OTL30-18, Reisetagebuch, Antarktische Halbinsel

Die Einschiffung auf die Ortelius begann am späten Nachmittag und wir wurden bald von unserem Hotelmanager und seinem Assistenten (DJ und Sava) empfangen. Wir bekamen unsere Kabinen gezeigt und hatten etwas Zeit, um auszupacken und uns einzurichten. Es ist schön zu wissen, dass wir unser 'Hotel' nicht mehr wechseln müssen, bis wir wieder in Ushuaia sind. Wir fingen bald an, unser neues Zuhause zu erkunden; der vielleicht wichtigste Ort war die Bar auf Deck 6, wo man rund um die Uhr Kaffee/Tee bekommt und wo unsere Barkeeper oft zu finden sind, wenn wir Lust auf etwas Stärkeres haben. Natürlich war es auch wichtig, die Türen zum Außendeck zu finden, damit wir, wenn Albatrosse, Wale und andere Köstlichkeiten angekündigt werden, wissen, wie wir so schnell und effizient wie möglich dorthin gelangen können. Wenig später wurden wir von Expeditionsleiterin Lynn zu einer obligatorischen Besprechung im Vortragsraum auf Deck 3 gerufen. Sie begrüßte uns an Bord und stellte den Dritten Offizier Warren vor, der eine wichtige Sicherheitseinweisung und einen Rettungsboot-Drill gab. Jetzt wissen wir, was wir tun müssen, wenn wir ein Feuer oder einen Mann über Bord sehen, und wir wissen genau, was wir zu packen haben und wohin wir gehen müssen, wenn der Generalalarm des Schiffes ausgelöst wird. Mit sieben kurzen und einem langen Tonsignal werden wir (warm angezogen) in die Bar gerufen, die gleichzeitig als Appellplatz dient. Sobald wir alle dort sind, werden wir über den Funkverkehr zwischen den Brückenoffizieren und der Schiffsbesatzung über die Entwicklungen auf dem Laufenden gehalten. Das Signal zum Verlassen des Schiffes ist ein mündlicher Befehl des Kapitäns oder des Ersten Offiziers, und wir hoffen, dass wir es heute zum einzigen Mal hören, gefolgt von den beruhigenden Worten "nur zur Übung"... Die Übung ist beendet, wenn wir uns in geordneter Weise draußen neben den Rettungsbooten versammeln; danach steht es uns frei, die Erkundung des Schiffes fortzusetzen oder mit unseren Kameras an Deck zu gehen, um das Auslaufen der Ortelius aus Ushuaia und die Fahrt durch den Beagle-Kanal zu genießen. Vor dem Abendessen versammelten wir uns erneut in der Lounge/Bar auf Deck 6, um die wichtigsten Besatzungsmitglieder kennenzulernen und etwas über den Schiffsablauf während unserer Reise zu erfahren. Hotelmanager DJ vermittelte uns nützliche Informationen über die Essenszeiten, den Internet-/Webmail-Zugang und den korrekten Umgang mit den Toiletten. Ihm folgte Expeditionsleiterin Lynn, die Kapitän Ernesto vorstellte - die Person, die uns sicher hin- und zurückbringen wird - und dann an ihr Team von Mitarbeitern zur Selbstvorstellung weitergab. Wir stießen mit einem Glas Sekt (oder Orangensaft) auf den Erfolg unserer Reise an, und dann war es Zeit für unser erstes Abendessen an Bord. Nach dem Essen stand Dr. Veronique im Schiffskrankenhaus bereit, um Medikamente gegen Seekrankheit zu verteilen und wertvolle Ratschläge zu geben. Ein Spaziergang an Deck, um die Buckelwale beim Flossenwinken und die einheimische Vogelwelt beim Fliegen zu beobachten, eine Tasse Tee oder etwas Stärkeres, und dann fielen die meisten von uns nach einem anstrengenden und aufregenden Tag ins Bett, in der Hoffnung auf ruhige See, die uns in den Schlaf wiegt. Morgen früh werden wir uns auf den Weg zu unserem ersten Ziel machen.

Gegen 3 Uhr morgens wurden wir an Bord der Ortelius auf etwas mehr Bewegung aufmerksam, als wir den Beagle-Kanal verließen und in die Drake-Passage hinausfuhren. Dennoch schliefen die meisten von uns gut, müde von der langen Reise auf den Grund von Südamerika. Als wir aufwachten, hatte der Wind seine Richtung geändert, und bei starkem Nordwind spürten wir, wie wir auf dem Weg nach Süden auf den Wellen surften. Mit anderen Worten: Volle Fahrt in Richtung Antarktis! Das Frühstück wurde von 8 bis 9 Uhr serviert, und es war gut besucht, wenn man bedenkt, dass wir alle noch in den Kinderschuhen steckten. Nach dem Frühstück trafen sich alle Kajakfahrer mit Louise und Zet zu einem wichtigen Briefing, bevor sie zu ihrer ersten Paddeltour aufbrachen - hoffentlich übermorgen. Als Nächstes stand ein obligatorisches Treffen für alle Taucher an, die sich mit ihren Tauchführern im Vortragsraum trafen, um zu erfahren, wie ihr Einsatz in der Antarktis ablaufen wird. Der Rest von uns kann es kaum erwarten, von ihnen zu erfahren, was unter den Wellen passiert, während wir uns auf die Tierwelt und die Landschaft auf dem Eis und über dem Wasser konzentrieren. Dann war es Zeit für die Mittagspause. Die meisten haben es geschafft, obwohl einige von der Seekrankheit geplagt waren. Die beste Lösung ist, entweder an Deck zu gehen und die Seevögel zu bewundern, während man den Horizont im Auge behält, oder ins Bett zu gehen und in der Horizontalen zu bleiben... Einige von uns haben nach dem Mittagessen eine Siesta gemacht, als wir die Gelegenheit dazu hatten. Schließlich hoffen wir, dass wir nach unserer Ankunft auf dem Weißen Kontinent (sofern das Wetter es zulässt) sehr beschäftigt sein werden. Der Nachmittag war eine gute Gelegenheit, die Brücke zu besichtigen und einige der Offiziere und Besatzungsmitglieder kennenzulernen, die im Nervenzentrum des Schiffes arbeiten - von hier aus hat man auch einen tollen Blick auf die Vögel, ohne dass es an Deck kalt wird. Das Nachmittagsprogramm wurde um 14.30 Uhr mit Martins Vortrag über "Seevögel: Meister des Meeres und des Himmels" über die unglaublichen Anpassungen der Seevögel, die es ihnen ermöglichen, ihr ganzes Leben über den Wellen des Ozeans zu verbringen. Schließlich kamen wir zur letzten organisierten Aktivität unseres ersten Tages auf Ortelius - Recap & Briefing um 18.30 Uhr. Wir treffen uns gerne kurz vor dem Abendessen, um zusammenzufassen, was wir heute getan und gesehen haben, und um unserem Expeditionsleiter Lynn die Möglichkeit zu geben, einen Ausblick auf den morgigen Tag zu geben. Dies ist auch eine Gelegenheit für die Passagiere, dem Personal Fragen zu ihrem Fachgebiet zu stellen, und für das Personal, uns wichtige Informationen zu den Orten zu geben, an denen wir waren oder wohin wir gehen. Bis zum Abendessen wussten wir von Eduardo viel mehr über Sir Francis Drake (berühmt für die Drake Passage) und von John über die Identifizierung von Seevögeln. Beim anschließenden Abendessen hatten wir die Wahl zwischen Fleisch-, Fisch- und vegetarischen Gerichten, da der Wind draußen mit Böen bis zu 65 Knoten erheblich auffrischte. Es war gut, bei diesen Bedingungen drinnen und nicht an Deck zu sein. Das könnte eine interessante Nacht werden. Wir drücken die Daumen, dass wir nicht zu viel Rock'n'Roll abbekommen!

Als wir gestern Abend schlafen gingen, waren wir immer noch auf dem Weg nach Süden durch die Drake-Passage und hatten Windböen von bis zu 60 kts. Die See war sehr rau und erreichte einen Seegang von 10 auf der Beaufort-Skala. Das Schiff rollte und schaukelte mit den Wellen, und es war keine Überraschung, dass es einige Fälle von Seekrankheit gab. Als der Tag anbrach, ließ der Wind nach, aber die See war immer noch sehr unruhig, und die Wellen schlugen aus allen Richtungen gegen uns. Dies war jedoch keine Entschuldigung dafür, keine Vorträge zu halten, und der Tag begann mit einer Einführung in die Sicherheitsaspekte im Zusammenhang mit den Aktivitäten, die wir in der Antarktis unternehmen werden. Diejenigen von uns, die am Zelten interessiert waren, wurden von Ben und seinem Team über die Bedingungen und die Ausrüstung für das Zelten informiert und darüber, was die Camper in Bezug auf die Wetterbedingungen und die Temperatur erwarten sollten. Später am Vormittag hielt Louise, unsere Kajakführerin, einen ähnlichen Vortrag über das Kajakfahren in der Antarktis sowie über die Gefahren und potenziellen Risiken. In ihrem Vortrag gab Louise Empfehlungen zur richtigen Kleidung und zum richtigen Umgang mit dem Kajak in kalten Gewässern. Nach dem Mittagessen waren die Taucher mit ihrem Briefing dran. Henrik, unser Teamleiter, informierte die Taucher über Sicherheit und Tauchverfahren an Bord der Ortelius. Die Taucher werden eine Reihe von Tauchgängen in der Nähe der Orte unternehmen, an denen der Rest von uns an Land sein wird. Später am Nachmittag mussten alle unsere Gäste an der obligatorischen Einweisung der International Association of Antarctic Tour Operators (IAATO) teilnehmen, bei der es um die Verhaltensregeln geht, die unsere Gäste während ihres Aufenthalts an Land beachten müssen. Die IAATO legt die Richtlinien für alle Ausflugsschiffe fest, die die Antarktis unter dem Dach des Antarktisvertrags besuchen. Der Vertrag regelt die Nutzung des Landes und die Verhaltensregeln, die Wissenschaftler und Besucher während ihres Besuchs befolgen sollten, da die Antarktis weder einem Land noch einer anderen juristischen Person gehört und ein Gebiet ist, das der "Wissenschaft und dem Frieden" gewidmet ist Gegen Ende des Nachmittags näherten wir uns dem südwestlichen Teil der Süd-Shetland-Inseln. Der Nebel löste sich allmählich auf, so dass wir Smith Island und den höchsten Punkt der Süd-Shetland-Inseln, Mount Foster, der sich 2100 Meter über den Meeresspiegel erhebt, sehen konnten. Wir überquerten die Boyd Strait, als wir an der Insel vorbeisegelten. Die ganze Szenerie war großartig. Um das Schiff herum sahen wir viele Wanderalbatrosse, Kapsturmvögel und Buntfuß-Sturmschwalben. Wir durchquerten die Bransfieldstraße und näherten uns bei Einbruch der Nacht dem Errera-Kanal.

Wir erwachen bei ruhiger See und bedecktem Himmel. Die Drake und ihre von der Dünung verursachten Krankheiten gehören der Vergangenheit an, denn die Reise in die Antarktis endet und unsere eigentliche Reise beginnt. Die antarktische Halbinsel ist ein einzigartiger Ort auf unserem Planeten, der nirgendwo sonst auf der Erde zu finden ist. Sie vereint steile, zinnenbewehrte Gipfel, Gletscher, die sich in chaotischem Durcheinander von den Hochebenen ergießen, und Pinguine - und zwar jede Menge davon! Alle drei sind beeindruckend, aber die Pinguine waren heute die Hauptattraktion. Als erstes besuchten wir Cuverville Island, eine Insel, die wie ein kuppelförmiger Wächter die nördliche Grenze des Errera-Kanals bewacht. Benannt nach Jean Marie Armand de Cuverville von der französischen Marine, beherbergt sie über 1 Milliarde* (*die Zahl mag übertrieben sein...) Eselspinguine. Beim Anflug war der unverwechselbare Guano-Gestank unverkennbar und der erste Hinweis darauf, dass die Pinguinbeobachtung nicht ganz so sein würde, wie Disney sie sich vorgestellt hatte. Als wir am gepflasterten Strand ankamen, war auch sofort klar, dass die "5-Meter-Regel" schwer einzuhalten sein würde. Besonders bei unkooperativen Eselspinguinküken! Viel zu neugierig, um sich an irgendwelche Gesetze zu halten, bescherten diese waghalsigen Jungen so manchem Gast ein Erlebnis, das er nie vergessen wird, und Fotos, mit denen er seine Enkelkinder verzaubern kann. Ob sie nun an den Enden von Wanderstöcken knabberten, einem der erwachsenen Eselspinguine hinterherjagten, um noch mehr Futter zu finden, oder in der Brandung herumtollten, diese Pinguine waren ein wahrer Genuss, Zeit mit ihnen zu verbringen. Alles in allem eine Pinguin-Begegnung wie aus dem Lehrbuch - die perfekte Balance zwischen niedlich und stinkend! Nach einem wohlverdienten Mittagessen folgte unser Nachmittagsausflug zur Insel Danco. Auf Danco befand sich eine kleine FID-Basis, die seit 1959 ungenutzt war und schließlich 2004 abgebaut und entfernt wurde. Sie wurde errichtet, um die Geologie der Gegend zu untersuchen und zu kartieren. Jetzt ist nur noch der Betonsockel übrig, auf dem er stand, und eine einfache Gedenktafel, die an den Zweck der Anlage erinnert. Ich muss immer wieder daran denken, wie das Leben für die drei oder vier hier stationierten Mitarbeiter gewesen sein muss. Mit spärlichen Vorräten und eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten muss ein Winter in der Isolation in Erwartung von Nachschub und Nachrichten aus der Außenwelt eine harte Überlebensübung gewesen sein! Die vielen, die die kurze Wanderung auf den Gipfel des Danco unternahmen, wurden von der Aussicht nicht enttäuscht. Von diesem Aussichtspunkt aus wird deutlich, dass die Insel Danco in einem Berg- und Gletscherkessel liegt, der in ausgedehnten Eisklippen gipfelt. Das häufige Knarren und Ächzen, das in diesem natürlichen Amphitheater zu hören war, erinnerte uns daran, dass es sich um ein äußerst aktives Gebiet handelt und erklärt zum Teil die unzähligen geformten Eisberge in der Bucht. Ein wahrhaft beeindruckender Anblick und eine schöne Art, unseren ersten Tag in der Antarktis zu beenden! Campingnacht 1 - 23. Februar Nachdem wir unseren ersten Tag in der Antarktis verbracht hatten, kehrten wir zum Schiff zurück, um uns auf das Abendessen und unseren ersten Campingversuch vorzubereiten. Auch wenn die Wetterbedingungen nicht besonders gut waren, brachten Ben und Iggy die Camper zum Kerr Point auf Ronge Island. Als die Gruppe auf dem Campingplatz ankam, zogen sehr schnell unangenehme Wolken auf, aber da die Antarktis sehr unberechenbar und wechselhaft ist, standen die Chancen, dass sich das Wetter bessert oder der Regen anhält, bei 50-50, also begannen die glücklichen Camper damit, Löcher in den Schnee zu graben, um die Schlafsets aufzustellen. Es dauerte nicht lange, bis die Führer die Entscheidung trafen, die Leute zurück an Bord der Ortellisu zu schicken. Es dauerte wahrscheinlich nicht länger als 10 Minuten, bis der Kapitän die Zodiacs zu Wasser ließ und Arjen und Andy sie mitten im Regen abholten. Auch wenn der Campingplatz nicht ganz fertig war, waren alle sehr froh, die Erfahrung gemacht zu haben, draußen auf dem weißen Kontinent zu sein, aber sie waren auch froh, wieder in die Wärme und den Komfort der Ortelius zurückzukehren, um an der Bar ein paar Drinks zu nehmen.

Es war ein bewölkter Morgen, aber es herrschte wenig oder kein Wind, so dass die Bedingungen für einen Ausflug gut waren. Wir hatten eine Zodiacfahrt für alle im Hafen von Orne. Die Wellen wurden etwas höher, als wir mit dem Beladen der Zodiacs begannen, aber die Begeisterung der Passagiere kühlte nicht ab. Das war unsere Gelegenheit, Kehlstreifpinguine zu sehen, herzige kleine Vögel, die bevorzugt an felsigen Klippen und Geröllhängen leben - Orte, die für uns unzugänglich sind, um anzulanden. Nachdem wir an der Zügelpinguin-Kolonie vorbeigefahren waren, fuhren wir tiefer in den Hafen von Orne hinein und sahen uns die Eisberge und die schöne Aussicht auf die Gletscher in der Umgebung an. Etwas später am Nachmittag, nach dem Mittagessen, landeten wir im Hafen von Neko. Neko ist eine kleine Einbuchtung in der Andvord-Bucht, die nach einem alten Walfangschiff benannt ist, das den kleinen Hafen eine Saison lang nutzte. Sobald wir an Land waren, begannen wir alle damit, die Eselspinguine zu beobachten, die weiter unten am Hang nisten. Einige von uns folgten Arjen, der eine kurze Wanderung zu einem Aussichtspunkt in der Nähe einer felsigen Spitze anbot, die voller Eselspinguinküken war. Von diesem Aussichtspunkt aus hatte man einen fantastischen Blick auf die umliegende Landschaft - zumindest die meiste Zeit über, wenn der Nebel wegblieb. Da die Ortellius nicht sehr nahe an den Landeplatz heranfahren konnte, war die Hin- und Rückfahrt in den Zodiacs sehr angenehm, da wir zwischen Eisbrocken und großen Eisbergen hindurchfuhren. Die Menschen genossen es, diese erstaunliche Eis- und Meereslandschaft sowie die Eselspinguine zu beobachten. Obwohl einige Passagiere froren (vor allem die Taucher), waren sie alle der Meinung, dass es die Anstrengung wert war, sich ein wenig anzustrengen und die erstaunliche antarktische Landschaft zu genießen.

Wir wachten in einer stimmungsvollen Antarktis in Grau-, Blau- und Weißtönen auf. Leichter Regen, gemischt mit Schnee, fiel sanft über den ruhigen Wasserspiegel und das schroffe Eis, das das Schiff umgab. Nach dem Frühstück stand der erste Ausflug des Tages auf dem Programm: die argentinisch geführte Forschungsstation Brown Station im Paradise Harbour, wie sie passenderweise heißt. Bei einer Zodiac-Fahrt konnten wir Krabbenfresser im Wasser und antarktische Kormorane auf den Klippen aus nächster Nähe beobachten. Diejenigen von uns, die den Schneehügel hinter der Forschungsstation erklommen, hatten einen atemberaubenden Blick auf Skontorp Cove und den riesigen Gletscher dahinter. Die Stars dieses Ortes, die Eselspinguine, waren ebenfalls anwesend, und wir konnten alle täglichen Belange einer Pinguinkolonie beobachten, wie die Pinguin-Eltern in ständigem Pendelverkehr die Hänge hinauf und hinunter fuhren, um ihre Küken zu füttern und zu versorgen. Nach dem Mittagessen machten wir einen kurzen Ausflug zum nahe gelegenen Stony Point. Die Bedingungen blieben gut mit wenig bis keinem Wind und guter Sicht. Der Regen wollte jedoch nicht aufhören. Ein paar Eselspinguine begrüßten uns auf der kleinen Insel, als wir ans Ufer traten, während eine Weddellrobbe oberhalb des Strandes im Schnee schlummerte. Nach einem Zick-Zack-Kurs im Tiefschnee hinauf zur Spitze des Hügels wurden wir von unserem zweiten erstaunlichen Blick auf Paradise Harbour mit dem Gerlache Strain im Westen und den blauen Gletschern im Osten verzaubert. Antarktikseeschwalben und Dominikanermöwen flogen über unseren Köpfen, während wir am Nachmittag bei ruhigem Wind und glatter See unter uns waren. Als wir gegen 17 Uhr auf das Schiff zurückkehrten, hatten einige von uns das Glück, Krabbenfresser-Robben in der Nähe des Schiffes zu sehen, während andere sich in der Bar entspannten. Die Aufregung im Recap war an diesem Abend groß, denn wir waren nicht nur gespannt auf die morgigen Aktivitäten auf der Halbinsel, sondern über 30 angehende Camper hofften, die Nacht auf dem Eis zu verbringen. Leider hörte der Regen nicht auf und wurde im Laufe des Abends sogar noch schlimmer, so dass das Zelten abgesagt wurde - nicht nur, weil es nicht sehr angenehm ist, im Regen zu zelten, sondern vor allem wegen der Gefahr, dass das Wetter in der Nacht noch schlechter wird.

Heute Morgen wurden wir nach der gestrigen Aufregung etwas früher aus unserem erholsamen Schlaf geweckt. Wir verließen die südliche Gerlache-Straße und nahmen Kurs auf die Penola-Straße. Die Route dazwischen führte uns durch den tausend Meter tiefen, hundertundsechzig Meter breiten und sehr malerischen Lemaire-Kanal. Er ist zwar nur neun Kilometer lang, aber für diesen Abschnitt unserer Reise lohnte es sich, früh aufzustehen. Die Passage ist berüchtigt für ihre großen Eisberge, und so fuhren wir vorsichtig voran, schlängelten uns zwischen dem Eis hindurch und fanden einen Weg, der gerade breit genug war, damit unser Schiff hindurchgleiten konnte. Am Ende unserer Durchfahrt durch den Lemaire fuhren wir in eine große Bucht ein, die das nördliche Ende der Penola-Straße bildet. Das Schiff erreichte die Küste der Insel Pleneau, wo wir von einem spektakulären Wetter empfangen wurden. Die Schiffsbesatzung ließ die Zodiacs wieder vom Schiff herunter und wir stiegen alle ein, was eine großartige Zodiacfahrt zwischen den Eisbergen zu werden versprach. Diese Bucht war eine Ansammlung hoch aufragender Eisberge, jeder eine von Wind und Wellen geformte Skulptur, die von Stürmen in diesen geschützten Hafen geweht wurden und dann in den Untiefen stecken blieben. Massive, von der Zeit zerbrochene Bögen schienen jeden Moment zusammenzubrechen und herunterzufallen. Die inzwischen vertrauten Krabbenfresser und überraschend viele Seeleoparden lümmelten auf Eisbergen und verdauten ihren letzten Krill. Eine lange, aber landschaftlich reizvolle Fahrt zurück zum Schiff brachte uns wieder auf die warme und trockene Ortelius Nach dem Mittagessen, das sehr willkommen war, fuhren wir um die Ecke und weiter die Penola-Straße hinunter zur Petermann-Insel, dem südlichsten Punkt unserer Reise. Das herrliche Wetter hielt an, als wir an Land gingen, um eine weitere Insel zu erobern. Das Hauptziel dieses Besuchs ist der Adeliepinguin, einer der echten "antarktischen" Pinguine. Eselspinguine und Antarktikscharbe sind ebenfalls auf der Petermann-Insel zu Hause. Da die Adelie-Kolonie hier untersucht wird, konnten wir uns ihr nicht zu sehr nähern, und das war auch gar nicht nötig, denn die meisten Adelies hatten ihren Brutzyklus bereits abgeschlossen, und es schien keine Küken mehr in den Kolonien zu geben. Es gelang uns jedoch, einige Adelies zu finden, die entweder gerade dabei waren, ihr Gefieder zu mausern und sich neue Federn wachsen zu lassen. Nachdem wir die Adelies (und natürlich die allgegenwärtigen Eselspapageien) gesehen hatten, schlugen die Mitarbeiter einen Spaziergang auf den Hügel und um die Ecke vor. Dieser Weg verschaffte uns eine willkommene Abwechslung und einen fantastischen Blick auf eine kleine eisbedeckte Bucht auf der anderen Seite der Insel. Vom Ende der Insel aus blickten wir nach Süden, in Richtung des Pols... nur 1500 Meilen entfernt! Bei der Zusammenfassung und dem Briefing ging es um die morgigen Aktivitäten und weitere Informationen über die Insel Petermann. Eduardo nannte uns dann die Namen einer Reihe von Berggipfeln, die wir von der Insel aus sehen konnten, sowie deren Höhe, die meist von Gerlache und seinen französischen Freunden benannt wurden. Endlich hatten wir auch die Gelegenheit, dass einige Passagiere über Nacht zelten gehen konnten. Es war ein großer Spaß, und 28 Personen machten sich auf den Weg, um an Land auf der Insel Hovgaard zu übernachten. Arjen und Andy brachten sie vom Schiff zur Insel, wo Ben und Iggy warteten. Port Lockroy ist unser morgiges Ziel, und wenn das Wetter es zulässt, werden wir auf dieser britischen Station von Bord gehen, um Postkarten aus der Antarktis zu verschicken! Mit diesem Plan im Kopf und einem ausgefüllten Tag hinter uns, gehen wir in unsere bequemen Betten an Bord... Salud! Campingnacht 4 - 26. Februar Leider mussten aufgrund des schlechten Wetters die Nächte 2 und 3 abgesagt werden, aber bei viel besserem Himmel waren die Camper in der 4. und letzten Nacht startklar. Da Iggy und Ben allen, die an den vorangegangenen Tagen nicht dabei sein konnten, die gleiche Chance geben wollten, organisierten sie eine Verlosung, um die leeren Plätze für diese Nacht zu füllen. Papier für Papier kamen die Namen und wir waren überrascht, wie viele Leute, die die Möglichkeit hatten, sich entschieden, nicht mitzufahren, bis eine der Passagiere ihr großes Herz und ihre Freundlichkeit zeigte, indem sie sagte, dass sie bereits die Erfahrung hatte, in der ersten Nacht dabei zu sein, die nach 30 Minuten an Land abgesagt wurde, und dass sie ihren Platz jemand anderem geben wollte =) Mit einer vollen Gruppe von Campern und einer nahenden Nacht setzten Arjen und Andy die Leute wieder an der Haalvguard Island ab. Unsere sehr produktive Gruppe war voller Energie und baute die Schlafsets auf, während sie die ganze Zeit spielten und Witze machten, aber sobald es dunkel wurde, gingen die meisten der Gruppe schlafen, außer ein paar, die beschlossen, länger zu bleiben und coole Fotos an der Küste zu machen. Gegen 1 Uhr morgens setzte der Regen ein und hörte erst nach etwa zwei Stunden wieder auf. Dem Regen folgte ein schwerer, dichter Nebel, der bis zum Weckruf zum Packen und zur Rückkehr zum Schiff anhielt. In weniger als 30 Minuten war die ganze Gruppe bereit, aber die Sicht war wegen der Dunkelheit und des Nebels nicht gut. Die Ortelius war nur 600 Meter entfernt und konnte zwar gehört, aber nicht gesehen werden. Glücklicherweise wurde es nach 15 Minuten viel besser, und John und Martin brachten die Leute sicher und glücklich zurück.

Am frühen Morgen wagten sich Martin und John in den Nebel und die Dunkelheit hinaus, um unsere leicht durchnässten Camper von der Hovgaard-Insel zu holen. Als alle wieder sicher an Bord der Ortellius waren, fuhren wir wieder nordwärts durch den Lemaire-Kanal zurück. Anschließend überquerten wir die Gerlache-Straße, um die südlichen Ausläufer des Neumayer-Kanals zu erreichen. Die Anzahl der an Land zugelassenen Personen bestimmte den Ablauf des Vormittags - eine geteilte Anlandung in der Bucht von Port Lockroy zwischen Jougla Point und Goudier Island. Jougla Point ist eine eisfreie Landzunge der Wiencke-Insel und beherbergt brütende Blauaugen-Shags und den allgegenwärtigen Eselspinguin. Viele Yachten nutzen die relativ geschützten Gewässer von Port Lockroy als natürlichen Hafen und Ankerplatz, wenn sie die Halbinsel hinunterfahren, und das ist auch der Grund für die vielen Walknochen an den Ufern. In den Jahren des Walfangs wurde die Bucht von Fabrikschiffen genutzt, zum einen wegen des bereits erwähnten Schutzes, zum anderen aber auch, weil der Gletscher und sein Schmelzwasser die zuverlässige Versorgung mit Frischwasser sicherstellten, das für den Betrieb der Kessel benötigt wurde. Nur 50 m von der Jougla-Spitze entfernt liegt die Goudier-Insel, die von Charcot während seiner Expeditionen auf der Halbinsel Anfang 1900 benannt wurde. Hier wurde 1944 von den Briten im Rahmen der Operation Tabarin eine Hütte errichtet. Dabei handelte es sich um eine Aufklärungsoperation, die darauf abzielte, deutsche Marinebewegungen in und um die Antarktis zu entdecken. Man befürchtete, dass die lebenswichtige Versorgungsroute um Kap Hoorn von deutschen U-Booten unterbrochen werden könnte, und errichtete daher eine Reihe strategischer Horchposten entlang der Halbinsel in oder um natürliche Häfen. Diese Hütten wurden nie von Feinden angegriffen, aber nach dem Krieg wurden viele von ihnen weiterhin für Vermessungs- und Forschungsarbeiten im Rahmen der Falkland Islands Dependencies Survey (FIDS) und später der British Antarctic Survey (BAS), der britischen Regierungsorganisation in der Antarktis, genutzt. Die Hütte in Port Lockroy ist die einzige, die derzeit (und nur während des australischen Sommers) von einem vierköpfigen Team bewohnt wird, das das Museum und den Laden betreibt. Ein kurzer Transit während des Mittagessens brachte die Ortlelius vor der Dorian Bay und den Hütten am Damoy Point in Position. Diese Hütten gehören zu einer späteren, jüngeren Periode der Antarktisforschung. Die Hütte des British Antarctic Survey auf Damoy war nur zwanzig Jahre lang zwischen 1973 und 1993 bewohnt und wurde fast ausschließlich aus logistischen Gründen genutzt. Mit Skiern ausgerüstete Flugzeuge landeten auf einer Schneepiste oder Skipiste auf dem dahinter liegenden Gletscher, bevor sie aufgetankt wurden und zu den weiter südlich gelegenen Stützpunkten Rothera Research Station und Stonnington Base weiterflogen. Der Bau einer neuen Schotterpiste in Rothera ermöglichte es Radflugzeugen mit größerer Reichweite wie der De Havilland Dash 7, von den Falklandinseln aus kontinuierlich nach Süden zu fliegen, und bedeutete das Ende von Damoy als logistische Station. Sie wird heute vom UK Antarctic Heritage Trust unterhalten, bleibt aber im Gegensatz zu Port Lockroy unbewohnt. Die Dorian Bay war auch der Ort, den viele wählten, um das wohltuende Thermalwasser der Antarktis zu genießen, indem sie den Polartauchgang wagten. Ein kalter Wind und ein bedeckter Himmel konnten die unerschrockenen Abenteurer nicht abschrecken, und die Teilnehmerzahl war höher als ich erwartet hatte - ein großes Lob an alle, die mitgemacht haben! Ich wäre natürlich gerne dabei gewesen, aber ich musste ein Boot fahren... Na ja, vielleicht beim nächsten Mal..

Für die Rückkehr durch die Drake-Passage war starker Gegenwind vorhergesagt, was leider dazu führte, dass das Programm für unseren letzten Tag auf der Antarktischen Halbinsel kürzer ausfiel als geplant. Nichtsdestotrotz konnten wir die vorgesehene Zeit und das angenehme Wetter voll ausnutzen - ein Phänomen, das auf dieser Kreuzfahrt Mangelware war! Eine Flotte von sechs Zodiacs wurde von Deck fünf herabgelassen und mit Passagieren gefüllt, die sich auf ihre letzte Fahrt vom Schiff freuten. Und was für eine letzte Fahrt! Zunächst fuhren wir direkt ins offene Wasser hinaus, um zwei Gruppen von Buckelwalen aus der Nähe zu betrachten. Eine Mutter mit ihrem Kalb ruhte sich an der Oberfläche aus, während ein anderes Paar eher spielerisch in Richtung Osten agierte. Es ist erstaunlich, diese Lebewesen der Tiefsee von der Wasseroberfläche aus zu sehen, im Gegensatz zu den Decks der Ortelius. Man bekommt eine echte Vorstellung von ihrer immensen Größe und ihrem Ausmaß, und sie so in der antarktischen Landschaft zu sehen, ist ein Privileg, das nur wenige erleben können. Foyn Harbour ist eine weitere natürlich geschützte Bucht an der Nordküste der Nansen-Insel und ein wunderbarer Bonus unserer Küstenfahrt. Als wir uns dem Land näherten, trafen wir auf Pelzrobben, die am Ufer spielten, und auf einigen Felsvorsprüngen nistende Kormorane. Außerdem sahen wir zwei ziemlich baufällige Holzboote, ein weiteres Relikt aus der Zeit des Walfangs. Es handelte sich dabei um Wasserboote, mit denen große Eisbrocken, die von den umliegenden Gletschern gehackt wurden, zur Versorgung der Schiffskessel transportiert wurden. In den frühen 1900er Jahren änderte sich die Taktik des Walfangs hin zum Einsatz von Fabrikschiffen, größeren Schiffen, die ausschließlich für die Verarbeitung von Walkadavern und nicht für deren Beschaffung konzipiert waren. Diese Schiffe waren wesentlich effizienter, und es wurde kaum ein Teil des Kadavers verschont. Die Knochen wurden sogar in riesigen Kesseln von den letzten Resten des Öls befreit, und diese Kessel waren es, die das Eis benötigten, das von den zerstörten Wasserbooten transportiert wurde, die wir an der Küste sahen. Wir fuhren weiter und erreichten die heutige Hauptattraktion. Das Wrack der Guvernøren, eines dieser mächtigen Walfangfabrikschiffe. Sein Bug ragt stolz aus dem Wasser und wirkt bei grauem Himmel noch düsterer, wenn die beiden Ankerlöcher bedrohlich auf das Zodiac herabblicken. Es erinnert an Ted Hughes' Iron Man" und ist ein Mahnmal für die Unersättlichkeit und Gier des Menschen in dieser dunklen Periode der antarktischen Geschichte. Es war eines der modernsten Fabrikschiffe seiner Zeit, doch 1915 brach an Bord ein Feuer aus. Daraufhin wurde es absichtlich auf Grund gelaufen und mit Harpunen versenkt, um so viel wie möglich von ihm zu bergen. Keine Menschen kamen ums Leben, aber das Wrack enthält noch immer Fässer mit Walöl, die nicht geborgen werden konnten, und in den Kesseln des Schiffes sind noch Knochen zu sehen. Damit endet unser Aufenthalt auf der Antarktischen Halbinsel und wir machen uns wieder auf den Weg nach Norden. Wir segeln die Gerlache-Straße hinauf und in die Bransfield mit der Brabant-Insel im Westen und der mächtigen Danco-Küste im Osten. Die Wolken haben sich gelichtet, eisige Berge kommen zum Vorschein und die Sonne scheint, während an Backbord Buckelwale durchbrechen. Da bekommt man doch gleich Lust, wiederzukommen, oder?

Zur Enttäuschung einiger wurden wir heute nicht von Lynns Stimme geweckt. Andere genossen einfach die zusätzlichen 15 Minuten Schlaf, bis DJ uns zum Frühstück rief. Das Drake war für Drake-Verhältnisse nicht besonders hart. Einige von uns benutzten eindeutig eine andere Waage, und der Arzt war ziemlich damit beschäftigt, Pillen und Pflaster zu verteilen. Die meiste Zeit des Vormittags war es draußen ziemlich neblig, so dass man draußen nicht viel sehen konnte. Im Inneren des Schiffes begann unser Vortragsprogramm. Zur Erleichterung vieler wurde beschlossen, die Vorträge vom Vortragsraum in die Bar zu verlegen, so dass auch Leute, die nur ein wenig seekrank waren, zuhören konnten. Wir begannen mit Martin, der uns alles über die verschiedenen Pinguinarten, die wir gesehen hatten, und ihre Biologie erzählte. Etwas später übernahm Louise mit ihrem Vortrag über die frühe Walfanggeschichte der Orte, die wir besucht hatten. Nach dem Mittagessen hielt Arjen einen Vortrag über die Auswirkungen des Klimawandels in beiden Polarregionen. Der Vortrag endete mit der Hoffnung, dass wir etwas in die richtige Richtung unternehmen und einer kurzen Diskussion darüber, was wir tun können, um unseren eigenen Kohlenstoff-Fußabdruck zu verringern. Später beendete Eduardo das heutige Vortragsprogramm mit einem Überblick über die aktuelle Wissenschaft in der Antarktis. Inzwischen hatte es draußen ein wenig aufgeklart und einige Vögel waren zu sehen. Mehrere Weichfeder-Sturmvögel und Weißkinn-Sturmvögel wurden gesichtet und auch einige Schwarzbrauenalbatrosse. Bei der Rekapitulation zeigte uns Lynn einige Wetterkarten und einen Film darüber, wie der Drake aussehen kann. Arjen erklärte uns, wie man Wale erkennt, Iain nahm uns mit auf einen Ausflug zum Gipfel des Mount Vinson, wo er gearbeitet hatte, und Louise erzählte uns von Krill und den Walen, die sich davon ernähren. Nachdem DJ uns die Abläufe für den letzten Tag erklärt hatte, zeigte Arjen zum Abschluss einen kurzen Film über unsere Fahrt durch den Lemaire-Kanal. Nach dem Abendessen, bei dem viele Teller in die Kabinen gebracht wurden, zogen sich die meisten von uns, die es noch in den Speisesaal geschafft hatten, in ihre Kabinen zurück und versuchten zu schlafen, während sie vom Schiff sanft geschaukelt wurden. Andere gingen auf einen Drink in die Bar und genossen den vorletzten Abend der Reise noch ein wenig.

Wir hatten eine unruhige Nacht und konnten wegen der ständigen und gelegentlich plötzlichen Bewegungen des Schiffes nur schwer schlafen. Die Drake-Passage war diesmal wenig gnädig mit uns, und unser Schiff hörte den ganzen Tag über nicht auf zu stampfen und zu rollen, und die Bewegungen wurden erst weniger, als wir uns dem Kontinentalschelf näherten. Unser Plan ist es, unsere Reise zu beenden, indem wir am Ende des heutigen Tages den Kontinentalschelf überqueren und durch den Beagle-Kanal segeln. Sobald wir in den Beagle-Kanal einfahren, werden wir unseren argentinischen Lotsen an Bord bitten, der das Schiff steuert und die notwendigen Manöver durchführt, um den Kanal zu durchfahren und das Schiff an der Pier anzudocken. Während der Durchquerung des Drake hatten wir schlechtes Wetter, Nebel und hohe Wellen. Das Drake ist für dieses schlechte Wetter bekannt, weil hier verschiedene Meeresströmungen aufeinander treffen. Grundsätzlich mischt sich an dieser Stelle kaltes mit wärmerem Wasser, was zu recht rauen Bedingungen führen kann. Am Vormittag kam die Sonne durch die Wolken und wärmte das Schiff ein wenig auf. Wir genossen die Gesellschaft von ein paar Wanderalbatrossen, die um das Schiff herumflogen. Am späten Vormittag hielt Eduardo einen Vortrag über die erste Weltumsegelung, indem er die von Ferdinand Magellan organisierte Reise beschrieb. Magellan startete seine Reise mit 5 Schiffen - der Concepcion, Victoria, San Antonio, Santiago und Trinidad - und 270 Mann Besatzung. Nur 1 Schiff und 18 Mann kehrten 3 Jahre nach ihrer Abreise nach Spanien zurück. In seinem Vortrag beschrieb Eduardo die Gefahren, Leiden und Risiken der Reise. Er erwähnte, wie wir von dieser Reise erfahren haben, dank Antonio Pigafetta, dem Schreiber der Reise, der "First Voyage Around the Globe" geschrieben hat. Am Ende seines Vortrags erwähnte er auch die zweite Weltumsegelung der Spanier sowie die dritte Weltumsegelung, die Sir Francis Drake etwa 55 Jahre später unternahm. Nach dem Mittagessen hatten wir Gelegenheit, die Geschichten zweier unserer Mitarbeiter, John Carlson und Iain Rudkin, zu hören, die an verschiedenen Orten in der Antarktis gearbeitet haben. John erzählte uns von seinen Erfahrungen in der Palmer Station, einer US-Antarktisstation auf der antarktischen Halbinsel. In diesem Vortrag ließ er seine Erinnerungen an seine Arbeit auf der Station wieder aufleben und, was noch wichtiger ist, er erzählte viele persönliche Details über seine Zeit auf der antarktischen Halbinsel. Seine Erzählungen wurden durch die Geschichten von Iain ergänzt, der in vielen entlegenen Gebieten des weißen Kontinents geklettert ist und Wissenschaftler unterstützt hat. Diese Aktivität war eine schöne Art, unsere Aktivitäten an Bord abzuschließen und über den Besuch in der Antarktis nachzudenken, den wir in den letzten Tagen erlebt haben. Während wir unsere letzten Meilen segeln, pflügen wir durch die Wellen in einen blauen Himmel und nehmen Kurs auf Ushuaia, den Hafen, in dem sich unsere Wege trennen und in dem unsere Wiederbegegnung mit der Zivilisation stattfinden wird. Wir segeln an Bord unseres Schiffes, der M/V Ortelius, voller Freude und dem Gefühl, dem ursprünglichsten, isoliertesten und abgelegensten Kontinent der Welt einen Besuch abgestattet zu haben. "Wir werden nicht aufhören zu forschen, und das Ende all unserer Forschungen wird sein, dort anzukommen, wo wir begonnen haben, und den Ort zum ersten Mal zu kennen" T.S. Elliot

Alle guten Dinge haben ein Ende, wie man so schön sagt. Heute war unser letzter Morgen auf der Ortelius. Nach einer letzten Nacht in unserer Kabine, die sich wie ein Zuhause angefühlt hatte, war es an der Zeit, zu neuen Abenteuern aufzubrechen. Wir stellten unser Gepäck heute Morgen wie gewünscht in den Gängen ab, damit die Besatzung es für uns vom Schiff bringen konnte. Nach einem letzten Weckruf von Lynn und einem letzten Frühstück an Bord war es an der Zeit, sich zu verabschieden. Abschied von unserem Schiff, seiner Besatzung und seinen Mitarbeitern sowie von unseren neuen Freunden. Es wurden Vorkehrungen getroffen, um in Kontakt zu bleiben, und wir verabschiedeten uns. Wir konnten auf eine ausgezeichnete und erfolgreiche Reise zurückblicken, und jeder von uns hatte viele Erinnerungen an die Tierwelt und die spektakuläre Landschaft während unserer Tage auf See, der Zodiacfahrten und der Landgänge. Um 8:30 Uhr gaben wir die Schlüssel zu unseren Kabinen ab, holten unser Gepäck von der Pier und machten uns auf den Weg nach Ushuaia oder zum Flughafen, um unsere Weiterreise anzutreten. Mögen wir uns eines Tages irgendwo wiedersehen! Vielen Dank für diese wunderbare Reise, für Ihre Gesellschaft, Ihre gute Laune und Ihren Enthusiasmus. Wir hoffen, Sie in der Zukunft wiederzusehen, wo auch immer das sein mag! Gesamte gesegelte Entfernung: über 1650 Seemeilen Im Namen von Oceanwide Expeditions, Kapitän Ernesto Barria, Expeditionsleiterin Lynn Woodworth, Hotelmanager Dejan Nikolic und der gesamten Besatzung und dem Personal war es ein Vergnügen, mit Ihnen zu reisen.