Lichtverhältnissen auf Eis, und diejenigen von uns, die zwischen 21.30 und 22.00 Uhr an Deck waren, konnten einen Arnoux-Schnabelwal sichten. Dieser seltene Säugetier ist grünlich-braun gefärbt und wird bis zu 10 m lang. Der Tag endete mit einem 20-Knoten-SW-Wind, der Schneegestöber und eine ausgeprägte Kälte mit sich brachte, mit abnehmender Bewölkung und einem auffallend schwachen Licht. Alles in allem ein guter Tag auf See. Und wir haben eine weitere Stunde gewonnen..

Dennoch erwachten wir zu einem Seetag - wir kommen jetzt in den Rhythmus, diese riesige Strecke um die Küste von Marie Byrd Land zurückzulegen. Als wir die Augen öffneten, wurden wir von Schneetreiben begrüßt, und die Außendecks waren bald von Menschen bevölkert, die Fotos machten, Schneeengel bastelten und in einem Fall sogar einen charakteristischen Schneemann bauten (der leider das tägliche Abspritzen des Vordecks durch das AB nicht überlebte). Was für eine Abwechslung zum strahlenden Sonnenschein des gestrigen Abends - eine rechtzeitige Erinnerung daran, wie schnell das Wetter in der Antarktis umschlagen kann. Ein Frühstück mit Rührei und Speck oder Haferbrei war nach all diesen frühmorgendlichen Aktivitäten besonders willkommen und wurde mit dem Getränk der Wahl heruntergespült. Henryk bot an diesem Morgen um 10.00 Uhr eine lehrreiche Erfahrung an. Diejenigen, die an seinem kleinen Workshop über das Zeichnen eines Kurses auf einer Seekarte teilnehmen wollten, wurden in den Speisesaal eingeladen, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Wir haben gehört, dass es eine Warteliste für die morgige identische Veranstaltung gibt! Um 11.00 Uhr war Dmitri im Vortragsraum anzutreffen, um uns alles über "Pinguine" zu erzählen. Dies ist natürlich ein sehr beliebtes Thema, so dass sowohl die Bar als auch die Brücke ziemlich leer sind. Dmitri befriedigte unsere Neugier auf unsere nicht fliegenden gefiederten Freunde mit einer allgemeinen Beschreibung der Gruppe, einschließlich ihrer Taxonomie, Verbreitung, Ökologie, generischen Anpassungen, Herkunft und Phylogenese... und ganz nebenbei erklärte er auch noch all diese wissenschaftlichen Begriffe mit klaren Bildern. Jetzt wissen wir viel mehr über die Lebensweise und die Eigenheiten der Pinguine, was man auch an der Schlange an der Kaffeemaschine erkennen konnte, als der Vortrag zu Ende war! Vor dem Mittagessen blieb noch Zeit, in der Ortelius-Polarbibliothek zu stöbern, ein Kreuzworträtsel, ein Worträtsel oder ein Sudoku zu lösen - oder sich an Deck zu begeben, um den Schnee zu genießen, der fast den ganzen Tag über fiel und gewöhnliche Schiffsausrüstungen in geheimnisvolle und nicht identifizierbare Haufen weißer Kristalle verwandelte. Diejenigen von uns, die aus heißen Klimazonen kommen, waren von diesem Anblick besonders angetan. Die Brücke war ein beliebter Ort, um den fallenden Schnee zu bewundern, vor allem von einem Aussichtspunkt direkt vor der Heizung aus. Der Kapitän, die Offiziere und das Personal standen bereit, um die Fragen der Passagiere zu beantworten und ihnen zu erklären, wie man die verschiedenen Bildschirme, Karten und Radargeräte abliest usw. Eine offene Brücke zu haben ist ein großes Privileg, und fast alle von uns sind täglich dort anzutreffen, um die Fortschritte der Ortelius zu verfolgen und unsere Reise in vollen Zügen zu genießen. Nach dem Mittagessen war Victoria an der Reihe, das Mikrofon im Vortragsraum zu übernehmen. Das heutige Thema lautete 'Das Problem der geographischen Länge: oder Der Himmel gegen die Uhr, Teil I'. Tausende von Seeleuten starben, weil sich die Kapitäne auf See verirrten, was zu langen, von Skorbut geplagten Reisen oder zu Schiffbrüchen führte. Die Koppelnavigation war jahrhundertelang die einzige Navigationshilfe. Jahrhundert suchte man nach einer Möglichkeit, den Längengrad auf See zu messen, sei es durch Bezugnahme auf die Bewegungen der Sterne oder durch die Entwicklung eines zuverlässigen Zeitmessers. Im britischen Longitude Act von 1714 wurde ein Preis von 20 000 Pfund für denjenigen ausgelobt, der der Unsicherheit und den Gefahren langer Seereisen ein Ende setzen konnte, indem er den Seeleuten die genaue Bestimmung ihrer Position auf den Weltmeeren ermöglichte. Doch trotz der Fähigkeiten des wenig bekannten Autodidakten John Harrison sollte das Problem der Bestimmung des Längengrads erst 60 Jahre später gelöst werden. Um das Ende der Geschichte zu erfahren, sollten Sie sich Victorias Teil II ansehen! Kurz nach der Mittagspause zeigte Shaun den großartigen Film "The Last Husky" über die Zwangsumsiedlung von Schlittenhunden aus der Antarktis Anfang der 1990er Jahre im Rahmen des Madrider Protokolls zum Antarktisvertrag (alle nicht einheimischen Tiere außer Menschen wurden damals ausgesetzt). Es ist ein bittersüßer Film, der mit interessanten historischen Aufnahmen das Ende einer Ära markiert und dann das Schicksal der Hunde auf der australischen Basis Mawson in ein Leben verfolgt, das sie nie gekannt oder sich vorgestellt hatten... Glücklicherweise wurden sie erfolgreich in ein neues Zuhause in Minnesota gebracht, und die Geschichte ihrer großartigen Reise auf einen fremden neuen Kontinent mit BÄUMEN (denen sie nie zuvor begegnet waren) hielt uns für die nächste Stunde bei Laune. Shaun beantwortete anschließend allgemeine Fragen zu Huskys und nutzte seine persönlichen Erfahrungen, um aus den im Film gezeigten Szenen Schlüsse zu ziehen, was wir alle sehr genossen, auch wenn wir traurig waren, als wir hörten, dass dieselben Hunde später an einem Virus gestorben waren - allerdings erst, nachdem sie zuvor selbst zum Nordpol gereist waren. Der Abend rückte wieder näher, und Charlotte war immer mehr mit Getränkebestellungen beschäftigt, während Recap & Briefing näher rückten. Wir waren alle sehr gespannt auf unsere Fortschritte im Rossmeer, und um 18.30 Uhr war die Bar voll. Cheryl begann damit, uns einige Karten zu zeigen, auf denen unsere Positionen der letzten Tage durch rote Kreise markiert waren. Dann war Victoria an der Reihe und sie nutzte die Gelegenheit, um uns von großen Ereignissen in der Antarktis "an diesem Tag (21. Januar) im Jahr 1821 und (24. Januar - nun, die gestrige Zusammenfassung wurde gestrichen!) 1895" zu erzählen. Erstaunlicherweise hatte Bellingshausen die Insel Peter I. genau an dem Tag gesehen, an dem WIR es taten, und die ersten Menschen, die den antarktischen Kontinent betraten, taten dies (vielleicht) genau vor 122 Jahren in der Rossmeerregion am Kap Adare. Es hängt alles davon ab, ob man sich an die offiziellen Aufzeichnungen hält oder davon ausgeht, dass ein unbekannter Robbenfänger oder Walfänger diese Ehre hatte, aber nicht damit geprahlt hat... Der Höhepunkt des Recap & Briefing heute Abend waren die Ergebnisse des Fotowettbewerbs, die Arjen im Namen der Jury (zu der auch Cheryl und Dmitri gehörten) präsentierte. Wir bekamen etwa ein Drittel der Beiträge zu sehen (wobei Arjen erläuterte, warum jeder einzelne ausgewählt worden war), bevor wir zu den "Ehrenvollen Erwähnungen" und den 3., 2. und 1. Das Siegerfoto mit dem Eisberg und dem Hubschrauber wurde allgemein bewundert, aber es gab auch einige wunderbare, sonnenbeschienene Meeres- und Eislandschaften und niedliche Pinguinbilder. Michael kündigte das Abendessen an, und danach versammelten sich die James-Bond-Fans im Vortragsraum, um in Erinnerungen zu schwelgen und den Klassiker "From Russia with Love" noch einmal zu erleben Auch in der Bar herrschte ein reges Treiben mit vielen Gesprächen, Scrabble-Spielen usw., während sich draußen das Wetter deutlich besserte und wir am Horizont riesige Tafeleisberge sehen konnten. Ja, wir haben wieder eine Stunde gewonnen - das wird langsam zur Gewohnheit.

Der Wind hatte über Nacht seine Richtung geändert, und so änderte sich auch die Bewegung des Schiffes. Gelegentlich gab es einen kleinen Stoß von der Seite, aber im Allgemeinen war es eine ruhige und sanfte Überfahrt. Als die meisten von uns aufstanden, war es kalt, ein wenig windig und sonnig. Henryks Navigations- und Kartenzeichnungskurs war sehr beliebt; er hatte eine volle Klasse von zehn Teilnehmern, und für morgen hatten sich noch mehr angemeldet. Der erste Vortrag des Tages wurde von Arjen gehalten, der "Fotografie Teil 2" vorstellte, in dem es darum ging, wie man gute Fotos zum Mitnehmen erstellt. Diesmal lag sein Schwerpunkt eher auf der Technik - auf Blendengröße und Verschlusszeit. Wie üblich beeilten wir uns alle mit dem Mittagessen, als hätten wir nicht ausgiebig gefrühstückt, und ließen uns ein herzhaftes und schmackhaftes Rinderragout mit allen Extras schmecken, die auf den verschiedenen Buffettischen verteilt waren. Als wir aus dem Restaurant kamen, waren sowohl der Wind als auch der Sonnenschein verschwunden, und wir segelten auf einer ruhigen, stillen See, die mit Eis und leichtem Schnee bedeckt war. Es gab ein paar Schneesturmvögel, aber der fehlende Wind hielt die Vögel fern, und nur die engagierten Vogelbeobachter, die an ihren Plätzen auf der Brücke klebten, sahen viel Wildlife. Viele von uns hielten ein kurzes Nickerchen (einige dösten ungewollt in der Bar); dann sprach Henryk über Arved Fuchs, eine bewegende persönliche Geschichte einer Nachbildung der Reise des kleinen Bootes James Caird, Teil der Shackleton-Saga. Wir alle waren beeindruckt und nachdenklich über die Kraft der antarktischen Umwelt. Nicht lange nachdem Henryk seinen Vortrag beendet hatte, ertönte die Meldung "Finnwal" über die Schiffslautsprecher. Wir eilten zu unseren Mänteln und Kameras und gingen alle nach draußen, um festzustellen, dass es sich bei dem Tier um einen einsamen Zwergwal handelte, der in die entgegengesetzte Richtung zu uns unterwegs war. Diese kleinen Bartenwale sind fast überall in der Antarktis anzutreffen, und einige von ihnen können sogar im Eis überwintern. Im Laufe des Nachmittags wechselte das Wetter allmählich zu sehr leichtem Schnee und entferntem Nebel, wobei sich im dunkelgrauen Wasser ein paar Bergy Bits und einzelne Stücke Brucheis deutlich abzeichneten. Unsere Offiziere und der Kapitän sorgten dafür, dass das Schiff einen guten Abstand zu den großen, tafelförmigen Eisbergen hielt, die um uns herum verstreut lagen, so dass sie nur auf dem Radar und am Horizont zu sehen waren. Am späten Nachmittag zeigte Victoria das Programm "Ein Jahr im Eis", einen interessanten persönlichen Einblick in das Leben auf der McMurdo-Station, der uns einen Eindruck davon vermittelte, wie es sein könnte, wenn wir länger als diese eine Reise hier wären. Kurz vor dem Abendessen gab uns Arjen eine kurze Zusammenfassung über Küstenseeschwalben, die schönen und zarten kleinen grau-weißen Vögel, die wir kürzlich auf dem Eis gesehen haben. Er zeigte uns einige Karten und Fotos, auf denen erklärt wurde, wie lange und wie weit sie jedes Jahr fliegen, um sich im nördlichen Winter von Krill zu ernähren. Was er nicht erwähnte, war, dass er selbst jedes Jahr dieselbe Reise unternimmt! Die große Attraktion des Abends war Alastair, der uns einige der Aufnahmen zeigte, die Ted bisher mit der Spezialkamera, die sie am Hubschrauber Tango montiert haben, gemacht hat. Wir sahen fabelhafte Aufnahmen von der Halbinsel und in der Nähe von Peter I. Island, die uns daran erinnerten, wie besonders diese Reise bereits war. Nach dem Abendessen sahen wir die zweite Folge von Frozen Planet", worauf Cheryls erster Ruf Kaiserpinguin vor uns gesichtet" folgte und der vorhersehbare Ansturm auf die Decks. Viele von uns waren noch draußen und genossen das Abendlicht, als der zweite Kaiserpinguin gesichtet wurde; aber selbst das verblasste zur Bedeutungslosigkeit, als wir den ersten Ruf "Ross Robbe!" hörten! Diese schwer fassbaren Tiere sind nicht besonders selten, aber sie sind sehr schwer zu sehen, da sie sich tief im dichten Packeis aufhalten, das für Schiffe unerreichbar ist. Das Wetter hatte sich auf einen flachen grauen Himmel und eine dazu passende See eingestellt, und bei Windstille war es nicht schwer, draußen zu bleiben, um die zweite Ross-Robbe zu sehen, die das Schiff in einiger Entfernung umkreiste. Obwohl sich auf derselben Eisscholle ein Adeliepinguin und auf einer nahe gelegenen Scholle eine Krabbenfresser-Robbe befanden, galt die ganze Aufmerksamkeit dem Star des Tages, der Ross-Robbe. Die Tatsache, dass wir zwei Ross-Robben im selben Gebiet entdeckten, deutet darauf hin, dass das Eis, durch das wir zu diesem Zeitpunkt fuhren, wahrscheinlich weiter südlich lag und erst vor kurzem Teil einer dichteren Packung war. Jetzt war es wirklich Zeit für einen Schlummertrunk und das Bett - vor allem, weil wir heute zur Abwechslung NICHT eine Stunde mehr Zeit hatten!

Der heutige Tag war eher neblig und bedeckt, was uns aber nicht davon abhielt, einige tolle Tiere zu beobachten. Im Laufe des Vormittags sahen wir Ross-Robben, Adeliepinguine (einer anscheinend unmöglich hoch oben auf einem Eisberg!) und Kaiserpinguine auf Eisschollen sowie die inzwischen bekannten Krabbenfresser-Robben. Allein die Eislandschaft war es wert, draußen zu sein, und nach den ersten drei Rufen beschlossen viele von uns, sich warm einzupacken und auf die nächste Sichtung zu warten! Da wir uns regelmäßig in der Bar mit heißer Schokolade und Kaffee versorgten, war dies eine großartige Art, einen Vormittag im Rossmeer zu verbringen. Um 11.00 Uhr kam Victoria in den Vortragsraum, um ihren Vortrag über den Längengrad zu beenden - 'Längengrad: das große wissenschaftliche Problem gelöst' In diesem Teil ihres Vortrags ging es um die menschlichen Beziehungen zwischen denjenigen, die die Uhr des Himmels an den Sternen ablesen wollten, und John Harrison, der eine Reihe genialer, von Menschenhand gefertigter Uhren zur Messung der Zeit auf See herstellte, deren Höhepunkt die H4 war, die die Größe einer großen Taschenuhr hatte. Sobald Chronometer billig in Massenproduktion hergestellt werden konnten (ab ca. 1800), setzten sie sich eindeutig durch, da die Verwendung eines Sextanten und von Mondentfernungstabellen ein kompliziertes und zeitaufwändiges Verfahren war, das zudem fehleranfällig war. Warum also haben nicht mehr Menschen von John Harrison und seinem langen Kampf um Anerkennung durch das Amt für Längengrade gehört? Nach einem willkommenen Mittagessen und einigen erholsamen Nickerchen trafen wir uns wieder im Vortragsraum, um einen unserer vielen gelehrten Passagiere, Gill Wood, über sein Lieblingsthema sprechen zu hören. Gill recherchiert und schreibt derzeit ein Buch über "Ross und seine Rivalen" und begeisterte uns nicht nur mit den Abenteuern von James Clark Ross selbst (Großbritannien), sondern auch mit denen seiner Zeitgenossen Dumont D'Urville (Frankreich) und Charles Wilkes (USA). Diese drei Männer erforschten alle denselben Teil der Antarktis wie wir heute - und das etwa 50 Jahre vor dem so genannten "heroischen Zeitalter" der Antarktisforschung (traditionell 1895 - 1917). Jeder Mann war ein echter Charakter, mit positiven und negativen Eigenschaften! Gill unterhielt uns mit seinen Berichten über Ross, der sich für Amateurtheater als Frau verkleidete, über D'Urville, der eine Pinguinart nach seiner Frau (Adelie) benannte, und über Wilkes, der sich in seinen Karten irrte... Er erinnerte uns auch an die kürzliche Entdeckung von Ross' Schiffen Erebus und Terror in der Arktis, wo sie in den späten 1840er Jahren während Sir John Franklins Suche nach der Nordwestpassage verschwanden. Es gab Schokoladenkuchen zum Tee! Unwiderstehlich. Ich nahm etwas davon mit in den Vortragsraum, um es während Shauns Geschichte von den "Vier Jungs, die zum Südpol laufen" zu genießen. Nun, sie sind auch geflogen - und haben unterwegs Kaiserpinguine gesehen. Wie immer ließ Shaun seine Geschichte durch Anekdoten und Erinnerungen lebendig werden. Dann war es an der Zeit, etwas frische Luft zu schnappen, bevor es zum Recap & Briefing ging. Cheryl berichtete wieder einmal über unsere Fortschritte - gut, obwohl es sehr schwierig ist, unsere Ankunftszeit in der Bucht der Wale vorherzusagen, da wir nie wissen, wie dick das Eis ist, auf das wir stoßen werden (Satellitenbilder sind ein hilfreicher Anhaltspunkt, aber nicht sehr detailliert). Während Dmitri über die Ross-Robben sprach, die wir gesehen haben, Darrel über die Arten von Eisbergen, denen wir in letzter Zeit begegnet sind, und Victoria uns erzählte, was einige der großen Entdecker an diesem Tag in den Jahren 1820 (Bellingshausen sah die Antarktis), 1841 (Ross sah und benannte den Mount Erebus) bzw. 1911 (Amundsen beendete den Bau von Framheim in der Bucht der Wale) getan hatten, war es bald Zeit für das Abendessen. Zum Abendessen gab es Roastbeef; alle waren sich einig, dass es köstlich war, obwohl an meinem Tisch eine tiefgreifende und bedeutungsvolle Diskussion darüber entbrannte, wie es am besten zubereitet werden sollte (Holländer, Franzosen, Iren und Engländer hatten alle unterschiedliche Vorstellungen!). Der Bananensplit (und der Geburtstagskuchen - Happy Birthday, Sarah) wurden kommentarlos verzehrt! Als Nachspeise war für heute Abend der Film Casablanca geplant, mit Popcorn, das das Kombüsen-Team extra zubereitet hatte! So schön dieser Klassiker auch ist, er musste unterbrochen werden, als unser Kapitän etwa 15 Kaiserpinguine und Adeliepinguine auf einer Eisscholle direkt vor unserer Steuerbordseite entdeckte. Obwohl der Abend bewölkt und neblig war, konnten wir diese wunderbaren Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten, wobei einige von ihnen wegen ihrer Mauser etwas dürr aussahen. Alles in allem ein zufriedenstellender Tag. UND wir haben wieder eine Stunde gewonnen, so dass es in der Bar bis spät in die Nacht brummte.

Wir sind schon einige Tage auf dem Rossmeer unterwegs und es ist nicht stürmisch, wofür wir dankbar sind. Mal segeln wir durch offenes Wasser, mal suchen wir uns einen Weg zwischen den Eisschollen, so wie es die Entdecker früher getan haben. Außerdem kam heute ziemlich dichter Nebel auf, so dass volle Konzentration seitens unserer Navigatoren erforderlich war. Trotzdem haben wir im Durchschnitt 10 Knoten geschafft. Und es gelang uns, einen kurzen Blick auf einen Zwergwal vor dem Schiff zu erhaschen, als es im Seenebel versank. Um 11.00 Uhr hielt Dmitri seinen Vortrag über den Ursprung der Wale". Es war eine sehr interessante (und vielleicht auch überraschende) Geschichte - wie die Wale ihr Leben als Landtiere vor etwa 50 Millionen Jahren begannen und erst in den letzten 10 Millionen Jahren die Meere eroberten. Während Dmitris Vortrag dampfte unser Schiff weiter in Richtung Süden. Das Wetter änderte sich, und nun zeigte sich ein klarer, sonniger Tag, allerdings mit einem Südwind der Stärke 7 auf der Beaufort-Skala. Die Brücke war ständig von Passagieren besetzt, die in dieser Phase der Reise gelernt haben, sehr leise zu sein, um die diensthabenden Offiziere nicht von ihrer Arbeit abzulenken. Um 14:30 Uhr begann Victoria ihren Geschichtsvortrag über Roald Amundsen und sein unglaubliches Leben; er wollte schon immer Polarforscher werden, seit seiner Ausbildung auf den nördlichen Robbenfahrten und dann mit Gerlaches Belgica-Expedition in die Antarktis im Jahr 1897. Im Jahr 1903 leitete er seine eigene kleine, straff organisierte Expedition durch die Nordwestpassage, bevor er 1911 als Erster den Südpol erreichte (und damit Scott schlug). Von da an konzentrierte sich Amundsen ausschließlich auf die Erforschung der Arktis. Er versuchte, den Nordpol aus der Luft zu erreichen (in N24 & N25, 1925) und schaffte es schließlich, mit Ellsworth und Nobile im Luftschiff Norge über den Nordpol zu fliegen (1926). Und als letzter Akt eines mutigen Lebens starben Amundsen und sein Team bei dem Versuch, seinen ehemaligen Kollegen Nobile im Juni 1928 aus der Hocharktis zu retten. Nach einer Pause, in der wir an Deck gehen und Luft schnappen konnten, führte Lynn um 16.30 Uhr den Film 'Chasing Ice' ein - eine Dokumentation über ein Team, dessen Arbeit sich auf die Aufzeichnung des Vormarschs und Rückzugs von Gletschern konzentrierte; es waren einige ziemlich erstaunliche Aufnahmen dabei! Ungefähr zu dieser Zeit näherte sich Ortelius dem Kap Colbeck an der Küste von King Edward VII Land (benannt von Robert Falcon Scott). Und links am Horizont konnten wir das Ross-Schelfeis (offiziell als 'Great Barrier' bekannt) sehen, die Spannung stieg also, auch wenn es draußen ziemlich kalt war... Zur Zeit der Zusammenfassung und des Briefings sprach unsere Chefin Cheryl über die Optionen für morgen - eine mögliche Zodiacfahrt oder, falls die Windverhältnisse dies nicht zulassen, eine Schiffsfahrt in der Bucht der Wale. Victoria versorgte uns sehr gut mit der Geschichte des Ortes, und Shaun sprach über die verschiedenen Pole der Erde (von denen es mehr gibt, als den meisten von uns bewusst ist!). Die anderen Rekapitulationen mussten bis morgen warten, da es dann Zeit für das Abendessen war - sorry Henryk; wir wissen, dass du auch ein Pole bist...

Heute ist der siebzehnte Tag unserer Reise entlang der Küste des antarktischen Kontinents. Wir haben die Bellingshausen- und die Amundsen-See durchquert, einen wunderschönen Rundflug in der Nähe von Peter I. Island unternommen und befinden uns nun im Rossmeer, wo wir entlang des Ross-Schelfeises in Richtung Ross Island segeln. Heute Morgen sind wir früh aufgewacht. Einige von uns waren bereits um 05.00 Uhr aufgestanden, in der Hoffnung, das Ross-Schelfeis zu sehen, das sich nur sieben Meilen südlich von unserem Schiff befindet. Es war ein wunderschöner, ruhiger Morgen mit einigen leichten Wolken und blauen Flecken am Himmel. Die Temperatur betrug -10 Grad Celsius, und das Ross-Schelfeis war in der tief stehenden Morgensonne deutlich zu erkennen. Drei Schneesturmvögel flogen umher, und zum ersten Mal in den letzten Tagen hatten wir die Chance, wieder Antarktiksturmvögel zu sehen, die viel heller gefärbt sind als die Skuas der Antarktischen Halbinsel. Wir hatten geplant, noch vor dem Frühstück eine Zodiacfahrt entlang des Schelfeises zu unternehmen. Leider musste die Fahrt wegen eines medizinischen Notfalls auf einen anderen Termin verschoben werden. Einer unserer Passagiere war schwer erkrankt, und es war dringend notwendig, ihn zu evakuieren. Wir mussten so schnell wie möglich in Richtung Ross Island segeln, um unsere Passagierin zur McMurdo-Station zu bringen, damit sie anschließend einen Evakuierungsflug nach Neuseeland nehmen konnte. Kapitän Ernesto und Cheryl, unsere Expeditionsleiterin, erklärten uns die Situation, und wir waren mit ihrer Entscheidung völlig einverstanden. Statt einer Zodiacfahrt wurde uns also ein Hubschrauberrundflug angeboten, während wir am Rande des Ross-Schelfeises entlangsegelten! Es dauerte jedoch 30-40 Minuten, bis der erste Hubschrauber (der auf dem Hubschrauberlandeplatz vereist war) frei war, und zu diesem Zeitpunkt befanden wir uns mitten in einem Schneesturm, der fast den ganzen Tag andauerte. Es war sehr stimmungsvoll, aber nicht hilfreich für unseren Plan, den Flug zu beobachten. Das zeigt, wie schnell das antarktische Wetter zuschlagen und die besten Pläne durchkreuzen kann. Nach dem Mittagessen hielt Arjen einen Vortrag über das Ökosystem Rossmeer", in dem er auch die Einrichtung eines neuen Meeresschutzgebiets in der einzigartigen Region des Rossmeeres beschrieb - eine sehr gute Sache. Und später am Nachmittag präsentierte und zeigte Arjen den Film 'Der letzte Ozean'. Kurz vor Recap & Briefing hatten wir die Chance, Orcas nicht allzu weit vom Schiff entfernt zu sehen - höchstwahrscheinlich vom Typ C (der in diesem Gebiet recht häufig vorkommt), aber es war trotzdem eine Freude, sie zu sehen. Bald war es 18.30 Uhr, und diesmal hatte Henryk die Gelegenheit, uns die Komplexität der Frage zu erläutern, wer wann und wie den Südpol erreicht hat; vielen Dank, dass Sie uns das erklärt haben! Danach erzählte Victoria, was Shackleton (1908), Mawson (1911) und die Aurora-Gruppe der Ross Sea Party (1916) "an diesem Tag" gemacht haben. Und schließlich erklärte uns Darrel die Logik hinter der Position der Datumsgrenze, die wir heute Abend kurz nach dem Abendessen überqueren wollten.

Und dann war er da: ein neuer Tag. Nicht um 00.00 Uhr beginnend, sondern diesmal um 21.51 Uhr. In diesem Moment überquerten wir den 180. Breitengrad, der auch die Datumsgrenze ist. Das bedeutet, dass für uns der 29. Januar um diese Zeit endete und ein sehr kurzer 30. Januar begann. Viele unserer Passagiere hätten das gar nicht bemerkt, weil sie schon im Bett lagen und tief schliefen, aber die Leute auf der Brücke und in der Bar haben es deutlich gemerkt. Auf der Brücke war es auf den Bildschirmen zu sehen, denn plötzlich waren wir wieder östlich von Greenwich statt westlich. In diesem Moment stimmten alle in der Bar ein 'Happy Birthday' an, denn einer der Gäste hatte nun einen sehr kurzen Geburtstag (der etwas mehr als zwei Stunden dauerte...) zu feiern. Ob die Leute auf den Außendecks den genauen Zeitpunkt des Datumswechsels mitbekommen haben, ist nicht sicher, aber sie konnten immer noch die wirklich schöne Aussicht auf das Ross-Schelfeis genießen, während wir weiter daran vorbeifuhren.

In der Nacht hatte sich Ortelius der Ross-Insel genähert, um die Entfernung zu minimieren, die unser Hubschrauber nach McMurdo, dem großen US-Stützpunkt, fliegen müsste. Ein Passagier hatte einen Schlaganfall erlitten und benötigte fortschrittliche medizinische Versorgung - die es nur in Christchurch gibt, das fünf Flugstunden nördlich der McMurdo-Station liegt. Es war ein unglaubliches Glück, dass wir in der Nähe waren, um zu helfen, und dass die US-Behörden in der Lage waren, unseren Patienten aufzunehmen. Zurück an Bord des Schiffes berichtete Henryk ausführlich über "Shackletons Ross Sea Party" und ihren heldenhaften Einsatz bei der Einrichtung von Depots für "den Boss" bis zum Fuß des Beardmore-Gletschers. Sie sammelten mehr Schlittentage als jede andere Gruppe in der heroischen Ära der Entdeckungen, und das mit dem absoluten Minimum an Vorräten und Ausrüstung. Ihre wichtigsten Vorräte wurden kurz nach ihrer Ankunft an Bord der Aurora in einem unglaublich heftigen Sturm auf das Meer hinausgeweht. Die Aurora überwinterte auf bemerkenswerte Weise im Meereis und konnte erst in der nächsten Schlittensaison nach Cape Evans zurückkehren. Nach dem Mittagessen war wieder Action angesagt! Cheryl kündigte an, dass wir den Nachmittag mit einem Rundflug in der Gegend um die Küste der Ross-Insel verbringen würden; das Wetter war gut, und so schien die Gelegenheit zu günstig, um sie zu verpassen. Wir waren alle begeistert von unseren Rundflügen und konnten einige gute Fotos und Videoaufnahmen von dieser atemberaubenden Landschaft machen, darunter auch eine hervorragende Sicht auf den Mount Erebus. Am Abend wurde Teil I von Kenneth Branaghs gefeiertem Film "Shackleton" gezeigt. Der Film porträtiert die komplexe Persönlichkeit Shackleton sehr anschaulich und wir freuen uns auf die weiteren Teile. Schließlich gewannen wir eine Stunde im Bett, da die Uhren wieder zurückgestellt wurden. Wir haben in letzter Zeit viel geschlafen, aber dies ist das letzte Mal, dass wir eine Stunde vor unserer Ankunft in Neuseeland gewinnen!

Der heutige Tag sollte ein besonderer Tag für Geschichtsinteressierte werden, denn unser Ziel war keine geringere als die größte und luxuriöseste (relativ gesehen!) Hütte des antarktischen Heldenzeitalters - die der Terra-Nova-Expedition von Robert Falcon Scott am Kap Evans. Da es in diesem Jahr so viel Meereis in der Region gibt, war es nicht möglich, die Hütte mit dem Zodiac zu erreichen, und so bereiteten sich unsere Hubschrauberpiloten auf einen langen, aber aufregenden Tag vor, an dem sie über Eis und Eisberge fliegen und dabei den Mount Erebus sehen konnten. Die Expeditionsmitarbeiter waren um 7.00 Uhr abflugbereit. Gerade als die letzten Teile der wichtigen Sicherheitsausrüstung in Quebec verladen wurden, drohte ein Schneesturm an Steuerbord des Schiffes, und wir mussten geduldig abwarten, was das Wetter als Nächstes tun würde. Immer wieder müssen wir uns daran erinnern, dass die wichtigste Eigenschaft eines erfolgreichen Polarforschers die GEDULDIGKEIT ist. Wir hoben schließlich gegen 08.30 Uhr ab, als die Piloten wieder mit der Sicht zufrieden waren, und der 28-minütige Flug zum Kap Evans war eine wahre Augenweide. Zuerst flogen wir über riesige Eisplatten, auf und zwischen denen Pinguine und Robben zu sehen waren, doch nach einer Weile war da nur noch ein weißer Fleck, der sich von Horizont zu Horizont erstreckte. Eisberge waren in dieses Weiß eingefroren, und dann flogen wir über Land und konnten eine grüne neuseeländische Hütte (die für wissenschaftliche Zwecke genutzt wurde) und in der Ferne Shackletons Hütte am Cape Royds sehen. Aber unser Ziel lag noch weiter vor uns. Quebe kreiste, schwebte dann über schwarzen Felsen und einem Kiesstrand, bevor er sanft auf dem vorgesehenen Hubschrauberlandeplatz am Cape Evans aufsetzte. Mit großer Aufregung wanderte ich mit dem Schlüssel in der Hand über den kleinen Hügel zwischen unserem Landeplatz und der Hütte selbst. In einer geschützten Ecke des Strandes, die nach Nordwesten ausgerichtet und durch zahlreiche kleine Hügel gut geschützt ist, kam Scotts letztes antarktisches Haus bald in Sicht. Scott selbst war sehr stolz auf die Hütte und beschrieb sie wie folgt: wir haben uns ein wahrhaft verführerisches Heim geschaffen, in dessen Mauern Frieden, Ruhe und Komfort herrschen. Eine solch edle Behausung übersteigt das Wort "Hütte", und wir zögern, ihr einen passenderen Titel zu geben, nur aus Mangel an geeigneten Vorschlägen. Wie sollen wir sie nennen? Das Wort "Hütte" ist irreführend. Unsere Residenz ist wirklich ein Haus von beachtlicher Größe, in jeder Hinsicht das schönste, das je in den Polarregionen errichtet wurde: es ist 15 m lang, 7,5 m breit und 2,7 m hoch... Der Schlüssel ließ sich leicht im Vorhängeschloss drehen und ich war drin! Glücklicherweise versperrte kein Schnee das Licht aus den Fenstern wie in den vergangenen Jahren, so dass mit ein paar im Hauptgebäude verteilten Laternen und dem praktischen Einsatz von Blitzlichtfotografie in den Ponyställen alles sichtbar wurde. Trotz der Besetzung durch Shackletons Ross Sea Party (1915 - 17) überwiegt immer noch das Erbe Scotts (1910 - 13). Das Besondere daran sind die deutlich erkennbaren Elemente der berühmten Bilder des Fotokünstlers Herbert Ponting: der Tisch in der Offiziersmesse, an dem Ponting Scotts letzte Geburtstagsfeier festhielt, die Wohnungen, in denen fünf der Offiziere schliefen, Clissolds Küche, die noch immer mit edwardianischen Vorräten gefüllt ist, und das Wissenschaftslabor, das noch immer voller wissenschaftlicher Geräte ist. Wir hatten viel Platz, um die Atmosphäre aufzusaugen und die Hütte zu erkunden, denn während des langen Hubschrauberflugs hatte jeder von uns etwa eine Stunde Zeit, um das kleine Gelände zu erkunden, auf dem sich nur wenige andere Menschen aufhielten. Beim Anflug wurden viele Fotos gemacht (Victoria und Shaun versuchten, ihre knallroten Parkas nicht zu fotografieren!), und die Reaktionen der Passagiere auf das Innere der Hütte waren sehr emotional; einige kommentierten, dass es den Anschein hatte, als könnten die Bewohner jederzeit zurückkehren und ihre Arbeit wieder aufnehmen... nach hundert Jahren. Jedes einzelne der 8000 historischen Objekte wurde von Restauratoren bearbeitet, um den Verfallsprozess zu verlangsamen, und dann an der gleichen Stelle ersetzt. Selbst unter den eisigen Bedingungen von Cape Evans waren die Hütte und ihr Inhalt in Mitleidenschaft gezogen worden und mussten stabilisiert werden; Falcon Scott, der Enkel des berühmten Entdeckers, hat in den letzten Jahren sogar mit seinen eigenen Tischlerfähigkeiten zur Restaurierung der Hütte beigetragen! Die Ställe waren ein beliebter letzter Anlaufpunkt (vor allem der ölverschmierte Blubberstapel, die Pinguineier, die hölzerne Schubkarre, das Fahrrad (warum sollte man ein Fahrrad mitnehmen?!) und die Überreste des Hundes, der im letzten Stall angekettet war). Und dann war für die meisten noch Zeit für einen zügigen Spaziergang auf den Wind Vane Hill, um das Kreuz zu besichtigen, das zum Gedenken an die drei Männer errichtet wurde, die in dieser Region auf Shackletons kaiserlicher Transantarktis-Expedition 1916 ums Leben kamen. Die Aussicht von der Spitze des Hügels war absolut spektakulär, mit dem Mount Erebus, der die Szene hinter der Hütte dominierte, und dem Schelfeis/Meereis (mit einer sich sonnenden Weddellrobbe), das unseren Blick in die entgegengesetzte Richtung lenkte. Wir meldeten uns pünktlich für unsere Flüge zurück nach Ortelius, und auf dem Rückflug wurde noch mehr Speicherkapazität der Kamera mit Foto- und Videoaufnahmen beansprucht. Um uns alle nach Cape Evans und zurück zu bringen, brauchten wir den ganzen Tag - von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr, wofür wir unseren müden Piloten dankbar sind. Das Abendessen war sehr willkommen - es wurde als Buffet serviert, um den später ankommenden Passagieren entgegenzukommen - und dann versammelte Cheryl uns um 21.00 Uhr zu einem kurzen Recap & Briefing in der Bar. Victoria gab uns eine kurze Zusammenfassung der Geschichte hinter dem, was wir heute gesehen hatten, während Cheryl uns unseren aktuellen Standort zeigte und uns die Pläne für morgen mitteilte - ein Tag, den wir hoffentlich auf See oder in der Luft über dem mächtigen Ross-Schelfeis verbringen werden.

Über Nacht segelte der Kapitän mit dem Schiff bis knapp nördlich von Cape Crozier, am östlichen Ende von Ross Island. Viele der Landmarken in diesem Gebiet wurden von James Clark Ross während seiner Reise im Jahr 1841 benannt, oft nach Schiffen und deren Kapitänen. In diesem Fall wurde Kap Crozier nach Commander Francis R. M. Crozier benannt, dem Kapitän der Terror, einem der beiden Schiffe von Ross. Das Wetter war gut, aber kalt. Cheryl meldete beim morgendlichen Weckruf eine Temperatur von -6 °C, und es herrschte sowohl dichter Nebel um den Mount Terror als auch Seenebel weiter draußen vor dem Land. Das Schelfeis selbst war in der Ferne zu sehen, und an einigen Stellen war es nebelfrei. Als wir näher kamen, wurden die Details des Schelfeises schärfer, mit blauen Schatten und zerklüfteten weißen Flächen an der Wand. Das Ross-Schelfeis, das etwa 400 Meilen lang und bis zu 50 Meter hoch ist, wurde erstmals am 28. Januar 1841 von Ross entdeckt und ist das größte schwimmende Eisschild der Welt. Als Cheryl die Gangway-Zeit ankündigte, waren wir alle ganz aufgeregt, in unsere kleinen schwarzen Boote zu steigen, denn es waren bis zu zwei Stunden Fahrt geplant. Die Gangway war ein wenig knifflig, aber wir hatten alle schon Übung darin, und so nahmen wir es gelassen und warteten einfach ab, bis der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen gekommen war. Nach ein paar Minuten Fahrt in Richtung Schelfeis erwachte es zum Leben, als wir uns ihm näherten. Ein Regenbogen aus Blau-, Grau- und Grüntönen leuchtete aus den verschiedenen Facetten des Eises, während die flache Spitze des Schelfeises, auf der vor kurzem Schnee gefallen war, in reinem, strahlendem Weiß erstrahlte. Brüche im Eis warfen Schatten, und an einigen Stellen war die Schichtung über weite Strecken sichtbar. Auf der Fahrt entlang des Schelfeises konnten wir einige Adeliepinguine beobachten, die neben uns im Wasser schwammen und die seltsamen, lärmenden Boote voller bunter Menschen beobachteten. Das Schelfeis war imposant, beeindruckend und unglaublich schön, mit jeder neuen Seite in einzigartigen Farben und mit Zinnen, Höhlen, Klippen und Felsvorsprüngen, die an jeder Ecke neue Formen bildeten. Ein kleiner Eisberg mit einer ziemlich flachen Oberfläche beherbergte einige Adelies, die sich ausruhten und in kleinen Gruppen standen. Der kleine Berg schaukelte langsam, und während sich die Wasseroberfläche hob und senkte, versammelten sich die Pinguine, um zu überlegen, ob sie ins Meer springen sollten, spähten ein paar Minuten lang über den Rand, um das Wasser um sie herum zu untersuchen, und zogen sich dann zurück, um ein anderes Mal zu warten. Schließlich rutschte einer aus und fiel hin, und die anderen folgten ihm. Noch unterhaltsamer war es, die Pinguine im Wasser zu beobachten, die auf den Eisberg springen wollten. Sie "flogen" etwa einen Meter aus dem Wasser, stießen dann an die Wand des Eisbergs und versuchten, auf die ebene Oberfläche zu klettern. Die meisten sprangen nicht hoch genug und rutschten allmählich auf den Grund des eisigen Abhangs und fielen dann rückwärts oder kopfüber ins Wasser. Alle Adelies um uns herum schienen in höchster Alarmbereitschaft zu sein, schwammen in sehr engen Gruppen und tauchten regelmäßig auf, um sich umzusehen. Es waren viele Pinguine im Wasser, aber nur wenige von ihnen trauten sich in die Nähe der Zodiacs, so dass es nicht viele gute Fotos von ihnen beim Schwimmen gab. Als wir nach Osten fuhren, kamen wir an den Rand des Meeresnebels, und die Luft glitzerte mit kleinen Eiskristallen. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Schiff begonnen, ebenfalls im Nebel zu verschwinden, und war nur noch ein grauer Umriss auf weißem Grund - alle Linien, Kabel und Ausrüstungen waren durch den Nebel fein umrissen. Schließlich mussten wir zum Schiff zurückkehren, und nach einem kalten Rückweg waren wir Michaels herzlichem Empfang und dem leckeren Essen sehr dankbar. Die meisten von uns dachten an ein kurzes Mittagsschläfchen, als ein Hubschrauberrundflug angekündigt wurde. Die herrliche Nachmittagssonne winkte, und wir versammelten uns in unseren Gruppen, um über das Schelfeis zu fliegen. Als wir vom Schiff abhoben, lag das dunkelblaue Meer unter uns und das Schelfeis als weiße Linie vor uns. Die Linie wuchs schnell zu den Rissen, Spalten und flachen Flächen an, die wir vom Vormittag her kannten, aber diesmal hoben wir darüber ab und flogen über das Schelfeis, wobei wir vom Meer aus tief ins Innere, in Richtung des Pols blickten. Unsere Hubschrauber setzten sanft auf, und wir waren kurz auf der Spitze des Ross-Schelfeises gelandet! Im Vorbeiflug konnten wir den Mount Terror über einer Nebelbank in der Ferne aufragen sehen. Der Nebel verlief in einem dünnen Band entlang der Küstenlinie und hob und senkte sich langsam, wobei er gelegentlich den ganzen Berg verdeckte, aber normalerweise einen Streifen klarer Luft sowohl über als auch unter ihm übrig ließ, durch den der Berg hindurchschimmerte. Zurück an Bord mussten wir uns unsere Fotos sofort ansehen, und die Bar war voller Leute, die sich über die Schultern beugten, um Bilder zu bewundern und Flüge zu vergleichen. Die abendliche Zusammenfassung war gut besucht, wahrscheinlich mehr, um sich mit Charlotte an der Bar zu unterhalten, als um die Pläne und Geschichten des Personals zu hören.

Da das Gebiet um den McMurdo Sound voller Eis war - was uns in unseren Aktivitäten zu sehr einschränkte - wurde beschlossen, das Schiff über Nacht nach Franklin Island zu verlegen. Diese Insel (von James Clark Ross nach Sir John Franklin benannt, der durch die Nordwestpassage berühmt wurde) lag etwas weiter nördlich von Ross Island und außerhalb des Eises. Kurz nach dem Frühstück zogen wir uns warm an und fuhren mit den Zodiacs hinaus. Das Wetter war schön, mit klarem, blauem Himmel und nicht allzu viel Wind. Auch der Wellengang war deutlich geringer als bei der gestrigen Zodiacfahrt, so dass die Bewegung der Wellen viel angenehmer war - eine gute Sache, denn die Fahrt zur Insel war wirklich lang. Unterwegs wurden wir mehrmals von Adeliepinguinen begleitet, die in die gleiche Richtung unterwegs waren. Auf der Insel warteten Abertausende von Adelies auf uns. Wir kreuzten eine Weile den von Pinguinen bevölkerten Strand und fuhren dann weiter zu den steileren Teilen der Insel, wo wir mehrere Schneesturmvögel herumfliegen sahen. Wahrscheinlich nisten diese Vögel auf den Klippen der Insel. Bald war es an der Zeit, die lange Zodiacfahrt zurück zum Schiff anzutreten. Nach dem Mittagessen stiegen wir wieder in die Zodiacs, um bei dieser herrlichen Pinguinkolonie anzulanden. Es war ein tolles Gefühl, wieder an Land zu gehen, vor allem in einem Gebiet mit so vielen Pinguinen. Der Strand war voller Pinguine und Weddellrobben, die darauf warteten, ins Wasser zu gehen oder gerade zurückzukehren, und weiter landeinwärts konnten wir das Verhalten der Pinguine beobachten. Es war lustig zu sehen, wie die erwachsenen Vögel mit einem oder mehreren Küken davonliefen, die ihnen hinterherliefen; schließlich wurde der eine oder andere gefüttert. Die Küken befanden sich in der letzten Phase vor dem Ausfliegen, und viele legten bereits ihre braune Daunenjacke ab, um ihre wasserdichte Außenhülle zu erhalten. Sie waren fast bereit, sich ins Wasser zu begeben und die Welt außerhalb der Kolonie zu erkunden. Der Himmel war voll von Antarktikskuas, die auf der Suche nach Nahrung waren - vielleicht ein Pinguinküken als Snack! Es war erstaunlich zu sehen, wie viele Skuas von einer solchen Kolonie leben können. Ein besonderer Gast war der junge Kaiserpinguin, der einen Platz bei den Adelies gefunden hatte. Er wurde im letzten Winter geboren und hatte seine eigene Kolonie auf dem Meereis bereits verlassen, um sich nun mit dieser Adelie-Kolonie zu vergnügen. Es war nicht sicher, ob es ihm gefiel, denn wir konnten sehen, dass er von einer Gruppe hungriger Adeliepinguinküken gejagt wurde, bis er hinfiel und einfach einschlief - er war so müde! Zurück auf dem Schiff war es Zeit für eine Zusammenfassung, in der Cheryl die Pläne für den nächsten Tag erläuterte, Dmitri uns alles über das Brutverhalten unserer Adelie-Freunde erzählte und Arjen eine Geschichte über die alten Brutstätten der Schneesturmvögel erzählte. Während des Abendessens setzte der Kapitän unseren Kurs nach Norden, in Richtung Terra Nova Bay, unserem Ziel für den nächsten Tag.

Unser Wochenende begann mit einem sonnigen, aber windigen Tag. Alles lief gut und wir bereiteten uns darauf vor, die italienische Station in der Terra Nova Bay zu besuchen - die Mario Zucchelli Station. Wir dachten an Pasta, Pizza, Eis und Espresso und waren um die Frühstückszeit herum an Deck, um unser geplantes morgendliches Ziel zu bestaunen. Diese Station ist nur im Sommer geöffnet und normalerweise zu sehr mit der Wissenschaft beschäftigt, um Besucher zu empfangen, aber in diesem Jahr sind einige Schiffe vorbeigekommen und die Italiener waren sehr entgegenkommend. Gerade jetzt, am Ende einer arbeitsreichen Saison, waren sie dabei, ihre Sachen zu packen. Zu unserem Glück war das Gebiet eisfrei, so dass Kapitän Ernesto Ortelius ganz nah heranfahren konnte, aber die Antarktis kann unberechenbar sein: Ein Funkspruch mit der Station informierte uns, dass an der Anlandestelle starker Seegang herrschte, der eine Anlandung mit dem Zodiac unmöglich machte. Statt anzulanden, gingen wir also zu Plan B über, einer Rundfahrt mit dem Schiff entlang der Küste in südlicher Richtung. Während der Fahrt sprach Shaun von der Brücke aus über die faszinierende Landschaft und ihre Geschichte im Zusammenhang mit der Terra-Nova-Expedition von Kapitän Robert Falcon Scott (1910 - 1913. Ob Shaun auch dabei war? - Entschuldigung, Shaun!). Scotts nördliche Gruppe unter Campbell erforschte diese Region und hatte aufgrund von Wetter, Eis und der verspäteten Rückkehr ihres Schiffes mit vielen Herausforderungen zu kämpfen... und das konnten wir uns gut vorstellen. Während der Fahrt sahen wir einige fantastisch blaue Eisberge und einen beeindruckenden Eisbogen, der von den Wellen des Ozeans umspült wurde, was für die Fotografen unter uns eine gute Nachricht war. Der lebhafte Wind hatte unsere tapfere Oceanwide Expeditions"-Flagge fest um ihre eigene Stange gewickelt, aber Darrel hielt dem eisigen Wind stand und griff nach oben, um sie wieder zu entfalten, so dass sie nun wieder tapfer (wenn auch etwas fadenscheinig) am Bug weht. Auch am Nachmittag ließ der Wind nicht nach - im Gegenteil, die Windgeschwindigkeit nahm zu, so dass eine Fahrt mit dem Zodiac in der Nähe der Drygalski-Eiszunge nicht möglich war; allerdings hatten wir vom Schiff aus einen sehr guten Blick auf diese Eiszunge - das schwimmende Ende des David-Gletschers (30 x 15 Meilen in seiner größten Ausdehnung). Der Name wurde von Scott auf seiner Discovery-Expedition (1901 - 1904) zum Gedenken an den Leiter der ersten deutschen Antarktis-Expedition, Erich Dagobert von Drygalski, vergeben. Die Drygalski-Expedition (1901-1903) fand zeitgleich mit der Scott-Expedition statt, und die beiden Leiter hatten eine Vereinbarung über die wissenschaftliche Zusammenarbeit getroffen. Drygalski benutzte das Schiff Gauss, das speziell für seine Expedition gebaut wurde. Die Konstruktion des Schiffes war der der berühmten Fram sehr ähnlich - es hatte einen Schalenboden, so dass es sich unter Druck über das Eis erheben konnte. Deshalb kam Drygalski ein ganzes Jahr vor Scott an, der ein weiteres Jahr warten musste, bis die Discovery aus dem Eis ausbrechen konnte. Der Name Gauß erinnert an den großen deutschen Mathematikprofessor, obwohl das Einsatzgebiet der Deutschen ganz auf der anderen Seite der Antarktis lag. Sie kamen über Kapstadt und die Insel Kerguelen, wo sie eine eigene Station mit drei Mitgliedern errichteten. Die Expedition erreichte das Schelfeis auf etwa 90° Länge und nannte das Land hinter dem Eis Kaiser-Wilhelm-II-Land. Es war eine rein wissenschaftliche Expedition. Gauß war vorübergehend im Eis gefangen, konnte aber nach ca. nach ca. 11 Monaten gelang ihm die Flucht, vor allem dank einer cleveren wissenschaftlichen Idee: Die Männer brachten das Oberflächeneis zum Schmelzen, indem sie schwarze Asche darüber streuten! Nach dieser Expedition wurden 22 wissenschaftliche Bände veröffentlicht, und es wurde viel erreicht - wie Henryk uns in unserem täglichen Recap & Briefing erklärte, bei dem Cheryl die morgigen Pläne für Cape Hallett vorstellte.

Heute Morgen fuhren wir entlang der Küste der Antarktis in Richtung Norden zum Kap Hallett, wo wir auf Seabee Hook anlanden wollten. Der Himmel war bewölkt, mit einigen klaren blauen Flecken. Der Wind wehte mit etwa 40 Knoten, und wir hofften, am frühen Nachmittag dort anzukommen. Wir hofften, dass der Wind dann abflauen würde und wir die Kolonie der Adeliepinguine dort besuchen könnten. Seit dem frühen Morgen waren nicht mehr viele Vögel draußen - eine einsame Antarktikskua und ungewöhnlicherweise einige Buntfuß-Sturmschwalben, die überraschend weit im Süden lebten. Nach dem Frühstück präsentierten uns Victoria und Shaun zwei verschiedene Geschichten von Borchgrevinks Hütte. Seine Expedition war die erste, die auf dem antarktischen Kontinent überwinterte und den damals südlichsten Punkt erreichte (78°50'S). Obwohl Borchgrevinks Expedition bewies, dass Menschen einen Winter in der Antarktis überleben KÖNNTEN (sie brachten Gewehre mit, um potenzielle Eisbären zu erschießen!), war sie in anderer Hinsicht nicht sehr erfolgreich, denn es wurden nur wenige wissenschaftliche Ergebnisse oder Kartierungsarbeiten durchgeführt. Borchgrevink war bei den meisten seiner Männer ausgesprochen unbeliebt, und es muss ein langer, harter Winter gewesen sein, der mit dem Tod des 28-jährigen Zoologen Hanson traurig endete, gerade als die ersten Adeliepinguine zum Kap Adare zurückkehrten. Zur Mittagszeit bemerkten wir eine deutliche Wetterbesserung. Der Wind hatte sich gelegt und die Sonne schien wieder, als wir uns unserem Landeplatz am Kap Hallett näherten. Doch wir hatten kein Glück. Starker lokaler katabatischer Wind mit Böen von bis zu 52 Knoten verhinderte, dass wir dort anlanden konnten. Nach dem Mittagessen beschlossen wir zu warten, in der Hoffnung, dass der Wind abflauen würde. Nach drei Stunden des Wartens hatte sich nichts geändert, und so verließen wir das Gebiet, um einige Zeit damit zu verbringen, im Meereis nach Wildtieren Ausschau zu halten, mit der Absicht, am Abend für einen zweiten Versuch zurückzukommen. Das war eine gute Entscheidung, denn das Meereis war voller Leben. Fast sofort entdeckten wir ein paar Kaiserpinguine in einer Gruppe - sie reckten ihre Hälse, um herauszufinden, was Ortelius war! Auf dem Eis in der Nähe starrte auch eine Gruppe Adeliepinguine neugierig in Richtung unseres Schiffes. Antarktikskuas und Schneesturmvögel flogen in der Nähe. In verschiedenen Richtungen konnten wir zahlreiche Krabbenfresser-Robben sehen, die sich auf großen Meereisbrocken ausruhten. Eine der Robben war viel größer und dunkler als die anderen. Als wir näher kamen, konnten wir sie leicht als Seeleopard-Robbe identifizieren; und kurz darauf entdeckten wir auch eine Weddellrobbe in der Nähe auf dem Eis. Nach dem Abendessen kehrten wir in die Nähe unseres Landeplatzes zurück. Der Wind war nicht mehr so stark, aber immer noch mit Böen von bis zu 34 Knoten. Wir beschlossen, bis 05.00 Uhr am nächsten Morgen zu warten und dann, wenn möglich, anzulanden, oder, wenn sich die Windverhältnisse nicht gebessert hatten, zu unserem nächsten Abenteuer aufzubrechen. Später sahen wir uns den Film "Gladiator" an; kurz bevor er anfing, wurde in der Bar heftig darüber diskutiert, ob er "zu heftig" sei oder nicht. Einige Passagiere gingen trotzdem hinunter, um sich den Film anzusehen - oder vielleicht, um das Popcorn zu probieren, das uns freundlicherweise von unserer Hotelabteilung zur Verfügung gestellt wurde.

Um 05.00 Uhr gab es keinen Weckruf von Cheryl, woraus wir (richtigerweise) schlossen, dass die Windverhältnisse immer noch über unserer Sicherheitsmarge für Anlandungen lagen. Also lichteten wir den Anker und segelten zu den Possession Islands, die wir kurz nach dem Frühstück erreichten. Trotz anhaltend starker Winde führte uns Kapitän Ernesto zu den Inseln und Felsen, die 1841 von James Clark Ross als "Possession" für das britische Empire beansprucht worden waren. Sie waren sehr dramatisch - hoch aufragende, eisbedeckte Felsnadeln, und die wechselnden Perspektiven, die Ortelius auf ihrem Weg durch die Inselgruppe einnahm, boten uns viele Gelegenheiten zum Fotografieren. Einige der riesigen natürlichen Felswände und rauen, in die Wellen gehauenen Bögen sahen auf den ersten Blick wie von Menschenhand geschaffen aus (wie Festungen und Lager direkt aus einem Fantasy-Film), bis uns die schiere Größe dessen bewusst wurde, was wir sahen. Foyn Island war besonders beeindruckend, und das sollte sie auch sein, denn sie ist nach dem Mann benannt, der sowohl den Walfänger als auch die explodierende Harpune erfunden und damit den Grundstein für den Erfolg der modernen südlichen "Fischerei" (wie der Walfang damals genannt wurde) gelegt hat. Am Horizont trieben auch einige herrliche Eisberge entlang, die uns an Deck hielten, bis Hände und Zehen schließlich durch ein heißes Getränk in der Bar aufgewärmt werden mussten. Alles in allem war es ein landschaftlich äußerst reizvoller Vormittag, an dem unser treues Schiff eine stabile, solide Plattform bot, von der aus wir einige unserer bisher besten Land- und Eislandschaften sehen konnten. Nach dem Mittagessen näherten wir uns erneut Cape Adare und Ridley Beach, diesmal bei besserem Wetter, mit blauem Himmel und einem wunderschönen Licht, das die ganze Szenerie überstrahlte. An Steuerbord ragten tafelförmige Eisberge auf, und an Backbord und vor unserem Bug erstreckte sich ein Gürtel aus Brucheis, während Kapitän Ernesto und die Offiziere uns stetig auf die winzige Hütte von Borchgrevink zusteuerten, die so tapfer auf einer Landzunge stand, hinter der eine riesige Steilwand aus steilem Felsen aufragte, die im Sonnenlicht rötlich schimmerte. Diesmal sah alles nach einer Landung aus! Cape Adare bietet immer schwierige Bedingungen, aber heute sah der Wellengang nicht allzu schlimm aus, und unsere Zodiacs fuhren heran und kamen sanft an einem abfallenden Strand zur Ruhe - bevölkert von einem Empfangskomitee aus Tausenden von Adeliepinguinen, die sich in allen Stadien der Flucht und Mauser befanden und einfach ihr Leben lebten. Sie waren neugierig auf uns, aber sie änderten ihre Gewohnheiten nicht wegen ein paar gaffender Touristen. Indem wir uns langsam bewegten und die Fünf-Meter-Regel einhielten (was die Pinguine nicht immer taten), konnten wir diese Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten, was uns sehr viel Freude bereitete. Für einen Historiker wie mich waren die Landschaft und die Tierwelt das Sahnehäubchen auf einer sehr verführerischen Torte, denn hier steht das älteste Gebäude der Antarktis (errichtet 1899), und es steht immer noch. Die Borchgrevink-Expedition reiste zwar unter britischer Flagge und mit britischer Finanzierung, war aber ein größtenteils norwegisches Unternehmen, und die Norweger wussten, wie man Holzplanken zu einer äußerst stabilen und wetterfesten Konstruktion zusammenfügt. Welch ein Kontrast dazu war die eine noch stehende Wand von Campbells Hütte, die 1911 nebenan gebaut wurde; Scotts nördliche Gruppe (von der Terra Nova-Expedition 1910-13) verbrachte einen Teil der Forschungssaison hier am Kap Adare, gab aber selbst zu, dass die Wände ihrer Hütte sogar im neu errichteten Zustand nachgaben... Scotts Hütte am Kap Evans war das größte Bauwerk aus dem heroischen Zeitalter in der Antarktis und Borchgrevinks Hütte das kleinste, mit einem Wohnbereich von nur 6.zehn Männer verbrachten hier ein gefühlt sehr langes Jahr und waren die ersten, die den Winter auf dem antarktischen Kontinent überlebten. Und wir waren die ersten Besucher hier seit einem Jahr! Die meisten Artefakte der Hütte waren aus konservatorischen Gründen entfernt worden, was es in der Tat einfacher machte, sich zu bewegen und die Kompaktheit dieses ersten winzigen antarktischen "Heims" zu bewundern (mehrere Leute kommentierten die IKEA-artigen Möbel!). Die Männer zogen sich in ihre Kojen zurück, schlossen die Holzverkleidung und versuchten, so zu tun, als wären sie allein... Eines Nachts brannte die Hütte fast ab, als ein Wissenschaftler bei Kerzenlicht lesend einschlief. Nachdem wir unsere Köpfe in die Hütte gesteckt hatten (es war nur Platz für jeweils vier Personen und wir brauchten Laternen und Taschenlampen), blieb noch Zeit, um am Strand in der Sonne mit den Pinguinen zu spielen. Viele von uns suchten sich einfach einen Felsen, auf dem sie saßen und den Alltag einer Pinguinkolonie voller Teenager in sich aufnahmen. Küken in allen Stadien des Flüggewerdens rannten umher (oft im Kreis), schlugen mit den Flügeln (um zu sehen, ob sie fliegen können?) und, was am lustigsten war, verfolgten die Eltern, um Futter zu verlangen. Der Anblick der dicken Küken, die ein dünnes und bedrängt aussehendes Elternteil tyrannisierten, war in alle Richtungen zu sehen und sorgte für wunderbare Fotos und Videos. Bald werden diese Küken lernen müssen, dass Nahrung etwas ist, das man selbst im Meer fängt, und nicht etwas, das einem direkt in den offenen Schnabel gespuckt wird! Es war ein herrlicher Nachmittag für eine letzte Landung in der Antarktis - und natürlich standen wir endlich auf dem Kontinent selbst. Die Aussicht auf Ozean, Eis und Berge in alle Richtungen war atemberaubend, und wir hatten alle etwas Zeit, um an diesem perfekten Spätsommertag an einem der entlegensten Orte auf dem entlegensten Kontinent der Erde mit unseren Gedanken allein zu sein. Vielen Dank an die leidgeprüfte Hotelabteilung, die das Abendessen auf 20.die Lautstärke des Geplauders im Speisesaal war sogar noch lauter als sonst, und sobald wir unsere Mousse au Chocolat aufgegessen hatten, gingen wir zurück an die Bar, um erstens Cheryls Anweisungen zu hören und zweitens auf unsere wunderbaren letzten Tage hier anzustoßen. Die Landschaft draußen war die ganze Nacht hindurch zauberhaft, während wir weiter der Küste in Richtung unseres morgigen letzten Ausflugsziels in der Antarktis folgten, nämlich einem Rundflug über die Gletscher der Robertson Bay.

Was für ein Tag... Das Wetter am Morgen blieb nach dem gestrigen "Hitzetag" gut - es gab sogar so wenig Wind, dass die See spiegelglatt war und kleine Buntfuß-Sturmschwalben auf dem Wasser tanzten. Die Helikopterflüge für alle begannen gegen 07.30 Uhr, und nach den begeisterten Gesichtern und den mitgebrachten Bildern zu urteilen, hatten die meisten ein tolles Erlebnis. Der Mount Minto (4100 m) - ein bedeutender Gipfel und der höchste in North Victoria Land - war eine Zeit lang im Süden zu sehen. Die Panoramablicke auf die Gletscher waren großartig ("wie in einem Dokumentarfilm", so beschrieben es mehrere), und die Passagiere genossen das Achterbahngefühl, tief über Felsen oder Eis zu fliegen und dann plötzlich ins Nichts zu zoomen, mit dem blauen, blauen Meer Hunderte von Metern unter sich. Gegen 13.00 Uhr begannen wir unsere Reise in Richtung Norden, wobei wir langsam an denselben massiven tafelförmigen Eisbergen am Eingang zur Robertson Bay vorbeifuhren, die wir auf dem Hinweg gesehen hatten. Sie schienen sich nicht bewegt zu haben, seit wir sie am Vortag zum ersten Mal gesehen hatten, und sind vermutlich auf Grund gelaufen. In kürzester Zeit änderte sich das Wetter, und wir fuhren bei leichtem Schneefall vorsichtig weiter und hielten Ausschau nach Bergy Bits und Growlers - großen Eisbrocken, die halb untergetaucht waren und dem Schiff einen bösen Schlag versetzen konnten. Aber unser zuverlässiges Brückenwacht-Team hat uns wie immer in Sicherheit gebracht. Am späten Nachmittag hielt Victoria einen Vortrag über das 'Antarktis-Vertragssystem'; es ist sehr komplex! Aber jetzt, da wir alle das Privileg hatten, hier zu sein, ist es gut, etwas von dem System zu verstehen, mit dem diese 10 % der Erdoberfläche - die niemandem und allen gehören - geregelt werden. Wir erfuhren, dass der Vertrag selbst bis in alle Ewigkeit gilt, dass aber das Verbot des Abbaus von Mineralien in den 2040er Jahren ausläuft... Später, bei Recap & Briefing, erzählte uns Dmitri alles, was wir über das Ozonloch wissen mussten (in großer wissenschaftlicher Ausführlichkeit!), und Arjen stellte uns die Frage: "Können Pinguine fliegen?", und beendete das Ganze mit einem erstaunlichen Stück BBC-Filmmaterial, das vor vielen Jahren am 1. April ausgestrahlt wurde. Alles in allem ein toller Tag, der unseren Antarktisbesuch abrundete. Jetzt sind wir auf dem Weg zu einer der subantarktischen Inseln Neuseelands - Campbell Island.

Heute war der erste ganze Seetag seit einiger Zeit; viele von uns nutzten die Gelegenheit, später als sonst auszuschlafen, obwohl sich immer ein paar Frühaufsteher vor dem Frühstück um die Kaffeemaschine versammeln. Uns allen war klar, dass wir heute das Beste aus dem Eis und den Eisbergen machen mussten, und so verbrachten wir viel Zeit an Deck, um das Südpolarmeer zu genießen - und wehmütig nach Süden zu blicken! Um 11.00 Uhr machte sich die große Mehrheit der Passagiere auf den Weg in den Vortragsraum, wo Arjen einen äußerst nützlichen Vortrag halten sollte. Unabhängig von der Größe unserer Kameraobjektive nimmt so gut wie jeder, der in die Antarktis kommt, Hunderte (wenn nicht Tausende) von Fotos mit, und der Umgang mit ihnen kann einschüchternd sein. Heute ist auch der letzte Tag für die Teilnahme am Fotowettbewerb, Teil II. Arjen hat sich in dieser Phase mit seinem Vortrag 'Fotografie nach dem Knipsen' als sehr hilfreich erwiesen. Er nutzte 'Lightroom', um Techniken vorzustellen, die bei der Bearbeitung und anschließenden Katalogisierung unserer Bilder hilfreich sind - eine Herausforderung, die uns im Moment sehr beschäftigt... Wenn also Freunde und Familie in Zukunft unsere Fotos sehen wollen, wissen wir genau, wohin wir uns wenden müssen, um die richtige Anzahl von Schnappschüssen zu produzieren, die dem Interesse jedes Einzelnen entsprechen (zumindest in der Theorie). Als nächstes stand das Mittagessen auf dem Programm und danach die letzte Staubsaugerparty der Reise. Noch einmal wurden wir Deck für Deck in den Vortragsraum gerufen, um Klettverschlüsse, Taschen, Nähte, Böden von wasserdichten Hosen, Rucksäcken, Kamerataschen usw. von allen Spuren von Samen und anderen Materialien zu reinigen, die wir aus Versehen von der Antarktis nach Campbell Island (Neuseeland) transportieren könnten. Für Stiefel, Stative und wirklich hartnäckige Flecken standen Virkon-Lösung und Bürsten an Deck bereit. Da wir alle mit diesem Verfahren vertraut sind, haben wir es recht zügig erledigt - unbeeindruckt von Victoria, die unsere Reinigungsbemühungen genüsslich mit der Kamera festhielt. Während dieses Vorgangs überquerten wir eine wichtige Schwelle, dieses Mal jedoch in nördlicher Richtung. Ja - es war unsere zweite Gelegenheit, den antarktischen Kreis zu überqueren. Dr. John wurde die Ehre zuteil, als offizieller Hornbläser auf der Brücke eingesetzt zu werden, und wir, die wir auf dem Deck unter Deck waren, hielten uns die Ohren zu - es ist immer lauter, als man erwartet. Biologisch und politisch sind wir natürlich immer noch in der Antarktis, aber wir bewegen uns stetig zurück in die reale Welt. Die Biosicherheit war noch vor der Teezeit beendet, und so kehrten wir zu unseren verschiedenen Bordaktivitäten für einen Seetag zurück - das Katalogisieren von Fotos (und die Einsendung von Wettbewerbsbeiträgen an Arjen vor 18.30 Uhr) und das Aktualisieren unserer Tagebücher waren definitiv die beliebtesten Beschäftigungen, dicht gefolgt vom Lesen, Kreuzworträtseln, Sudoku und Plaudern mit Freunden. Die Erfahrungen, die wir auf dieser einmonatigen Reise machen, schaffen definitiv viele davon. Um 17.00 Uhr war Victoria im Vortragsraum anzutreffen, diesmal zum Thema: 'Captain Robert Falcon Scott: Held oder Stümper?'. Zunächst wurde er als Held gefeiert, der für sein Land starb, dann wurde ihm vorgeworfen, ein Narr zu sein, der nicht aus seinen vielen Fehlern gelernt hat. Bei Scotts Expeditionen ging es nicht nur darum, neue geografische Rekorde aufzustellen, sondern auch um wissenschaftliche Entdeckungen. So gesehen hat er der Welt etwas geboten, was Amundsen nicht einmal versucht hat. Dennoch ist klar, dass Amundsen mit seinen handverlesenen Skifahrern und Hundeschlittenfahrern äußerst kompetent war, um den Preis für den ersten Besuch des Südpols zu gewinnen. Scotts gewählte Kombination aus Motorschlitten, Ponys, Hunden, Skiern und Manneskraft als polare Fortbewegungsmethode erwies sich als zu große Herausforderung für seine Männer im Stil der Renaissance - Alleskönner, keine Meister -, und fünf Männer bezahlten dafür mit ihrem Leben. Rekapitulation und Briefing hätten normalerweise um 18.30 Uhr folgen sollen, aber Cheryl beschloss, dies aus gutem Grund abzusagen - wir fuhren durch einen Gürtel wunderschöner tafelförmiger Eisberge, voller Bögen und Höhlen, die in ihrem Inneren tiefblau leuchten. Das war viel zu schön, um es zu verpassen! Also machten wir uns auf den Weg, um diese antarktischen Eisriesen zu genießen und zu bewundern, solange es noch möglich war. Michael rief uns um 19.00 Uhr zum Abendessen, und der Film des Abends, Happy Feet", brachte uns mit wippenden Zehen und summend ins Bett. Vor dem Schlafengehen bleibt noch Zeit für einen Schlummertrunk an der Bar, denn morgen ist ein weiterer Tag auf See, denn wir segeln weiter in Richtung Campbell Island, die noch einige Tage vor uns liegt.

Cheryl weckte uns sanft mit dem leisen Ruf, dass wir uns in ruhiger See und leichtem Wind befinden. Einige von uns zogen es vor, auszuschlafen und erst ganz zum Schluss zum Frühstück zu gehen, um einen schnellen Happen zu essen, oder sie verzichteten sogar ganz auf das Frühstück, weil sie wussten, dass es in der Bar Kekse gab, falls wir vor dem Mittagessen noch etwas brauchten. Am Vormittag hielt Arjen einen gut durchdachten Vortrag über den Klimawandel, in dem er verschiedene Datensätze vorstellte und über mögliche Folgen sprach. Jeder fand etwas, worüber er nachdenken konnte, und die anschließende Fragestunde war recht rege. Nach dem Vortrag gingen wir nach oben in die Bar, um ein heißes Getränk zu trinken und weiter zu plaudern. Dieser zweite Tag auf See verlief im Allgemeinen sehr ruhig. Die Leute hatten noch etwas Schlaf nachzuholen, viele Fotos durchzusehen und Freunde und Verwandte zu kontaktieren. Die Bar war voll von Leuten, die fleißig ihre Computer- und Papierarbeit erledigten, und der eine oder andere schnarchte leise vor sich hin, bequem im leisen Summen und den sanften Bewegungen des sechsten Decks. Bücher wurden durchgeblättert, Leselisten verglichen, und die Kaffeemaschine war sehr beliebt. Viele von uns nahmen sich die Zeit, die Brücke zu besuchen und Fragen zu stellen, für die wir noch keine Zeit gefunden hatten. Werkzeuge und Geräte wurden untersucht, Karten inspiziert, und die meisten von uns lernten etwas über die Funktionsweise von Ortelius. Dr. John war die meiste Zeit des Tages dort oben und freute sich, sein Fernglas und seine Kamera zum Einsatz zu bringen und seinen Enthusiasmus und sein Wissen mit uns allen zu teilen. Das Mittagessen, das wie immer voll besetzt war und mit Genuss eingenommen wurde, wurde in einem gemächlichen und entspannten Tempo eingenommen, und viele von uns verweilten bei einem Kaffee, bevor sie sich zu einer nachmittäglichen Siesta zurückzogen. Das langsame, gemessene Tempo eines Nachmittags auf See versetzte uns in friedliche Kontemplation. Das Wetter war weder gut noch schlecht, es gab den ganzen Tag über etwas Regen, einige Wolken und ein wenig Sonnenschein. Die ruhige See und die geringen Windgeschwindigkeiten ermöglichten uns eine reibungslose Fahrt über das Südpolarmeer. Als Shaun und Darrel gemeinsam einen Vortrag über den modernen Tourismus in der Antarktis und die IAATO hielten, waren wir alle dabei, um etwas über die seltsamen, wunderbaren und gelegentlich auch verrückten Dinge zu erfahren, die in unserer modernen Welt rund um den weißen Kontinent passieren. Wie wir erfuhren, sind Lkw-Rennen nur eines der vielen seltsamen Dinge, mit denen die IAATO versucht, vernünftig umzugehen und gleichzeitig alle Merkmale zu schützen, die die Antarktis einzigartig und unglaublich besonders machen. Im Anschluss an Shaun und Darrel (und mit einem kurzen Abstecher zu Charlotte und ihren Nachmittags-Tee-Tabletts) begannen wir mit Henryks Vortrag über Nordenskjold. Diese Geschichte ist so unglaublich, dass es scheint, als müsse sie übertrieben werden, obwohl sie nichts als die ungeschminkte Wahrheit ist. Sinkende Schiffe, lange Trecks über das Eis, zufällige Begegnungen im letzten Moment - alles unglaublich, aber es ist wirklich passiert. Nach einem langen Tag, an dem wir ... nicht viel gemacht haben ... hatten wir das Bedürfnis, uns in die Bar zu setzen, um zu plaudern, Geschichten und Bilder auszutauschen und Charlotte bei der Arbeit zu unterstützen, die sie im Vorfeld und während der Rekapitulation geleistet hat. Die Nachricht von Cheryl bezüglich des morgigen Wetters war ein wenig beunruhigend, aber morgen ist ein anderer Tag. In der Zwischenzeit entspannten wir uns, einige drohten, das Abendessen ausfallen zu lassen, aber die meisten von uns schlossen sich Michael, Sava und dem Team im Restaurant an und aßen und tranken uns durch so viele Vorräte des Schiffes, wie wir konnten, bevor wir uns zu einer vernünftigen Stunde zurückzogen (nun, die meisten von uns), um von der leichten Dünung sanft in den Schlaf gewiegt zu werden.

In den letzten Tagen hat man es mehrmals gehört: "Ich hoffe, wir bekommen etwas mehr Wind, damit wir wirklich spüren können, wie es ist, auf einem Schiff in einem Sturm zu sein", oder so ähnlich. Nun, diese Leute haben bekommen, was sie sich gewünscht haben! Wie die Wettervorhersagen vorausgesagt haben, sind wir in einen Sturm geraten, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 60 Knoten und Wellen von etwa 8 Metern Höhe, die gegen unseren Bug schlagen. Das war wirklich ein spektakulärer Anblick. Zeitweise verschwand das Vorschiff komplett unter einer großen Welle. Der Kapitän schloss die Außendecks zu unserer eigenen Sicherheit, aber wir waren trotzdem auf der Brücke willkommen, um dieses Schauspiel zu genießen. Diejenigen von uns, die nicht seekrank im Bett lagen - denn dieses Wetter und das ständige Stampfen des Schiffes hat auch seine Schattenseiten. Doktor John war mit der Verteilung von Medikamenten gegen Seekrankheit beschäftigt, und viele von uns haben heute nicht viel außerhalb ihrer Betten unternommen. Ein weiterer Nachteil war, dass unsere Geschwindigkeit drastisch auf 5-6 Knoten reduziert wurde - nicht gerade eine Geschwindigkeit, die uns viel Zeit auf Campbell Island verschaffen wird. Nicht, dass wir bei diesem Wetter dort viel unternehmen könnten. Bei diesem Wetter ist es sogar ungewiss, ob wir Bluff zur vereinbarten Zeit erreichen werden... Für diejenigen, die es geschafft haben, aufzustehen, hat Victoria uns "Die wahre Geschichte von Moby Dick" erzählt, obwohl der Vortragsraum bei diesem Satz nicht gerade der beste Ort war. Wer dabei war, weiß jetzt, dass Shackletons Bootsfahrt nach Südgeorgien mit der James Caird absolut NICHTS im Vergleich zu dem war, was die Überlebenden des Walschiffs Essex 1820 durchmachten. Dmitri war unser Unterhalter am Nachmittag mit "Erdgeschichte", der es schaffte, Milliarden von Jahren in nur 45 Minuten Erklärung zu verdichten. Zwischen den Wellen wechselte auch die Avifauna. Dunkle Sturmtaucher und Regensturmvögel schienen sich bei diesem Wetter viel wohler zu fühlen und schwebten mühelos durch den Wind. Und auch neue Albatrosse tauchten auf: Campbell-, Königsalbatros- und Antipoden-Albatrosse wurden von geduldigen Brückenbeobachtern gesichtet. Zu den Essenszeiten war im Restaurant viel mehr Platz, da sich nicht jeder zum Essen berufen fühlte, und auch die Bar war abends etwas leerer, obwohl Gerüchte über vier 'Antarktische Walrosse' (die sich vom Leben auf der Ozeanwelle nicht abschrecken lassen), die auf ihren Barhockern durch dick und dünn gehen, inzwischen die Runde machen ..

Der Sturm hat uns immer noch im Griff. Ein weiterer Tag mit Rollen und Stampfen. Für die Uneingeweihten: Stampfen bedeutet vom Bug zum Heck, während Rollen von der Backbordseite zur Steuerbordseite (oder umgekehrt) bedeutet. Gegen 09.30 Uhr rief Cheryl uns in der Bar zusammen und teilte allen die neue Entscheidung mit: Wegen der langsamen Fortschritte müssen wir die Anlandung auf Campbell Island auslassen. Es überrascht nicht, dass die allgemeine Reaktion nicht gerade euphorisch ausfiel, aber mickrige Menschen können die Wettersysteme am Ende der Welt immer noch nicht kontrollieren ... und es ist demütigend, von Zeit zu Zeit an diese Tatsache erinnert zu werden. Die Außendecks waren fast den ganzen Tag über geschlossen. Der Sturm, der draußen tobte, war für Spaziergänge im Freien ohnehin NICHT förderlich, aber viele von uns verbrachten einen Großteil der Zeit auf der Brücke, um das Naturschauspiel zu bewundern und zu beobachten, wie Vögel in die Luft flogen und riesige Gischtschwaden das Deck und sogar die Brückenfenster durchnässten! Es war ein Wunder, dass trotz der Bewegung des Schiffes so viele Menschen zu Victorias Vortrag um 11:00 Uhr zum Thema "Douglas Mawson und die Heimat des Blizzards" kamen. Mawson war ein australischer Geologe, der einen ihm zugesicherten Platz auf Robert Falcon Scotts geographischem Südpolmarsch ablehnte, um in den Jahren 1911-14 eine Expedition nach Commonwealth Bay (gegenüber von Australien) auf seine Art zu unternehmen. Seine gut durchdachten Pläne führten zu einer Tragödie und einem Abenteuer, das selbst in den Annalen der Polargeschichte beispiellos ist; und keiner von uns Anwesenden im Vortragsraum möchte jemals persönlich versuchen, strähniges Hundefleisch zu essen - oder Hunderte von Meilen quer durch die Antarktis zu kriechen (buchstäblich - zu Fuß zu gehen war zu schmerzhaft), um Sicherheit zu erreichen, wobei zwei Kameraden tot im Eis zurückgelassen werden... Um 15.00 Uhr präsentierte unser Gast Michel Roggo seinen Film über die "Süßwasser-Ökosysteme unseres Planeten". Zu den 36 Schauplätzen gehörten Gunung, Kurilskoye Ozero, Sermersuaq, Rotomairewhenua und Rio Negro. Er hat all diese Orte (und noch mehr) in den letzten sieben Jahren besucht und konnte uns so eine faszinierende Welt von überschwemmten Wäldern, russischen Braunbären, Schmelzwasserseen, Amazonasdelfinen und vielem mehr - meist unter Wasser - präsentieren. Seine Fotografien waren hervorragend und wir sind ihm dankbar, dass er diese Erfahrungen mit uns geteilt hat. Nach einer kurzen Pause sprach Dmitri um 17:00 Uhr über "Vögel des Windes". Im Mittelpunkt seines Vortrags standen die schönen, großen Albatrosse und ihre Verwandten, die jetzt rund um das Schiff zu sehen sind. Im Gegensatz zu uns, lieben sie den Wind! Er sprach über ihre Taxonomie, ihre Identifizierung, ihre Biologie und ihre ökologischen und verhaltensmäßigen Anpassungen an diese einzigartige Umgebung. Während des Recap & Briefing um 18.30 Uhr zeigte Darrel einen weiteren Filmausschnitt, der von Kameras aufgenommen wurde, die während dieser Reise an den Fahrgestellen unserer Hubschrauber befestigt waren; wenn wir uns nur auf ähnliche Weise anschnallen könnten, würden wir unbeschreibliche Aussichten erleben, aber es ist etwas sicherer, im Cockpit zu sitzen! Am Abend schaltete Lynn zu unserem Vergnügen die nächste Folge der Serie Frozen Planet" ein - und lenkte uns damit ein wenig von dem immer noch vorhandenen Schaukeln und Rollen ab. Und das war der heutige Tag auf Ortelius, als wir durch die Nachwirkungen eines Sturms pflügten, während wir uns langsam, aber stetig vorwärts bewegten, vorbei an der schwer fassbaren Campbell Island und in Richtung Bluff, Neuseeland.

Nach ein paar Tagen mit starkem Wind war es heute Morgen vergleichsweise ruhig. Die Windgeschwindigkeit betrug nur 18 Knoten und die Wellen waren 3-4 Meter hoch. Die Lufttemperatur lag bei knapp 10 Grad C. Während des Frühstücks erhielten wir von der Brücke die Nachricht, dass die Außendecks geöffnet seien. Endlich konnten wir wieder nach draußen gehen, um die Wellen und die zahlreichen Seevögel zu beobachten, die unserem Schiff folgten. Vor dem Mittagessen hatten wir bereits 13 verschiedene Vogelarten registriert; besonders bemerkenswert waren die vielen verschiedenen Arten von Albatrossen, wie Gybson's, Southern Royal, Shy, Campbell-Albatros und Graukopfalbatros. Einige von ihnen flogen nahe am Schiff vorbei, was uns die Möglichkeit gab, gute Fotos zu machen. Um 11.00 Uhr hielt Victoria einen interessanten Vortrag - 'A Miscellany of Mermaids', in dem sie den Ursprung des Mythos der Meerjungfrauen auf der ganzen Welt nachzeichnete und über 'historische' Sichtungen sowie über Meerjungfrauen in Literatur und Kunst und die wahren 'Sirenia' des Meeres - Dugongs, Seekühe und Robben - sprach. Nach dem Mittagessen hatten wir Gelegenheit, die Vögel weiter zu beobachten, die uns folgten. Insgesamt haben wir im Laufe des Tages 17 Vogelarten identifiziert - ein Rekord für dieses Gebiet. Um 15.00 Uhr präsentierte Alastair die Dreharbeiten zu seiner Fernsehdokumentation "The Hunt", die vom BBC Natural History Team erstellt wurde. Es war wunderschön gemacht und sehr aufregend - vor allem die Filmaufnahmen von der Jagd auf Wildhunde (sowohl aus der Luft als auch aus einem parallelen Fahrzeug, das das Leben inmitten des Rudels einfing), auf Tiger (mit einer an einem Elefanten befestigten Kamera) und auf Blauwale (die Herausforderungen beim Filmen eines Wals, der Krill jagt, sind natürlich etwas anders als die dramatischen Geschwindigkeitsausbrüche von Landraubtieren!nach der Teestunde präsentierte Stephen Freed um 17.00 Uhr die Geschichte des Schiffes Morning, auf dem sein Großvater als Dritter Offizier an Bord war, als es zum Kap Evans segelte, um Scotts DISCOVERY-Expedition von 1901-04 zu unterstützen. Es war faszinierend zu hören, wie Stephen über die Heldentaten seines Großvaters, seine Freundschaft mit Teddy Evans und seine Verbindung zu Scott selbst berichtete. Seine Anekdoten und Dias erweckten alles für uns zum Leben. Ungefähr zu dieser Zeit konnten wir in der Ferne die Berggipfel von Campbell Island sehen. Wir hatten unsere tägliche Zusammenfassung 15 Minuten früher als sonst, um genügend Zeit zu haben, an Deck zu gehen und die Insel zu betrachten, während unser Schiff vorbeifuhr. Leider hatten wir keine Zeit, dort anzulanden, da der Sturm der letzten Tage unsere Navigation verzögert hat. Trotzdem hatten wir eine tolle Aussicht. Während des Recap und des Briefings zog ein Regenschauer vorbei, und die Sonnenstrahlen schienen durch die Wolken auf die Gipfel der Berge, als wir gerade an Deck gingen. Gleichzeitig wurde der Wind stärker und die Wellenhöhe nahm zu, was unsere Eindrücke von dieser wilden Landschaft noch verstärkte. Nach dem Abendessen um 19.30 Uhr (das sich verzögerte, damit wir zuerst die Aussicht auf Campbell Island genießen konnten) versammelten wir uns wieder im Vortragsraum, um uns einige Filmclips anzusehen, die unsere professionelle Videogruppe an Bord während dieser Reise gedreht hatte. Ihre Bilder verdeutlichten uns, wie spektakulär der Einsatz von Hubschraubern unsere Sicht auf diesen eisigen Kontinent verändert hat. Die Filme und Fotos, die wir selbst aufgenommen haben, sind zwar nicht zu Dokumentationszwecken gemacht worden, aber sie werden wunderbare Erinnerungen wachrufen, wenn wir wieder zu Hause sind.

Die Seebedingungen haben sich mehr oder weniger wieder normalisiert - obwohl wir natürlich noch erheblichen Wellengang von dem Sturm haben, den wir hinter uns gebracht haben. Heute war ein seltsamer Tag, an dem wir nicht die üblichen Vorlesungen und Dokumentarfilme besuchen konnten, obwohl die Essenszeiten zum Glück konstant blieben. Stattdessen wurden wir um 11.00 Uhr in den Vortragsraum gebeten, um unsere Schwimmwesten und Gummistiefel abzugeben, an denen einige unserer Gäste schon ziemlich emotional hängen! Das Personal schraubte dann alle Schläuche wieder in die automatische Position, was natürlich unsere Lieblingsbeschäftigung ist... Im Laufe dieses Vormittags hatten wir auch die letzte Gelegenheit, unsere Namen und Adressen in die E-Mail-Liste in der Bar einzutragen, damit wir das Reisetagebuch und die Reiseinformationen erhalten, sobald wir wieder in der "echten" Welt sind. Einige von uns haben einen Monat lang ohne E-Mail überlebt, es wird also etwas dauern, bis wir uns daran gewöhnt haben. Gegen 12 Uhr rief Michael uns zur Rezeption, um unsere Pässe zurückzubekommen, und um 12.30 Uhr folgte seine übliche Ankündigung zum Mittagessen. Sous-Chef Kabir kommt aus Indien, und wir erfuhren, dass er persönlich unser Hühnercurry für uns zubereitet hatte; der Schokoladenkuchen zum Nachtisch war übrigens auch köstlich. Nach dem Mittagessen kam der Lieblingsmoment aller Passagiere auf der Reise - die Abrechnung mit Michael und Sava an der Rezeption! Dieser Vorgang dauerte insgesamt mehrere Stunden, aber wir haben ihn mit einem Lächeln überstanden - das Plastikgeld hat den größten Teil der Strapazen abgenommen (WIE viele Cocktails/Biere/Rotweine waren das?!). Um 17.30 Uhr hatten wir den Schock über unsere Barrechnungen weitgehend überwunden, und wir trafen uns in der Bar (nur Bargeld!), um uns gemeinsam eine Diashow anzusehen, die unsere gesamte Reise zusammenfasste und die vom Mitarbeiter Arjen zusammengestellt wurde. Diese Diashow und verschiedene elektronische Seekarten, die Cheryl während der Reise gezeigt hatte, wurden auf den gemeinsamen Computern gespeichert, so dass sie auf Wunsch von allen kopiert werden konnten. Im Anschluss daran fungierte Victoria als "Auktionsleiterin" für die Oceanwide-Flagge - genau die Flagge, die während der gesamten Reise am Bug der Ortelius gehisst hat. Sie war zu diesem Zeitpunkt zwar schon etwas abgenutzt, aber welches bessere Souvenir könnten wir von unserer einzigartigen Reise mit nach Hause nehmen? Und der Erlös geht an den Antarctic Heritage Trust, um die historischen Hütten im Rossmeer, wie die am Cape Evans, zu erhalten und zu pflegen. Als Nächstes gab es einen Cocktail mit Kapitän Ernesto, um auf das Ende unserer Reise anzustoßen, bevor wir zu unserem Abschiedsdinner hinuntergingen - ein Grillfest mit Getränken auf Kosten des Hauses (oder vielleicht sollte es heißen: auf dem Schiff)! Unseren letzten Abend an Bord verbrachten wir dann mit Packen und Plaudern mit neuen Freunden, bevor wir zum letzten Mal auf der Ortelius ins Bett kletterten - zumindest auf dieser Reise.

Und so sind wir zu unserem letzten Tag gekommen. Wir holten gegen 9.00 Uhr einen Piloten ab, was bedeutete, dass wir gegen 10.00 Uhr in Bluff ankamen. Es kam mir etwas seltsam vor, die Zollabfertigung in unserer eigenen Ortileus-Lobby zu durchlaufen. Als wir uns auf den Weg zum Flughafen von Invercargill machten oder uns für unser nächstes Abenteuer in Neuseeland verteilten, wurden viele Abschiedsgrüße ausgetauscht. Vielleicht sehen wir uns eines Tages irgendwo wieder - vielleicht sogar in den Polarregionen auf einem Oceanwide-Schiff!