OTL30-18, diario de viaje, Península Antártica

El embarque en el Ortelius comenzó a última hora de la tarde y pronto fuimos registrados por nuestro Director de Hotel y su ayudante (DJ y Sava). Nos enseñaron nuestros camarotes y tuvimos tiempo libre para deshacer las maletas e instalarnos. Es un placer saber que no tendremos que volver a cambiar de "hotel" hasta que estemos de vuelta en Ushuaia. Pronto empezamos a explorar nuestro nuevo hogar; tal vez el lugar más importante para encontrar era el Bar en la cubierta 6, donde se puede acceder a café / té 24 / 7 y donde nuestros camareros a menudo se pueden encontrar si nos apetece algo más fuerte. Por supuesto, también era importante localizar las puertas que dan al espacio exterior de cubierta, para que cuando se anuncien "albatros", "ballenas" y otras delicias, sepamos cómo salir allí lo más rápida y eficazmente posible. Un poco más tarde fuimos convocados por la Jefa de Expedición Lynn a una reunión informativa obligatoria en la Sala de Conferencias de la cubierta 3. Nos dio la bienvenida a bordo y nos presentó al Tercer Jefe. Nos dio la bienvenida a bordo y nos presentó al tercer oficial Warren, que impartió una sesión informativa sobre seguridad y un simulacro de salvamento. Ahora somos conscientes de lo que debemos hacer si vemos un incendio o un hombre al agua, y sabemos exactamente qué agarrar y dónde ir en caso de que suene la alarma general del barco. Siete toques cortos y uno largo nos llaman (bien abrigados) a la barra, que también es nuestro puesto de reunión. Una vez allí, la comunicación por radio entre los oficiales del puente y la tripulación nos mantiene informados de la evolución de la situación. La señal de "abandonar el barco" es una orden verbal dada por el Capitán o el Primer Oficial, y esperamos que hoy sea la única vez que la oigamos, seguida de las tranquilizadoras palabras "sólo para practicar"... Saliendo ordenadamente al exterior y reuniéndonos junto a los botes salvavidas finalizamos el simulacro; entonces fuimos libres para continuar nuestras exploraciones del barco, o salir a cubierta con nuestras cámaras para disfrutar de la salida del Ortelius de Ushuaia y su avance por el Canal de Beagle. Antes de la cena nos reunimos de nuevo en el Salón/Bar de la cubierta 6 para conocer a la tripulación/personal clave y aprender sobre la rutina del barco durante nuestro viaje. El director del hotel, DJ, nos dio información útil sobre los horarios de las comidas, el acceso a Internet/Webmail y el trato amable en los aseos. Le siguió la jefa de expedición, Lynn, que presentó al capitán Ernesto, la persona que nos llevará y nos traerá sanos y salvos, y luego dio paso a su equipo de personal para que se presentaran. Brindamos con una copa de burbujas (o zumo de naranja) por el éxito de nuestro viaje y después llegó la hora de nuestra primera cena a bordo. Tras la cena, la Dra. Veronique estaba disponible en el hospital del barco para repartir medicamentos contra el mareo y valiosos consejos. Un paseo por cubierta para observar a las Yubartas agitando las aletas y a la población local de aves al vuelo, una taza de té o algo más fuerte, y luego la mayoría de nosotros caímos en la cama después de un día ajetreado y emocionante, con la esperanza de que un mar suave nos arrullara para dormir. Mañana por la mañana estaremos camino de nuestra primera parada.

Nos dimos cuenta de que había un poco más de movimiento hacia las 3 de la madrugada a bordo del Ortelius, cuando salimos del Canal de Beagle y nos adentramos en el Pasaje de Drake. Aun así, la mayoría de nosotros dormimos bien, cansados de nuestro largo viaje al fondo de Sudamérica. Al despertar, el viento había cambiado de dirección y, con fuertes vientos del norte, sentimos cómo el barco surfeaba las olas en su camino hacia el sur. En otras palabras, ¡a toda velocidad hacia la Antártida! El desayuno se sirvió entre las 8 y las 9 de la mañana y fue muy concurrido, teniendo en cuenta que todos estábamos todavía desarrollando nuestras piernas marinas. Después del desayuno, todos los kayakistas se reunieron con Louise y Zet para una importante sesión informativa antes de salir a remar por primera vez, con suerte pasado mañana. A continuación hubo una reunión obligatoria para todos los buceadores, que se reunieron con sus guías de buceo en la Sala de Conferencias para averiguar cómo iba a funcionar su operación en la Antártida. Los demás estamos impacientes por que nos cuenten lo que ocurre bajo las olas, mientras nosotros nos centramos en la fauna y el paisaje sobre el hielo y por encima del agua. Luego llegó la hora de comer. La mayoría lo consiguió, aunque algunos se marearon. La mejor solución es salir a cubierta y admirar las aves marinas, sin perder de vista el horizonte; o acostarse y permanecer horizontal... Unos cuantos echamos la siesta después de comer mientras tuvimos oportunidad. Después de todo, una vez que lleguemos al Continente Blanco esperamos (si el tiempo lo permite) estar muy ocupados. Esta tarde fue un buen momento para visitar el Puente de Mando y conocer a algunos de los oficiales y tripulantes que trabajan en el centro neurálgico del barco - también tiene unas vistas estupendas de las aves sin pasar frío en cubierta. La tarde continuó a las 14.30 con la conferencia de Martin sobre "Aves marinas: Amos del mar y del cielo" sobre las increíbles adaptaciones de las aves marinas que les permiten pasar toda su vida sobre las olas del océano. Finalmente llegamos a la última actividad organizada de nuestro primer día en Ortelius: recapitulación y sesión informativa a las 18.30 horas. Nos gusta reunirnos justo antes de la cena para resumir lo que hemos hecho y visto hoy y para dar a nuestro jefe de expedición Lynn la oportunidad de anticiparse a mañana. También es una oportunidad para que los pasajeros hagan preguntas al personal especializado en su campo y para que dicho personal transmita información importante relacionada con el lugar donde hemos estado o al que nos dirigimos. A la hora de la cena, Eduardo nos contó mucho más sobre Sir Francis Drake (famoso por el Paso de Drake) y John sobre la identificación de aves marinas. Después de la cena, pudimos elegir entre carne, pescado o platos vegetarianos, ya que el viento aumentó considerablemente, con rachas de hasta 65 nudos en el exterior. Era bueno estar dentro y no en cubierta en estas condiciones. Podría ser una noche interesante. Cruzamos los dedos para que no haya demasiado rock n roll

Cuando nos fuimos a dormir anoche, aún nos dirigíamos hacia el Sur a través del Paso de Drake y teníamos rachas de viento de hasta 60 nudos. El mar estaba muy agitado, alcanzando un estado de mar de 10 en la escala de Beaufort. El viento disminuyó al amanecer, pero el mar seguía revuelto y las olas nos golpeaban desde todas las direcciones. Sin embargo, esto no fue una excusa para no tener charlas y nuestro día transcurrió presentando a todo el mundo las cuestiones de seguridad relacionadas con las actividades que planeamos realizar en la Antártida. Aquellos de nosotros interesados en acampar fuimos informados por Ben y su equipo sobre las condiciones y el equipo que se debe utilizar para acampar, así como lo que los campistas deben esperar en cuanto a las condiciones meteorológicas y la temperatura. Más tarde, por la mañana, Louise, nuestra líder de kayak, hizo una presentación similar sobre el kayak en la Antártida y los peligros y riesgos potenciales. En su charla, Louise dio recomendaciones sobre cómo vestirse adecuadamente y cómo manejar el kayak en aguas frías. Después de comer, les tocó el turno a los buceadores. Henrik, el jefe del equipo, informó a los buceadores sobre la seguridad y los procedimientos de inmersión a bordo del Ortelius. Los buceadores tienen previsto realizar una serie de inmersiones en zonas cercanas a los lugares donde el resto de nosotros estaremos en tierra. Por la tarde, todos nuestros huéspedes tuvieron que asistir a la sesión informativa obligatoria de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos Antárticos (IAATO), que trata de los códigos de conducta que nuestros huéspedes deben observar mientras están en tierra. La IAATO define las políticas de todos los buques turísticos que visitan la Antártida al amparo del Tratado Antártico. El tratado regula el uso de sus tierras y las conductas que deben seguir los científicos y visitantes durante su visita porque la Antártida no pertenece a ningún país ni a ninguna otra entidad jurídica y es un territorio dedicado a "la ciencia y la paz" Al final de la tarde, empezamos a acercarnos a la parte suroeste de las islas Shetland del Sur. La niebla empezó a disiparse a medida que nos acercábamos, lo que nos permitió ver la isla Smith y el punto más alto de las Shetland del Sur, el monte Foster, que se eleva 2.100 metros sobre el nivel del mar. Cruzamos el estrecho de Boyd mientras navegábamos junto a la isla. Toda la escena era magnífica. Alrededor del barco había muchos Albatros Errantes, Petreles del Cabo y Paíños de Wilson. Atravesamos el estrecho de Bransfield e iniciamos la aproximación al canal de Errera al caer la noche.

Nos despertamos con el mar en calma y el cielo cubierto. El Drake y sus males causados por el oleaje son cosa del recuerdo, ya que el viaje a la Antártida termina y comienza nuestro verdadero viaje. La península Antártica es un lugar único en nuestro planeta, nada que ver con ningún otro lugar de la tierra. Combina picos escarpados, almenados e imponentes, glaciares que surgen de las mesetas más elevadas en caótica confusión y pingüinos, ¡muchos! Las tres cosas son asombrosas, pero los pingüinos eran la principal atracción del día. La primera en llegar fue la isla Cuverville, que se alza como un centinela en forma de cúpula custodiando los límites septentrionales del canal de Errera. Debe su nombre a Jean Marie Armand de Cuverville, de la marina francesa, y alberga más de mil millones* (*la cifra puede ser exagerada...) de pingüinos juanitos. Al acercarse, el inconfundible olor a guano fue el primer indicio de que la observación de los pingüinos no iba a ser exactamente como Disney la había descrito. Al aterrizar en la playa empedrada, también se hizo evidente de inmediato que la "regla de los 5 metros" iba a ser difícil de cumplir. Sobre todo con los poco cooperativos polluelos papúa Demasiado curiosos para actuar de acuerdo con las leyes, estos atrevidos jóvenes proporcionaron a muchos invitados una experiencia que nunca olvidarán y fotos con las que encantar a sus nietos. Ya fuera mordisqueando el extremo de los bastones, persiguiendo a uno de los Pingüinos juanitos adultos para conseguir más comida o retozando en las olas, era una delicia pasar el tiempo con estos pingüinos. En resumen, un encuentro de pingüinos de manual: ¡el equilibrio perfecto entre lo bonito y lo apestoso! Tras una merecida comida a la hora del almuerzo, hicimos una excursión por la tarde a la isla de Danco. Danco era el emplazamiento de una pequeña base de la FID, sin uso desde 1959 y finalmente desmantelada y retirada en 2004. Se instaló para estudiar y cartografiar la geología de la zona. Ahora todo lo que queda es el zócalo de hormigón sobre el que se erigía y una sencilla placa que conmemora su propósito. Siempre me hace pensar en cómo debió de ser la vida de los tres o cuatro miembros del personal estacionados aquí. Con escasas provisiones y comunicaciones limitadas, pasar un invierno aislado esperando reabastecimiento y noticias del mundo exterior debió de ser un duro ejercicio de supervivencia. Para los muchos que emprendieron la corta caminata hasta la cima del Danco, las vistas no defraudaron. Desde este punto de vista, resulta evidente que la isla de Danco se asienta en un circo de montañas y glaciares que culmina en extensos acantilados de hielo. En este anfiteatro natural se oían frecuentes crujidos y gemidos que nos recordaban que se trata de una zona extremadamente activa y que, en parte, explican la gran cantidad de icebergs esculpidos en la bahía. Una vista realmente impresionante y una buena manera de terminar nuestro primer día en la Antártida Noche de acampada 1 - 23 de febrero Después de pasar nuestro primer día en la Antártida, volvimos al barco para prepararnos para la cena y nuestro primer intento de acampada. Aunque las condiciones meteorológicas no eran muy buenas, Ben e Iggy llevaron a los campistas a Kerr Point, en la isla Ronge. Tan pronto como el grupo llegó al lugar de acampada, nubes desagradables comenzaron a cubrir el cielo muy rápidamente, pero como la Antártida es muy impredecible y cambiante, las posibilidades de que el tiempo mejorara o de que la lluvia continuara eran del 50-50, por lo que los felices campistas comenzaron a cavar agujeros en la nieve para instalar los kits de dormir, pero finalmente la lluvia llegó y no fue ligera en absoluto. Los guías no tardaron demasiado en tomar la decisión de enviar a la gente de vuelta a bordo del Ortellisu. Probablemente el capitán no tardó más de 10 minutos en botar las zodiacs y Arjen y Andy los recogieron en medio de la lluvia. Aunque la acampada no se completó del todo, todos estaban muy contentos de haber vivido la experiencia de estar al aire libre en el continente blanco, pero también se alegraron de volver al calor y la comodidad del Ortelius para tomar unas copas en el bar.

La mañana estaba nublada, pero había poco o nada de viento, así que las condiciones eran buenas para una excursión. Hicimos un crucero en zodiac para todos en el puerto de Orne. Las olas subieron un poco cuando empezamos a cargar las zodiacs, pero el entusiasmo de los pasajeros no se calmó. Era nuestra oportunidad de ver Pingüinos barbijos, unos pajarillos corpulentos que prefieren vivir en las laderas rocosas de los acantilados y en las pendientes de canchales, lugares inaccesibles para desembarcar. Tras pasar junto a la colonia de barbijos, nos adentramos en el puerto de Orne y observamos los icebergs y las hermosas vistas de los glaciares que rodean la zona. Desembarcamos en el puerto de Neko un poco más tarde, después de comer. Neko es una pequeña hendidura en la bahía de Andvord que debe su nombre a un viejo ballenero que utilizó el pequeño puerto durante una temporada. Una vez en tierra, empezamos a observar a los Pingüinos juanitos que anidaban en la ladera. Bastantes de nosotros seguimos a Arjen, que nos ofreció una corta caminata hasta un mirador cercano a un punto rocoso que estaba lleno de polluelos de papúa. Desde ese punto de observación había una vista impresionante del paisaje circundante, al menos durante la mayor parte del tiempo en que la niebla se mantuvo alejada. Como el Ortellius no podía acercarse mucho al lugar de desembarco, el viaje de ida y vuelta en las zodiacs fue muy agradable, ya que nos aventuramos entre el hielo y los grandes icebergs. La gente disfrutó viendo este asombroso paisaje de hielo y mar, así como a los Pingüinos juanitos. Aunque algunos pasajeros tenían frío (sobre todo los buceadores), todos pensaron que merecía la pena esforzarse un poco y contemplar el increíble paisaje antártico.

Nos despertamos en una Antártida de tonos grises, azules y blancos. Una ligera lluvia mezclada con nieve caía suavemente sobre el espejo de agua en calma y el hielo que rodeaba el barco. Después de desayunar, nos dirigimos a la primera excursión del día: la estación Brown, una base de investigación gestionada por Argentina situada en Paradise Harbour. Los cruceros en zodiac nos permitieron ver de cerca focas cangrejeras en el agua y cormoranes antárticos en los acantilados. Los que subimos a la colina nevada detrás de la estación de investigación tuvimos una vista asombrosa de Skontorp Cove y el enorme glaciar que hay detrás. Las estrellas de este lugar, los Pingüinos juanitos, también estaban presentes y pudimos ver todas las preocupaciones diarias de una colonia de pingüinos como los padres pingüinos yendo y viniendo del océano en continuas lanzaderas arriba y abajo de las laderas para alimentar y cuidar a sus polluelos. Hicimos un breve tránsito a la cercana Punta Pedregosa después del almuerzo. Las condiciones seguían siendo buenas, con poco o nada de viento y buena visibilidad. La lluvia, sin embargo, no quería parar. Unos cuantos Pingüinos juanitos nos dieron la bienvenida en la pequeña isla al pisar la orilla, mientras una Foca de Weddell dormitaba en la nieve sobre la playa. Tras una subida en zig-zag por la nieve profunda hasta la cima de la colina, nos quedamos prendados de nuestra segunda vista asombrosa de Paradise Harbour con el Gerlache Strain al oeste y los glaciares azules al este. Charranes antárticos y Gaviota cocineras volaban sobre nuestras cabezas durante nuestra tarde de vientos tranquilos y mares suaves debajo de nosotros. De vuelta al barco hacia las 5 de la tarde, algunos de nosotros tuvimos la suerte de ver Focas cangrejeras cerca del barco mientras otros se relajaban en el bar. La emoción era máxima en el Recap esa tarde; no sólo estábamos ansiosos por conocer las actividades de mañana en la Península, sino que más de 30 aspirantes a Campistas esperaban pasar la noche en el hielo. Desgraciadamente, la lluvia se negó a cesar e incluso empeoró durante la noche, por lo que se canceló la acampada, no sólo porque no es muy agradable acampar bajo la lluvia, sino sobre todo por el riesgo de que el tiempo empeorara aún más durante la noche.

Esta mañana, nos despertamos un poco temprano de nuestro sueño reparador tras la agitación de ayer. Abandonábamos el estrecho de Gerlache Sur y nos dirigíamos hacia el estrecho de Penola. La ruta intermedia nos llevaba a través del Canal Lemaire, de mil metros de profundidad, ciento sesenta metros de ancho y muy pintoresco. Sólo tiene nueve kilómetros, pero merece la pena madrugar. El paso se caracteriza por la presencia de grandes icebergs en su interior, así que avanzamos con tiento, zigzagueando entre el hielo y encontrando un camino lo bastante ancho para que nuestro barco se deslizara por él. Al final de nuestro tránsito por el Lemaire entramos en una gran bahía que es el extremo norte del estrecho de Penola. El barco llegó a las costas de la isla Pleneau, donde nos recibió un tiempo espectacular. La tripulación volvió a bajar las zodiacs del barco y todos nos amontonamos para lo que prometía ser un gran crucero en zodiac entre los icebergs. Esta bahía era una masa de icebergs imponentes, cada uno de ellos una escultura moldeada por el viento y las olas que las tormentas acababan arrastrando hasta este puerto protegido y atrapando en las aguas poco profundas. Enormes arcos fracturados por el tiempo parecían a punto de desmoronarse en cualquier momento. Las ya familiares Foca cangrejeras y un sorprendente número de Focas leopardos descansaban sobre los icebergs, digiriendo su última ración de krill. Un largo pero pintoresco viaje de vuelta al barco nos llevó al cálido y seco Ortelius El almuerzo fue muy bien recibido. Después de comer doblamos la esquina y nos adentramos en el estrecho de Penola hasta la isla de Petermann, el punto más meridional de nuestro viaje. El maravilloso tiempo continuó mientras bajábamos a tierra para conquistar una isla más. El principal objetivo de visitar este lugar es avistar el Pingüino de Adelia, uno de los verdaderos pingüinos "antárticos". Pingüinos juanitos y Cormoranes antárticos también viven en la isla de Petermann. La colonia de Adelia está siendo estudiada, por lo que no pudimos acercarnos demasiado, y en realidad no nos hizo falta, ya que la mayoría de los Adelia ya habían completado su ciclo de cría y no parecía que quedara ningún polluelo en las colonias. Sin embargo, nos las arreglamos para encontrar algunos Adelia que estaban comenzando o en medio de la muda de todas sus plumas y creciendo en otras nuevas. Después de ver a los Adelia (y a los omnipresentes papamoscas, por supuesto), el personal nos indicó que subiéramos la colina y diéramos la vuelta a la esquina. Esa ruta nos permitió estirar las piernas y disfrutar de unas vistas fantásticas de una pequeña bahía helada al otro lado de la isla. Desde el extremo de la isla miramos hacia el sur, hacia el Polo... ¡a sólo 1.500 millas! El recapitulativo y la sesión informativa versaron sobre las actividades de mañana y contenían algo más de información sobre la isla Petermann. A continuación, Eduardo nos explicó los nombres de algunos de los picos montañosos que podíamos ver desde la isla, así como su altitud, en su mayoría nombrados por Gerlache y sus amigos franceses. También tuvimos la oportunidad de acampar durante la noche. Fue muy divertido y 28 almas lograron pasar la noche en tierra en la isla de Hovgaard. Arjen y Andy los trasladaron desde el barco hasta la isla, donde les esperaban Ben e Iggy. Port Lockroy es nuestro objetivo para mañana, si el tiempo lo permite, desembarcaremos en esta estación británica para tomar algunas postales de la Antártida! Soñando con este plan, y con un día muy completo a nuestras espaldas, nos vamos a nuestras cómodas camas a bordo... ¡Salud! Noche de acampada 4 - 26 de Febrero Desafortunadamente debido a las inclemencias del tiempo, las noches 2 y 3 tuvieron que ser canceladas pero con un cielo mucho mejor la 4 y noche los campistas estaban listos para salir. Como Iggy y Ben querian dar la misma oportunidad a todos los que no pudieron ir los dias anteriores que fueron cancelados, organizaron una loteria para llenar los lugares vacios para esa noche. Papel por papel los nombres salieron y nos sorprendimos de cuantas personas a las que se les dio la oportunidad decidieron no ir hasta que una de las pasajeras mostró su gran corazón y amabilidad diciendo que ella ya había tenido la experiencia de estar en la primera noche que se canceló después de 30 minutos en tierra y quería darle su lugar a alguien más. =) Con un grupo completo de campistas y la noche acercándose, de nuevo Arjen y Andy dejaron a la gente en la isla de Haalvguard. Nuestro muy productivo grupo estaba lleno de energía e instalaron los kits de dormir mientras jugaban y hacían bromas todo el tiempo, pero tan pronto como oscureció la mayoría del grupo se fue a dormir a excepción de un par que decidieron quedarse más tiempo tomando fotos geniales en la costa. Hacia la 1 de la madrugada empezó a llover y no paró en dos horas. A la lluvia le siguió una densa niebla que se mantuvo hasta que nos despertaron para hacer las maletas y volver al barco. En menos de 30 minutos todo el grupo estaba listo pero la visibilidad no era buena debido a la oscuridad y la niebla. El Ortelius estaba justo a 600 metros y se podía oír pero no ver. Afortunadamente, después de 15 minutos mejoró mucho, así que John y Martin llevaron a la gente de vuelta sana y salva.

Por la mañana temprano, Martin y John se aventuraron en la niebla y la oscuridad para recuperar a nuestros campistas ligeramente empapados de la isla Hovgaard. Una vez todos a bordo del Ortellius, nos dirigimos de nuevo hacia el norte por el Canal de Lemaire. Después cruzamos el estrecho de Gerlache para llegar a los bordes meridionales del canal Neumayer. El número de personas autorizadas a desembarcar determinó la actividad de la mañana: un desembarco dividido en la bahía de Port Lockroy, entre Jougla Point y la isla de Goudier. Jougla Point es un promontorio sin hielo de la isla Wiencke, hogar de cormoranes moñudos y del omnipresente Pingüino juanitos. Muchos yates utilizan las aguas relativamente protegidas de Port Lockroy como puerto natural y fondeadero mientras bajan por la península, y ésta es también la razón de la abundancia de huesos de ballena en las costas. Durante la época ballenera, la bahía fue utilizada por los buques factoría, en parte por el refugio que ofrecía, pero también porque el glaciar y su agua de deshielo proporcionaban el suministro fiable de agua dulce necesario para mantener las calderas en funcionamiento. Separada por 50 m de agua de la punta de Jougla, se encuentra la isla de Goudier, bautizada así por Charcot durante sus expediciones por la península a principios del siglo XX. En 1944, los británicos construyeron aquí una cabaña en el marco de la operación Tabarin. Se trataba de una operación de reconocimiento destinada a detectar movimientos navales alemanes en la Antártida y sus alrededores. Se temía que la ruta de suministro vital alrededor del Cabo de Hornos pudiera ser cortada por submarinos alemanes y, en consecuencia, se establecieron una serie de puestos de escucha estratégicos a lo largo de la península en o alrededor de puertos naturales. Estas cabañas nunca vieron acción hostil, pero después de la guerra muchas continuaron siendo utilizadas para trabajos de reconocimiento e investigación como parte del Falkland Islands Dependencies Survey (FIDS) y posteriormente del British Antarctic Survey (BAS), las operaciones gubernamentales del Reino Unido en la Antártida. La cabaña de Port Lockroy es la única ocupada en la actualidad (y sólo durante el verano austral) por un equipo de cuatro personas que gestionan el museo y la tienda. Un breve tránsito durante el almuerzo reposicionó al Ortlelius frente a Dorian Bay y las cabañas de Damoy Point. Estos refugios pertenecen a un periodo posterior y más reciente de la exploración antártica. El refugio del British Antarctic Survey en Damoy sólo estuvo ocupado durante veinte años, entre 1973 y 1993, y se utilizó casi exclusivamente por razones logísticas. Los aviones equipados con esquís aterrizaban en una pista de nieve o skiway en el glaciar situado detrás antes de repostar y dirigirse a las bases situadas más al sur, en la Estación de Investigación de Rothera y la Base de Stonnington. La construcción de una nueva pista de grava en Rothera permitió a los aviones de ruedas con mayor alcance, como el De Havilland Dash 7, volar continuamente hacia el sur desde las Islas Malvinas y supuso el fin de Damoy como estación logística. Dorian Bay fue también el lugar elegido por muchos para zambullirse en las relajantes aguas termales de la Antártida. El viento frío y el cielo nublado no fueron suficientes para desanimar a los intrépidos aventureros, y el número de participantes fue mayor de lo que imaginaba Por supuesto, me habría encantado acompañaros, pero tenía que conducir un barco... Ah, bueno, quizá la próxima vez..

Se pronosticaron fuertes vientos en contra para nuestro regreso a través del paso de Drake, lo que desafortunadamente resultó en un programa más corto de lo previsto para nuestro último día en la Península Antártica. No obstante, pudimos aprovechar al máximo el tiempo asignado y el buen tiempo, ¡un fenómeno que escaseó en este crucero! Una flota de seis zodiacs descendió de la cubierta cinco y se llenó de pasajeros entusiasmados por su último viaje fuera del barco. ¡Y vaya último crucero! Al principio, salimos directamente a mar abierto para ver de cerca dos grupos de jorobadas. Había una madre y su cría descansando en la superficie, mientras que otra pareja actuaba de forma más juguetona hacia el este. Es increíble ver a estos leviatanes de las profundidades desde el nivel del agua y no desde las cubiertas del Ortelius. Se aprecia realmente su inmenso tamaño y escala, y verlos así en el paisaje antártico es un privilegio que pocos pueden experimentar. Foyn Harbour es otra bahía naturalmente protegida situada en la costa norte de la isla Nansen. A medida que nos acercábamos a tierra, vimos focas jugando en la orilla y cormoranes moñudos anidando en algunos afloramientos. También había dos barcos de madera de aspecto bastante ruinoso, otra reliquia de los años de la caza de ballenas. Eran barcas de agua, utilizadas para trasladar grandes trozos de hielo arrancados de los glaciares circundantes para alimentar las calderas de los barcos. A principios del siglo XX, las tácticas balleneras se orientaron hacia el uso de buques factoría, más grandes y diseñados exclusivamente para procesar los cuerpos de las ballenas en lugar de para su obtención. Estos barcos eran mucho más eficientes y apenas se conservaba nada de la carcasa. Las espinas se drenaban incluso de cualquier último residuo de aceite utilizando enormes calderas y eran estas calderas las que demandaban el hielo que transportaban esos barcos de agua naufragados que vimos en la costa. Avanzando, llegamos a la principal atracción de hoy. El pecio del Guvernøren, uno de esos poderosos barcos factoría balleneros. Su proa se alza orgullosa sobre el agua y, bajo un cielo gris, adquiere un aire más siniestro cuando los dos agujeros de las anclas se asoman amenazadores sobre la zodiac. Evoca la imagen del "Hombre de Hierro" de Ted Hughes y actúa como monumento a la insaciabilidad y la codicia del hombre en este oscuro periodo de la historia de la Antártida. Era uno de los buques factoría más modernos de su época, pero en 1915 se produjo un incendio a bordo. Fue encallado a propósito y hundido con arpones para salvar todo lo posible. No se perdieron manos, pero el pecio aún contiene barriles de aceite de ballena que no se han podido recuperar y todavía se pueden ver huesos en el interior de las calderas del barco. Y así termina nuestra estancia en la Península Antártica y comenzamos el viaje hacia el norte una vez más. Navegamos por el Estrecho de Gerlache y nos adentramos en el Bransfield, con la Isla Brabant al oeste y la poderosa Costa Danco al este. Las nubes se han disipado, las montañas heladas se revelan y el sol brilla mientras las ballenas jorobadas se abren paso a babor. Dan ganas de volver, ¿verdad?

Para decepción de algunos, hoy no nos despertó la voz de Lynn. Otros simplemente disfrutaron de los 15 minutos extra de sueño hasta que DJ nos llamó para desayunar. El Drake no fue extremadamente duro, para los estándares del Drake. Varios de nosotros estábamos utilizando claramente una escala diferente y el médico estaba bastante ocupado repartiendo pastillas y parches. La mayor parte de la mañana había niebla, así que no se veía mucho en el exterior. Dentro del barco empezó nuestro programa de conferencias. Para alivio de muchos, se decidió trasladar las conferencias de la sala de conferencias al bar, para que también pudieran asistir las personas que estaban un poco mareadas. Empezamos con Martin, que nos habló de los diferentes tipos de pingüinos que habíamos visto y de su biología. Un poco más tarde, Louise nos habló de la historia de la caza de ballenas en los lugares que habíamos visitado. Después de comer, Arjen hizo una presentación sobre los efectos del cambio climático en ambas regiones polares. Terminó con la esperanza de que estuviéramos haciendo un cambio en la dirección correcta y con un breve debate sobre lo que podíamos hacer para reducir nuestra propia huella de carbono. Más tarde, Eduardo terminó el programa de conferencias de hoy con una visión general de la ciencia actual en la Antártida. Mientras tanto, en el exterior había despejado un poco y se podían ver algunos pájaros. Se vieron varios Petrel suaves y Pardelas gorjiblancas y también algunos Albatros ojerosos. En la recapitulación Lynn nos mostró algunas cartas meteorológicas y también una película de cómo puede ser el Drake. Arjen nos contó cómo identificar a las ballenas, Iain nos llevó de excursión a la cima del Monte Vinson, donde había trabajado y luego Louise nos habló del Krill y de las ballenas que se alimentan de él. Después de que DJ nos explicara los procedimientos para el último día, Arjen terminó con una breve película de nuestro paso por el Canal Lemaire. Fue hermoso contemplar esta espectacular travesía. Después de la cena, en la que se llevaron muchos platos a los camarotes, muchos de los que pudimos llegar al comedor nos retiramos a nuestros camarotes e intentamos dormir un poco mientras el barco nos mecía suavemente. Otros fueron a tomar una copa al bar y a disfrutar un poco más de la penúltima noche del viaje.

Tuvimos una noche agitada y fue un poco difícil dormir debido a los constantes y, en ocasiones, bruscos movimientos del barco. El Pasaje de Drake no tuvo piedad de nosotros esta vez, y nuestro barco no dejó de cabecear y balancearse en todo el día y el movimiento sólo disminuyó a medida que nos acercábamos a la plataforma continental. Nuestro plan es concluir nuestro viaje pasando por encima de la plataforma continental al final de este día y navegando a través del Canal de Beagle. Una vez que entremos en el Canal de Beagle, solicitaremos a nuestro Piloto Argentino que suba a bordo y será él quien navegue el barco y realice las maniobras necesarias para navegar por el canal y atracar el barco en el muelle. Durante la travesía del Drake, tuvimos mal tiempo, niebla y altas olas. El Drake es conocido por este mal tiempo porque es el lugar donde confluyen diferentes corrientes oceánicas. A media mañana, el sol atravesó las nubes y calentó un poco el barco. Disfrutamos de la compañía de un par de albatros errantes que volaban alrededor del barco. A última hora de la mañana Eduardo dio una conferencia sobre la primera circunnavegación del mundo describiendo el viaje organizado por Fernando de Magallanes. Magallanes se embarcó en su viaje con 5 naves - la Concepción, Victoria, San Antonio, Santiago y Trinidad junto con 270 tripulantes. Sólo 1 barco y 18 hombres regresaron a España 3 años después de su partida. En su conferencia Eduardo describió los peligros, sufrimientos y penurias del viaje. Mencionó cómo nos enteramos de este viaje, gracias a Antonio Pigafetta, el escribano del viaje que escribió "Primer Viaje Alrededor del Globo". Al final de su charla también mencionó la segunda circunnavegación realizada por los españoles, así como la tercera circunnavegación, realizada por Sir Francis Drake unos 55 años más tarde. Después del almuerzo, tuvimos la oportunidad de escuchar las historias de la Antártida contadas por dos de nuestros miembros del personal, John Carlson e Iain Rudkin, que han trabajado en diversos lugares de la Antártida. John nos habló de sus experiencias trabajando en la Estación Palmer, una estación antártica estadounidense situada en la Península Antártica. A través de esta conferencia revivió sus recuerdos sobre su trabajo en la base y, lo que es más importante, compartió muchos detalles personales sobre su tiempo de trabajo en la Península Antártica. Sus historias se complementaron con las de Iain, que ha estado escalando y prestando apoyo a científicos en muchas zonas remotas del continente blanco. Esta actividad fue una bonita manera de concluir las actividades de nuestro personal a bordo y de reflexionar sobre la visita a la Antártida que hemos realizado durante los últimos días. Mientras navegamos nuestras últimas millas, surcamos las olas hacia un cielo azul, rumbo a Ushuaia, el puerto donde se separan nuestros caminos y el puerto donde tendrá lugar nuestro reencuentro con la civilización. Zarpamos a bordo de nuestro barco, el M/V Ortelius, llenos de euforia y de la emoción de haber visitado el continente más prístino, aislado y remoto del mundo. "No cesaremos de explorar, y el fin de toda nuestra exploración será llegar a donde empezamos y conocer el lugar por primera vez" T.S. Elliot

Como suele decirse, todo lo bueno se acaba. Hoy era nuestra última mañana en el Ortelius. Tras pasar la última noche en nuestro camarote, que parecía nuestro hogar, era hora de emprender nuevas aventuras. Esta mañana hemos depositado nuestro equipaje en los pasillos, como nos habían pedido, para que la tripulación pudiera sacarlo del barco por nosotros. Tras una última llamada de atención de Lynn y un último desayuno a bordo, llegó el momento de decir adiós. Adiós a nuestro barco y a su tripulación y personal, y a nuestros nuevos amigos. Nos pusimos de acuerdo para seguir en contacto y nos despedimos. Podíamos recordar un viaje excelente y fructífero, y todos teníamos muchos recuerdos de la vida salvaje y los paisajes espectaculares durante nuestros días en el mar, las actividades de crucero en zodiac y los desembarcos en tierra. A las 8:30 de la mañana entregamos las llaves de nuestros camarotes, recogimos nuestro equipaje en el muelle y nos dirigimos a Ushuaia o al aeropuerto para seguir viaje. Gracias a todos por este maravilloso viaje, por vuestra compañía, buen humor y entusiasmo. En nombre de Oceanwide Expeditions, el Capitán Ernesto Barria, la Jefa de Expedición Lynn Woodworth, el Director del Hotel Dejan Nikolic, y toda la tripulación y personal, ha sido un placer viajar con ustedes.