Diario de viaje, PLA07-18, Especial Oso polar de Spitsbergen

Longyearbyen está situada a 78º norte y, como tal, es uno de los asentamientos más septentrionales del mundo. Creció como ciudad minera del carbón, pero ahora alberga a unos 2.000 habitantes que viven y trabajan aquí todo el año. Algunos de nosotros llegamos un día antes y tuvimos tiempo de explorar la ciudad y hacer alguna excursión, pero muchos llegamos esta misma tarde y, tras ser recibidos por Sasha en el aeropuerto, tuvimos tiempo de visitar la ciudad antes de dirigirnos al puerto para embarcar en el Plancius. Lynn nos recibió y se aseguró de que tuviéramos todo el equipaje y los chalecos salvavidas listos para subir a bordo en zodiac, ya que el Plancius estaba anclado en el fiordo. Fue un viaje fácil hasta el barco, que nos permitió familiarizarnos con las zodiacs que nos llevarán y traerán de la costa en los próximos días. Desde la pasarela nos condujeron a la recepción, donde DJ, nuestro director de hotel, y su ayudante Gabor nos registraron y el acogedor personal del hotel nos indicó nuestros camarotes. Nuestro equipaje ya estaba allí. Tuvimos algo de tiempo para familiarizarnos con nuestro camarote antes de que nos llamaran al salón para la sesión informativa de seguridad obligatoria, impartida por nuestro tercer oficial Luis Oroceo. Nos dio toda la información necesaria sobre la seguridad a bordo y nos preparó para el simulacro de salvamento que iba a tener lugar a continuación. Oímos la alarma de abandono del buque y nos reunimos en el puesto de reunión, el Lounge, con nuestros grandes chalecos salvavidas naranjas, la única vez que esperamos llevarlos puestos. Después de pasar lista, nos llevaron a los botes salvavidas para ver dónde se encontraban y cómo embarcaríamos en caso necesario. En cubierta nos encontrábamos saliendo de Isfjord en dirección norte para comenzar nuestra aventura ártica. La niebla que había rodeado Isfjord durante todo el día seguía ocultando un poco nuestra vista, pero el ambiente era precioso mientras nos dirigíamos hacia el norte. Nos reunimos de nuevo en el salón y el director del hotel, DJ, nos explicó algunos de los procedimientos a bordo del Plancius, nuestro hogar durante la semana. El personal del hotel nos sirvió champán y canapés antes de que nos reuniéramos con nuestro capitán Evgeny Levakov, que nos explicó un poco sobre nuestro próximo viaje. A continuación, tuvimos la oportunidad de conocer a nuestro equipo de expedición que nos guiará con seguridad durante nuestro viaje aquí en Svalbard. Tenemos un equipo internacional a bordo con una gran experiencia tanto en el Ártico como en la Antártida. Nuestro jefe de expedición, Michael Ginzburg, nos dio un poco más de información sobre nuestros planes para el viaje. Nos enseñó una carta de hielos y vimos claramente que este año la banquisa está muy al norte. Llegó la hora de la cena, que nos brindó la oportunidad de reunirnos con nuestros compañeros de viaje. Con 24 horas de luz, muchos de nosotros disfrutamos de un rato en cubierta con una mezcla de niebla y sol, avistando fulmares, araos, gaviotas tridáctilas y los diminutos Mérgulo atlánticos. Fue una tarde muy agradable a bordo. Nuestra última tarea de la noche fue recoger nuestras botas de goma del personal del maletero. Las necesitaremos en los próximos días para ir del barco a tierra y viceversa.

Cuando ya no oscurece fuera, el reloj corporal te dice, no obstante, cuándo es hora de dormir, pero en lugar de confiar en que nuestro reloj corporal también nos despertara de nuevo, fue la voz de Misha la que oímos a las 7 de la mañana: bienvenidos a un hermoso día en aguas del Ártico; el desayuno bufé empezaría pronto. Siempre es así, sobre todo en el Ártico: hacemos un plan de las actividades que queremos realizar y luego la madre naturaleza lo corrige a su antojo. Durante la noche, el Plancius recorrió una distancia bastante larga y finalmente fondeó en el extremo noroeste del archipiélago, cerca de la isla de Fuglesangen. Teníamos previsto desembarcar allí para visitar la colonia de Mérgulo atlántico, y todo habría ido de maravilla de no ser por un manto de niebla espesísima que cubría toda la zona. En condiciones de baja visibilidad, está prohibido realizar cualquier tipo de actividad de aterrizaje, ya que es potencialmente muy peligrosa. El personal no podría ver a los osos polares que pudieran estar descansando en la orilla o acercándose. No obstante, la niebla no fue obstáculo para la actividad a bordo, incluidas dos sesiones informativas obligatorias. La primera trataba sobre los osos polares y la segunda sobre las operaciones con zodiac. Michael, nuestro jefe de expedición, nos explicó detalladamente qué hacer y cómo comportarnos en caso de encontrarnos con un Oso polar, qué hacer para avistarlo a tiempo y lo atentos que debíamos estar al caminar por tierra. Misha también nos dio información sobre todas las operaciones en zodiac en las que íbamos a participar y nos explicó las directrices de AECO (Asociación de Operadores de Cruceros de Expedición al Ártico). Al fin y al cabo, nos gustaría participar en un turismo responsable y sostenible en Svalbard y en otros lugares. Mientras tanto, mirábamos por las ventanillas y los ojos de buey intentando distinguir al menos algo parecido a tierra, pero sin conseguirlo, ya que la niebla seguía siendo muy espesa. Sí, la visibilidad era muy baja, pero nos permitió divisar un banco de bacalaos del Atlántico, nadando por la banda de estribor del Plancius. ¡Grandes peces! También había aves volando, apareciendo y desapareciendo en la niebla, como alcas pequeñas, araos de Brunnich, fulmares boreales y gaviota tridáctila. De vez en cuando, las montañas nevadas aparecían entre la niebla y, tras un fugaz y tentador vistazo, volvían a desaparecer. Con 0 nudos de viento en la escala del puente, no parecía que la niebla fuera a disiparse pronto. Después de comer seguimos anclados, esperando que el viento se levantara y disipara la niebla. El viento parecía tener otros planes, así que la racha más fuerte que tuvimos fue de sólo 2 nudos, según la información del puente del capitán. Poco después de comer, el capitán tomó la decisión de no permanecer más tiempo en el fondeadero y empezar a navegar hacia el este. El Plancius recogió el ancla y empezó a abrirse paso entre la niebla. A las 15.00 horas tuvimos una conferencia. Michael invitó a todos al salón y organizó una conferencia y un debate sobre el hielo marino y su importancia. Fue muy interesante y nos hizo reflexionar. Durante la conferencia, las condiciones meteorológicas mejoraron y la visibilidad empezó a aumentar, lo que permitió ver el continente y el mar. A las 18:00, la visibilidad era mucho mejor y habíamos cruzado el paralelo 80 y pasado por un pequeño banco de arena llamado isla Moffen. Moffen no tendría nada de especial si no fuera por las Morsas que se posan en su costa arenosa. Moffen es una reserva natural y no está permitido acercarse a menos de 300 metros, así que tuvimos que observar a las Morsas desde la distancia. Animales grandes, gordos y perezosos con largos colmillos estaban tumbados y durmiendo. Cerca del barco pudimos ver patos de flojel en el agua y fulmares boreales volando. Tras la observación de las Morsas, Michael nos anunció los planes para mañana y Ali nos dio información interesante sobre las Morsas. La visibilidad seguía mejorando y después de la cena ya no quedaba nada de niebla. Pudimos ver la hermosa costa norte de Spitsbergen con sus montañas de picos afilados. Por la noche después de las 9 pm había una sorpresa más madre naturaleza preparada para nosotros. Las ballenas Un grupo de 3 Rorcuales comunes se alimentaba activamente en las aguas poco profundas de la plataforma de Spitsbergen. Todos salimos a la cubierta delantera y tomamos un montón de buenas fotos, ya que las ballenas se acercaron mucho más al barco de lo que hubiéramos esperado. Fue un gran final de día.

El día empezó con la esperada llamada de Misha para despertarnos y, antes de que la mayoría de la gente terminara de desayunar, llegó otro anuncio. Habíamos avistado dos osos desde el puente cuando nos dirigíamos a través del hielo hacia el lugar previsto para el desembarco El hielo impidió que pudiéramos llevar a cabo el plan original de desembarcar en Vibebukta, pero los agudos ojos del puente divisaron las formas de color mayonesa a cierta distancia y, tras confirmar que no se trataba sólo de hielo sucio, el capitán condujo nuestro barco tranquilamente a través del laberinto de hielo glaciar y marino hacia nuestros peludos objetivos. Llegamos a los dos osos y nos mantuvimos a una buena distancia para no molestarlos, se hicieron más anuncios en el interior para los que seguían en el restaurante. Uno de los osos tenía una foca muerta en el témpano de hielo que se estaba comiendo, el segundo oso se acercaba poco a poco y esperaba su turno para comer algo. Fijándonos en el tamaño, decidimos que el oso que estaba comiendo era un macho y el más pequeño que esperaba era una hembra. Al cabo de un rato, el macho se hartó de comer, dejó la comida y se trasladó a otro trozo de hielo marino. En ese momento, la hembra se acercó y comenzó su comida, comiendo lo que el macho no había conseguido consumir. Poco después de que ella empezara a comer, nos encontramos con otro oso. Después de llegar junto a los dos osos con la presa, vimos un tercer oso a gran distancia, en la posición de las 7 detrás del barco, que se dirigía hacia los dos osos y hacia nosotros. El tercer oso era otro macho que había nadado y caminado varios kilómetros desde que lo vimos para participar en el festín. Un animal muy grande, mientras nadaba sólo vimos su cabeza empapada moviéndose hacia el flujo de hielo donde estaba la comida y la osa hembra. Salió del agua sin esfuerzo y la hembra, sin vacilar, detuvo su festín y se alejó. Fue una oportunidad fantástica para observar la interacción entre los tres osos y cómo aparentemente dejaban de comer de buena gana para el siguiente oso. Compañeras constantes de la comida eran las gaviotas hiperbóreas que en ocasiones eran alejadas por los osos, también fue un placer ver varias gaviotas marfileñas allí mientras los osos comían. Mientras que las gaviotas glaucas son casi omnipresentes en Svalbard, las gaviotas marfileñas son mucho más raras, y por lo general sólo se ven con los osos en las matanzas. Luego dejamos a los osos en paz y entramos para un bien merecido calentamiento, y nuestro gerente del hotel DJ muy amablemente se había asegurado de que la comida estuviera todavía disponible para aquellos que se habían perdido el desayuno. Salimos del hielo y mientras lo hacíamos vimos un gran número de Morsas. La mayoría estaban en el agua, pero también vimos algunas sobre el hielo. A medida que el Plancius se abría paso a través del hielo, algunas Morsas seguían al barco y parecían retozar en las turbulencias causadas por nuestro paso. Fue divertido verlas nadar en un grupo muy unido, zigzagueando y apoyándose unas en otras mientras nadaban. Se sirvió el almuerzo y nos dirigimos a nuestra actividad de la tarde. El capitán ancló el barco y bajaron las zodiacs para prepararnos para un crucero en zodiac para ver a las Morsas desovar en Torellneset. El vapor se elevó de los pinnípedos reunidos en una pequeña nube antes de perderse en el aire fresco del Ártico. Mientras navegábamos en las pequeñas embarcaciones, varios grupos de Morsas se acercaron a las zodiacs, lo que nos brindó más oportunidades fotográficas y la oportunidad de apreciar sus habilidades para nadar y bucear sin esfuerzo, que contrastan fuertemente con su incómodo y poco elegante movimiento en tierra. Estos animales gigantes pueden llegar a pesar 1,5 toneladas, la mayor parte de las cuales parece ser grasa. Misha nos informó de nuestros planes para mañana, así como de los osos polares que habíamos visto y de cómo identificar a los machos y a las hembras, tras lo cual cenamos en el restaurante.

Hoy empezamos con un crucero en zodiac por los impresionantes acantilados de Alkefjellet. Enormes cantidades de araos de Brunnich estaban ocupados preparándose para la temporada de cría. Cuando nos acercamos a los acantilados con las zodiacs, un Zorro ártico fue visto en los acantilados, probablemente buscando una comida fácil. Navegamos lentamente a lo largo de los acantilados y pudimos acercarnos mucho a las aves. A lo largo de los acantilados fuimos testigos de cómo una gaviota se comía un arao muerto, de cómo un segundo Zorro ártico intentaba acercarse a los araos y, gracias a la claridad del agua, pudimos observar cómo los araos "vuelan" bajo el agua. La razón por la que los acantilados son tan escarpados es que están hechos de un tipo muy específico de roca llamada dolerita. La dolerita es una variante subvolcánica de las rocas basálticas, que se enfrió bajo tierra hace 170 millones de años. Durante el levantamiento y la posterior erosión de los sedimentos más blandos que la rodeaban, estas doleritas fueron más difíciles de romper y de ahí que se formaran estos enormes acantilados escarpados con muchas aristas pequeñas. Esto hace que sea un excelente lugar de cría para los araos, ya que es difícil para los zorros árticos llegar a los nidos. Por la tarde nos dirigimos a Faksevagen, donde íbamos a estirar las piernas por primera vez en este viaje haciendo un desembarco en zodiac en la orilla. El grupo se dividió en tres, un paseo corto, medio y largo. Mientras estábamos en la playa pudimos ver que las capas de roca al otro lado del fiordo eran alteraciones verticales de capas rojas, grises, amarillas y negras. Estas rocas son de edad proterozoica, lo que significa que se depositaron hace entre 600 millones y 1.000 millones de años. Han estado profundamente enterradas antes de ser levantadas, lo que provocó la recristalización de las rocas debido a la enorme profundidad y al calor al que estuvieron expuestas. Prueba de ello fue nuestro paseo por la colina, donde encontramos rocas de todos los colores con aspecto de cristal. Durante nuestra caminata vimos varios renos en la distancia y un montón de ptarmigans machos y hembras preparándose para la temporada de cría. Tuvimos una vista excelente de un glaciar lateral en retirada del Asgardfonna, el casquete glaciar que cubre gran parte de Ny Friesland. Tras unas horas caminando por la tundra y experimentando de primera mano la naturaleza ártica, regresamos al cálido y acogedor salón del Plancius para que nuestro jefe de expedición, Misha, nos informara. Después de que Misha repasara la jornada y hablara de los planes para mañana, Ali dio una conferencia sobre los araos y los zorros árticos. Aprendimos por qué los araos, los "pingüinos del norte", no perdieron la capacidad de volar, a diferencia de sus primos del hemisferio sur. También aprendimos cómo crían los araos y que el padre nada grandes distancias hacia el sur con el polluelo para llegar a aguas seguras libres de hielo antes de que el polluelo aprenda a volar. Tras la recapitulación de Ali sobre la zoología, Laurence nos explicó algo más sobre los glaciares y mostró algunos ejemplos de su impresionante dinámica. Tras un largo y agotador día, el anuncio de DJ de que se iba a servir la cena dio lugar a un rápido traslado al comedor, donde todos disfrutaron de su merecida cena.

Pasamos la noche en tránsito hacia el extremo noroeste de Svalbard y nos despertamos con el familiar y suave movimiento del barco. Mientras desayunábamos, vimos que el tiempo era excelente para otro día de crucero de expedición en el Ártico: vientos suaves, nada de niebla y temperaturas relativamente suaves (¡para estar a 79º!). Subimos a las zodiacs y nos dirigimos a la isla de Fuglesangen, que significa "canto de los pájaros" en noruego. Tras un aterrizaje un poco aventurero en una hermosa playa empedrada, nos dirigimos a la base de los acantilados para ver si las Mérgulo atlánticos estaban en casa. Tuvimos suerte: mientras nos acercábamos en silencio y con cuidado al borde de la colonia, vimos que estaba llena de actividad: los Mérgulo atlánticos se acicalaban, anidaban y se relacionaban entre sí. Nos sentamos a observar a las aves, que nos encantaron con su carácter alegre y nos regalaron varios sobrevuelos estridentes. Ali nos explicó que estos vuelos en picado en masa eran una respuesta a la amenaza de las gaviotas hiperbóreas que patrullan ocasionalmente los acantilados. Tras regresar al Plancius para comer, levamos anclas y nos adentramos en los fiordos de este rincón montañoso de Svalbard. Los holandeses llamaron a la isla Spitsbergen, o "montañas puntiagudas", por los impresionantes picos de esta zona. Descendimos por Smeerenburgfjorden y nos adentramos en Bjornfjorden, sin perder de vista el paisaje en busca de vida salvaje. Al doblar la última curva, disfrutamos de una vista panorámica de nuestro destino de la tarde, el imponente Smeerenburgbreen, un vasto valle glaciar que drena hielo de un campo de hielo de montaña que cubre todos los picos de la zona, excepto los más altos. Embarcamos en las zodiacs y nos embarcamos en un inolvidable crucero entre el hielo glaciar, en el que pudimos ver morsas, una foca barbuda e incluso una pequeña foca ocelada, todas ellas acurrucadas en trozos flotantes de hielo glaciar frente al glaciar. A medida que nos acercábamos al frente, varios grandes desprendimientos rompieron el silencio. Cada colapso lanzaba miles de toneladas de hielo al fiordo y el estruendoso ruido resonaba en las montañas de los alrededores. Las nubes cubrieron las cumbres de las montañas durante toda la tarde y los cielos plomizos acentuaron el sorprendente blanco y el vívido azul del glaciar. Por fin llegó la hora de volver al Plancius, donde nos hicieron un resumen de los acontecimientos del día y de los próximos planes. Ali dio una charla sobre los Mérgulo atlánticos en la que incluyó algunas fotos magníficas de la mañana en Fuglesangen y muchos datos interesantes, entre ellos que los Mérgulo atlánticos son la segunda ave marina más numerosa de la Tierra, ¡sólo en Svalbard la población se estima en 10 millones! A continuación, Adam habló de las ballenas (¿o era de Gales?) y, en particular, de los rorcuales comunes que habíamos visto el segundo día. Por último, Sasha protagonizó una historia muy divertida sobre una serie de encuentros con un oso polar durante su estancia en Pyramiden. A continuación, DJ nos llamó a todos a la terraza trasera y nos deleitó con una barbacoa ártica, un auténtico festín a la parrilla acompañado de una montaña de refrescos helados y un espectacular telón de fondo glaciar.

El día empezó gris y con un poco de llovizna, pero las condiciones eran buenas para realizar nuestra excursión, así que la lluvia no iba a frenarnos. Habíamos navegado hacia el Sur durante la noche, hasta 14 Julibukta, donde teníamos previsto realizar un crucero en zodiac y un desembarco. La mitad de nosotros desembarcamos en una playa bajo acantilados de aves, donde anidan gaviotas tridáctilas y araos de Brunnich. En las laderas cubiertas de hierba, algo más suaves, bajo los acantilados pastaban una pequeña manada de renos y algunos gansos, y pudimos ver brevemente a un zorro polar husmeando en busca de desayuno. El paseo discurrió a lo largo y justo por encima de la costa, hasta llegar a un pequeño anfiteatro de rocas escarpadas. De cuatro a seis metros de altura, la zona protegida está orientada al sur y directamente debajo de los acantilados que proporcionan nutrientes a las aves. La roca oscura se calienta con la energía del sol, creando un microclima perfecto para el crecimiento de plantas comparativamente exuberantes. El musgo campion, también conocido como "planta brújula", indicaba el camino hacia el Sur, ya que es allí donde primero florecen las flores púrpuras de esta planta redonda y compacta. También florecieron saxífragas caídas y asentidas, drabas amarillas y blancas, avens de montaña y otras especies, y musgos y líquenes florecieron en las condiciones relativamente cálidas y húmedas de la parte baja, donde el agua drena continuamente a través de las rocas. A lo largo de la orilla, las olas se estrellaron contra los mini-icebergs que habían sido arrastrados hasta la playa, y muchos de nosotros nos mojamos más de lo esperado cuando bajamos a posar para las fotos con las hermosas esculturas de hielo natural. Los que íbamos en las zodiacs también nos mojamos más de lo previsto: el viento barría la parte superior de las olas, rociándonos y salpicándonos en momentos inesperados. Fue un crucero emocionante, cazando frailecillos en los acantilados con el barco subiendo y bajando, observando a los renos en las laderas y visitando el glaciar. Los frailecillos estaban en casa para nosotros, y la mayoría pudo verlos decentemente en el agua y echar un rápido vistazo a sus lugares de anidación rocosos en los acantilados bajos frente al mar. En uno de los lugares más septentrionales para los frailecillos, éstos compartían acantilado con araos de Brunnich. Después de un almuerzo caliente, nos habíamos reposicionado a Blomstrandhalvoya en el lado occidental de Kongsfjorden y tenía la intención de ir a tierra en un antiguo campamento minero llamado Ny Londres. Bautizado con el nombre de Camp Mansfield cuando se construyó, Ny London era el nombre que le daban los noruegos de la época para indicar dónde estaban los británicos. Ernest Mansfield fue un prospector y explorador que en 1909 descubrió mármol en la isla y construyó una mina y desarrolló la infraestructura para extraerlo y exportarlo a Europa. Aunque el plan podría haber sido viable, los acontecimientos mundiales se interpusieron en el camino y la Primera Guerra Mundial desvió la atención de la gente del mármol hacia asuntos más serios. La maquinaria en desuso se está oxidando, pero la cabaña original sigue en buen estado, y el camino a la mina está casi tan bien como el día en que se construyó. El viento seguía siendo fuerte, y las olas aún más, y nuestro plan de desembarcar en Ny London tuvo que modificarse. No podíamos llegar a la playa por debajo de las cabañas, así que desembarcamos un poco más lejos a lo largo de la costa y comenzamos nuestras caminatas en terreno abierto. El grupo largo se puso en marcha, seguido de los grupos medio, fotográfico y pausado. Justo al subir la colina desde nuestro punto de partida, salieron a la superficie gruesas bandas de mármol, alternadas con variadas manchas de tundra. Este terreno no era tan rico como el que habíamos visto esta mañana, pero en algunos lugares resguardados se había acumulado un poco de materia orgánica y las plantas prosperaban. Incluso en las zonas más rocosas, si se miraba con atención, podían verse diminutas flores amarillas de Draba, que de algún modo se ganaban la vida en lo que parecía roca sólida. La mayoría de nosotros caminó hasta donde había una buena vista del antiguo campamento, algunos de nosotros continuamos a través y hasta el otro lado del valle en el que se encontraba. Los interesados en la fauna y la fotografía recorrieron menos distancia, subiendo a algunos pequeños estanques y buscando las especies que se encontraban en la zona, y su paciencia se vio recompensada con avistamientos de especies más difíciles de encontrar como el skua colilargo, el pato colilargo y el zambullidor garganta roja. Todo el mundo disfrutó de la oportunidad de estirar un poco las piernas y disfrutar de las hermosas colinas abiertas, pero el viento cortante nos llevó de vuelta al Plancius y a la hospitalidad de Charlotte. En la recapitulación, Ali nos dio algo de información sobre los renos locales y lo especiales que son, Tom nos explicó algunos de los patrones que vimos en las rocas en el aterrizaje de la tarde, y luego Ali nos condujo a la cena con un breve concurso ilustrado de Quién es Caca. Relajados en el comedor, pensamos que el día estaba terminando, pero no fue así. La voz de Misha en el sistema de megafonía nos hizo saber que había más cosas que hacer: se había avistado a una madre oso polar con dos cachorros y las zodiacs estaban de nuevo en el agua. Todos bajamos por la pasarela y nos dirigimos a la pequeña isla donde los osos habían sido vistos por última vez. Después de un largo, húmedo, agitado y frío viaje, finalmente Ali localizó a los osos, en lo alto de una cresta. Seguía mojado, hacía viento y todos dábamos tumbos, pero era un gran entretenimiento ver cómo los oseznos seguían a su madre de un punto a otro, chocando unos con otros y revolcándose. Todas las zodiacs se disputaban la posición, intentando mantener a la vista a los osos en movimiento sin estorbarse unos a otros y maximizando las posibilidades de que alguien sacara una buena foto. Finalmente, la madre desapareció tras una cresta y la perdimos de vista. Luego se dio la vuelta y regresó... se detuvo... volvió a darse la vuelta, y finalmente desapareció por un rato, así que empezamos a explorar más lejos, con la esperanza de que reapareciera en algún lugar. Rodeamos casi por completo el pequeño islote, y justo cuando estábamos a punto de darnos por vencidos, recibimos la llamada de Ali: "¡Está por aquí!". Salimos de nuevo, y mereció la pena. La madre estaba bastante cerca del agua, y las crías aparecieron por la cresta, explorando su mundo. Las gaviotas hiperbóreas atrajeron su atención, y saltaron hacia atrás, sobresaltadas, cuando una desplegó las alas. A continuación, intentaron trepar por un peñasco de lados rectos para alcanzar a la gaviota que estaba encima, sin éxito. Dispersando de nuevo a las gaviotas, finalmente se posaron junto a su madre, que descansaba sobre un parche de exuberante musgo verde. En ese momento, dejamos a la familia en paz y emprendimos el camino de vuelta al barco. Todo el mundo estaba listo para un poco de calor, pastel y una buena bebida para entrar en calor.

Durante la noche habíamos navegado hacia el sur, hacia nuestro destino final para este viaje, en Bellsund. Para algunos de nosotros el movimiento del océano fue un poco incómodo a veces, con algunos balanceos, pero pronto amainó cuando empezamos a abrirnos camino hacia el refugio de Bellsund. Nos retrasamos un poco debido a que salimos tarde de Kongsfjord, así que empezamos el día con calma después de la emoción nocturna de la osa polar y sus oseznos. Muchos nos relajamos en el salón, mirando fotos, editando diarios, charlando y leyendo mientras otros disfrutaban del paisaje en cubierta. En el primer punto de desembarco previsto, el oleaje era alto y las olas rompían en la playa, así que navegamos hacia Bellsund y bordeamos una de las islas, donde el personal estaba explorando y buscando fauna, y luego pasamos por Midterhuken, una zona donde hay altos acantilados de aves marinas con laderas verdes cubiertas de hierba, hogar de muchos renos durante los meses de verano. Nuestro destino final era un fiordo lateral protegido. Justo antes del almuerzo nos encontramos en el fondeadero de Recherchefjord para el desembarco final de la tarde en Snatcherpynten. Este fiordo debe su nombre a una expedición francesa que llegó a la zona en 1838, trayendo consigo a Leonie D'Aunet, una joven de 19 años que, según los registros, fue la primera mujer en pisar Svalbard. Después de comer, el personal estaba listo en tierra para recibirnos en nuestras últimas caminatas largas, medias y tranquilas. Laurence y Adam salieron a buen ritmo para alcanzar las morrenas que ha dejado el glaciar al fondo de la bahía. Ganaron un buen nivel de altura y en su punto final de la caminata todos disfrutaron de las fabulosas vistas hacia el glaciar. El grupo de senderismo mediano, con Sasha, Tom y Ali, se dirigió hacia la casa adosada que había en la orilla. Johannes Gjaever, cónsul noruego, la construyó en 1904 como pabellón de caza y tiro, pero sus planes de cazar renos no funcionaron. La casa ha estado inclinada durante muchos años y ¡aún consigue mantenerse en pie! Desde aquí el grupo subió hacia las morrenas disfrutando de las flores y de un amistoso reno por el camino. El camino de vuelta estaba un poco embarrado y el grupo casi pierde al Doctor, Sasha y Tom en el espeso y pegajoso barro mientras bajaban la colina. Ni que decir tiene que el grupo no siguió su ruta Michael había llevado a un grupo de observadores de aves a explorar la tundra en busca de skúas árticos y tuvieron éxito en su misión de encontrar un skúa de morfo oscuro, así como un zorro ártico. En un nivel inferior, Lynn y Johnny disfrutaron de un tranquilo paseo entre la tundra en flor y exploraron la historia humana de esta zona de Bellsund, que se utilizó inicialmente para la caza de ballenas y luego para la prospección de hierro y los tramperos. Todos los grupos se reunieron de nuevo en el embarcadero para participar en la zambullida polar, un baño en el Océano Ártico. A algunos les bastó con meterse en el agua, zambullirse y volver a salir corriendo, pero otros se pusieron el gorro y las gafas de natación y dieron algunas vueltas por la playa. De vuelta a bordo, tuvimos tiempo de calentarnos antes de devolver las botas de goma al maletero y prepararnos para el cóctel de los capitanes en el salón. Esta fue una oportunidad para brindar por el éxito de nuestro viaje con el Capitán, Evegeny Levakov, y también agradecer al equipo de Expedición por su duro trabajo en este viaje. Nos llevaron de excursión por Svalbard y buscaron en el hielo nuestro trío especial de osos hambrientos. El recuerdo más imborrable para muchos, incluido el personal, será ese viaje en zodiac mojado y lleno de saltos para ver a la hembra de oso polar y sus cachorros en la isla de Kongsfjorden. Todos recordaremos esa noche el resto de nuestras vidas. Distancia total recorrida en nuestro viaje: Millas náuticas: 880.8nm | Kilómetros: 1710,6km En nombre de todos a bordo les damos las gracias por viajar con nosotros y les deseamos un buen viaje de vuelta a casa.