PLA24-22, carnet de voyage, Antarctique - Basecamp

Enfin, le jour de l'aventure est arrivé ! Beaucoup d'entre nous ont attendu ce jour depuis longtemps. Nous avons embarqué à bord de notre maison pour les 12 prochains jours vers 15h30.

Nous sommes entrés dans le port et avons été accueillis par l'équipe d'expédition et l'équipe de l'hôtel sur la passerelle du Plancius. Après avoir été conduits à nos chambres, nous avons commencé à explorer le navire et notre nouvel environnement, puis nous avons assisté au briefing sur l'exercice de sécurité obligatoire et à l'exercice proprement dit.

Il était intéressant de voir les 100 autres passagers porter les volumineux gilets de sauvetage orange. Avant le dîner, Eduardo, notre chef d'expédition, nous a invités dans le salon où nous avons reçu quelques informations de base sur la vie à bord du Plancius, le plan général du voyage et les prévisions météorologiques pour les jours à venir. Volodymyr, notre hôtelier, nous a donné des conseils utiles sur les aspects pratiques de la vie à bord. Nous avons également rencontré le capitaine Remmert et son ingénieur en chef, Floris, et nous avons pris un verre pour célébrer le voyage à venir !

Pour beaucoup, les journées de voyage pour atteindre la ville isolée d'Ushuaia ont été longues, et la plupart d'entre nous se sont donc couchés peu après le fantastique buffet. Nous avons apprécié de nous installer dans notre nouvelle maison temporaire et sommes impatients de vivre les aventures qui commenceront bientôt.

Hier soir, on nous avait prévenus que le Drake serait très calme. En effet, à notre réveil après notre première nuit à bord, Plancius roulait doucement de bâbord à tribord, surfant sur des vagues de deux à trois mètres de haut, poussées vers le sud par un vent de 20 nœuds venant du nord. Le clinomètre à la passerelle indiquait une mer plate. La bonne nouvelle, c'est que nous gagnons du temps ! La mauvaise ? Une houle "douce" n'est pas la plus facile à digérer, et beaucoup d'entre nous se sont sentis mal à l'aise. Le médecin du bord, Tijmen (des Pays-Bas), n'a pas chômé : il a distribué des patchs contre le mal de mer toute la journée ! Il semble que le terme "très calme" soit une notion relative lorsqu'il s'agit de naviguer dans les mers du sud.

La matinée s'est déroulée entre briefings et pauses café dans le salon de l'observatoire sur le pont 5. Tout d'abord, nous avons rencontré l'équipe de l'expédition, composée de Steffi, l'assistante du chef d'expédition, biologiste allemande et parachutiste professionnelle, Daniel, originaire d'Allemagne, photographe basé en Islande, Beth, géologue écossaise qui a travaillé plusieurs années sur des grands voiliers, Koen, photographe néerlandais et passionné de baleines, Marco, originaire d'Italie, qui s'est installé comme guide de trekking au Chili, Anthonie, des Pays-Bas, qui a suivi une formation d'ingénieur mais a également travaillé comme professeur de surf, Mal, guide d'alpinisme et de ski de Nouvelle-Zélande, Dave, alpiniste, skieur et grimpeur britannique, Zet, guide de kayak et biologiste de Suède, et Marie, biologiste à la tête d'un laboratoire de recherche en France. Ce groupe international et passionné, qui a beaucoup voyagé, est dirigé par Eduardo, notre charismatique chef d'expédition. Originaire du Guatemala, cet astronome de formation est aujourd'hui basé en Suisse - quand il n'est pas à bord d'un navire Oceanwide !

Zet, Mal et Marco ont ensuite expliqué les détails logistiques relatifs aux activités de kayak, d'alpinisme, de kayak et de camping qu'ils dirigeront respectivement. Il s'agit d'un voyage "camp de base", donc en plus des débarquements réguliers et des croisières en zodiac, la plupart d'entre nous pourront profiter - si le temps le permet - de sports et d'expériences uniques !

Après un déjeuner buffet, nous nous sommes inscrits aux différentes activités et avons regardé un magnifique documentaire "Frozen Planet" sur la surprenante faune des profondeurs marines, en nous calmant un peu, bercés par les mouvements de Plancius. Après une pause café, nous avons assisté à la première de nos "re-caps" quotidiennes, des briefings conviviaux où Eduardo nous informe de son plan A pour le lendemain. Steffi annonce un concours amusant : le passager qui devinera l'heure à laquelle nous apercevrons le premier iceberg recevra une récompense surprise ! Anthonie nous explique comment le courant circumpolaire antarctique crée une barrière géographique et biologique entre deux mers, la convergence antarctique, que Plancius passera dans la soirée, et Mal nous rappelle les nombreux dangers des crevasses. C'est l'heure du dîner !

Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés et nous avions l'impression d'être encore au port. Difficile de croire qu'en réalité, nous nous trouvons au milieu du passage de Drake, avec un océan presque entièrement plat. Quelle belle façon de se réveiller. Profitons-en tant que cela dure, telle est la devise à bord !

Anthonie nous a appris la veille que la Convergence Antarctique est une zone riche en nourriture à la limite de température où les eaux subantarctiques rencontrent les eaux froides de l'Antarctique. C'est donc une zone propice à la vie sauvage. Très tôt le matin, le pont a repéré les premières baleines peu après notre entrée dans la convergence antarctique. Non seulement nous avons eu de la chance avec les conditions océaniques, mais tout au long de la journée, nous avons également repéré des dizaines et des dizaines de baleines en traversant la zone de convergence antarctique, illustrant bien ce qu'Anthonie nous avait expliqué. Nous avons vu de nombreuses Baleines à bosse, dont certaines étaient proches du bateau, et des Rorquals communs.

Nous n'avons pas vu beaucoup d'oiseaux, ce qui est probablement dû aux vents légers que nous avons connus. Les oiseaux de mer ont besoin du vent pour s'élever entre les vagues et le navire. L'inconvénient du lac Drake est donc l'absence d'oiseaux de mer, mais pour de nombreuses personnes à bord, c'était certainement un sacrifice bienvenu si cela signifiait des mers calmes !

Après le petit-déjeuner, l'équipe d'expédition a commencé à distribuer les bottes dans la salle des bottes. À 10h00, le chef d'expédition Eduardo nous a présenté les règlements de l'IAATO pour les visiteurs de l'Antarctique et les opérations de zodiac en toute sécurité.

Après le briefing de l'IAATO, il était temps de nettoyer correctement notre équipement de plein air. Nous avons remis nos vêtements dans l'état où nous les avions vus lorsqu'ils étaient neufs ! Il est nécessaire de se conformer aux règlements de l'IAATO qui sont mis en place pour limiter notre impact et empêcher l'introduction de nouvelles espèces sur ce continent vierge. Alors, aspirateurs, pinces, brosses et trombones sont de sortie !

Une matinée bien remplie avec un travail de nettoyage intense nous a donné faim et l'appel pour le déjeuner a été accueilli avec enthousiasme.

Après le déjeuner, nous avons continué à passer l'aspirateur, mais nous avons été récompensés de notre dur labeur par les conférences très intéressantes de Marie et de Beth. Marie nous a fait partager ses connaissances sur les pingouins et Beth sa passion pour la glace et les glaciers. Les conférences ont été interrompues à plusieurs reprises par des baleines qui passaient par là, mais les baleines sont autorisées à le faire 😉.

Un délicieux dîner nous a redonné de l'énergie et nous en avions besoin. Nous sommes arrivés en Antarctique et avec un ciel dégagé et un soleil couchant, les paysages sont surréalistes et nous laissent bouche bée. Quelle façon de voir ce continent immaculé pour la première fois.

Il est temps de dormir, car demain nous poserons le pied sur la terre ferme !

L'excitation a commencé dès que nous avons regardé à l'extérieur de nos hublots. Nous pouvions voir de grands blocs de glace d'un blanc immaculé scintiller dans la lumière du matin. Des Manchots pygmées passaient de temps en temps, sautant hors de l'eau alors qu'ils se déplaçaient en petits groupes.

À 7 heures du matin, Eduardo, notre chef d'expédition, nous a réveillés à l'aide du système de sonorisation et nous nous sommes mis au travail, pleins d'enthousiasme pour notre première journée complète d'atterrissage en Antarctique ! Nous avons pris un petit-déjeuner délicieux, composé de fruits frais, de petits-déjeuners cuisinés, de pâtisseries et de pain frais, tous préparés par notre équipe de cuisine.

Pour ce premier jour de débarquement, beaucoup d'entre nous étaient encore en train d'apprendre où se trouvait la zone d'embarquement des zodiacs et de se familiariser avec l'agencement de Plancius, et nous nous sommes dandinés dans toutes nos couches, prêts à affronter le climat froid de l'Antarctique. Les alpinistes ont été les premiers à partir, vers 8 heures, une fois qu'ils ont été "habillés" pour se déplacer en toute sécurité à terre. Cette sortie se déroulait à George's Point sur l'île de Rongé, juste à côté de l'île d'Orne où se déroulait la sortie principale.

L'île d'Orne se trouve à l'entrée du canal d'Errera, qui sépare l'île de Rongé de la péninsule d'Arctowski, sur le continent. Les vues depuis cette île sont magnifiques, avec de hautes montagnes tout autour, densément chargées de neige et de glace. Le bruit des pingouins était nouveau pour beaucoup d'entre nous. Depuis les zodiacs, de nombreuses personnes ont également remarqué le craquement de la glace. Cela se produit lorsque les bulles d'air éclatent et s'échappent de la glace au fur et à mesure qu'elle fond. Depuis le site d'atterrissage, nous avons dû faire une petite escalade sur une plate-forme rocheuse avant d'atteindre la neige. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un terrain très difficile, il a fallu s'habituer à cette surface stationnaire et irrégulière après s'être adapté au mouvement du bateau ! Une fois sur la neige, nous avons dû chausser des raquettes. Cela permet à nos pieds d'avoir une plus grande surface et donc de moins s'enfoncer dans la neige profonde. À cette époque de l'année, au début de la saison, il y a beaucoup de neige fraîche et les raquettes sont donc souvent nécessaires.

Nous avons marché jusqu'à un point élevé de l'île qui surplombe une colonie de manchots. Les Manchots papous n'avaient pas encore fait leurs nids en raison de l'épaisse couche de neige encore présente à cet endroit. Certains manchots et skuas étaient en train de s'accoupler, ce qui suggère que le cycle de reproduction des oiseaux est retardé par rapport à ce que l'on trouve habituellement dans le coin.

Lors de la sortie en zodiac pour rentrer au bateau, certains d'entre nous ont pu voir des Phoques de Weddell se reposer sur la glace. Nous avons eu droit à des conditions magnifiques, le soleil brillant et illuminant les vives ondulations du paysage. Nous avons certainement commencé sur les chapeaux de roue avec un temps superbe, peu de vent et une faune abondante.

Nous avons pris un bon déjeuner composé de hamburgers, de frites et de salade, en prenant des nouvelles des uns et des autres et en partageant ce que nous avions fait dans la matinée. Les activités de l'après-midi ont commencé peu après avec un atterrissage sur l'île de Cuverville. Cette île possède une grande falaise impressionnante d'un côté de la zone la plus élevée du centre. En contrebas, nous avons pu observer les manchots à l'œuvre, déplaçant des cailloux : ils les volent, les perdent et les remplacent. Plus on les observe, plus cela devient amusant, car on découvre la personnalité des Manchots papous. Nous nous familiarisons également avec leurs caractéristiques, car nous pouvons voir les légères différences au niveau des ailes et de la tête. Certains gentous descendaient en luge sur le ventre les pentes de neige jusqu'à l'eau, nous rappelant qu'il est important de laisser le site d'atterrissage tel que nous l'avons trouvé, c'est-à-dire sans dépressions.

Le voyage en zodiac vers et depuis l'île de Cuverville a été spectaculaire au milieu des icebergs. Toutes les formes et tous les motifs étaient magnifiques dans le soleil de l'après-midi. Le vent a commencé à se lever dans l'après-midi, mais nos conducteurs de zodiac ont réussi à nous ramener au Plancius sains et saufs.

Après une brève récapitulation d'Eduardo sur la journée et les 36 heures de camping, d'alpinisme et d'atterrissages à venir, il était temps de déguster un délicieux dîner-buffet.

Peu après, il était temps de se recouvrir de vêtements pour la dernière sortie de la journée : le camping ! Le ciel était dégagé et l'eau était calme. La soirée s'annonçait fantastique pour vivre une nuit sur le continent antarctique. Pour ceux qui étaient bien au chaud à bord, Koen nous a expliqué les prochaines étapes de la photographie dans ces régions glacées du monde. C'est fantastique d'avoir quelqu'un pour travailler avec nous et nous aider à capturer ces moments spéciaux à partager à la maison.

Quelle première journée dans l'Antarctique ! Le réveil matinal semble bien loin après les paysages grandioses et la journée bien remplie !

Journal de bord de l'alpinisme - Georges Point

Nous nous sommes réveillés ce matin par un temps calme et ensoleillé, avec des Manchot papous qui se baladent autour du bateau ou qui nichent sur la glace à proximité. Nous avons une vue magnifique de la péninsule antarctique dans toutes les directions, en particulier de l'île d'Anvers et de la péninsule d'Arctoski, ainsi que de notre objectif enneigé de la matinée, Georges Point.

Après un petit déjeuner rapide, nos guides de montagne Mal et Dave nous ont équipés de harnais de sécurité pour l'alpinisme, ainsi que de gilets de sauvetage pour le voyage en Zodiac. Un par un, nous sommes montés à bord du Zodiac pour la première fois, heureusement il n'y avait pas de houle, ce qui nous a permis de nous mettre facilement en position.une fois tout réglé, nous avons traversé Plancius jusqu'à la terre ferme de Georges Point, en manœuvrant autour des growlers (petits icebergs) jusqu'à ce que nous trouvions le site d'atterrissage, petit et rocailleux. Nous débarquons et, pour la première fois, nous nous trouvons en Antarctique.

Nous avons creusé des marches dans la neige, ce qui nous a permis de franchir une première section abrupte. De là, deux petites colonies de Manchots papous étaient perchées sur une crête voisine, nous regardant avec des visages curieux.

Nous nous sommes ensuite équipés de raquettes et d'un piolet après une introduction et avons marché une courte distance jusqu'à l'endroit où nous nous sommes encordés pour nous déplacer sur le glacier, "maintenant nous sommes des alpinistes !

Nous avons marché régulièrement en apprenant l'art de se déplacer ensemble sur une corde. La vue s'élargit au fur et à mesure que nous prenons de l'altitude et que des sommets montagneux apparaissent au loin. Nous passons à côté d'une énorme pelle à vent sculptée par les vents de l'Antarctique et la suivons le long de sa crête enneigée. Une dernière montée raide qui met à l'épreuve les muscles de nos jambes nous mène à un col qui est notre point culminant de la journée.

Célébrations et photos et il est temps de rentrer, en suivant la piste que nous avons faite pendant l'ascension.

Nous apercevons Plancius et les zodiacs qui viennent nous chercher. La marée ayant baissé, nous grimpons sur les rochers pour atteindre le bateau et nous profitons du voyage de retour vers Plancius, avec le vent qui souffle et l'eau qui nous éclabousse le visage.

L'île de Cuverville

Après le déjeuner, le soleil brille toujours. Nous sommes repartis en zodiac vers une baie abritée.

Après le déchargement, nous nous sommes équipés de piolets et de crampons et avons rangé nos gilets de sauvetage.

Un départ en pente raide nous a permis de monter en zig-zag pour réveiller nos jambes. La colonie de Manchots papous à notre droite était une distraction fascinante. Au-dessus, nous avons rencontré un plateau bienvenu pour remettre nos couches et reprendre notre souffle. C'est là que nous nous sommes attachés à la corde pour le voyage sur le glacier.

Grimpant en deux cordées, Mal et Dave nous ont conduits sur la pente de neige au-dessus, en zigzaguant à nouveau pour réduire l'angle. L'angle s'est finalement atténué et nous avons atteint le sommet avec une vue à 360 degrés.

En descendant, nous avons fait un petit détour pour repérer le campement du soir depuis le haut, puis nous sommes retournés sur la piste, en faisant attention à notre jeu de jambes jusqu'à ce que nous soyons de retour au site de ramassage.

Le groupe de campeurs d'hier soir a vécu une matinée très spéciale en se réveillant à Kerr Point après une nuit passée à dormir dans des trous de couchage que nous avions construits nous-mêmes. Le coucher de soleil a eu lieu à 23h41 la nuit dernière, avec une lumière magnifique sur les montagnes couvertes de neige et les glaciers entourant le lieu de campement. Le soleil s'est levé très tôt le matin, à 2 h 45, et il n'a pas fait nuit dans les heures qui ont suivi. Nous nous sommes réveillés à 4 heures, certains d'entre nous étaient déjà debout et refermaient les trous qu'ils avaient creusés avant cette heure. Le bateau est revenu nous chercher à 5 heures, après quoi nous avons pu nous reposer un peu avant notre débarquement du matin.

Le débarquement de ce matin a eu lieu sur l'île de Danco. Nous avons pu y observer des colonies de Manchots papous. Nous avons eu l'occasion de profiter des sons et de l'environnement de l'Antarctique et de la faune environnante. Les routes des pingouins sont des indentations claires dans la neige, souvent avec une neige moins vierge que les alentours. Elles sont créées par les Manchots papous qui font des allers-retours entre l'eau et la colonie pour se nourrir, créant ainsi des tranchées aussi profondes que la taille des manchots ! À cette époque de l'année, les manchots construisent leurs nids en ramassant les meilleures pierres et en se les disputant.

Nous avons navigué vers le port de l'Orne pour le débarquement de l'après-midi. Malheureusement, le temps s'est dégradé après le déjeuner, les vents se sont trop renforcés pour que nous puissions descendre du bateau dans les zodiacs. La décision a été prise de faire une croisière en bateau à la place, ce qui s'est avéré être un grand succès !

Nous avons quitté le port de l'Orne et les forts vents catabatiques pour nous diriger vers le détroit de Gerlache, en direction du sud, vers notre prochain terrain de camping. Peu après, les cris de "baleine à 6 heures" se sont fait entendre, les gens partageant leur excitation et se précipitant sur le pont. Tout d'abord, nous avons pu observer des Baleines à bosse, un spectacle magnifique ! Steffi a donné une conférence sur les baleines après l'observation, ce qui était très intéressant et nous a donné un bon aperçu de la vie de ces magnifiques animaux.

Ce que nous avons vu après la conférence de Steffi était incroyable. Nous avons vu des orques ! Elles ont d'abord été aperçues à une certaine distance, mais après un certain temps, elles se sont approchées très près de la poupe du bateau ! C'était un spectacle très spécial, surtout de voir ces animaux étonnants de si près. Ils semblaient curieux de voir le bateau et sont restés avec nous pendant un certain temps. Il faisait froid et il y avait du vent sur le pont, mais nous n'avons pas osé sortir pour prendre d'autres couches, au cas où nous aurions manqué quelque chose ! Cela a largement compensé l'annulation de la visite du port de l'Orne cet après-midi.

Nous avons terminé la journée par un nouveau dîner savoureux dans la salle à manger. Ensuite, le deuxième groupe de campeurs s'est rendu à Leith Cove. Leith Cove est une petite baie de Paradise Harbour qui offre une île parfaite pour camper, entourée d'imposantes montagnes glaciaires. Mais assez loin et assez haut pour être à l'abri d'éventuels vêlages. C'est l'endroit idéal pour passer la nuit avec une vue spectaculaire à 360° sur les glaciers et les icebergs. Les sons sont également impressionnants, avec de temps en temps le grondement des glaciers qui craquent ou le gémissement des phoques.

Journal de bord de l'alpiniste - Traversée de Danco

Une sortie prolongée en Zodiac a permis aux guides de montagne, Mal et Dave, de vérifier un nouveau site d'exploration, mais la glace de mer risquait trop de nous laisser en rade. Nous nous sommes détournés vers l'extrémité sud de l'île Danco, où nous avons pu nous équiper pour affronter la première pente de neige, clairement raide et non tracée, et le glacier au-delà. Mal a utilisé ses jambes de piston et a creusé une tranchée en forme d'escalier jusqu'au terrain plus élevé. Une fois là, nous avons pu nous étendre sur la corde pour plus de sécurité et marcher régulièrement pendant une heure environ, avec des vues sur la mer parsemée d'icebergs à notre gauche et à notre droite. Des yeux attentifs ont repéré un Rorqual commun en croisière et, peu après, nous avons été accueillis au sommet par un vent frais de l'Antarctique.

La descente du sommet jusqu'au lieu de ramassage s'est faite par une piste, ce qui a permis une descente régulière et a laissé le temps d'observer les Manchots papous qui nichent, perchés sur la crête, avec quelques uns qui se promènent sur les autoroutes entre les deux.

Pic Spigot

L'après-midi, le temps s'est détérioré avec des vents plus forts, un abaissement de la base des nuages et de légères averses de neige fondue et de pluie. Nous pouvions clairement voir de la neige soufflée depuis la crête d'ascension et il était évident que le Spigot n'était pas une option sûre. Même au niveau de la mer, les vents étaient suffisamment violents pour ne pas permettre une participation sûre aux excursions en zodiac. Le capitaine a donc dirigé le navire vers un nouveau point, où le camping de cette nuit aurait lieu : Paradise.

Ce voyage a été rendu encore plus impressionnant par l'observation d'un groupe d'orques, qui a passé 30 minutes à suivre le navire dans son sillage.

Aujourd'hui, nous avons été réveillés à 7h45 par notre chef d'expédition, Eduardo. Nous pouvions voir les montagnes imposantes qui nous entouraient et les glaciers qui dégringolaient jusqu'au bord de l'eau. À 8 heures, nous avons pris notre petit-déjeuner dans la salle à manger pour nous préparer à la journée qui nous attendait.

Nous avons pu rejoindre la baie adjacente à l'île Goudier, au large de l'île Wiencke. Cachée derrière l'île Goudier, cette baie est protégée par un glacier qui descend des montagnes et se termine au niveau de la ligne de flottaison. Cette baie a joué un rôle important dans les opérations de chasse à la baleine au début du XXe siècle, car elle offrait un abri et une source d'eau douce provenant du glacier. La baie a été découverte en 1904 par Jean Baptiste Charcot lors de la première expédition française en Antarctique. Cette expédition a également permis de baptiser d'autres baies et promontoires dans la région, dont Port Charcot, où nous espérons atterrir demain.

La base de Port Lockroy a été établie en 1944 lors de l'opération Tabarin, une expédition britannique de la Seconde Guerre mondiale (nommée d'après une célèbre boîte de nuit parisienne de l'époque). Le but de l'opération était d'observer les activités ennemies en temps de guerre dans et autour de la péninsule. Depuis cette époque, le traité de l'Antarctique a été mis en place et interdit, entre autres, l'utilisation militaire de l'Antarctique.

À la fin de la guerre, la base a été transférée pour être utilisée à des fins scientifiques par le British Antarctic Survey (BAS). Elle a été exploitée pour la recherche jusqu'en 1962, date à laquelle elle a été fermée en raison de l'ouverture d'autres bases britanniques le long de la péninsule antarctique. Le bâtiment s'est détérioré en raison de son abandon, mais en 1996, il a été restauré dans son état de 1962, car son importance historique a été reconnue et les bâtiments ont été désignés comme site et monument historiques (HSM) n° 61 par le traité de l'Antarctique. Depuis lors, le bâtiment a ouvert ses portes en tant que musée, bureau de poste et petite boutique. C'est un endroit dont beaucoup de gens ont entendu parler et aiment jeter un coup d'œil dans le passé. Nous avons eu la chance de bénéficier de conditions favorables pour descendre à terre et visiter Port Lockroy. Le commandant de la base, Lucy, nous a accueillis à terre et nous sommes partis en deux groupes pour respecter les limitations de nombre. Cela nous a permis d'avoir l'espace et le temps de regarder autour de nous et d'imaginer ce qu'aurait été la vie d'un scientifique ici avant 1962. De temps en temps, le brouillard s'est levé et nous avons pu apercevoir les montagnes Seven Sisters qui se profilent au-dessus de nous.

Ceux qui avaient campé la nuit précédente ont pu profiter d'une matinée plus calme et d'un peu de temps pour se reposer. Les kayakistes du matin ont également pu se joindre à nous pour le débarquement à Port Lockroy. Les alpinistes, quant à eux, étaient en pleine expédition sur une montagne voisine et nous regardaient pendant que nous nous déplacions en zodiac et que nous visitions l'île Goudier.

Dans l'après-midi, nous avons visité la baie de Dorian où nous avons eu un débarquement fantastique en nous promenant sur le promontoire parmi les Manchots papous. Certains d'entre nous ont également eu la chance d'apercevoir un Manchot à jugulaire et, plus inhabituel à cet endroit, un Manchot à jugulaire. La marche a parfois été difficile car les conditions étaient au-dessus du point de congélation et la neige se ramollissait, ce qui a entraîné de nombreuses empreintes de pas profondes. Cela nous a certainement permis de nous réchauffer en les remplissant à nouveau !

Après la promenade, nous avons pu jeter un coup d'œil dans la cabane britannique. Il servait d'abri à côté de ce qui était une piste d'atterrissage sur la glace pour les vols vers les bases situées plus au sud. Il y a également une hutte d'urgence argentine à cet endroit.

Avant de retourner sur le Plancius, il était temps de faire le plongeon polaire tant attendu ! Le spectacle et les sons étaient impressionnants ! Des cris lorsque les gens s'immergent dans l'eau froide. Des huées et des applaudissements pour féliciter ceux qui ont réussi à plonger. Des ricanements lorsque les gens essayaient de se redresser avec des doigts à peine utilisables. Des zodiacs retournant en courant vers le bateau avec des personnes devenant lentement bleues. Le tout sur une plage de l'Antarctique bondée de corps fumants !

Le moral était au beau fixe ce soir-là, car nous avons tous échangé des félicitations et des anecdotes sur nos différentes sorties et dégelé les différentes extrémités de nos corps.

Nous attendons maintenant ce que l'Antarctique nous réserve demain !

Journal de bord - Jabet Peak

Nous avons atterri vers 0945 sur le côté sud près de Port Lockroy. Nous avons commencé par une pente raide et un éperon qui nous ont permis de prendre de la hauteur sur le plateau.

Une fois le plateau enneigé atteint, nous avons parcouru les 2 km qui nous séparent de Jabet, en creusant un sentier en raquettes. Cette zone plate servait autrefois d'aérodrome au British Antarctic Survey (BAS) pour accéder à l'intérieur du continent. La faible visibilité et les conditions de marche difficiles dans la neige ont rendu la progression lente mais régulière. Nous nous sommes déplacés en deux cordées de 4 (y compris les guides Mal et Dave), réparties pour les déplacements sur le glacier. Lorsque les nuages se sont dissipés et que les conditions de neige se sont améliorées, nous avons atteint le premier col où nous avons pu enlever nos raquettes et chausser des crampons. De là, nous nous sommes dirigés vers la gauche dans un terrain plus raide sous une falaise de glace, négociant un grand bergschrund pour atteindre une autre zone plus plate afin de faire une pause momentanée et de s'imprégner de la position. Deux autres marches raides nous ont conduits à travers le glacier et la bande rocheuse supérieure, via une ravine enneigée, jusqu'au sommet exposé, avec juste assez d'espace pour notre équipe. Pour la première fois, les nuages se sont entièrement dissipés, offrant une vue magique sur les montagnes escarpées qui nous entourent et sur la mer, désormais lointaine, en contrebas.

Nous n'étions qu'à mi-parcours et il était temps de redescendre en escaladant les sections les plus raides ou en nous laissant descendre par la corde.

Après avoir enfilé nos raquettes pour la dernière partie de la descente, nous sommes retournés sur le plateau, mais cette fois-ci nous avons dévié vers le nord pour atteindre la rive nord où certains membres de l'équipe sont rentrés directement, tandis que d'autres sont restés pour faire un plongeon polaire.

Plancius s'est réveillé recouvert d'une fine couche de neige, et alors que nous prenions notre petit-déjeuner, nos fantastiques AB (abréviation de "able seamen") pelletaient les ponts extérieurs pour que nous puissions profiter du passage prochain du Lemaire Chanel. Tous les jours, ces marins compétents nous aident à monter dans les zodiacs à la passerelle, nous conduisent à terre, accompagnent les groupes lors des excursions en kayak et, plus généralement, s'occupent des réparations et de l'entretien du bateau. Toujours souriants par tous les temps, ils se sont mis en quatre pour rendre possibles les différentes activités et sorties !

Après le petit-déjeuner, nous avons été nombreux à prendre un café supplémentaire sur le pont, profitant du paysage du Lemaire, un passage étroit entre le continent et l'île de Booth, dont l'entrée est marquée par deux montagnes en forme de pin appelées Cap Renard (pour "renard" en français, peut-être parce qu'elles ressemblent à des oreilles de renard). L'épais brouillard qui avait entouré le bateau toute la matinée s'est levé juste assez pour que nous puissions admirer les fronts des glaciers qui bordent le chenal. Nous passons lentement devant d'impressionnants morceaux de glace, un paysage immobile et menaçant : et si l'une de ces immenses tours de glace s'effondrait soudainement ? Deux Baleines à bosse ne semblaient pas se soucier du danger : elles sont passées tranquillement devant nous, un beau cadeau de "bonjour".

Après le déjeuner, nous embarquons à bord de zodiacs pour une croisière dans la baie de la Salpêtrière, également appelée "Pleneau" en référence à l'une des îles environnantes. Nos zodiacs se dirigent vers "Port Charcot", une petite colline marquée par un cairn. C'est là qu'en 1904, l'explorateur polaire français Jean-Baptiste Charcot et son équipage ont hiverné pour l'une des premières expéditions scientifiques réussies en Antarctique. Des copies de sauvegarde des observations et analyses scientifiques ont été conservées dans le cairn, au cas où les hommes se perdraient en mer. Le commandant Charcot a probablement baptisé la baie de la Salpêtrière en l'honneur de son père, le professeur Charcot, découvreur de la maladie de Charcot à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Le navire de Jean-Baptiste Charcot, "le Français", était amarré dans une petite crique où l'on observe aujourd'hui des Manchots papous occupant une plate-forme glissante : le spot de plongée idéal !

Peu après, les zodiacs ont été entourés de Baleines à bosse ! Deux petits groupes patrouillaient devant le glacier flanquant Port Charcot, dans un ballet dont nous nous souviendrons tous longtemps. Les géants étaient si proches que nous pouvions entendre le bruit des coups, et parfois même les sentir... Après une longue observation, les zodiacs se sont dirigés vers un cimetière d'icebergs : d'énormes morceaux de glace sont piégés dans les eaux peu profondes de la baie. Eclairés par une lumière étrange, ils contrastent avec le ciel gris, formant des formes complexes qui ressemblent pour certains à des casques de guerriers, des animaux, ou des visages étranges... Rayures, surfaces de balles de golf, arêtes vives... Bleu turquoise, bleu néon, blanc aveuglant... Leurs structures et leurs couleurs sont hypnotisantes.

De retour à bord, l'équipage a distribué des chocolats chauds avec "un petit quelque chose dedans", et à la récapitulation, Marie a expliqué comment la couleur est produite et Edu a détaillé les plans pour demain et a expliqué comment la phosphine, une molécule trouvée dans le caca des manchots pygmées, est utilisée par les scientifiques qui essaient de trouver des preuves de la vie dans les planètes.

Journal de bord de l'alpinisme - Port Charcot

Sortie annulée en raison d'un risque d'avalanche croissant.

Plancius est resté à l'ancre toute la nuit, attendant patiemment que nous nous réveillions, que nous prenions notre petit-déjeuner et que nous nous préparions à visiter le petit archipel des îles Yalour, un groupe de minuscules rochers à peine émergés, coiffés de neige et de mousse. Bien que l'environnement soit magnifique, avec des pics montagneux se reflétant dans des eaux grises couvertes d'immenses icebergs, poser le pied sur l'une de ces petites îles nous a d'abord semblé peu intéressant, et certains d'entre nous se sont demandés pourquoi ce site avait été choisi.

En Antarctique, il faut s'attendre à l'inattendu ! La matinée s'est avérée être l'une des plus glorieuses de notre voyage. Eduardo avait organisé un débarquement et une croisière en zodiac séparés : tandis que la moitié d'entre nous était à terre pour admirer les premiers Manchots Adélie du voyage, et même de minuscules poussins noirs nichés sous le ventre de leur parent, l'autre moitié naviguait le long des icebergs flottant dans la houle, admirant des couleurs d'un bleu impossible qui contrastaient avec le ciel sombre. Les Manchots Adélie posaient sur la glace, drapés dans leur smoking parfait, offrant un amusant défilé de mode antarctique. Au bout d'une heure environ, nous avons échangé nos places, afin que tous puissent profiter de la même expérience. C'est là que nous avons atterri le plus au sud, à 65°14'S / 064°10'W.

L'après-midi a été consacrée à la visite de l'île voisine de Peterman, site où le Commandant Charcot et son équipage ont hiverné pour la seconde fois en 1909. Son bateau, appelé le "Pourquoi pas ?", était amarré près de notre lieu d'atterrissage dans une petite crique où, à marée basse, on peut encore voir deux lettres, P-P, gravées dans la pierre sombre. S'il avait graffité les initiales de son navire de nos jours, le Commandant Charcot aurait certainement reçu une amende pour non-respect des règles de l'IAATO, mais en 1909, ces lettres marquaient à nouveau l'histoire : l'expédition recueillait des données sur la géologie et la biologie de la péninsule qui seraient utiles aux marins et aux scientifiques pour les décennies à venir.

Nous nous sommes promenés sur trois sentiers de neige indiqués par nos guides. Le premier mène à une vue imprenable sur l'autre côté de l'île, un gigantesque "cimetière" d'icebergs, comme on appelle ces zones où les icebergs s'échouent et restent coincés pendant des mois, voire des années. La seconde menait à une colonie de Manchots Adélie : là, et contrairement aux Manchots Adélie, aucun des manchots n'avait de poussin, et seuls quelques-uns cachaient un œuf sous leur ventre. A Peterman, comme dans d'autres endroits de la péninsule cette année, les fortes chutes de neige retardent la nidification, car les rochers restent couverts et les manchots ne peuvent pas construire leurs nids faits de cailloux. Le troisième est descendu vers une petite falaise où, de manière assez frappante, trois espèces d'oiseaux se partageaient l'espace de nidification disponible : les Manchots papous, les Manchots Adélie et les cormorans aux yeux bleus. Ces derniers construisent de grands nids de boue ; presque tous étaient occupés par des boules de plumes noires et duveteuses : Les Cormorans antarctiques ne se limitent pas aux zones accessibles à pied, et le fait de nicher sur des falaises leur permet de se reproduire plus tôt. Si leur écologie est similaire à celle des manchots - ils se nourrissent de poissons et de krill et passent beaucoup de temps en mer -, les cormorans aux yeux bleus conservent en effet la capacité de voler, malgré l'épaississement des os de leurs ailes qui leur permet de plonger jusqu'à 50-60 mètres de profondeur !

Le soir, Plancius a de nouveau traversé le Lemaire Chanel tandis que nous étions invités à rejoindre l'équipage et les membres du personnel sur le pont arrière pour un joyeux barbecue ! La musique et les rires n'ont pas semblé perturber deux Baleines à bosse qui empruntaient l'étroit passage et sont tranquillement passées à notre bâbord. Du vin Glu, des pommes de terre, des saucisses et du riz au lait pour se réchauffer, de la musique des années 80, et les falaises et glaciers du Lemaire Chanel comme décor de la piste de danse. Quoi d'autre ?

Journal de bord de l'alpinisme - L'île d'hiver

Depuis Plancius, l'escalade de glace s'est déroulée à 4 kilomètres en Zodiac, près de la base de recherche ukrainienne Vernadsky. C'est la distance la plus grande que nous ayons parcourue depuis le début du voyage. Nous sommes passés par un canal abrité à côté de la base, mais nous ne l'avons pas visité pour des raisons de sécurité (et parce qu'il y avait de fortes chances que nous buvions de grandes quantités de vodka !) Notre première approche au débarquement a été contrariée par une banquise côtière qui bloquait le passage, mais cela nous a permis d'apercevoir plusieurs Phoques Weddell qui s'y reposaient. Un court détour a permis de trouver un meilleur endroit, plus abrité, pour débarquer, et avec l'aide de raquettes, nous avons pu nous approcher de l'escalade de la glace à une courte distance de marche.

Une fois sur la glace, Mal et Dave ont vérifié que le site était optimal avec notre aide pour la sécurité, puis ils ont préparé les ancrages et les cordes de sécurité.

Une fois équipés de chaussures d'alpinisme et de crampons, nous avons reçu notre briefing technique afin de savoir comment utiliser correctement les piolets et les crampons, puis, un par un, nous avons été descendus à l'aide d'une corde le long de la neige et de la glace en direction de la mer. Après un moment de solitude au fond de l'eau pour admirer l'arène verticale, notre attention s'est portée sur le défi de l'escalade.

Coup de pied - balancement - coup de pied - balancement, le long de la paroi, nous avons fini par émerger au sommet sous les acclamations du reste de l'équipe !

L'île Petermann

Nous avons atterri sur l'île entourés de Manchot Adélie et de Manchots papous, cette fois un mélange de Manchot à jugulaire, de Manchot gentoo et de Manchot papou. Une courte marche le long de quelques autoroutes à pingouins nous a conduits à la pente de neige abrupte ("Je croyais que vous aviez dit que c'était facile ?!"). Nous nous sommes encordés pour plus de sécurité, puis nous avons gravi la pente en zigzaguant régulièrement. Puis, avec soulagement, l'angle s'est atténué et nous sommes arrivés sur le plateau sommital. De là, nous avons marché plus facilement dans la neige jusqu'au sommet. Ici, les rochers du sommet qui dépassent de la neige montrent des lichens particuliers qui poussent dans cet environnement hostile. La vue est immense dans toutes les directions, avec des mers sombres à l'ouest et de hautes montagnes à l'est. Le sommet n'étant qu'à mi-parcours, il était temps de rentrer. La section abrupte nécessitait des précautions, mais en un rien de temps, nous étions de retour dans le confort de Plancius.

Aujourd'hui, nous avons passé notre dernière journée complète sur la péninsule Antarctique ! Ce matin, nous sommes arrivés à Portal Point pour un débarquement continental. Sur ce site d'atterrissage, il y avait de nombreux icebergs autour desquels nous avons dû naviguer pour atteindre le site d'atterrissage de la pointe. La glace avait bloqué la zone où nous débarquons habituellement, nous avons donc eu un site d'atterrissage alternatif avec une courte marche à travers la plate-forme rocheuse sur le rivage avant d'atteindre les marches taillées dans la neige. Portal Point se trouve sur le cap Reclus et abrite les vestiges d'une ancienne base britannique, mais celle-ci était recouverte de neige aujourd'hui. La base a été construite en 1956 et a été occupée par intermittence pour des travaux d'étude scientifique dans les années qui ont suivi. En octobre 1957, quatre hommes sont partis de Portal Point et ont effectué la première traversée terrestre du cap Reclus à Hope Bay en traîneau à chiens. L'équipe était dirigée par Sir Wally Herbert et a terminé la traversée à la fin du mois de décembre de la même année.

Nous avons pu faire le tour de la baie, gravir une pente enneigée et descendre jusqu'au bord de l'eau, à l'opposé de l'endroit où nous avons atterri. De là, nous avons eu une vue fantastique sur un couple de Phoques de Weddell qui se détendaient dans le véritable environnement de l'Antarctique : une brise fraîche soufflant, des rafales de neige occasionnelles à côté d'une baie remplie de glace de glacier. Les alpinistes ont fait une randonnée glaciaire qui a été un grand succès pour tous les participants. Tout le monde était heureux de poser officiellement le pied sur le continent antarctique.

Depuis Portal Point, nous avons transité vers Føyn Harbour où nous avons effectué une croisière en zodiac. Le temps était beaucoup plus maussade que le matin. Les conditions ont tout de même permis une croisière en zodiac sûre et amusante. Au total, nous sommes partis avec 8 zodiacs pour naviguer le long de la côte de l'île Enterprise. Le long de l'île, nous sommes passés devant de magnifiques glaciers et de beaux icebergs, chacun ayant une forme et une taille uniques. Plus loin sur l'île, nous avons visité l'épave du Governoren. Le Governoren était un navire baleinier norvégien. En 1915, il a pris feu et le capitaine du navire a intentionnellement échoué le navire pour sauver l'équipage à bord. Tous les membres de l'équipage ont survécu à l'incident. Le navire est l'un des souvenirs de l'époque de la chasse à la baleine dans la région de l'Antarctique. Nous avons fait le tour de l'épave, ce qui était impressionnant à voir étant donné qu'elle a coulé il y a plus de 100 ans. L'eau était si claire que nous avons pu voir la partie arrière du navire sous l'eau. Nous avons eu un moment de silence sur les zodiacs, nous avons éteint les moteurs et apprécié le silence de l'Antarctique. Nous avons écouté la glace, les vagues et la faune. C'est toujours un moment spécial. Nous sommes retournés au navire et juste avant d'atteindre Plancius, nous avons repéré un groupe de baleines à bosse près du navire. Une fois de plus, nous avons rencontré de près ces magnifiques animaux, ce qui était une façon parfaite de terminer cette incroyable croisière en zodiac !

De retour sur le bateau, nous avons eu un récapitulatif de ce que nous avons fait ce jour-là, et Eduardo nous a présenté les plans pour le lendemain. Koen nous a expliqué d'où vient la glace bleue et nous a fait bien rire avec la chanson Blue Eyes d'Elton John ! Beth nous a présenté l'île de la Déception, l'île que nous visiterons demain. L'île de la Déception est une île volcanique active, avec un cratère effondré, une caldeira, dans laquelle nous naviguerons !

Journal de bord - Portal Point

Un atterrissage exposé nous a amenés sur la pointe, nous enfonçant dans la neige humide et profonde. Les raquettes sont essentielles pour voyager.

Nous nous sommes encordés pour nous déplacer sur le glacier, car des crevasses évidentes étaient visibles plus haut sur la pointe.

Une montée régulière nous a permis de passer devant une grande falaise de glace d'où nous pouvions contempler la chute jusqu'à la mer. Nous avons continué à monter jusqu'à ce que la visibilité soit perdue et que les vues diminuent. Ce sera notre point culminant, ce qui est bienvenu pour les jambes fatiguées. De fortes chutes de neige ont commencé et nous nous sommes retirés à l'abri de Plancius.

Port de Føyn

Il ne restait plus que deux d'entre nous qui n'avaient pas fait d'alpinisme, nous avons donc planifié une courte traversée exploratoire d'une île voisine. Comme les Zodiacs étaient déjà en train de faire des excursions, nous avons fait du stop avec Dave, le guide de montagne, et avons été déposés à l'extrémité nord-est d'une petite île isolée. Alors que nous enfilions nos raquettes, les Zodiacs sont partis pour continuer leur croisière, et nous avons soudain ressenti l'isolement de l'Antarctique.chaussés de raquettes, nous avons marché sur la crête de l'île, croisant des mouettes antarctiques et des labbes. Arrivés au sommet, nous avons pu voir les restes de l'épave et entendre le craquement sonore d'un sérac en mouvement. Après une courte descente au niveau de la mer dans une neige profonde et humide, nous avons été récupérés par Mal et son équipe de croisiéristes, avec seulement quelques icebergs à négocier sur le chemin du retour.

Notre dernier jour d'expédition a commencé avec les voix d'Enya et d'Edu. Nous nous sommes levés tôt, à 6h45, mais pour une bonne raison : Plancius fait face à l'entrée étroite de l'île de la Déception, qui est une caldeira volcanique d'environ 8 kilomètres de diamètre. Une caldeira est une structure géologique formée par la pointe d'un volcan émergeant de la mer en forme de beignet. L'île de la Déception est, avec une île du Vanuatu et avec Torino en Italie, l'une des trois caldeiras au monde que l'on peut visiter à bord d'un bateau.

L'entrée de la caldeira - également appelée le soufflet de Neptune - est large de quelques centaines de mètres, mais un gros rocher est caché juste sous la surface, en plein milieu du chemin. Pour l'éviter, le capitaine a navigué très près de la falaise la plus au nord-est, sur laquelle nichent les pétrels du Cap. Nous avons apprécié cette navigation très impressionnante depuis les ponts extérieurs ou depuis le salon principal, un café chaud à la main. Quelques orques ont été aperçues, mais malgré la rareté d'un tel spectacle, il était impossible pour le navire de ralentir et de s'arrêter, la navigation étant trop dangereuse à proximité du soufflet de Neptune.

à l'intérieur de la caldeira, le temps est... trompeur. Brouillard, pluie, rafales de vent jusqu'à 30 nœuds... L'île de la Déception nous a offert le vrai temps des Shetland du Sud, et aucun d'entre nous ne voulait rater l'occasion de débarquer ! Nous sommes donc montés à bord de zodiacs pour un trajet cahoteux et avons débarqué sur la plage de sable noir de Telefon Bay, à l'extrême nord de l'île. Certains d'entre nous ont plaisanté en disant qu'en posant le pied sur la plage, nous avions l'impression de marcher sur la lune ! Le paysage sombre et aride était en effet très frappant : les seules couleurs étaient celles des vêtements des gens et des poteaux rouges que nos guides ont utilisés tout au long de notre voyage pour marquer les chemins. Deux Manchots à crabiers nous ont accueillis, et les restes d'un Phoque crabier ont ajouté à l'atmosphère sinistre.

Nous avons gravi des pentes douces formées par des coulées de boue résultant d'une ancienne activité volcanique et avons atteint le sommet d'une colline d'où nous pouvions contempler le cratère de la dernière éruption notable, en 1971. Là, les rafales de vent étaient si fortes qu'il était difficile de marcher et de se tenir droit ! Certains d'entre nous se sont amusés à affronter le vent pour prendre des photos amusantes, défiant l'équilibre. D'autres ont admiré les motifs noirs et blancs produits par l'alternance de cendres et de neige. Tous ont été stupéfaits par la beauté de ce lieu abandonné à la fureur des éléments.

L'île de la Déception reste un volcan actif : en 1968, une grande éruption a emporté la majeure partie de "Whalers bay", une ancienne station de recherche britannique (Base B) également occupée par des bâtiments datant de l'époque de la chasse à la baleine que nous avons pu observer depuis le bateau, alors qu'il se dirigeait vers la sortie de la caldeira. Beth nous avait d'ailleurs prévenus lors de la récapitulation précédente : si une éruption devait se produire pendant l'atterrissage, Plancius quitterait la caldeira, et nous devrions nous rendre de l'autre côté des montagnes pour être récupérés. Dans un plan d'évacuation logique, on sauve en effet d'abord l'ambulance !

Dans l'après-midi, le bateau a commencé à tanguer, une houle de 3 à 4 mètres de haut mettant à mal les estomacs et apportant maux de tête et fatigue. Le médecin était occupé à distribuer des pilules contre le mal de mer, ce qui a permis d'apaiser les sentiments de malaise. Marie a donné une conférence sur la façon dont les animaux polaires font face aux défis de la reproduction dans des environnements difficiles, de la conception au développement de l'embryon et des jeunes, et nous avons regardé un film historique. Plus tard, lors du récapitulatif, Beth a détaillé les enregistrements récents de l'activité sismique sur l'île de la Déception, complétant ainsi son introduction sur la géologie de ce lieu envoûtant, Marco a expliqué comment les vents sont créés et fonctionnent à travers le monde, y compris en Amérique du Sud et dans la péninsule antarctique, et Anthonie a énuméré les caractéristiques de l'océan austral sur lequel nous naviguions.

Après le réveil de notre EL Eduardo, le M/V Plancius a continué à surfer sur les vagues d'une traversée du passage de Drake qui s'est avérée assez rude, sur le chemin du retour vers l'Amérique du Sud, le continent autrefois relié à la péninsule Antarctique.

Pendant la nuit et tôt le matin, la houle a atteint une hauteur moyenne de 4 à 5 mètres. Peu d'entre nous avaient assez d'appétit pour se présenter au petit-déjeuner, mais nous étions soulagés de savoir que pendant la journée, le vent ralentirait et que la houle serait moins forte.

La matinée a été enchantée par la conférence de Koen sur la "Photographie : Work your Magic" dans laquelle Koen a partagé ses connaissances et ses astuces pour post-traiter les photos afin d'en tirer le meilleur. Une heure plus tard, Mal, notre accompagnateur en montagne, est monté sur scène et a ouvert un débat intéressant sur le "changement climatique", un sujet délicat qui a été sous les feux de la rampe au cours des dernières décennies. Pendant ce temps, le M/V Plancius naviguait vers le nord à un rythme régulier, se frayant un chemin à travers la Convergence, entrant dans un nouveau royaume de brume et de nuages bas avec un soleil assez timide pour faire passer sa lumière à travers.

Le déjeuner a suivi en compagnie de notre ingénieur en chef Floris Teunis qui nous a expliqué avec passion comment notre navire est maintenu en mouvement par une équipe dévouée de mécaniciens et d'ingénieurs agités. Le M/V Plancius est propulsé par une hélice en bronze de 3,5 m de diamètre à six pales, directement couplée à un moteur à courant continu AEG 750 V de 2100 kW. Cette disposition a permis au M/V Plancius d'être très silencieux et furtif lors de son passage dans les canaux étroits de la péninsule antarctique, ce qui est peut-être le secret de nos multiples rencontres à huis clos avec des baleines.

L'électricité nécessaire au moteur est fournie par trois générateurs Stork-Werkspoor à moteur diesel 8 cylindres d'une puissance de 904 kW connectés en parallèle, plus un quatrième générateur portuaire utilisé lorsque le navire est amarré au quai. Il est intéressant de savoir que l'eau de mer est transformée en eau douce et potable par un processus d'osmose inverse, tout comme les eaux grises et noires sont traitées et renvoyées à la mer.

À 16h30, le chef d'expédition Eduardo, avec l'aide du second officier Yaroslav, s'est préparé à déployer une sonde ARGO. ARGO est un programme international dont Oceanwide fait partie, qui vise à collecter des informations à l'intérieur de l'océan à l'aide d'une flotte d'instruments électroniques qui sont déployés à des endroits spécifiques de l'océan et qui sont destinés à couler et à revenir à la surface après une certaine période de temps afin de collecter des données (par exemple la température de l'eau, la salinité, etc...) et de les partager avec la communauté scientifique.

Les informations suivantes vous aideront à trouver notre Argo en ligne lorsque vous aurez accès à Internet et vous permettront de suivre son voyage.

Numéro de série du flotteur : AI2600-22EU012

Numéro OMM : 490 3640

IMEI : 300 534 063 313 510

Ceux qui ont bien voulu se joindre à nous et filmer ce moment ont eu la chance d'assister à une rencontre rapprochée avec un petit groupe d'Albatros àcils noirs (Thalassarche melanophrys) et un gigantesque albatros errant (Diomedea exulans). L'observation de ces magnifiques oiseaux pélagiques glissant autour de la poupe du navire et effectuant leur vol sans effort a été une autre expérience unique que l'Antarctique pouvait nous offrir.

L'après-midi a ensuite été consacrée au documentaire de Herzog "Rencontres au bout du monde", suivi d'un récapitulatif de Daniel qui nous a fait partager son expérience de conduite d'un Zodiac sur un site d'atterrissage de la Géorgie du Sud avec des coups de vent allant jusqu'à 70 mph. Eduardo "Opération Calamar" était tout simplement hilarant.

Après le dîner, la houle est tombée à 2,5-3m et nous nous sommes retrouvés bercés par un doux roulis, tandis que le M/V Plancius se dirigeait vers notre destination finale, le port d'Ushuaia en Argentine.

Notre dernier réveil dans le passage de Drake et notre dernière matinée sans vue de la terre. Avec les vents qui se calment, c'est une bonne occasion de sortir sur le pont et d'observer la faune autour de nous. Lors du réveil d'Eduardo, il nous a dit qu'il voyait des albatros errants autour du bateau alors qu'il faisait l'annonce. Quelle façon de commencer la journée !

Dans la matinée, Steffi nous a présenté une conférence sur le krill. Cette conférence fascinante a mis en lumière l'importance du krill et son rôle dans les écosystèmes de l'océan Austral, ainsi que son importance mondiale pour la régulation du carbone, entre autres. Ce voyage a été l'occasion d'entendre des induvial si bien informés sur leurs sujets et qui peuvent partager avec nous leurs connaissances clés sur la biosphère de cette incroyable région australe.

Plus tard dans l'après-midi, Eduardo a donné une conférence sur l'Anthropocène qui nous a ouvert les yeux. Bien que le titre soit similaire à celui de l'exposé de Mal, le contenu et l'approche de ce sujet vaste et infini sont très différents. L'ampleur des changements que notre planète a connus ces dernières années est difficile à comprendre. L'impact qui en résulte est encore plus difficile à saisir. Cependant, ce sujet a été présenté de façon magnifique et divertissante par Eduardo.

Le déjeuner d'aujourd'hui était composé d'une délicieuse sélection de pizzas et d'un choix de salades habituellement incroyable, même après tant de jours en mer. Le repas est un moment merveilleux pour partager des histoires et apprendre à se connaître avant de partir chacun de son côté. De nombreux amis se font une vie entière lors de voyages de ce type.

L'après-midi, nous nous sommes détendus en regardant un film. Plus tard, nous avons entamé le processus de restitution du matériel emprunté en apportant nos bottes à la salle des bottes. Le soir, nous avons passé du temps tous ensemble dans le salon. Ce fut un moment de réflexion sur le merveilleux voyage que nous avons vécu. Nous avons pris un verre avec le capitaine et Eduardo nous a donné un dernier récapitulatif de la météo.

Le pilote a accosté à 18 heures pour nous faire remonter le canal de Beagle et nous amener au port d'Ushuaia.

Le dernier dîner dans la salle à manger a été très amusant, avec beaucoup de sourires et bien sûr des applaudissements pour tous ceux qui travaillent dur dans notre cuisine et dans les coulisses de Plancius !

Après le dîner, nous avons fait une approche régulière et calme vers Ushuaia. Les bruits de la ville étaient vibrants, probablement en raison des célébrations du football en cours. Presque tout le monde a apprécié d'être sur le pont pour observer notre arrivée dans de belles conditions de calme et un ciel fantastique.

Alors que nous prenons un dernier petit-déjeuner à bord, nos valises sont débarquées du navire. C'est avec tristesse que nous débarquons du Plancius, qui a été une maison confortable et accueillante pendant ce voyage inoubliable. Nous avons partagé de nombreux moments uniques, vu des animaux sauvages rarement observés et nous nous sommes fait de nouveaux amis. Chargés de bons souvenirs, nous devons maintenant rentrer à la maison.

Pour l'instant, nous devons poursuivre nos aventures, que ce soit en rentrant chez nous ou en découvrant ce que l'Amérique du Sud a à nous offrir. Sur le quai, à côté de notre petit navire bleu amarré à Ushuaia, nous nous disons au revoir et, jusqu'à la prochaine fois, nous nous souhaitons mutuellement bonne santé et bon vent.

Nous vous remercions tous d'avoir fait ce voyage avec nous, pour votre enthousiasme, votre soutien et votre bonne compagnie. Nous espérons vivement vous revoir à l'avenir, où que ce soit !

L'équipe de l'expédition a pris beaucoup de plaisir à explorer avec tous les invités. Bien entendu, ces opérations ne se déroulent sans heurts que grâce à la coordination entre tous les services à bord de Plancius. Nous remercions donc toutes les personnes dévouées et déterminées qui ont participé à cette aventure.

Bien sûr, tout cela ne serait pas possible sans vous, les invités. Nous vous remercions de nous avoir accompagnés dans ce voyage, de votre enthousiasme, de votre soutien et de votre bonne compagnie. Nous espérons vivement vous revoir à l'avenir, où que ce soit !

Distance totale parcourue lors de notre voyage : 1 633 nm

Au nom d'Oceanwide Expeditions, du capitaine Remmert-Jan Koster, du chef d'expédition Eduardo Rubio Herrera, du directeur de l'hôtel Volodymyr Cherednychenko et de tout l'équipage et le personnel du M/V Plancius, ce fut un plaisir de voyager avec vous.