OTL11-18, diario de viaje, Alrededor de Spitsbergen

Comenzamos nuestro viaje en el puerto de Longyearbyen, una pequeña ciudad que lleva el nombre del estadounidense John Munro Longyear. John Munro fue uno de los primeros pioneros de las industrias mineras y los cruceros de expedición en Spitsbergen. Fundó un asentamiento minero de carbón en 1906 en Adventfiord llamado "Ciudad de Longyear". El Ortelius salió del puerto con todos los pasajeros y equipajes a última hora de la tarde. Alrededor de las 17:00, el departamento del hotel, Sava, y el tercer oficial, Igor, nos invitaron a la sala de conferencias para darnos la bienvenida y ofrecernos una sesión informativa sobre la seguridad a bordo del m/v Ortelius. Tras una serie de presentaciones, participamos en el simulacro de seguridad obligatorio llevando los grandes chalecos salvavidas naranjas SOLAS y viendo también cómo eran por dentro los botes salvavidas de emergencia. Tras el simulacro de seguridad, nos invitaron a volver al bar, donde conocimos a nuestro capitán Mikka Appel y a todo el equipo de expedición. Ali, nuestro jefe de expedición, presentó al equipo y nos dio los planes para los próximos días y, junto con el capitán Mikka, levantamos nuestras copas para brindar por el viaje. Después de un largo día de viaje, encontramos nuestros lugares en el Comedor para una deliciosa cena. Al final del día, recogimos nuestros chalecos salvavidas y botas de goma para las próximas operaciones en zodiac y, finalmente, pudimos poner fin a nuestro alegre primer día.

Nos despertamos con nuestra primera mañana en el Ortelius entrando en Kongsfjorden bajo un cielo azul y un sol radiante. Las aguas relativamente tranquilas de la noche habían hecho posible un sueño reparador y todos estábamos impacientes por emprender nuestra primera excursión por el archipiélago de Svalbard. Sin embargo, antes de desembarcar tuvimos que asistir a tres sesiones informativas: seguridad en la zodiac, conducta en el Ártico y seguridad con los osos polares, pero las zodiacs no tardaron en bajar al agua para llevarnos a Ny London. Aquí tuvimos la oportunidad de explorar la tundra, conocer un poco la historia de esta mina de mármol que fracasó entre 1911 y 1920 y buscar animales. Una vez en tierra, nos dividimos en varios grupos y paseamos por los restos de la mina, los estanques de agua dulce y la pequeña cascada. Avistamos un par de Renos y la mayoría vio de cerca a los skuas de cola larga anidando, pero una cosa es segura, ¡todos observaron el resplandor de la tundra estival en flor! Demasiado pronto llegó la hora de volver al barco para almorzar y cruzar el fiordo hasta Ny Alesund, la población más septentrional del mundo que permanece abierta todo el año. Este antiguo pueblo de mineros del carbón es ahora una comunidad científica que opera bajo el gobierno del Instituto Polar Noruego. Tuvimos tiempo para pasear por el museo, visitar la pequeña tienda de recuerdos, enviar postales a nuestros seres queridos y, por supuesto, aprender un poco sobre la historia de la exploración del Ártico y los intentos de llegar al Polo Norte desde Ny Ålesund. Los guías de la expedición, Ian y Jerry, nos llevaron hasta el mástil de la aeronave que Amundsen había construido para el globo Norge, con el que sobrevoló el Polo Norte antes de aterrizar en Alaska. Había sido una tarde fría y húmeda en tierra, por lo que la estación de café y té fue muy útil cuando regresamos al Ortelius a las 17. Luego nos dirigimos lentamente hacia el fiordo para obtener una mejor vista del glaciar Kongsvegen, todavía estaba bastante nublado y húmedo, pero sin embargo la vista valía la pena aventurarse en las cubiertas exteriores. Entonces llegó la emocionante noticia: una hembra de oso polar y su cachorro habían sido vistos en lo alto del acantilado. Se decidió que lo mejor sería una cena rápida mientras el equipo de expedición lanzaba las zodiacs, lo que permitiría un crucero después de la cena con la esperanza de ver más de cerca a los dos osos descansando. Poco después de las 20:00, bajamos las zodiacs y ya estábamos todos en el agua. Los osos dormían felices a nuestra llegada y parecían bastante desinteresados por nuestra flota de zodiacs, repleta de ansiosos turistas desesperados por utilizar sus cámaras. Ante la escasa actividad de los osos, decidimos dirigirnos a lo largo del acantilado, donde anidaban las gaviotas gaviota tridáctila, y también para observar de cerca el increíble hielo azul que flotaba a lo largo de la costa. Estábamos a punto de dar por terminada la noche cuando nos dimos cuenta de que los osos estaban despertando de su letargo y querían hacer algo. Su acción fue breve, pero más que suficiente para convencernos de que habíamos tomado la decisión correcta al aventurarnos en esta húmeda y ventosa noche ártica. Fue increíble verlos trepar por la ladera y fantástico ver a la madre y al osezno tan sanos. Una vez que los osos se asentaron de nuevo para pasar la noche, regresamos al Ortelius, todos muy satisfechos con lo que habíamos experimentado en nuestro primer día de expedición en el norte. De vuelta a bordo, el ambiente era cálido y jovial, alimentado por la emoción de las últimas horas. Con un gorro de dormir o una taza de té, nos fuimos a la cama para reponer fuerzas para el día siguiente de exploración en el archipiélago de Svalbard.

El día empezó un poco más lento de lo normal, aunque nos despertamos como de costumbre. Llegamos a Bockfjord con el Ortelius envuelto en la niebla a medida que nos acercábamos al lugar de aterrizaje previsto en Jotunkjeldene. Desgraciadamente, la niebla, combinada con la escasa nubosidad, impidió el aterrizaje en el lugar. Pudimos ver la tierra de sinterización desde el barco y al menos tener una perspectiva diferente de la geología de la región. Adam Jones, un fotógrafo galardonado, estaba a bordo y amablemente nos dio una presentación sobre cómo conseguir fotografías con las que estemos satisfechos. La conferencia fue muy concurrida y sus consejos y material resultaron interesantes y útiles. A continuación almorzamos y el barco se reposicionó hacia Worsleyneset para nuestro desembarco vespertino. La zona tiene una topografía muy baja y, como tal, ofrecía una mejor visión del paisaje y del terreno. A medida que avanzaba la tarde, el tiempo empezó a mejorar. Una vez en tierra, vimos una gran variedad de plantas árticas que mostraban sus colores de finales de verano. En cuanto llegamos a tierra, nos dividimos en varios grupos de senderismo y un grupo de fotografía. Disfrutamos del tiempo que pasamos con nuestros guías explorando la tundra y la costa de esta zona. Encontramos excelentes huellas de Oso polar bien conservadas en el barro mientras navegábamos por una pequeña laguna. Fue impresionante ver de cerca lo grandes que son estos animales por el tamaño de sus patas, parecía que había habido osos macho y hembra, así como un cachorro en la zona. También vimos el esqueleto de un oso pequeño, así como una geología mucho más interesante y patrones en el paisaje coreografiados por el permafrost y la congelación y descongelación anual del sustrato. En los pequeños estanques vimos una pareja de zambullidores de garganta roja y las tranquilas aguas de Worsleyneset se llenaron de familias de patos eider, con los patitos remando detrás de sus orgullosas madres. Todos regresamos al Ortelius, donde el jefe de expedición Ali nos contó los planes para mañana y Sara hizo una presentación sobre la identificación de focas.

Hoy terminó siendo un día que uno no olvidaría ni podría olvidar fácilmente. Empezó temprano, con el personal de la Expedición dirigiéndose hacia la isla con la intención de explorar las aventuras de la mañana en busca de fauna salvaje. Sin embargo, los que estaban a bordo con buen ojo y mano firme en los prismáticos ya podían ver que los sospechosos puntos blancos sobre el sombrero rocoso de la isla no eran simples manchas de nieve. Pronto se lanzaron todas las zodiacs y desembarcamos del buen barco Ortelius y nos dirigimos directamente hacia el cielo despejado, hacia el místico reino verde de las montañas de los osos polares y las astutas Morsas. En las primeras etapas, observamos con asombro, emoción y profundo placer conmovedor cómo los Oso polares residentes en la isla se paseaban, nos devolvían muchas miradas y se pavoneaban de lo suyo. Entre los osos se expresaban diversas personalidades, desde un perezoso en reposo, una bella dama convertida en caníbal, el majestuoso showman de las rocas y el fino compañero cojo al que todos animamos y deseamos una buena curación antes del invierno. En total contamos seis osos vivos y un cadáver de osezno o oso pequeño. Nos contaron, preguntaron o explicaron muchas historias, cuentos y preguntas, pero al final la mejor historia que vivimos fue simplemente la que vimos con nuestros ojos mientras rodeábamos la isla. Bajo el cielo despejado, nos topamos con muchas escenas misteriosas y vistas maravillosas, que complacen todos los gustos de los que desean lo salvaje. Muchas gaviotas tridáctilas sobrevolaban la isla, ya que tienen una colonia de anidamiento en los acantilados. Sus huevos y polluelos serían probablemente la única fuente de alimento para estos osos atrapados en la isla. Vimos algunos Págalos grandes, Morsas, araos e incluso algunos frailecillos. Pero, como siempre, el rey del norte se llevó la palma. Cuando regresamos al barco, pusimos rumbo al Norte, la verdadera vocación de la brújula y, para algunos, la cumbre de este viaje al lejano Norte. Sabiendo que nuestra vista estaba puesta en la banquisa, nos pusimos en marcha. Un par de breves conferencias impartidas por Sara e Iain, respectivamente, sobre los osos polares y el hielo marino, nos aclararon un poco más los avistamientos del día y lo que nos esperaba en el viaje. Antes de la cena, la mayoría de nosotros disfrutamos de una copa antes de las recapitulaciones de Ali y Phil. Ali relató los acontecimientos vividos por el explorador del equipo de expedición a primera hora de la mañana, que se encontró con una Morsa sorprendida y a la defensiva, lo que provocó un pequeño drama mañanero y un pinchazo en la zodiac. A esta historia le siguieron los planes para mañana en el hielo y Phil habló de cómo emigrar a Svalbard. Al final, después de una buena cena, con té u otras bebidas, nos fuimos a dormir con la expectación de las extensiones heladas con las que la mayoría sólo sueña, sabiendo que el día que teníamos por delante tenía todo el potencial del mundo para animar, excitar y llenar nuestras almas con los fríos placeres que sólo el hielo de los confines septentrionales del planeta podía proporcionar.

A última hora de la tarde del sábado, el Ortelius había entrado en los bordes de la banquisa, algunos se habían quedado despiertos esperando ese momento y otros se despertaron con un manto de hielo que cubría el océano. Avanzábamos a un ritmo constante hacia el norte. Ya a las 6 de la mañana habíamos alcanzado los 82° 23'2 N. La caza estaba en marcha para encontrar un oso de hielo. Sin embargo, después de las abundantes vistas de ayer en Karl XII, sólo la experiencia de estar en ese entorno era asombrosa. La visibilidad fue yendo y viniendo a lo largo de la mañana. Las gaviotas tridáctilas hacían compañía al barco, beneficiándose en gran medida de que el Ortelius apartara el hielo marino, dejando al descubierto sabrosos bacalaos polares que residen en el hábitat proporcionado bajo el hielo. Pasamos de las cubiertas exteriores al puente, a la proa y al salón para entrar en calor y tomar un té o un café a lo largo de la mañana. Se sirvió el almuerzo y la conversación fue animada. En el exterior, las condiciones del hielo y la niebla cambiaban constantemente. Estos elementos en sí mismos eran hipnóticos y relajantes en cierto modo. Se trata de un paisaje ártico único que, por desgracia, está en declive. Es un placer disfrutar de la extensión de un paisaje así, el tiempo en el hielo es un momento de reflexión y contemplación. A las tres de la tarde, Adam hizo una presentación histórica en la sala de conferencias sobre Benjamin Leigh Smith, un inglés olvidado del norte, mientras que Jerry habló a los pasajeros de habla china sobre las ballenas y otros animales salvajes del Ártico. Aunque todo el personal estaba en el puente o en la cubierta, con los prismáticos pegados a la cabeza, no se vio ningún oso polar en el hielo. Esto no es inusual, teniendo en cuenta la latitud y la calidad del hielo que habíamos encontrado. Se avistaron varias especies de focas, tanto barbudas como arpa. Habíamos alcanzado los 82° 28'2 N, probablemente el único barco en esta parte del mundo en la actualidad, y para la mayoría su logro personal más septentrional. Para coincidir con los preparativos del viaje de mañana salimos del hielo alrededor de las 5 de la tarde. De nuevo en mar abierto, aceleramos. Nos dirigimos al re-cap para conocer las actividades previstas para mañana, así como obtener un poco de conocimiento de lo que todas las Kittiwakes estaban haciendo cerca de nuestro barco durante todo el día de Iain. Ali nos ofrece material adicional sobre el Fulmar boreal, que ha sido avistado todos los días a lo largo del viaje. Por último, un adelanto de lo que esperamos ver mañana: Araos de Brunneich en los acantilados de aves en Alkefjellet de Sara.

Sorgfjord es una de las zonas más pintorescas del noreste de Spitsbergen y una de las más ricas en historia ártica. En 1693 fue posiblemente el escenario de la batalla naval más septentrional del mundo. Un cargado enfrentamiento entre tres navíos franceses y cuarenta balleneros holandeses, testimonio del valor que se daba al saqueo de estos cetáceos árticos. Muchos exploradores, como Nordenskiöld y Parry, también se asentaron en sus aguas naturalmente tranquilas para emprender diversas incursiones siempre hacia el norte. Sin embargo, esa misma calma fue hoy nuestra perdición. La niebla matinal no daba señales de disiparse en la tranquila paz del fiordo. Una cruz de madera se asomaba de vez en cuando como un inquietante recuerdo de los balleneros de antaño y un par de morsas se revolcaban en las aguas poco profundas, pero por desgracia esta maravillosa joya ártica, impregnada de historias de antaño, se nos escapó en esta ocasión. Con un poco de pesar, Ortelius navegó una vez más hacia el Hinlopenstretet y viró hacia el sur en dirección a Alkefjellet, el Monte Guillemot. Bajo cielos soleados y aguas cristalinas, Alkefjellet puede ser un lugar agradable, pero no demasiado atmosférico, donde las aves son las protagonistas. Hoy, cuando la niebla baja cubre las murallas superiores del acantilado y aísla los pináculos doleríticos y las torres del bastión que hay detrás, el paisaje adquiere un aspecto sobrenatural. Un dosel oscuro y premonitorio se extiende densamente sobre nuestras cabezas y un mar confuso se agita y choca contra la base, sacudiendo nuestras zodiacs de un lado a otro. Se avecina una tempestad Atrás quedan los pensamientos de encuadrar esa foto perfecta de la vida salvaje. En su lugar, se toman fotos apresuradas para recortarlas más tarde, protegiendo la cámara de las salpicaduras del mar y del riesgo siempre presente de excrementos aéreos. Y todo ello mientras nos concentramos en mantener ese almuerzo tan reciente en su sitio Enormes ejércitos de araos sobrevuelan como nubes de langostas. Picos llenos de peces de camino a su compañero en las rocas, mientras otros se pelean y graznan alrededor del barco. En medio de este mar tumultuoso y esta cacofonía de ruido, los machos llaman a sus crías desafiándolas a dar ese salto de fe hacia la edad adulta. Es un lugar emocionante. Todo a su alrededor es vida, ruido y el hedor del guano. Estar en medio de todo ello en esas condiciones es un placer, una auténtica alegría. Quizás no del todo confortable en este día, pero algo para perdurar en la memoria. Como siempre, los grandes acantilados del Monte Guillemot han cumplido Al caer la tarde, el cielo empezó a despejarse. Esporádicamente se rompían con nubes lenticulares en forma de cúpula, indicativas de fuertes vientos, que se elevaban sobre el pálido desierto polar de Nordaustland. A lo largo de laderas erosionadas y costas de guijarros, Ortelius navegó hasta llegar a los acantilados de hielo de Austfonna, aparentemente interminables. La luz dorada brillaba sobre este dramático e inolvidable frente de hielo con una miríada de sus vástagos ensuciando el mar de enfrente. Se podían ver cataratas de efluentes glaciares descendiendo por canales de deshielo antes de caer en cascada hasta el fondo del agua. Un paisaje épico para un día épico

Ya llevamos una semana de nuestra gran aventura por el norte de Svalbard. Aunque la mañana empezó con las tazas de café en la mano y la vista puesta en Kapp Waldberg, donde esperábamos desembarcar para hacer una excursión a las colonias de gaviota tridáctila. El personal de la expedición estaba de nuevo pegado a sus prismáticos en el puente buscando al siempre esquivo Oso polar, pero esta mañana no nos resultó nada esquivo. El plan "A" se tiró rápidamente a la papelera. El barco fijó un nuevo rumbo para un posible desembarco, ya que necesitaba tanto un refugio contra los fuertes vientos que soplaban en el canal como un lugar libre de osos. Pasamos el tiempo en tránsito buscando osos en las laderas de Freemondsund. Desde el barco se veían varios osos en la orilla, echándose la siesta y roncando bajo el sol de media mañana. Al llegar a Sudneset, el equipo de la expedición se sintió esperanzado, los vientos se habían calmado, la playa tenía buen aspecto, ¡hasta que allí arriba en la colina, mezclado entre las rocas había otro oso polar! No había nada que hacer, así que nos dirigimos al lugar de la excursión de la tarde. Después de un buen almuerzo, nos dirigimos a Kapp Lee con los pies inquietos y listos para ir de excursión. Nos dividimos según nuestros grupos, cámaras y ropa de lluvia en mano para prepararnos para nuestras caminatas. Algunos corrieron hacia la cima de la meseta en la larga caminata. Otros dieron paseos por la playa. Algunos del grupo intermedio aprendimos la desafortunada lección de lo cierto que era tener cuidado con el barro y la tundra blanda. Varios se quedaron atrapados en el fango que chupaba las botas, y fue una verdadera lucha salir. La lluvia y el viento arreciaron más tarde en nuestras caminatas, haciendo que la tarde se llenara de lo que muchos escandinavos llaman "Troll Weather" Vistas místicas, lluviosas y salvajes nos rodeaban; las nubes se arremolinaban y la astuta niebla presionaba nuestros rostros. Seguimos las indicaciones de Ali, nuestro intrépido líder de expedición, ya que era necesario cambiar de playa debido al aumento de las olas y al oleaje que se acercaba a nuestra playa de desembarco original. Aunque esta vista es típicamente resguardada, razón por la cual los Pomor la eligieron como campamento de caza en el siglo XVIII y construyeron pequeñas cabañas de ladrillo y troncos de playa, éstas se han descompuesto y lo que llama la atención son las cabañas más obvias construidas por los tramperos noruegos a principios del siglo XX. Transportamos nuestros cuerpos y mercancías hasta la tranquila laguna, donde nuestros fieles conductores de zodiacs vinieron a escoltarnos fuera de la playa y hasta el acogedor y cálido Ortelius. Tras una copiosa cena, partimos hacia el Sur, bajando y rodeando para llegar a nuestro siguiente destino: el reino helado y las hermosas vistas glaciares que se encuentran en Burgerbukta.

Durante la noche navegamos por el extremo sur del archipiélago hasta Hornsund, una de las zonas más espectaculares de Spitsbergen. Llamada así por Jonas Poole, un ballenero inglés del siglo XVII, después de que su tripulación regresara al barco con un cuerno de ciervo, es un lugar de fiordos profundos y altos, frentes glaciares activos y crestas almenadas. Cuando nos despertamos había algo de niebla y bruma en el aire, pero la previsión meteorológica indicaba que iba a mejorar, así que nos abrigamos bien y bajamos las zodiacs listas para nuestro crucero matutino. Nuestro destino era Paierlbreen, un enorme valle glaciar al final del fiordo Burgerbukta. Esta zona es conocida por sus escarpadas montañas y su dramático paisaje, y las nubes bajas añadían dramatismo a este paisaje. Comenzamos nuestro crucero por el lado izquierdo de la bahía y nos detuvimos regularmente ante las numerosas cascadas que descendían por los acantilados, los enormes icebergs azules y las bandadas de gaviota tridáctila que decoraban el hielo saliente. Avanzando hacia el norte por el fiordo, la visibilidad mejoró y obtuvimos magníficas vistas del frente glaciar que nos esperaba. Después de casi dos horas de navegación, regresamos al barco para enterarnos de que habíamos visto dos osos polares a la entrada del fiordo. Los dos osos estaban descansando felizmente en las laderas de la morrena y mostraron poco interés por nuestra presencia, pero no obstante eran dos más que añadir a nuestro cada vez mayor recuento de osos. De vuelta a bordo, el capitán Mikka puso rumbo a Gåshamna (Bahía del Ganso), una pintoresca bahía rodeada de altas montañas, con el pico más alto de Hornsund: Horsundtind (1.429 metros). Como el tiempo había mejorado mucho desde por la mañana, el personal de la expedición pudo ofrecernos un desembarco con varias posibilidades de senderismo. Contemplativo, medio, medio fotográfico y una caminata larga de montañismo a uno de los picos. Los que optaron por la caminata larga disfrutaron de una vista desde la cima que les dejó sin aliento. Con cielos casi despejados en la cumbre, pudimos ver todo Hornsund hasta Brepollen. Los que hicieron la caminata media tuvieron tiempo de explorar los lugares históricos de Pomor, así como la estación ballenera terrestre inglesa de la bahía. Los restos de huesos y grasa de ballena depositados en el suelo siguen aportando nutrientes a la tierra, creando así pequeñas biosferas satélites de flora en el austero paisaje de coladas glaciares. Al final de la tarde, todos los grupos se reunieron en la playa y tuvieron la oportunidad de zambullirse en el Ártico polar Unos pocos valientes se metieron en el agua a 2 grados, algunos sólo para mojarse los pies y otros para nadar de verdad, con gorro, gafas y todo. De vuelta a bordo, Ali tuvo tiempo de hacer un breve resumen antes de salir a cubierta para disfrutar de la cena barbacoa ártica que el departamento del hotel había organizado amablemente. Nos reunimos en la heliplataforma para disfrutar de un gran festín de costillas a la parrilla, filetes, salchichas, ensaladas y vino caliente antes de bailar toda la noche al ritmo de algunas canciones clásicas; fue la manera perfecta de terminar otro fabuloso día de expedición.

Nuestra última mañana de excursiones árticas comenzó con la esperada llamada de bienvenida del jefe de expedición Ali. Ya habíamos circunnavegado por completo el archipiélago de Svalbard y, con una buena planificación, esta mañana llegamos a Poolepynten. Por el sistema de megafonía del barco nos llegó la buena noticia de que las Morsas que habíamos estado deseando ver se encontraban en el lugar donde esperábamos ser transportadas, o estaban "en casa". Nos dirigimos a desayunar ansiosos por las actividades que nos aguardaban. Este punto de tierra es uno de los lugares preferidos por estos mamíferos marinos, ya que es de fácil acceso y ofrece abundante comida, arena blanda y un refugio relativo. Nos dividimos en dos grupos para el desembarco. Así pudimos verlas en menor número y no abrumar a las morsas con nuestra presencia. Una vez en tierra caminamos con nuestros guías hacia los animales, a cierta distancia más allá de los 30 metros mínimos se nos indicó que formáramos una fila y camináramos lentamente al unísono hacia la manada, deteniéndonos periódicamente para observar y apreciar a estos gigantes del Ártico sin molestarlos. Después de aproximadamente una hora los grupos se intercambiaron. El tiempo se mantuvo relativamente igual, sin embargo, pequeñas alteraciones de la vida salvaje como el paso de una furtiva Yubarta, muy cerca de la orilla. Día 9 y la primera ballena que habíamos avistado. Todos disfrutamos de nuestro tiempo con la Morsa antes de regresar al Ortelius donde almorzamos y nos preparamos para la actividad de la tarde. El barco se dirigió a Alkhornet. Una llamativa masa de roca que sobresale casi en línea recta del océano y hacia arriba. Este lugar de Svalbard es casi la coronación de todo lo que uno puede desear en un lugar. Crías de gaviota tridáctila y pequeñas alcas en los acantilados, tundra colorida y, hoy, más renos de lo que nunca se hubiera imaginado. Niebla, viento ligero y ocasionales rayos de sol cubrían los horizontes. Grupos de senderistas partieron en distintas direcciones guiados por el personal de la expedición. Cada grupo se topó con fauna salvaje de formas diversas, pero todos se toparon con un reno o dos, o tres o veinte. El terreno estaba bastante bien para caminar y pudimos tomar distancia, así como fotografiar y disfrutar de nuestra última estancia en el Ártico. De vuelta a la playa, nos pusimos los chalecos salvavidas cargados en las zodiacs por última vez y nos dirigimos de vuelta al barco. A bordo tuvimos un tiempo para ducharnos o entrar en calor antes del cóctel de despedida del capitán, así como un brindis por el viaje y la tripulación. La cena fue una fanfarria de delicias gourmet y además tuvimos la oportunidad de conocer a parte de la tripulación de la cocina, al personal de comedor y a los camareros. Una noche dulce y amarga en la que nos devolvimos las botas de estiércol, compartimos recuerdos, risas y fotos. Intercambiamos información de contacto y disfrutamos de los últimos momentos de un viaje único y dinámico por el Ártico.

Había sido una aventura que llegaba a su fin. Tras pasar la última noche en nuestro camarote, que parecía nuestro hogar, llegó el momento de marcharnos. Depositamos nuestro equipaje en los pasillos, como nos habían pedido, para que la tripulación pudiera sacarlo del barco por nosotros. Tras una última llamada para despertarnos y un último desayuno a bordo, llegó el momento de decir adiós. Adiós a nuestro barco y a su tripulación y personal, y a nuestros nuevos amigos. Nos pusimos de acuerdo para seguir en contacto y nos despedimos. Podíamos recordar un viaje extraordinario, y todos teníamos muchos recuerdos de la vida salvaje y los paisajes espectaculares durante nuestros días en el mar, las actividades de crucero en zodiac y los desembarcos en tierra. Finalmente, entregamos las llaves de nuestros camarotes, dimos un último paseo en zodiac hasta el muelle, donde recogimos nuestro equipaje y nos dirigimos a la ciudad o al aeropuerto para emprender nuestros próximos viajes. Ojalá volvamos a vernos algún día Gracias a todos por acompañarnos en esta extraordinaria aventura, por vuestra gran compañía, buen humor y entusiasmo. En nombre de Oceanwide Expeditions, del capitán Mika Appel, del jefe de expedición Ali Liddle, del director del hotel Sava y de toda la tripulación y el personal, ha sido un placer viajar con ustedes.