OTL11-18, Reisetagebuch, Rund um Spitzbergen

Wir begannen unsere Reise im Hafen von Longyearbyen, einer kleinen Stadt, die nach dem Amerikaner John Munro Longyear benannt ist. John Munro war einer der ersten Pioniere der Bergbauindustrie und der Expeditionskreuzfahrten in Spitzbergen. Er gründete 1906 in Adventfiord eine Bergbausiedlung mit dem Namen "Longyear City". Die Ortelius verließ den Hafen mit allen Passagieren und dem Gepäck am späten Nachmittag. Gegen 17 Uhr wurden wir von der Hotelabteilung Sava und dem dritten Offizier Igor in den Vortragsraum zur Begrüßung und Sicherheitseinweisung an Bord von m/v Ortelius eingeladen. Nach einer Reihe von Präsentationen nahmen wir an der obligatorischen Sicherheitsübung teil, bei der wir die großen orangefarbenen SOLAS-Rettungswesten trugen und auch sahen, wie die Rettungsboote von innen aussahen. Nach der Sicherheitsübung wurden wir wieder in die Bar eingeladen, wo wir unseren Kapitän Mikka Appel und das gesamte Expeditionsteam trafen. Ali, unser Expeditionsleiter, stellte das Team vor und gab uns die Pläne für die kommenden Tage bekannt, und gemeinsam mit Kapitän Mikka stießen wir auf die Reise an. Nach einem langen Reisetag fanden wir unsere Plätze im Speisesaal für ein köstliches Abendessen. Am Ende des Tages sammelten wir unsere Schwimmwesten und Gummistiefel für die kommenden Zodiac-Einsätze ein und konnten so unseren fröhlichen ersten Tag beenden.

An unserem ersten Morgen auf der Ortelius wachten wir bei blauem Himmel und Sonnenschein im Kongsfjord auf. Die relativ ruhige See in der Nacht hatte für einen erholsamen Schlaf gesorgt, und wir waren alle sehr gespannt auf unsere erste Exkursion im Svalbard-Archipel. Bevor wir jedoch an Land gingen, mussten wir an drei weiteren Einweisungen teilnehmen: Sicherheit im Zodiac, Verhaltensregeln in der Arktis und Sicherheit der Eisbären, aber es dauerte nicht lange, bis die Zodiacs zu Wasser gelassen wurden, um uns in Ny London an Land zu bringen. Hier hatten wir die Gelegenheit, die Tundra zu erkunden, etwas über die Geschichte dieser gescheiterten Marmormine aus den Jahren 1911-1920 zu erfahren und nach Wildtieren Ausschau zu halten. An Land teilten wir uns in verschiedene Gruppen auf und spazierten durch die Überreste der Mine, die Süßwasserteiche und den kleinen Wasserfall. Ein paar Spitzbergen-Rentiere wurden gesichtet und die meisten sahen die nistenden Langschwanzskuas aus nächster Nähe, aber eines ist sicher, alle beobachteten die Pracht der blühenden Sommertundra! Allzu bald war es an der Zeit, zum Mittagessen zum Schiff zurückzukehren und die kurze Fahrt über den Fjord nach Ny Alesund anzutreten, der nördlichsten ganzjährig bewohnten Gemeinde der Welt. Dieses ehemalige Kohlebergbaudorf ist heute eine wissenschaftliche Gemeinde, die unter der Leitung des Norwegischen Polarinstituts steht. Wir hatten Zeit, durch das Museum zu schlendern, den kleinen Souvenirladen zu besuchen, Postkarten nach Hause zu schicken und natürlich ein wenig über die Geschichte der Arktisforschung und die Versuche, von Ny Ålesund aus den Nordpol zu erreichen, zu erfahren. Die Expeditionsführer Ian und Jerry führten uns zu dem Luftschiffmast, den Amundsen für den Luftballon Norge gebaut hatte, mit dem er über den Nordpol flog, bevor er schließlich in Alaska landete. Es war ein kalter, nasser Nachmittag an Land, so dass die Kaffee-/Teestation gut genutzt wurde, als wir um 17.00 Uhr auf die Ortelius zurückkehrten. Wir machten uns dann langsam auf den Weg den Fjord hinunter, um einen besseren Blick auf den Kongsvegen-Gletscher zu bekommen, es war immer noch ziemlich bewölkt und feucht draußen, aber trotzdem war es die Aussicht wert, sich auf die Außendecks zu wagen. Dann kam die aufregende Nachricht, dass ein Eisbärweibchen mit seinem Jungtier hoch oben auf der Klippe gesichtet worden war, was natürlich für große Aufregung sorgte, und alle eilten mit Kameras in der Hand nach draußen. Es wurde beschlossen, dass es am besten wäre, ein schnelles Abendessen zu sich zu nehmen, während das Expeditionsteam die Zodiacs zu Wasser ließ, um nach dem Abendessen eine Fahrt zu unternehmen, in der Hoffnung, einen näheren Blick auf die beiden ruhenden Bären zu erhaschen. Die Zodiacs wurden zu Wasser gelassen, und kurz nach 20 Uhr waren wir alle auf dem Wasser und fuhren zur Felswand. Die Bären schliefen fröhlich bei unserer Ankunft und schienen sich nicht für unsere Zodiacs zu interessieren, die vollgepackt mit Touristen waren, die unbedingt ihre Kameras benutzen wollten. Da sich die Bären kaum rührten, beschlossen wir, an der Klippe entlang zu gehen, wo Dreizehenmöwen nisteten, und uns das erstaunliche blaue Eis, das an der Küste schwamm, näher anzusehen. Wir wollten uns gerade zur Nachtruhe begeben, als wir bemerkten, dass die Bären aus ihrem Schlummer erwachten und sich zu bewegen begannen. Ihre Aktion war kurz, aber mehr als genug, um uns alle davon zu überzeugen, dass es die richtige Entscheidung war, an diesem nassen, windigen arktischen Abend hinauszufahren. Es war unglaublich, ihnen dabei zuzusehen, wie sie den Hang hinaufkletterten, und es war fantastisch zu sehen, dass Mutter und Jungtiere so gesund aussahen. Nachdem sich die Bären für die Nacht zur Ruhe gesetzt hatten, machten wir uns auf den Rückweg zur Ortelius, alle sehr zufrieden mit dem, was wir an unserem ersten Expeditionstag im Norden erlebt hatten. Zurück an Bord herrschte eine warme und heitere Atmosphäre, angeheizt durch die Aufregung der letzten Stunden. Mit einem Schlummertrunk oder einer Tasse Tee gingen wir zu Bett, um uns für den nächsten Tag der Erkundung des Svalbard-Archipels zu stärken.

Der Tag begann etwas langsamer als sonst, obwohl wir den üblichen Weckruf hatten. Nach der abendlichen Zodiacfahrt zur Eisbärenmutter und ihren Jungen hatten wir alle gut geschlafen. Als wir in Bockfjord ankamen, war die Ortelius in Nebel gehüllt, und wir näherten uns dem geplanten Anlandeplatz am Jotunkjeldene. Dies ist ein Ort, an dem eine Schwäche zwischen den Kontinentalplatten die Bildung einer kleinen Thermalquelle auf den Sinterterrassen ermöglicht. Leider führte der Nebel in Verbindung mit der niedrigen Wolkendecke zu unsicheren Bedingungen für einen Landeversuch an diesem Ort. Wir konnten die Sintererde vom Schiff aus sehen und so zumindest einen anderen Blickwinkel auf die Geologie der Region gewinnen. Adam Jones, ein preisgekrönter Fotograf, war an Bord und hielt uns freundlicherweise einen Vortrag darüber, wie man Fotos macht, mit denen wir zufrieden sind. Der Vortrag war gut besucht, und seine Tipps und Materialien waren sowohl interessant als auch nützlich. Anschließend aßen wir zu Mittag, und das Schiff setzte für unsere Nachmittagsanlandung nach Worsleyneset über. Das Gebiet ist sehr niedrig gelegen und bot daher eine bessere Sicht auf die Landschaft und das Gelände. Im Laufe des Nachmittags begann sich das Wetter zu bessern. An Land sahen wir eine Reihe verschiedener arktischer Pflanzen, die ihre spätsommerlichen Farben zeigten. Sobald wir an Land waren, teilten wir uns in verschiedene Wandergruppen auf, und es wurde auch eine Gruppe mit Schwerpunkt Fotografie angeboten. Wir genossen die Zeit, die wir mit unseren Führern hatten, um die Tundra und die Küstenlinie dieses Gebiets zu erkunden. Als wir durch eine kleine Lagune fuhren, fanden wir einige gut erhaltene Eisbärenspuren im Schlamm. Es war beeindruckend, aus der Nähe zu sehen, wie groß diese Tiere aufgrund der Größe ihrer Pfoten sind, und es sah so aus, als hätten sich ein männlicher und ein weiblicher Bär sowie ein Jungtier in diesem Gebiet aufgehalten. Wir sahen auch das Skelett eines kleinen Bären sowie einige weitaus interessantere geologische Strukturen und Muster in der Landschaft, die durch den Permafrost und das jährliche Gefrieren und Auftauen des Untergrunds entstanden sind. Auf den kleinen Teichen wurde ein Pärchen Sterntaucher gesichtet, und auf dem ruhigen Wasser des Worsleyneset tummelten sich Eiderentenfamilien, deren Entenküken hinter stolzen Müttern herpaddelten. Wir kehrten alle zum Ortelius zurück, wo uns Expeditionsleiter Ali über die Pläne für morgen informierte und Sara einen Vortrag über die Identifizierung von Robben hielt.

Der heutige Tag wurde zu einem Tag, den man nicht so schnell vergessen wird und kann. Er begann früh, als die Expeditionsmitarbeiter zur Insel aufbrachen, um die morgendlichen Unternehmungen auf der Suche nach Wildtieren auszukundschaften. Diejenigen an Bord, die ein scharfes Auge und eine ruhige Hand am Fernglas hatten, konnten bereits erkennen, dass es sich bei den verdächtigen weißen Punkten auf dem felsigen Hut der Insel nicht nur um Schneeflecken handelte. Bald wurden alle Zodiacs zu Wasser gelassen, und wir verließen das gute Schiff Ortelius und fuhren direkt in den klaren Himmel in Richtung des grünen, mystischen Bergreichs der Eisbären und der schlauen Walrosse. In der Anfangsphase beobachteten wir ehrfürchtig, aufgeregt und mit tiefer Freude, wie die auf der Insel ansässigen Eisbären herumspazierten, uns viele Blicke zuwarfen und mit ihren Sachen stolzierten. Unter den Bären kamen verschiedene Persönlichkeiten zum Ausdruck, von einem ruhenden Faulpelz über eine schöne Dame, die sich in einen Kannibalen verwandelt hat, bis hin zu dem majestätischen Schausteller auf den Felsen und dem feinen Kerl mit dem Hinkebein, den wir alle anfeuern und dem wir eine gute Heilung vor dem Winter wünschen. Insgesamt zählten wir sechs lebende Bären und einen Kadaver eines Jungtieres oder eines kleinen Bären. Viele Geschichten, Lügengeschichten und Fragen wurden erzählt, gestellt oder erklärt, aber am Ende war die größte Geschichte, die wir erlebten, einfach die, die wir mit unseren Augen sahen, als wir die Insel umrundeten. Unter dem klaren Himmel begegneten uns viele geheimnisvolle Szenen und wunderbare Anblicke, die jeden Geschmack derer, die sich nach Wildnis sehnen, befriedigen. Viele Dreizehenmöwen flogen umher, da sie auf den Klippen oberhalb der Insel eine Nistkolonie haben. Ihre Eier und Küken sind wahrscheinlich die einzige Nahrungsquelle für die Bären, die auf der Insel gefangen sind. Wir entdeckten einige Skuas, Walrosse, Trottellummen und sogar ein paar Papageientaucher. Aber wie immer stahl uns der König des Nordens die Show. Nachdem wir zum Schiff zurückgekehrt waren, machten wir uns auf den Weg nach Norden - die wahre Bestimmung des Kompasses und für einige der Höhepunkt dieser Reise in den hohen Norden. Da wir nun wussten, dass wir das Packeis im Visier hatten, dampften wir weiter. Zwei kurze Vorträge von Sara und Iain über Eisbären und Meereis brachten ein wenig mehr Klarheit über die heutigen Sichtungen und die bevorstehende Reise. Vor dem Abendessen genossen die meisten von uns einen netten Happy-Hour-Drink, bevor Ali und Phil ihre Berichte vortrugen. Ali erzählte von den Ereignissen, die der frühmorgendliche Scout des Expeditionsteams erlebte, bei dem es zu einer Begegnung mit einem überraschten und sich wehrenden Walross kam, was zu einem kleinen Drama am frühen Morgen und einem durchstochenen Zodiac führte. Auf diese Geschichte folgten die Pläne für den morgigen Tag im Eis und Phil sprach darüber, wie man nach Spitzbergen einwandern kann. Nach einem guten Abendessen, Tee oder anderen Getränken gingen wir schließlich mit der Vorfreude auf eisige Weiten, von denen die meisten nur träumen, schlafen, denn wir wussten, dass der vor uns liegende Tag alles Potenzial der Welt hatte, um unsere Seelen zu beleben, zu erregen und mit den kühlen Freuden zu erfüllen, die nur das Eis des nördlichen Teils unseres Planeten bieten kann.

Am späten Samstagabend war die Ortelius in den Randbereich des Packeises vorgedrungen, einige waren in Erwartung dieses Moments aufgestanden, andere erwachten mit einer flickenteppichartigen Eisdecke auf dem Meer. Wir bewegten uns mit gleichmäßiger Geschwindigkeit kontinuierlich nordwärts. Bereits um 6 Uhr morgens hatten wir 82° 23'2 N erreicht. Die Jagd nach einem Eisbären war eröffnet. Nach der gestrigen Aussicht auf Karl XII war allein die Erfahrung, in einer solchen Umgebung zu sein, erstaunlich. Die Sicht kam und ging im Laufe des Vormittags. Dreizehenmöwen leisteten dem Schiff Gesellschaft und profitierten davon, dass die Ortelius das Meereis beiseite schob und schmackhafte Polardorsche freilegte, die sich auf den unter dem Eis befindlichen Lebensräumen aufhielten. Wir wechselten von den Außendecks auf die Brücke, den Bug und in die Lounge, um uns aufzuwärmen und einen Tee oder Kaffee zu trinken. Das Mittagessen wurde serviert, und die Gespräche waren lebhaft. Draußen waren die Eis- und Nebelbedingungen ständig im Wandel. Diese Elemente waren an sich schon hypnotisierend und in gewisser Weise beruhigend. Dies ist ein einzigartiger Anblick in der Arktis, der leider immer mehr abnimmt. Es ist ein Vergnügen, die Weite einer solchen Landschaft zu genießen, und die Zeit im Eis ist ein Moment der Besinnung und Kontemplation. Um 15 Uhr hielt Adam im Vortragsraum einen historischen Vortrag über Benjamin Leigh Smith, den vergessenen Engländer des Nordens, während Jerry den chinesisch sprechenden Passagieren etwas über Wale und die weitere Tierwelt der Arktis erzählte. Obwohl alle Mitarbeiter entweder auf der Brücke oder an Deck mit Ferngläsern an ihren Köpfen waren, war ein Eisbär auf dem Eis nicht zu sehen. Das ist nicht ungewöhnlich, wenn man den Breitengrad und die Qualität des Eises bedenkt, das wir vorgefunden haben. Mehrere Robbenarten wurden gesichtet, sowohl Bartrobben als auch Sattelrobben. Wir hatten 82° 28'2 N erreicht, wahrscheinlich das einzige Schiff, das sich heute in diesem Teil der Welt aufhielt, und für die meisten war es ihre ganz persönliche Leistung im äußersten Norden. Um unsere morgigen Reisevorbereitungen zu treffen, verließen wir das Eis gegen 17 Uhr. Zurück im offenen Wasser nahmen wir Fahrt auf. Wir machten uns auf den Weg zum Re-Cap, um uns über die für morgen geplanten Aktivitäten zu informieren und von Iain zu erfahren, was die Dreizehenmöwen den ganzen Tag über in der Nähe unseres Schiffes taten. Ali hat uns zusätzliches Material über den Eissturmvogel zur Verfügung gestellt, der während der gesamten Reise jeden Tag in großer Zahl gesichtet wurde. Zum Schluss noch ein kleiner Vorgeschmack auf das, was wir hoffentlich morgen sehen werden: Trottellummen auf den Vogelfelsen am Alkefjellet von Sara.

Der Sorgfjord gilt als einer der landschaftlich reizvollsten Teile Nordost-Spitzbergens und ist reich an arktischer Geschichte. Im Jahr 1693 war er Schauplatz der wahrscheinlich nördlichsten Seeschlacht der Welt. Die spannungsgeladene Konfrontation zwischen drei französischen Marineschiffen und vierzig holländischen Walfängern zeugte von dem Wert, den man der Ausbeutung dieser arktischen Wale beimaß. Auch viele Entdecker wie Nordenskiöld und Parry ließen sich in den natürlich ruhigen Gewässern nieder, um von dort aus immer weiter nach Norden vorzudringen. Doch genau diese Ruhe wurde uns heute zum Verhängnis. Der morgendliche Nebel wollte sich in der Stille des Fjords nicht verflüchtigen. Ab und zu tauchte ein Holzkreuz als unheimliche Erinnerung an die Walfänger vergangener Tage auf, und ein paar Walrosse tummelten sich in den Untiefen, aber leider blieb uns dieses wunderbare arktische Kleinod, das mit Geschichten aus vergangenen Tagen gespickt ist, dieses Mal verwehrt. Mit einem Hauch von Bedauern steuerte Ortelius erneut den Hinlopenstretet an und wandte sich nach Süden zum Alkefjellet - dem Berg der Trottellumme! Bei sonnigem Himmel und spiegelglattem Wasser kann das Alkefjellet ein angenehmer, aber nicht übermäßig stimmungsvoller Ort sein, an dem die Vögel die Hauptrolle spielen. Heute, da der Nebel die oberen Wälle der Klippe einhüllt und die Doleritspitzen und -türme von der dahinter liegenden Bastion abgrenzt, hat die Landschaft etwas Unheimliches an sich. Man hat das Gefühl, direkt in eine kalte, unwirtliche, verlorene Welt vorzudringen. Ein dunkles, unheilverkündendes Blätterdach liegt dicht über uns, und das Meer schwillt an und schlägt gegen die Basis, so dass unsere Zodiacs hin und her geworfen werden. Ein Unwetter ist im Anmarsch! Vorbei sind die Gedanken an die perfekte Aufnahme von Wildtieren. Stattdessen werden eilig Fotos geschossen, die später zugeschnitten werden sollen, während man seine Kamera vor der Gischt und dem allgegenwärtigen Risiko von Exkrementen aus der Luft schützt. Und die ganze Zeit muss man sich darauf konzentrieren, dass das Mittagessen, das man gerade erst zu sich genommen hat, an seinem Platz bleibt! Riesige Armeen von Trottellummen schwärmen wie Heuschreckenwolken über uns. Mit Fischen gefüllte Schnäbel auf dem Weg zu ihrem Gefährten auf den Felsen, während rund um das Boot noch mehr krakeelen und krächzen. Inmitten dieser stürmischen See und der Kakophonie des Lärms rufen einzelne Männchen ihren Jungen zu und fordern sie auf, den Sprung ins Erwachsenenalter zu wagen. Es ist ein aufregender Ort, an dem man sich aufhält. Ringsherum gibt es Leben, Lärm und den Gestank von Guano. Unter diesen Bedingungen inmitten der Vögel zu sein, ist ein Vergnügen, eine wahre Freude. Vielleicht nicht ganz so angenehm an diesem Tag, aber etwas, das lange in Erinnerung bleiben wird. Wie immer haben die großen Vogelfelsen des Mount Guillemot überzeugt! Als der Nachmittag zum Abend wurde, begann sich der Himmel aufzuhellen. Sporadisch durchbrochen von kuppelförmigen, linsenförmigen Wolken, die auf starke Winde hinweisen, die hoch über der blassen polaren Wüste des Nordaustlandes reiten. Vorbei an erodierten Hängen und Kieselsteinküsten segelte Ortelius bis zu den scheinbar endlosen Eisklippen von Austfonna. Goldenes Licht erstrahlte auf dieser dramatischen und unvergesslichen Eisfront, vor der eine Vielzahl von Nachkommen das Meer übersäten. Katarakte von Gletscherabfluss konnten gesehen werden, wie sie in Schmelzkanälen hinabstürzten, bevor sie sich unaufhaltsam ins Wasser stürzten. Eine epische Landschaft, die einem epischen Tag angemessen ist!

Unser großes Abenteuer im Norden Spitzbergens hat bereits eine Woche gedauert. Der Morgen begann zwar mit Kaffeetassen in der Hand und einem Blick in Richtung Kapp Waldberg, wo wir hofften, für eine Wanderung zu den Dreizehenmöwen-Kolonien anzulanden. Die Expeditionsmitarbeiter saßen wieder mit ihren Ferngläsern auf der Brücke und hielten Ausschau nach dem schwer zu fassenden Eisbären, doch an diesem Morgen war er für uns nicht zu finden. Plan "A" wurde schnell in den Papierkorb geworfen. Das Schiff setzte einen neuen Kurs für eine zweite potenzielle Anlandung, denn wir brauchten sowohl Schutz vor den starken Winden, die durch den Kanal wehten, als auch einen bärenfreien Platz. Wir verbrachten die Zeit auf der Durchreise damit, an den Hängen des Freemondsund nach Bären Ausschau zu halten. Einige Bären waren vom Schiff aus an Land zu sehen, wo sie ein Nickerchen hielten und in der Vormittagssonne schnarchten. Bei der Ankunft in Sudneset war das Expeditionsteam hoffnungsvoll, der Wind hatte sich gelegt, der Strand sah gut aus, bis dort oben auf dem Hügel zwischen den Felsbrocken ein weiterer Eisbär lag! Da war nichts zu machen, und so fuhren wir weiter zum Ausflugsziel am Nachmittag. Nach einem herzhaften Mittagessen machten wir uns mit juckenden Füßen auf den Weg zum Kapp Lee, bereit für eine Wanderung. Wir teilten uns in unsere Gruppen auf, mit Kameras und Regenkleidung in der Hand, um uns auf unsere Wanderungen vorzubereiten. Einige liefen auf der langen Wanderung zum Gipfel des Plateaus hinauf und hinaus. Andere machten Strandspaziergänge. Einige von uns in der mittleren Gruppe lernten leider, wie wichtig es ist, sich vor Schlamm und weicher Tundra in Acht zu nehmen. Einige blieben im stiefelsaugenden Schlamm stecken, und es war ein echter Kampf, wieder herauszukommen. Später auf unseren Wanderungen nahmen Regen und Wind zu, so dass der Nachmittag von dem erfüllt war, was viele Skandinavier als "Trollwetter" bezeichnen Mystische, verregnete, wilde Aussichten umgaben uns; Wolken wirbelten herum und der schlaue Nebel drückte auf unsere Gesichter. Wir folgten den Anweisungen von Ali, unserem unerschrockenen Expeditionsleiter, da ein Wechsel des Strandes notwendig war, da die Wellen steiler wurden und die Brandung auf unseren ursprünglichen Landungsstrand traf. Obwohl dieser Anblick typischerweise geschützt ist, weshalb die Pomoren ihn im 18. Jahrhundert als Jagdlager wählten und kleine Hütten aus Ziegelsteinen und Strandholz errichteten, sind diese inzwischen verfallen und die offensichtlichen Hütten, die von norwegischen Trappern in den frühen 1900er Jahren gebaut wurden, sind das, was das Auge anzieht. Wir transportierten unsere Körper und Waren in die ruhige Lagune, wo uns unsere treuen Zodiac-Fahrer vom Strand in die gemütliche, warme Ortelius begleiteten. Nach einem herzhaften Abendessen machten wir uns auf den Weg nach Süden, hinunter und rundherum zu unserem nächsten Ziel: dem eisigen Königreich und der wunderschönen Gletscheraussicht in Burgerbukta.

Über Nacht segelten wir um die Südspitze des Archipels herum und hinauf zum Hornsund, einem der spektakulärsten Gebiete Spitzbergens. Benannt von Jonas Poole, einem englischen Walfänger im Jahr 1600, nachdem seine Mannschaft mit einem Hirschhorn zum Schiff zurückkehrte, ist es ein Ort mit tiefen, hochgelegenen Fjorden, aktiven Gletscherfronten und zinnenbewehrten Bergrücken. Als wir aufwachten, lag noch tiefer Nebel in der Luft, aber die Wettervorhersage versprach Besserung, so dass wir uns warm einpackten und die Zodiacs für unsere morgendliche Fahrt heruntergelassen wurden. Unser Ziel war der Paierlbreen, ein riesiger Talgletscher am Ende des Burgerbukta-Fjords. Diese Gegend ist bekannt für ihre steilen Berge und dramatischen Landschaften, und die tief hängenden Wolken trugen zur Dramatik dieser Landschaft bei. Wir begannen unsere Fahrt entlang der linken Seite der Bucht und hielten regelmäßig an den vielen Wasserfällen, die von den Klippen herabstürzten, den riesigen blauen Eisbergen und den Schwärmen von Dreizehenmöwen, die das brüchige Eis zierten. Auf dem Weg nach Norden, den Fjord hinauf, verbesserte sich die Sicht, und wir hatten einen herrlichen Blick auf die Gletscherfront, die uns erwartete. Nach fast zwei Stunden Fahrt machten wir uns auf den Rückweg zum Schiff, als wir hörten, dass zwei Eisbären am Eingang des Fjords gesichtet worden waren. Beide Bären ruhten sich glücklich auf den Moränenhängen aus und zeigten wenig Interesse an unserer Anwesenheit, aber immerhin waren es zwei weitere Bären, die wir zu unserer ständig wachsenden Zahl hinzufügen konnten. Zurück an Bord setzte Kapitän Mikka einen neuen Kurs nach Gåshamna (Gänsebucht), einer malerischen, von hohen Bergen umgebenen Bucht mit dem höchsten Gipfel des Hornsund - Horsundtind (1429 Meter). Da sich das Wetter seit dem Morgen deutlich gebessert hatte, konnten uns die Expeditionsmitarbeiter einen Landeplatz mit mehreren Wandermöglichkeiten anbieten. Eine beschauliche, eine mittlere, eine mittlere Fotowanderung und eine lange Bergwanderung auf einen der Gipfel. Diejenigen, die sich für die lange Wanderung entschieden, kamen in den Genuss einer atemberaubenden Aussicht. Bei fast klarem Himmel auf dem Gipfel konnten wir den gesamten Hornsund bis zum Brepollen sehen. Diejenigen, die die mittleren Wanderungen unternahmen, hatten Zeit, die historischen Pomor-Stätten sowie die englische Walfangstation in der Bucht zu erkunden. Überreste von Walknochen und -blubber, die sich im Boden abgelagert haben, versorgen den Boden noch immer mit Nährstoffen und schaffen so kleine Satellitenbiosphären der Flora in der kargen Gletscherschlammlandschaft. Als der Nachmittag zu Ende ging, trafen sich alle Gruppen wieder am Strand und hatten die Gelegenheit, einen Sprung in den arktischen Ozean zu wagen! Einige Mutige stürzten sich in das 2 Grad kalte Wasser, einige nur, um sich die Füße nass zu machen, andere wagten ein richtiges Bad, mit Mütze und Schutzbrille. Respekt und Glückwunsch an euch alle! Zurück an Bord blieb gerade noch genug Zeit für eine kurze Zusammenfassung von Ali, bevor es an Deck ging, um das arktische BBQ-Dinner zu genießen, das die Hotelabteilung freundlicherweise organisiert hatte. Wir versammelten uns auf dem Helideck, um ein großartiges Festmahl mit gegrillten Rippchen, Steaks, Würstchen, Salaten und Glühwein zu genießen, bevor wir die Nacht zu einigen soliden Klassikern durchtanzten - es war die perfekte Art, einen weiteren fabelhaften Expeditionstag zu beenden.

Unser letzter Morgen der arktischen Exkursionen begann mit dem erwarteten Weckruf von Expeditionsleiter Ali. Wir hatten den Svalbard-Archipel nun vollständig umrundet und kamen nach guter Planung heute Morgen in Poolepynten an. Die gute Nachricht kam über das Schiffssystem: "JA!" Die Walrosse, auf die wir uns so gefreut hatten, waren an ihrem erwarteten Fangplatz, oder sie waren "zu Hause". Wir machten uns auf den Weg zum Frühstück und freuten uns auf die geplanten Aktivitäten, die vor uns lagen. Diese Landzunge ist ein bevorzugter Ort für diese Meeressäuger, da sie leicht zugänglich ist und in der Nähe reichlich Nahrung, weichen Sand und relativen Schutz bietet. Bei der Anlandung teilten wir uns in zwei Gruppen auf. So konnten wir die Walrosse in kleinerer Zahl beobachten und sie nicht mit unserer Anwesenheit überfordern. Nach der Anlandung gingen wir mit unseren Führern zu den Tieren. In einem gewissen Abstand von mehr als 30 Metern wurden wir angewiesen, eine Reihe zu bilden und langsam im Gleichschritt auf die Herde zuzugehen, wobei wir regelmäßig anhielten, um diese Giganten der Arktis zu beobachten und zu würdigen, ohne sie zu stören. Nach etwa einer Stunde wurden die Gruppen gewechselt. Das Wetter blieb relativ gleich, aber die Tierwelt änderte sich ein wenig, als ein Buckelwal ganz nah am Ufer vorbeizog. Tag 9 und der erste Wal, den wir gesichtet hatten. Wir alle genossen unsere Zeit mit den Walrossen, bevor wir zur Ortelius zurückkehrten, wo wir zu Mittag aßen und uns auf die Nachmittagsaktivitäten vorbereiteten. Das Schiff setzte nach Alkhornet über. Ein markantes Felsmassiv, das fast senkrecht aus dem Meer ragt. Dieser Ort in Svalbard ist fast die Krönung von allem, was man sich von einem Ort wünschen kann. Nistende Dreizehenmöwen und Krabbentaucher oben auf den Klippen, farbenfrohe Tundra und heute mehr Rentiere, als man sich je vorstellen kann. Nebel, leichter Wind und gelegentlicher Sonnenschein bedeckten den Horizont. Unter der Leitung der Expeditionsmitarbeiter brachen die Wandergruppen in verschiedene Richtungen auf. Jede Gruppe begegnete der Tierwelt auf unterschiedliche Weise, aber alle trafen auf ein oder zwei, drei oder zwanzig Rentiere. Das Gelände war sehr gut zum Wandern geeignet, und wir konnten einige Strecken zurücklegen, fotografieren und unsere letzte Zeit in der Arktis genießen. Zurück am Strand legten wir ein letztes Mal unsere Schwimmwesten an, luden sie in die Zodiacs und fuhren zurück zum Schiff. An Bord hatten wir Zeit zu duschen oder uns aufzuwärmen, bevor der Kapitän einen Abschiedscocktail servierte und auf die Reise und die Mannschaft anstieß. Das Abendessen war ein wahrer Gaumenschmaus, und wir hatten die Gelegenheit, einige Mitglieder der Kombüsenbesatzung, des Essenspersonals und der Stewards kennen zu lernen. Ein bittersüßer Abend, an dem wir unsere Stiefel zurückgaben, Erinnerungen, Lachen und Fotos austauschten. Wir tauschten Kontaktinformationen aus und genossen die letzten Momente einer einzigartigen und dynamischen Reise in die Hocharktis.

Was für ein Abenteuer, das nun zu Ende geht. Nach einer letzten Nacht in unserer Kabine, in der wir uns wie zu Hause fühlten, war es Zeit, weiterzuziehen. Wir stellten unser Gepäck wie gewünscht in den Gängen ab, damit die Besatzung es für uns vom Schiff bringen konnte. Nach einem letzten Weckruf und einem letzten Frühstück an Bord war es Zeit, sich zu verabschieden. Abschied von unserem Schiff, seiner Besatzung und seinem Personal sowie von unseren neuen Freunden. Es wurden Vorkehrungen getroffen, um in Kontakt zu bleiben, und wir verabschiedeten uns. Wir konnten auf eine außergewöhnliche Reise zurückblicken, und jeder von uns hatte viele Erinnerungen an wilde Tiere und spektakuläre Landschaften während unserer Tage auf See, Zodiac-Fahrten und Landgänge. Schließlich gaben wir die Schlüssel für unsere Kabinen ab, fuhren ein letztes Mal mit dem Zodiac zum Pier, wo wir unser Gepäck abholten und uns auf den Weg in die Stadt oder zum Flughafen machten, um unsere Weiterreise anzutreten. Mögen wir uns eines Tages irgendwo wiedersehen! Wir danken Ihnen allen, dass Sie uns auf diesem bemerkenswerten Abenteuer begleitet haben, für Ihre großartige Gesellschaft, Ihre gute Laune und Ihre Begeisterung. Wir hoffen, wir sehen uns in der Zukunft wieder, wo auch immer das sein mag! Gesamtentfernung: 1.445 Seemeilen Nördlichste Position 82°28'N, 017°30'E Im Namen von Oceanwide Expeditions, Kapitän Mika Appel, Expeditionsleiter Ali Liddle, Hotelmanager Sava und der gesamten Besatzung und dem Personal, es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu reisen.