OTL09-18, diario de viaje, Alrededor de Spitsbergen

Desde su fundación en 1906 por John Munro Longyear como asentamiento minero, Longyear ha sido punto de partida de numerosas expediciones históricas y pioneras. La ciudad tiene una población permanente de unos 3.000 habitantes, pero este número aumenta significativamente durante el verano con la llegada de miles de turistas de cruceros dispuestos a explorar el archipiélago de Svalbard. A las 16.00 horas nos reunimos en el muelle para embarcar en nuestro nuevo hogar flotante para los próximos diez días: el M/V Ortelius. El Ortelius estaba anclado en el fiordo, así que en el muelle había miembros del personal de la expedición a mano para ocuparse de nuestro equipaje y entregarnos chalecos salvavidas mientras nos trasladaban al barco en zodiac. Pronto estábamos cruzando las tranquilas aguas hacia el barco y la aventura estaba en marcha. Subimos por la pasarela y nos recibió el equipo del hotel, que nos registró y nos llevó a nuestros camarotes. Tan pronto como nos instalamos en nuestras habitaciones, la mayoría nos encontramos en las cubiertas exteriores disfrutando de las vistas o en el bar tomando un café o un té. A las 17.15 nos reunimos en la sala de conferencias de la cubierta 3 para reunirnos con el Jefe de Expedición Ali, que nos dio la bienvenida a bordo del barco. A continuación, el tercer oficial, Igor, nos puso al corriente de las características de seguridad del buque y de lo que se debe y no se debe hacer a bordo. Le siguió la Directora del Hotel, Szuzanna, que nos explicó la rutina del barco durante el viaje y nos dio información útil sobre los horarios de las comidas, el acceso a Internet/Webmail y el trato amable en los aseos. Poco después llegó la hora del simulacro de seguridad obligatorio y nos reunimos en el salón/bar, nos pusimos los grandes chalecos salvavidas naranjas y pasamos lista para asegurarnos de que todo el mundo estaba allí. A continuación, nos acompañaron al exterior para echar un vistazo a los botes salvavidas, pero nos quedamos con la seguridad de que no tendríamos motivos para volver a hacerlo en los próximos 10 días A las 18.45 nos reunimos en el bar de la cubierta 6 para conocer al personal de la expedición y al capitán Mika. El capitán nos dirigió unas palabras y nos explicó que éramos bienvenidos en el puente durante las horas diurnas, que es una gran plataforma de observación para la búsqueda de osos y también el lugar para conocer de boca de los oficiales de guardia cómo es la vida en el mar. Brindamos con una copa de champán (o zumo de naranja) por el éxito de nuestro viaje y Ali nos habló un poco de nuestros planes futuros antes de ceder la palabra a su equipo de guías para que se presentaran brevemente. Poco después nos invitaron al comedor para disfrutar de la primera de muchas deliciosas comidas a bordo, preparadas por el Jefe de Cocina Heinz y su equipo. En el comedor se respiraba un gran ambiente, mientras nos conocíamos y hablábamos de nuestras esperanzas y aspiraciones para este viaje. Después de la cena, nos quedaba una última tarea: recoger las botas de goma de la sala de conferencias. El personal se aseguró de que tuviéramos la talla y el calce correctos y de que estuviéramos listos para desembarcar en Svalbard por la mañana.

Nos despertamos con nuestra primera mañana en el Ortelius entrando en Kongsfjorden bajo un cielo azul y un sol radiante. Las aguas tranquilas de la noche habían hecho posible un sueño reparador y todos estábamos impacientes por emprender nuestra primera excursión por el archipiélago de Svalbard. Pero antes había que asistir a una sesión informativa obligatoria sobre la zodiac y a un taller sobre el comportamiento de los osos polares. Tras un copioso desayuno, nos reunimos en la sala de conferencias para aprender lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer para comportarse en las zodiacs y ser un visitante respetuoso en el entorno polar. Poco después nos dirigimos a la pasarela para desembarcar en el Ny London. Tuvimos la oportunidad de explorar la tundra, conocer un poco de la historia de esta mina de mármol que fracasó entre 1911 y 1920, y buscar animales. Subimos a las zodiacs de 10 en 10 y navegamos por aguas tranquilas, entre icebergs procedentes de los glaciares Kongsvegen y Kongsbreen, hasta llegar rápidamente a la playa de grava. Una vez en tierra, nos dividimos en varios grupos y paseamos junto a los restos de las minas; algunos también llegamos a los estanques de agua dulce, llenos de aves, y todos observamos el brillo de la tundra en flor. Demasiado pronto llegó la hora de volver al barco para almorzar y cruzar el fiordo hasta Ny Alesund, la población más septentrional del mundo que permanece abierta todo el año. Esta ciudad tiene una rica historia de minas de carbón, pero ahora alberga 15 centros de investigación internacionales, desde Italia y China hasta la India. Esta tarde estuvimos junto al muelle, por lo que no hubo paseo en zodiac hasta mañana. Aquí tuvimos otra gran oportunidad para observar aves y varios renos "residentes". También era la única posibilidad de enviar postales desde el Ártico y de "comprar" en la pequeña tienda de recuerdos, donde la mayoría de los artículos llevaban la indicación 78° N. Ian y Jerry, el guía de la expedición, nos llevaron hasta el mástil del dirigible que Amundsen había construido para el globo Norge, con el que sobrevoló el Polo Norte antes de estrellarse en Alaska. El sol seguía brillando y regresamos tranquilamente al barco. En el bar hicimos una breve recapitulación de los planes para mañana y Adam nos ilustró sobre la historia de las minas de mármol de E. Mansfield. Nos dirigimos a cenar y el barco salió del fiordo hacia el norte. La noche era majestuosa y muchos de nosotros salimos a cubierta para disfrutar del paisaje y buscar ballenas. ¡Un primer día estupendo!

Durante la noche cambiamos nuestra posición de Kongsfjord a Liefdefjorden, que en holandés significa "Bahía del Amor". El plan de hoy por la mañana era desembarcar en Worsleyneset, pero tuvimos que cambiarlo porque a eso de las 7 de la mañana oímos por el sistema de anuncios públicos que se había avistado un oso polar El departamento del hotel nos preparó un sabroso desayuno y después de treinta minutos estábamos listos para embarcar en las zodiacs y navegar a lo largo de la costa para observar al Oso polar desde una distancia segura y más cercana. Fue una vista increíble. Un enorme macho joven yacía tranquilamente cerca de la orilla en Reinsdyrflya, de vez en cuando levantaba la cabeza mirando en nuestra dirección. Tras una hora y media de crucero en zodiac, dejamos a nuestro esponjoso amigo en la orilla y regresamos al Ortelius con grandes fotos y grandes sonrisas. Una vez a bordo del Ortelius, el Oso polar finalmente se movió... decidió nadar a través de Woodfjord hacia el lado oriental del fiordo. Pudimos observar a un oso nadando; sin embargo, sólo pudimos detectarlo mejor con nuestros prismáticos. A las 12:30 Szuzanna y Sava nos invitaron a almorzar en el comedor. Durante el almuerzo navegamos hasta el final de Liefdefjorden para llegar a Monacobreen, el mayor glaciar del fiordo. El glaciar lleva el nombre del duque Alberto I de Mónaco, que dirigió la expedición que cartografió el glaciar en 1906. El plan de la tarde era hacer un crucero en zodiac por los 4 km de superficie helada. Durante el crucero admiramos hermosos paisajes con cientos de aves: Gaviota gaviota, charrán ártico, arao aliblancos, skuas árticos y gaviotas hiperbóreas. Observamos una Foca barbuda muy curiosa nadando alrededor de algunos de nuestros barcos. Después de un buen rato en las zodiacs volvimos a Ortelius, y antes de cenar Ali, Sara y Adam nos dieron más información sobre la identificación de focas, Foca barbudas y Osos polares. Ali nos dio más información sobre los planes para el día siguiente, pero no era el final de las atracciones por hoy. Después de cenar, a las 21:40 pasamos el paralelo 80°N, cerca de la isla Moffen. Volvimos a cubierta o al puente para ver un gran grupo de Morsas haciendo la digestión en la playa de arena y la rara Gaviota de Sabines fue vista volando cerca de la orilla entre las Gaviota tridáctila y las Gaviones hiperbóreos. Un día completo y gratificante.

El día comenzó con la llamada de atención de nuestro jefe de expedición, Ali, seguida de la llamada a desayunar de la directora del hotel, Szuzanna. El equipo de la expedición abandonó el cálido Ortelius y se dirigió hacia la isla de Phippsoya. Con una brisa fresca en la cara, rodearon el promontorio hasta el lugar previsto para el desembarco, en una cala protegida junto a una vieja cabaña de tramperos. Phippsoya destacaba entre otras del grupo de las "siete islas", con una pequeña capa de nubes en lo alto de las montañas. Mientras el equipo de expedición exploraba esta isla, en la que se sabía que había habido un oso recientemente, se podían ver los últimos restos de nieve entre el paisaje de cantos rodados. Ali no tardó en ver una mancha de color crema en un trozo de nieve por encima de la cabaña de los tramperos, mientras el resto del personal dirigía sus prismáticos hacia ella, y pronto se confirmó que se trataba de un oso polar despierto. Podía verse la nariz negra y los ojos oscuros como el carbón, mientras el oso comenzaba su régimen de estiramientos matutinos. El plan del día cambió dinámicamente y, en lugar de un desembarco, se planeó un crucero en zodiac en cuanto terminó el desayuno. Subimos a las zodiacs ansiosos ante la perspectiva de ver un oso y no nos decepcionó. El oso, un macho joven de entre 3 y 5 años, tuvo mucha suerte, ya que en la pequeña bahía donde residía había un cadáver de ballena. El viento y la corriente predominantes hacen que toda la materia se deposite en la bahía, como pudimos comprobar en la playa. Desde maderos hasta viejas redes de pesca y flotadores adornaban la zona cercana a la cabaña, pero entre ellos se robaba el protagonismo nuestro oso. El cadáver había aparecido al menos 8 días antes, ya que uno de los empleados había estado en la isla y había visto al oso alimentándose del cadáver (que era bastante más grande, ahora era el oso el que era más grande y el cadáver tremendamente más pequeño). El oso siguió disfrutando de su desayuno mientras nosotros nos maravillábamos de este joven rey del Ártico desgarrando la carne y dando zarpazos al cadáver para liberar más trozos comestibles de ballena. Después del crucero volvimos a Ortelius y disfrutamos de un almuerzo caliente. Mientras comíamos las nubes se disiparon con ligeros vientos y disfrutaríamos de una tarde soleada entre las siete islas. Realizamos un desembarco en la cercana Parryoya, una playa de arena de aspecto tropical y agua azul clara nos condujo a la cabecera de una pequeña bahía donde pudimos deambular por una amplia zona. El personal de la expedición había explorado la zona y estaba apostado en el perímetro del campo de aterrizaje vigilando el paisaje en busca de algún oso. Disfrutamos de la libertad del aterrizaje; algunos se deslizaron por las laderas nevadas, mientras que otros disfrutaron de una caminata hasta un mirador, o de un paseo por la playa. Tras una tarde de sol, arena, paisajes y vistas del Ártico, regresamos al barco, donde Ali nos contó más cosas sobre el oso que habíamos visto y sobre los planes para mañana. Adam nos habló de los dos oficiales de la Royal Navy, Constantine John Phipps y Sir William Parry, que dieron nombre a las dos islas que habíamos visitado. Ahora que nos dirigíamos al norte, hacia el hielo, nos fuimos a dormir en previsión del nuevo mundo helado al que despertaríamos por la mañana.

De la noche a la mañana, el capitán había llevado el barco al borde de la banquisa, cuya latitud era notablemente superior a la de años anteriores, ya que sólo se encontraba más allá de los 81 grados norte. Despertarse en los bordes de la banquisa es una experiencia única que pocos podrán vivir. La mañana empezó con un poco de niebla y neblina que dificultaban la visibilidad, pero aun así la mayoría de nosotros salimos después del desayuno para disfrutar de este especial paisaje helado del Ártico. Vimos varias focas nadando en el agua o acurrucadas en los témpanos de hielo. La mayoría de las que nadaban eran focas arpa, mientras que la mayoría de las que estaban en el hielo eran focas barbudas y anilladas. A nuestro alrededor vimos muchas gaviotas tridáctilas, que aprovechaban las corrientes que el Ortelius provocaba al apartar los témpanos de hielo, dejando al descubierto pequeños bacalaos polares. Las gaviotas glaucas, a su vez, se aprovecharon de ello, intentando robar estos pequeños peces a las gaviotas tridáctilas. Para su gran deleite, los observadores de aves a bordo avistaron algunas gaviotas marfileñas que pasaban junto al barco en el transcurso de la mañana. A medida que avanzaba la mañana, la visibilidad mejoraba. Los guías de la expedición estaban en el puente y en las cubiertas exteriores con prismáticos escudriñando cada trozo de hielo y cada sombra para ver si se trataba de un oso. El personal del hotel tuvo la amabilidad de servir a media mañana chocolate caliente (con un poco de ron para los que lo desearan) en las cubiertas exteriores. Más tarde, a las 11 de la mañana, mucha gente se dirigió a la sala de conferencias, donde Sara presentó una "Introducción a la fotografía polar", proporcionando así algunos consejos útiles sobre cómo mejorar nuestras fotografías. Siguiendo la recomendación de Sara, mucha gente volvió a cubierta después para jugar con sus cámaras y familiarizarse con algunas de las técnicas de las que habló. La búsqueda de osos por parte del personal de la Expedición continuó, por supuesto, durante y después del almuerzo, ¡pero parecía que la suerte no iba a estar de nuestro lado hoy! A las 3 de la tarde, Iain, Shelli y Ali nos ofrecieron un trío de mini conferencias sobre el hielo marino, las ballenas árticas y los osos polares. Fue realmente fascinante aprender más sobre el maravilloso medio ambiente y la vida salvaje que habíamos estado experimentando en los últimos días. El material didáctico no hizo sino aumentar nuestro entusiasmo por algunas de las cosas que podríamos ver en los próximos días. En la recapitulación, Iain habló un poco sobre el comportamiento aviar que habíamos presenciado con las gaviota tridáctila, seguido de Szymon, que habló sobre los glaciares y, por supuesto, Ali compartió los planes para el día siguiente. Durante la cena nos adentramos en aguas abiertas mientras nos dirigíamos de nuevo hacia el sur, fue la oportunidad perfecta para relajarse, mirar fotos o disfrutar de una copa en el bar.

Tras una noche de tránsito desde la banquisa norte, llegamos a los impresionantes acantilados de Alkefjellet para nuestra excursión matutina: un crucero en zodiac por debajo de uno de los lugares más pintorescos de Svalbard. Grandes pilares y pedestales de dolerita se elevan vertiginosamente desde un zócalo de mármol; piedra caliza metamorfoseada por el contacto con roca volcánica fundida hace más de cien millones de años. Por encima, el casquete glaciar desprende hielo y escombros por donde atraviesa las líneas de debilidad entre los contrafuertes. Naturalmente escalonados, estos pilares y acantilados proporcionan un hogar ideal a las más de sesenta mil parejas de araos comunes que residen aquí. Es un dominio aviar rebosante de vida. En constante movimiento, el inconfundible aroma a amoníaco y una cacofonía de ecos de pájaros. Pero, por supuesto, con la abundancia de presas, vienen los depredadores... Es habitual ver a la depredadora Gavión hiperbóreo pavoneándose malévolamente sobre las rocas caídas de la base, dispuesta a arrancar un polluelo extraviado y consumirlo entero. O el algo menos común Págalo grande, a menudo visto acosando a las balsas de araos en el mar: ¡un terror de los cielos! Menos común aún es el Zorro ártico. No es que estos animales no sean relativamente comunes bajo los acantilados de Alkefjellet, pero a menudo son difíciles de distinguir, especialmente a estas alturas del verano, cuando la observación es casi imposible debido a su pelaje moteado de marrón y crema. Identificar a estos tres cazadores en medio del caos de Alkefjellet es algo muy especial. Como personal, no podríamos desear ni esperar nada mejor. Así que, cuando vimos un Oso polar en lo alto de los acantilados, un día muy especial se convirtió en algo único. Había oído hablar de Osos polares en los acantilados de Alkefjellet, pero nunca había tenido la oportunidad de verlo con mis propios ojos. Y aunque estaba muy por encima de nuestras cabezas, el oso era fácil de distinguir mientras se revolvía de saliente en saliente, escudriñando el peñasco en busca de huevos accesibles. De vez en cuando desaparecía de nuestra vista detrás de un bloque para reaparecer instantes después, y en un momento dado contuvimos la respiración mientras se deslizaba vacilante por una placa de nieve. Una excursión por la costa de Alkefjellet es, sin duda, uno de los momentos culminantes de cualquier viaje a Svalbard; un espectáculo sin igual. Tener la suerte de añadir un oso extra a la mezcla convirtió un momento inolvidable en algo mucho más allá. Algo que sin duda nos acompañará durante mucho tiempo. A pesar de que la espesa niebla nos impidió realizar nuestras actividades vespertinas, ¡fue difícil desanimar esta increíble mañana! El entretenimiento posterior a la comida consistió en un crucero en barco por el imponente Bråsvellbreen. Un colosal frente de hielo que drena la parte occidental de Nordaustland. Austfonna y Vegafonna juntos constituyen la tercera masa de hielo más grande del planeta después de la Antártida y Groenlandia. El frente de hielo continúa hacia el este a lo largo de otros ciento setenta kilómetros. Dejando a un lado las estadísticas, y a pesar de la baja nubosidad atmosférica, desde el barco nos hicimos una idea de la magnitud del casquete glaciar mientras navegábamos entre sus vástagos de camino a Freemansundet y a otro día de aventuras

La mañana empezó clara y soleada, y las colinas de Freemandsundet se veían con facilidad. Soplaba un fuerte viento del suroeste de hasta 45 nudos, que levantaba olas y picadas y, aunque ofrecía un espectáculo extraordinario, no era seguro para las operaciones en zodiac, por lo que navegamos más allá del plan "A" de desembarco en Kapp Waldberg. Los cañones llenos de gaviotas tridáctilas anidando todavía se podían observar desde Ortelius y fijamos nuestros prismáticos en las nubes de aves. Mientras seguíamos bajando por el fiordo, acomodándonos a un nuevo plan y a una taza de té recién tomada, el personal de la expedición seguía rastreando las colinas en busca de más fauna. Nos avisaron por megafonía de que habían visto un oso polar en la orilla norte, a media ladera. Nos abrigamos, prismáticos y zoom en mano y salimos a cubierta. Poco después se avistaron otros cuatro osos. Una cerda con dos oseznos y un segundo macho solitario. Lo que no esperábamos era el drama que pronto se desató. Mientras la cerda y los oseznos deambulaban por las tierras altas, posiblemente mordisqueando la vegetación, uno de los machos de abajo saltó de repente a la acción y empezó a correr por la parte baja de la tundra directamente hacia la cerda y los oseznos. Fue sorprendente ver lo rápido que este oso recorrió el kilómetro que los separaba. Perseguía rápidamente a la pequeña familia. La madre pronto se dio cuenta del peligro que corrían e inició una rápida ruta evasiva cuesta arriba en la dirección opuesta, más ligera de pies, pero con los oseznos a remolque se movían más rápido que el macho en persecución, pero parecía que no se rendiría pronto. Sería un largo día para esa pobre cerda. Continuamos hacia el suroeste en dirección a Kapp Lee, pero el viento, el oleaje y ahora la niebla resultaron ser inadecuados para bajar del barco también aquí. Incluso con la visibilidad limitada podíamos ver que las Morsas no estaban "en casa", por lo que no merecía la pena arriesgarse a luchar contra el mar. Ali, Sara y Adam nos ofrecieron una conferencia sobre tres temas: "Las doncellas de hielo del norte", "Supersticiones del mar" y la escala de Beaufort, con la que, después de mirar al exterior, pudimos hacernos una idea de las condiciones del viento y el mar. El barco cruzó lentamente Storfjorden en dirección a la isla principal de Spitsbergen y un poco más resguardada. El almuerzo se sirvió en el comedor, pero la asistencia fue escasa, ya que muchos pasajeros sintieron el "movimiento del océano" y se refugiaron en la comodidad de su camarote. A primera hora de la tarde habíamos conseguido cruzar y salir de Agardhbukta, aunque este lado del fiordo está muy glaciado y las aguas costeras son poco profundas y están mal cartografiadas. Aunque el viento había disminuido, el oleaje había aumentado. Decidimos quedarnos en el barco esta tarde, disfrutando de las vistas de montañas de 1.000 metros y glaciares que se abalanzan sobre el mar. Esta zona es conocida por las ballenas, así que los que no se habían echado una siesta polar se mantuvieron atentos a los soplos. A las 15.00 se proyectó un documental sobre el cambio climático, se sirvió té y pasamos el rato leyendo, editando fotografías y entablando conversación. Como auténticos expedicionarios, estábamos siendo puestos a prueba por los elementos que el Ártico tenía que arrojarnos, aunque, a diferencia de los de siglos pasados, contábamos con la comodidad y la seguridad de Ortelius. Uno apenas puede protestar y sólo puede sentirse humilde ante este imponente entorno polar. A última hora de la tarde salió el sol y Sava y Raquel organizaron una "hora feliz" antes de la recapitulación, en la que nos enteramos de los planes para mañana, Sara nos habló un poco de la biología de los renos e Ian nos habló de las fuerzas que se esconden tras la formación de las nubes lenticulares que adornaban el cielo esta noche.

Tras un largo día en el mar desde Freemansundet hasta Hornsund, las condiciones de visibilidad no mostraban mucha mejoría esta mañana, pero decidimos salir de todos modos. Tras el desayuno, el equipo de expedición se preparó para un crucero en zodiac por el brazo occidental del Burgerbukta, con la esperanza de que la niebla se despejara para el desembarco previsto por la tarde en Gåshamna. Los primeros minutos de crucero fueron un poco románticos; reinaba el aguanieve, el viento fuerte y el mar picado, pero todos estábamos muy contentos de estar fuera del barco, sin importarnos un poco el agua. Pronto, guiados por nuestros conductores, alcanzamos el refugio de las escarpadas montañas del interior del fiordo, y las circunstancias cambiaron en pocos segundos. Hermosas condiciones de luz, un inmenso arco iris se formó sobre el fiordo y reinaba el mar en calma. Nuestro destino era Paierlbreen, un enorme valle glaciar al final del fiordo. El paisaje que nos rodeaba era asombroso, varios icebergs azules enormes, asombrosas formaciones rocosas de acantilados escarpados y cascadas, así como bandadas de gaviotas Kittiwake decorando el hielo. Tras 2 horas de navegación llegó la hora de comer. Durante el almuerzo, el capitán Mikka puso rumbo a Gåshamna (Bahía del Ganso), una pintoresca bahía rodeada de altas montañas, con el pico más alto de Hornsund: Horsundtind (1429 metros). El personal de la expedición nos ofreció un desembarco en Gåshamna con varias posibilidades de senderismo. Contemplativo, medio, medio fotográfico y una larga caminata de montañismo por uno de los picos. Los que optaron por la caminata larga disfrutaron de unas vistas desde la cima que nos dejaron sin aliento. Cielo casi despejado en la cumbre, podíamos ver todo Hornsund hasta Brepollen. Los que hicieron la caminata media tuvieron tiempo de explorar los lugares históricos de Pomor, así como la estación ballenera terrestre inglesa de la bahía. Los restos de huesos y grasa de ballena depositados en el suelo siguen aportando nutrientes a la tierra, creando así pequeñas biosferas satélites de flora en el austero paisaje glaciar. El cielo siguió despejándose y pronto nos dirigimos de vuelta al barco, donde el departamento del hotel nos estaba preparando una cena barbacoa ártica al aire libre. Nos abrigamos bien y nos reunimos en la cubierta del timón, detrás del bar, para disfrutar de un gran festín con costillas a la parrilla, filetes, salchichas, ensaladas y vino caliente. El sol del atardecer brilló sobre nosotros y al ritmo de algunas melodías clásicas de la época nos empapamos del encanto del día.

La mañana comenzó con nuestra habitual llamada de atención de Ali, el jefe de expedición, y nos dirigimos a desayunar ansiosos por las actividades que nos esperaban. Por el sistema de megafonía del barco nos llegó la buena noticia de que las Morsas que estábamos deseando ver se encontraban en Poolepynten. Este punto de tierra es uno de los lugares preferidos por estos mamíferos marinos, ya que es de fácil acceso y ofrece abundante comida, arena blanda y un refugio relativo. Nos dividimos en dos grupos para el desembarco. Así pudimos verlas en menor número y no abrumar a las morsas con nuestra presencia. Una vez en tierra caminamos con nuestros guías hacia los animales, a cierta distancia más allá de los 30 metros mínimos se nos indicó que formáramos una fila y camináramos lentamente al unísono hacia la manada, deteniéndonos periódicamente para observar y apreciar a estos gigantes del Ártico sin molestarlos. Todos disfrutamos de una hora con las Morsas antes de regresar al Ortelius, donde almorzamos y nos preparamos para la actividad de la tarde. Por la tarde estuvimos en la orilla de Tordenskjoldbukta, donde pudimos elegir entre varias opciones de senderismo. Pudimos ver varias especies árticas en nuestras caminatas, desde patos Eider hasta Snowbunting, así como Skua ártico. Lo mejor del día para muchos fue la oportunidad de ver algunos Renos. También volvimos a la tundra, a la tierra de las plantas y las flores, para contemplar algunas de las últimas flores de la temporada: Oreja de ratón ártica, musgo acompañante y una variedad de saxífraga. Para los que tuvieran los requisitos necesarios, se ofreció una zambullida polar en la playa con toallas; varios aprovecharon la oportunidad para nadar, incluida nuestra doctora, Jodie. Todos regresamos a Ortelius después de un día lleno de actividades y disfrutamos de un cóctel de despedida con el capitán y el equipo de expedición antes de la cena.

Menuda aventura había sido la que ahora llegaba a su fin. A altas horas de la madrugada, el Ortelius zarpó hacia Longyearbyen el domingo por la noche. Una docena más o menos se dirigía al aeropuerto para tomar un vuelo temprano y la mayoría partiría por la mañana, después de una última noche en nuestro camarote, que había llegado a sentirse como en casa, era hora de seguir adelante. Depositamos nuestro equipaje en los pasillos, como se nos había pedido, para que la tripulación pudiera sacarlo del barco por nosotros. Tras una última llamada para despertarnos y un último desayuno a bordo, llegó el momento de decir adiós. Adiós a nuestro barco y a su tripulación y personal, y a nuestros nuevos amigos. Nos pusimos de acuerdo para seguir en contacto y nos despedimos. Podíamos recordar un viaje extraordinario, y todos teníamos muchos recuerdos de la vida salvaje y los paisajes espectaculares durante nuestros días en el mar, las actividades de crucero en zodiac y los desembarcos en tierra. Finalmente, entregamos las llaves de nuestros camarotes, recogimos nuestro equipaje en el muelle y nos dirigimos a la ciudad o al aeropuerto para emprender el viaje de regreso. Gracias a todos por acompañarnos en esta extraordinaria aventura, por vuestra gran compañía, buen humor y entusiasmo. En nombre de Oceanwide Expeditions, del capitán Mika Appel, del jefe de expedición Ali Liddle, de la directora del hotel Szuzanna y de toda la tripulación y el personal, ha sido un placer viajar con ustedes.