PLA09-22, Reisetagebuch, Rund um Spitzbergen, Im Reich von Eisbär & Eis

Vom Bus aus werfen wir einen ersten Blick auf Plancius. Sie erwartet uns in aller Ruhe am Kai von Longyearbyen. Ihr leuchtend blauer Rumpf kontrastiert mit der tristen, farblosen Umgebung: Die Stadt ist seit Tagen in dichtem Nebel gefangen und der Isfjord, an dessen Flanken Longyearbyen liegt, scheint nur aus Grau- und Brauntönen zu bestehen. Die schwarzen Minen und schlammigen Hangars von Longyearbyen sind sicherlich nicht ganz so reizvoll wie die bunten traditionellen Häuser von Oslo, aber die Stadt ist dennoch die stolze Hauptstadt" von Spitzbergen. Ein leichter Regen begrüßt uns, aber auch das viel wärmere "Willkommen an Bord!" der Besatzungsmitglieder, die sich um unser Gepäck kümmern und uns den Weg zu unseren Kabinen zeigen. Bereitwillig erkunden wir das Schiff, schreiten die Gänge und Decks entlang, aufgeregt wie Kinder, die einen neuen Spielplatz entdecken. Schnell finden wir den Weg zum Restaurant, zur Rezeption, zur Brücke oder zur Observatoriumslounge, in der wir uns zur Einweisung versammeln. Wir werden unserem Expeditionsleiter Philipp Schaudy vorgestellt, einem charismatischen Österreicher, der seit den 70er Jahren mit allen Mitteln in die Polarregionen reist (und vor 20 Jahren zum ersten Mal nach Spitzbergen). Er ist studierter Geograph und hat mehrere Jahre in Spitzbergen gelebt. Wenige Minuten später erklärt unser Hotelmanager Alex die Regeln des Lebens an Bord, und unser Erster Offizier Yaroslav erläutert spezifische Sicherheitselemente. Nach Yaroslavs Präsentation folgt eine Übung, eine notwendige Simulation der Evakuierung des Schiffs im Notfall. Die Übung ist gerade beendet, als wir eine Bewegung spüren: Das Schiff entfernt sich langsam von der Anlegestelle! Das ist der Beginn unseres Polarabenteuers. Philipp lädt uns wieder in die Lounge ein. Diesmal geht es aber nicht so ernst zu, denn die Besatzungsmitglieder verteilen Sektgläser und Knabbereien. Unser Kapitän Ernesto Barria, ein äußerst erfahrener Seemann aus Chile, erhebt sein Glas auf eine schöne Kreuzfahrt. Philipp stellt uns dann den Schiffsarzt Tijmen aus den Niederlanden und sein Team von Expeditionsführern vor. Sein Assistent, Michael aus dem Vereinigten Königreich, ist ein weitgereister Polarführer und Taucher. Er rät uns, Fotos zu machen... aber auch, uns die Zeit zu nehmen, unsere Umgebung mit eigenen Augen zu betrachten... Kameras sind nicht immer treu, wenn es um Erinnerungen geht, und schon gar nicht um die Großartigkeit der Polarlandschaften! Gérard aus Frankreich hat die Küsten Spitzbergens 30 Jahre lang erforscht, und seine Teamkollegen scherzen manchmal, dass er schon so lange hierher kommt, dass er den Ort sogar erfunden hat! Marie aus Frankreich ist eine Biologin, die sich auf die Anpassung von Tieren an Polarregionen spezialisiert hat. Karin aus Deutschland ist eine erfahrene Botanikerin und Musherin, die neun Jahre lang in Longyearbyen gelebt hat. Chloé ist Meeresbiologin und Taucherin; sie stammt ursprünglich aus Frankreich, lebt aber jetzt in Bodø bei den Lofoten. Phil aus Deutschland ist ein Abenteurer und Wanderer, der seit 7 Jahren als Reiseleiter in der Arktis tätig ist (er übersetzt auch alle Berichte und Konferenzen ins Deutsche). Kamila aus Polen ist Atomphysikerin und hat sich vor kurzem entschlossen, ihren Traum zu leben und nach Grönland zu ziehen, wo sie in einem kleinen Dorf unterrichtet. Wie Philipp scherzt, sind alle Mitglieder des Expeditionsteams vom berüchtigten Polarvirus befallen. Diese leidenschaftlichen Kerle verbringen ihre Zeit damit, von einem Pol zum anderen zu hüpfen! Ihr Ziel ist es, uns mit dem Virus anzustecken... wir ahnen schon, dass sie erfolgreich sein werden!

Heute weckt uns Phillip um 7.00 Uhr morgens für unseren ersten Tag voller Aktivitäten. Wegen dichten Nebels bietet Phillip einen Plan B an, der, wie sich später herausstellen sollte, eine wunderbare Alternative ist. Aber zuerst, nach dem Frühstück, sehen wir uns die obligatorischen Einweisungen über die Sicherheit an Land und an Bord der Zodiacs an, Informationen, die für unsere zukünftigen Abenteuertage nützlich sind. Dann geht es direkt in die Praxis! Wir besteigen die Zodiacs für eine Fahrt entlang der Wand des Lilliehöök-Gletschers. Wir sehen und hören viele Kalbungsereignisse, bei denen Stücke der Gletscherfront ins Wasser fallen, Eis spritzen und beeindruckende Wellen verursachen. Auf unserem Weg durch Eisberge und vom Gletscher im Meer abgelagertes Brucheis sind wir von Seevögeln wie Möwen, Küstenseeschwalben und Gryllteisten umgeben. Das Eis um die Zodiacs herum macht klickende Geräusche, die wie das Knacken und Knallen von Frühstücksflocken klingen. Das liegt an den aufplatzenden Luftblasen, die während der Eisbildung im Eis eingeschlossen sind. Zwei Stunden vergehen mit diesem angenehmen Beginn unserer Reise. Nach dem Mittagessen legt das Schiff langsam an der Anlegestelle von Ny Ålesund an, einer kleinen Siedlung, die heute von Wissenschaftlern aus verschiedenen Ländern genutzt wird, um verschiedene Aspekte der polaren Umwelt zu erforschen. Ny Ålesund hat jedoch eine reiche Geschichte, die sowohl mit dem Kohlebergbau als auch mit der Erforschung der Polargebiete zusammenhängt. Der Bergbau wurde in den 196er Jahren nach mehreren tödlichen Unfällen eingestellt. Außergewöhnlich ist aber vielleicht die Verbindung von Ny Ålesund mit dem norwegischen Entdecker Roald Amundsen: Von hier aus startete er seine Luftexpeditionen zum Nordpol. Bevor wir uns auf einen historischen Rundgang begeben, spazieren wir durch die farbenfrohen Holzgebäude, besuchen den Laden, das Museum und werfen Postkarten aus dem nördlichsten Postamt der Welt ein. In der Hundehütte sonnen sich die Arbeitshunde, ein paar Rentiere grasen auf der Tundra, und in der Bucht werden einige Seehunde gesichtet. Küstenseeschwalben sorgen jedoch dafür, dass wir nicht zu lange bleiben, denn sie kämpfen lautstark um Nahrung und verteidigen ihr Revier. Bald finden wir heraus, warum: Ein Küken schlendert vor dem Schuppen herum und wartet ungeduldig auf sein Futter. Anschließend versammeln wir uns vor der Amundsen-Büste, wo Michael einen Vortrag über die Abenteuer des berühmten Entdeckers im Norden und im Süden hält. Nach einem kurzen Spaziergang zum "Mast", einem Metallturm einige hundert Meter vom Dorf entfernt, von dem aus Amundsen seine Luftschiffe Norge und Italia startete, um als erster Mensch den Nordpol zu erreichen (er war auch der erste Mensch, der den Südpol erreichte), machen wir uns auf den Rückweg zum Plancius. Wir gehen um 18.30 Uhr an Bord des Schiffes und während es losfährt, ziehen wir uns schnell um und begeben uns in die Erkundungslounge, um den Tag zu rekapitulieren". Philipp informierte uns über seinen Plan für die Aktivitäten am nächsten Tag, Kamilla erklärte, warum das Eis blau ist, und Chloe zeigte uns Bilder, die den Rückgang des Lilliehöök-Gletschers im letzten Jahrhundert veranschaulichen. Was für ein wunderbarer erster Tag, um unsere Reise zu beginnen!

Während wir schliefen, bahnte sich die Plancius ihren Weg um die nordwestliche Ecke von Svalbard, und wir wachen mit dem Geräusch von Eis auf, das gegen ihren Rumpf schlägt. Noch vor dem Frühstück sind wir vor dem riesigen Monaco-Gletscher (norwegisch Monacobreen), und die Frühaufsteher sind bereits an Deck, um einen Blick auf das Eis und die schöne Gletscherfront zu werfen. Der Monacobreen wurde nach Herzog Albert I. von Monaco benannt, der die Expedition leitete, die den Gletscher 1906/07 kartierte. Nach dem Frühstück segeln wir weiter nach Norden und erreichen Texas Bar", einen Ort, der nach einer kleinen Hütte an der Westseite des Liefdefjords benannt ist. Bei der Hütte handelt es sich um eine alte Trapperhütte, die 1927 von einem der berühmtesten Trapper Spitzbergens, Hilmar Nøis, gebaut wurde. Heute ist die Hütte im Besitz des Gouverneurs von Svalbard, aber sie ist immer noch geöffnet und wird gelegentlich von Einheimischen und Wissenschaftlern genutzt. Und obwohl es sich nicht um eine echte Bar handelt, bringen die Besucher traditionell Alkohol mit, so dass ein Regal in der Hütte mit Flaschen aus aller Welt gefüllt ist. Wir landen zum ersten Mal, steigen aus den Zodiacs aus, wie wir es an Bord gelernt haben, werfen unsere Schwimmwesten in eine riesige orangefarbene Tasche und haben etwas Zeit, die Hütte zu besichtigen, bevor Philipp uns eine kleine Einführung in die Gegend gibt. Dann teilen wir uns in drei Gruppen auf: Die schnellen Wanderer klettern einen felsigen Hang hinauf, um einen kleinen Hügel zu erreichen, von dem aus sie eine herrliche Aussicht genießen können. Die mittelschnellen Wanderer folgen einer ähnlichen Route, aber weiter unten, und haben mehr Zeit für Fotostopps und die Beobachtung zahlreicher Blumenarten und anderer interessanter Sehenswürdigkeiten. Die kontemplative Gruppe schlendert ruhig am Strand entlang und geht leicht bergauf, um Pflanzen und Vögel zu beobachten. Jede Gruppe genießt ein paar Minuten der arktischen Stille: Jeder hört auf zu reden und sich zu bewegen, so leise wie möglich. Es ist erstaunlich, wie still ein Ort werden kann. Das einzige Geräusch, das man hört, ist die Blutzirkulation im Ohr. Zurück auf dem Schiff genießen wir ein köstliches Mittagsbuffet und ein wenig Zeit zum Ausruhen, während wir in den Bockfjord, einen kleinen Seitenarm des Woodfjords, einfahren. Die Landschaft ist erstaunlich: rotes Sandstein-Sedimentgestein auf der einen Seite des Fjords und altes, dunkles metamorphes Gestein auf der anderen Seite. Wir sind auf dem Weg zu den "heißen Quellen" von Jotunkjeldene. Dabei handelt es sich eigentlich nur um ein winziges Loch, aus dem ein kleiner Wasserstrom austritt, der Mineralien an die Oberfläche befördert, die sich in Sinterterrassen abgelagert haben. Letztere sind vom Landeplatz aus gut sichtbar und stellen ein gutes Ziel für die mittlere Wandergruppe dar. Die schnelle Gruppe geht weiter nach oben und erreicht ein Plateau mit erratischen Felsen und einer alten Moräne mit Blick auf einen Gletscher. Die gemächliche Gruppe lässt sich Zeit und wandert in einer Schleife einige hundert Meter über die Tundra, wobei sie viele Pflanzen und Steine beobachtet, die Überreste des einzigen Vulkans von Spitzbergen, des Sverrefjellet, sind. Dieser Vulkan brach vor etwa 100.000 Jahren in der Nähe aus und ist immer noch zu sehen, aber er wurde von eiszeitlichen Gletschern bedeckt und hat seine typische vulkanische Form verloren. Zurück auf Plancius informiert uns Philipp über die Pläne für den nächsten Tag, an dem wir durch das Eis im Norden navigieren werden. Gerard zeigt uns verschiedene Merkmale des Permafrosts, und Karin hilft uns anhand von Fotos, viele der Blumen zu identifizieren, die wir gesehen haben. Es war ein langer Tag, und wir freuen uns jetzt auf eine gute Dusche, das Abendessen und die Nachtruhe. Gute Nacht, Plancius!

Wie immer werden wir von den sanften Tönen Philipps geweckt - obwohl einige von uns eigentlich vom Reiben des Schiffsrumpfs der Plancius an Eisschollen aufwachen: Heute sind wir im Eis! Die Plancius folgt dem Rand der riesigen weißen Landschaft, und kurz vor dem Frühstück steuert Kapitän Ernesto Barria das Schiff weiter hinein, da das Eis nicht allzu dicht ist. Die Landschaft ist hypnotisierend. Eisschollen, große, gebrochene Meereisflächen mit verschiedenen geometrischen Formen, umgeben das Schiff. Das Expeditionsteam hält von der Brücke aus ständig Wache und scannt jede Eisscholle sorgfältig auf der Suche nach Wildtieren. Eine schwierige Aufgabe, denn der Nebel kommt und geht und verringert die Sicht. Den ganzen Vormittag über segelt die Plancius mit geringer Geschwindigkeit durch das Packeis. Sie meidet sorgfältig dichtere Gebiete, bleibt aber in geringem Abstand zu diesen, so dass Führer, Offiziere und ABs" (das steht für Able Seamen", die fantastischen Matrosen, die die Zodiacs während der Shuttles fahren und uns an den Gangways" an Bord helfen) die Möglichkeit haben, das Gebiet zu scannen. Seevögel umgeben das Schiff: Gryllteisten, Eissturmvögel, Dreizehenmöwen und Krabbentaucher werden oft gesichtet. Von Zeit zu Zeit beobachten wir Kapuzen- oder Sattelrobben, von denen einige ins Wasser springen, wenn sich das Schiff nähert, andere bleiben ruhig und sehen zu, wie wir vorbeifahren. Robben werden von Eisbären gejagt, und so hoffen wir, einen Blick auf den "König der Arktis" zu erhaschen ... Aber trotz der gemeinsamen Anstrengungen des Expeditionsteams, des Brückenteams und vieler Passagiere, die unermüdlich das Eis beobachten, bleibt der "Punkt" mit dem gelben Fell unerreichbar. Vielleicht ist das diesmal Pech... oder es liegt daran, dass es in diesem Gebiet zu dieser Jahreszeit weniger Meereis gibt als sonst, wahrscheinlich eine Folge der globalen Erwärmung. Vielleicht sind die Eisbären lieber an Land geblieben. Nach dem Mittagessen segelt der Kapitän weiter nach Norden und erreicht den Breitengrad 81°35' Nord. Dies wird der nördlichste Breitengrad unserer Reise sein, nur 957 Kilometer vom Nordpol entfernt. Zur Feier des Tages bietet Alex heiße Schokolade an, die "ein bisschen von etwas" enthält ... Rhum oder Schlagsahne, warum sollte man sich entscheiden? Das wärmt unsere Körper und unsere Herzen, und trotz des feuchten und kalten Wetters versammelt sich eine fröhliche Menge auf Deck 6, um das Getränk und die erstaunliche Landschaft zu genießen. Während der täglichen Zusammenfassung erklärt Gérard, wie das Meerwasser gefriert, so dass es eine pfannkuchenartige Phase durchläuft. Chloé zeigt, wie reichhaltig und vielfältig das Leben in kalten Umgebungen ist, mit vielen Arten von Viren, Bakterien, Ruderfußkrebsen, Rädertierchen und am anderen Ende der Nahrungskette, Polardorschen, Robben und Eisbären.

Heute Morgen begeben wir uns in die unheimliche Welt der Polarwüste an der Nordspitze Spitzbergens. Philipp entscheidet sich, zuerst auf Chermsideøya zu landen, einer Insel, deren Landschaft so karg ist, wie ihr Name kompliziert auszusprechen ist. Die Umgebung könnte direkt aus einem Malkurs für Anfänger stammen: Sie besteht aus drei einfachen Schichten: einem mit Treibholz bedeckten Sandstrand, einem beigen Delta und einem felsigen, von schwarzen Flechten verdunkelten Hang. Letzterer wird von einem vom Strand aus sichtbaren Kern gekrönt, der das Ziel der schnellen Wanderer darstellt. Schnell sammeln sie sich und machen sich auf den Weg bergauf. Eine Stunde später werden sie mit einer herrlichen Aussicht auf das Delta und die nahe gelegenen Hügel belohnt. Währenddessen steigt die Gruppe der mittleren Wanderer langsam einen steinigen Pfad hinauf, der mal schlammig, mal trocken und felsig ist; eine typische Artik-Wanderung. Hier und da zieren einige Mohnblumen den dunklen Boden, emblematische weiße Blumen, die eng mit ihren europäischen Verwandten verwandt sind. Abgesehen von diesen spärlichen Blumen und dem gelegentlichen Gesang von Schneeammern, kleinen, schwer fassbaren Vögeln, die in den Felsen hausen, gibt es kaum Wildtiere, und die triste Umgebung schafft eine geheimnisvolle Atmosphäre. Die meisten von uns schweigen, beeindruckt von der Schärfe einer solchen Leere. In der Zwischenzeit sind die gemächlichen Spaziergänger dem Strand gefolgt und haben Treibholz, Walknochen und eine kleine Gruppe von Rentieren bewundert. Während der Mittagszeit fährt das Schiff langsam auf unser nächstes Ziel zu, da die Gewässer in diesem Gebiet schlecht kartiert sind. Auf einem winzigen Felsen, der nur knapp über dem Meeresspiegel auftaucht, ruhen sich ein Dutzend Walrosse aus, wahrscheinlich nach einem Fischfang. Warum sollten sie sich auf diesem kleinen Felsen versammeln, anstatt sich in dem kilometerlangen Strandabschnitt direkt hinter ihnen zu sonnen? Manchmal sind die Wege der Wildtiere undurchschaubar... Am Nachmittag machen wir uns auf den Weg zu einem lang erwarteten Besuch der berühmten sieben Inseln. Wir landen auf einer der größten, Phippsøya, unter demselben bewölkten Himmel wie am Morgen. Die Wolkendecke schmälert unser Erlebnis nicht, sondern verstärkt die Kontraste in der farblosen arktischen Landschaft, was Fotografen hilft und das Gefühl verstärkt, dass dies ein ganz besonderer Ort ist. Phippsøya ist berüchtigt für die hohe Zahl unangenehmer Bärenbegegnungen, und unsere Führer sind besonders vorsichtig und bereiten Schusswaffen und Ausrüstung mit hoher Konzentration vor. Zur Erinnerung: Am Strand liegt ein Eisbärenschädel. Wir können alle die beeindruckende Länge der Schnauze und die riesigen Oberkieferknochen bewundern: Das ist ein Kopf, der für den Raubtierfang konzipiert wurde. Wie üblich teilen wir uns in drei Gruppen auf. Die schnellen Wanderer haben es nicht leicht: Der Aufstieg ist steil, jeder Schritt schmerzt, das Herz rast... aber der Kopf ist frei von Gedanken, und wie immer werden die Anstrengungen mit einem atemberaubenden Blick auf die Vogelfelsen und den gesamten Archipel der sieben Inseln belohnt. Entspannt und lächelnd nehmen sie sich schließlich die Zeit, die Zerbrechlichkeit und Schönheit verschiedener Blumenarten mit ihren Kameras einzufangen. Die mittlere Gruppe genießt einen langen Spaziergang durch das Delta und entdeckt dabei Eisbärenspuren! Sind die frisch? Wahrscheinlich sind sie erst wenige Tage alt... Mit dieser Beobachtung macht Phippsøya seinem Ruf alle Ehre! Die nachdenklichen Wanderer folgen wieder dem Strand und erreichen diesmal eine kleine Hütte und einen See, an dessen Ufer sich Treibholz türmt. Sie haben Glück und werden Zeuge des Flugtanzes einer arktischen Skua in der Nähe ihres Nestes, ein Verhalten, das nur selten zu beobachten ist, da dieser Vogel sonst sein Revier eifersüchtig bewacht und jeden angreift, der ihm zu nahe kommt - auch Menschen. Bei der täglichen Zusammenfassung knüpft Karin an ihre frühere Präsentation über die Pflanzen Spitzbergens an, um die am Morgen beobachteten Raritäten zu erwähnen, und Phil erklärt, wie Kreuzfahrtschiffe mit der Regierung Spitzbergens zusammenarbeiten, um die Fischereiabfälle an den Küsten zu beseitigen. Wir haben tatsächlich den ganzen Tag über mit Freude zu dieser Anstrengung beigetragen, indem wir Plastikmüll von den Sandstränden von Chermsideøya und Phippsøya aufgesammelt haben, mit einem lang ersehnten Besuch der berühmten sieben Inseln, den die Reiseleiter in große Säcke geworfen und zurück an Bord gebracht haben. Unser Hotelmanager Alex ruft über die Lautsprecheranlage: Zeit, sich warm anzuziehen und mit der Mannschaft auf dem Achterdeck zu grillen! Diese ozeanweite Tradition ist ein angenehmer, entspannter Moment, bei dem wir lachen und zu moderner Musik tanzen - für einige von uns sogar bis spät in den Abend hinein!

Als wir heute aufwachen und unsere Kabinenvorhänge öffnen, lächeln wir alle, denn wir sehen eine willkommene Veränderung: Ein wunderbarer Sonnenschein erhellt das ruhige, dunkelblaue Meer. Man kann sich kein besseres Wetter für unsere morgendliche Aktivität wünschen: eine Zodiacfahrt am Alkefjellet, den weltberühmten Vogelfelsen, die in so vielen Naturdokumentationen zu sehen sind! Das ist einer der Höhepunkte unserer Reise, und die Bedingungen sind perfekt dafür. Wir sind also sehr gespannt auf die Zodiacs, und Alkefjellet enttäuscht definitiv nicht. Zunächst kommen wir an den wunderschönen Wasserfällen südlich der Vogelfelsen vorbei, wo das Schmelzwasser des Odinjøkulen in Kaskaden ins Meer stürzt und ein beeindruckendes Farbenspiel erzeugt, während wir uns nähern. In der Nähe der Wasserfälle nisten einige Trottellummen, Vögel der Gattung Alcidae, die sich durch ihre typische zweifarbige Zeichnung auszeichnen (der Bauch ist weiß und der Rücken schwarz), sowie Dreizehenmöwen. Wir können auch Eismöwen beobachten. Der Anblick ist zwar beeindruckend, aber nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt: Je weiter wir der Felswand folgen, desto mehr Vögel sind zu sehen... Je weiter wir nach Norden kommen, desto erstaunlicher wird die Zahl der Vögel: Mehr als 60 000 nisten auf den Klippen des Alkefjellet. Die schiere Größe der Kolonie und damit auch ihre Aktivität ist kaum zu fassen... Die Farbe der Klippen wechselt von dunkel zu weiß oder rosa, da der Fels mit Guano bedeckt ist. Auch der Lärm nimmt zu, so dass wir die Erklärungen unserer Führer kaum noch hören können... und die Vögel riechen wir natürlich auch! Es ist schon etwas Besonderes, Tausende und Abertausende von Vögeln auf den Klippen, in der Luft, im Wasser, überall um uns herum zu sehen. Die Kolonien sind auffallend gut organisiert und nutzen die verschiedenen Gesteinsschichten aus: Die Trottellumme steht auf niedrigeren Plattformen, die durch die Erosion von Dolerit, einer Art metamorphem Gestein, entstanden sind, während Dreizehenmöwen und Eismöwen weiter oben nisten, manchmal bis zur oberen Kalksteinschicht (letztere wurde durch die Einlagerung von Dolerit vor etwa 100-150 Millionen Jahren in zwei Teile gespalten). Weiter nördlich fallen die Klippen nicht direkt ins Wasser, sondern sind so erodiert, dass ihr Fuß von einer üppigen Vegetation bedeckt ist. Auf Steinsäulen in der Nähe des Wassers nisten mehrere Eismöwen: Wir beobachten mehrere Küken. Die Fahrt endet vor dem Odinjøkulen, auch Miribreen genannt, einem kleinen, aber beeindruckenden Gletscher. Einigen von uns gefällt die sonnige Tour so gut, dass sie nicht zum Schiff zurückkehren wollen, aber an Bord wartet das Mittagsbuffet auf uns, und wir müssen für neue Erlebnisse auftanken. Nach dem Mittagessen landen wir auf Walbergøya, wo wir die Gelegenheit haben, uns in einer typischen "arktischen Wüste" die Beine zu vertreten. Der erste Teil der Wanderung ist recht grün, mit vielen dichten Polstern aus Büschel-Steinbrech, Purpur-Steinbrech und arktischem Mausohr. Die Wanderung endet auf einer Schneefläche, auf der wir alte Knochen eines Walrosses und eines Eisbären sowie ein Rentiergeweih sehen können. Zurück am Strand ist es Zeit für die große Attraktion auf Walbergøya: die Walrosse. Wir nähern uns ihnen langsam und leise und bilden eine Reihe, als wir in etwa 50 Metern Entfernung anhalten. Es handelt sich um eine Gruppe männlicher Walrosse, die leicht an ihren typischen Stoßzähnen zu erkennen sind (die Weibchen haben auch Stoßzähne, aber viel kleinere). Wir haben viel Zeit, um diese faszinierenden Tiere zu sehen, zu hören und zu riechen, die in einer "Beute" gruppiert sind. Zurück auf dem Schiff entspannen wir uns in der Lounge und tauschen unsere Erlebnisse aus... Bei der Rekapitulation fordert Philipp uns plötzlich auf, aufzustehen, uns anzuziehen und auf die Decks zu gehen! Direkt vor dem Schiff, am Strand von Torrelnesset, in der Nähe einer Gruppe von Walrossen, sonnt sich ein Eisbär! Endlich! Das Tier ist ruhig und scheint auf uns zu warten... Philip ergreift die Gelegenheit. Er verkündet, dass wir dank der Flexibilität von Alex und dem Team der Hotelabteilung, die sich freundlicherweise bereit erklärt haben, das Abendessen zu verschieben, in die Zodiacs steigen können, um uns das Tier aus der Nähe anzusehen. Während 10 vollbesetzte Zodiacs auf ihn zielen und dabei einen Abstand von 100 Metern einhalten, ist der Bär - ein sehr großes Individuum - sehr entspannt und kümmert sich nicht darum, dass er Besucher hat. Von Zeit zu Zeit hebt er den Kopf und beobachtet uns... und genießt dann sein Sonnenbad. Dieser Tag ist unvergesslich... und er ist noch nicht vorbei. Nach dem Abendessen wird angekündigt, dass wir gegen 20:40 Uhr die Front des Bråsvellbreen erreichen, eines riesigen, wogenden Gletschers, der riesige Eisbrocken produziert. Wir machen Fotos von den zahlreichen Wasserfällen und Wasserrutschen, die im Abendlicht glänzen. Was für ein Ende für einen sehr erfüllten Expeditionstag!

Morgens wachen wir auf und genießen die herrliche Aussicht, während wir den Freemansund entlang nach Süden segeln, eine schmale Gerade, die Edgeøya und Barentsøya trennt, zwei Inseln, die sich in Bezug auf Geologie, Landschaft und Ökologie sehr ähnlich sind und die dritt- bzw. viertgrößte Insel des Svalbard-Archipels darstellen. Barentsøya wurde nach Willem Barents benannt, einem holländischen Seefahrer, der Spitzbergen im Jahr 1596 entdeckte. Edgeøya wurde nach Thomas Edge benannt, einem britischen Walfänger, der um 1630 in diesem Gebiet arbeitete. Die üppige Tundra und die hügelige Landschaft laden zu Wanderungen ein. Der Freemansund ist durch starke Gezeitenströmungen und oft schnell treibende Eisstücke gekennzeichnet. Das Wetter und die See sind günstig, und nach einem kräftigen Frühstück sind wir bereit, auf Barentsøya anzulanden. Dieses karge Land ist dafür bekannt, dass es von Eisbären frequentiert wird, und so suchen alle Augen unseren potenziellen Landeplatz in der Nähe der Kapp Waldburg sorgfältig ab. Und tatsächlich... ein weißer Punkt bewegt sich am Hang über einer Dreizehenmöwen-Kolonie. Bei näherem Hinsehen handelt es sich um einen Eisbären, der über den Vogelfelsen schlendert, vielleicht Moos frisst und auf eine Gelegenheit wartet, ein Küken oder ein paar Überreste zu fangen. Das ist nicht das übliche Verhalten eines Eisbären, aber er muss hungrig sein. Ein zweiter Bär ruht weiter oben. Dreizehenmöwen kreisen in der Luft und halten das Raubtier in Schach. Die Anlandung wird daher abgesagt, und wir segeln weiter westlich am Freemansund entlang, da Philipp sich für einen neuen Landeplatz auf Barentsøya entscheidet. Doch wieder werden zwei Bären gesichtet, und Plancius fährt weiter nach Westen. Aller guten Dinge sind drei! Der nächste Landeplatz ist bärenfrei. So landen wir an einem ruhigen Strand westlich eines Berges namens Skarpryttaren. Viele Tierspuren (Vögel, Rentiere, Füchse und sogar Eisbären) sind im Schlamm zu sehen. Wir haben eine Stunde Zeit an Land, um die Tundra zu erkunden und Rentiere zu beobachten, die an den Hängen grasen. Als wir bereit sind, zum Schiff zurückzukehren, wird der Wind stärker und die Fahrt mit dem Zodiac ziemlich holprig, aber schließlich kommen wir alle sicher an Bord und genießen wie immer ein gutes Mittagessen. Der Wind nimmt weiter zu und erreicht in Böen bis zu 37 Knoten, und der Wellengang macht die Bewegungen des Schiffes spürbar. An eine Zodiacanlandung ist unter diesen Bedingungen nicht zu denken, aber die Barentsøya hält noch weitere Überraschungen bereit. In der Nähe eines Ortes namens Sundneset, am südwestlichen Rand der Insel, entdecken wir drei weitere Bären, von denen zwei gemeinsam spazieren gehen: eine Mutter mit ihrem Jungen. Wie sich herausstellt, ist die Barentsøya in diesem Jahr tatsächlich ein sehr bäriges" Gebiet! Bären, die aus der Ferne gesichtet werden, nennt man scherzhaft Pixelbären", aber trotzdem ist eine Bärensichtung immer beeindruckend. Am Nachmittag machen wir uns auf den Weg nach Süden; es ist eine lange Fahrt zu unserem nächsten Ziel, dem Hornsund auf der Westseite Spitzbergens. Plötzlich senkt sich der Nebel, und die See wird rau. Die perfekte Zeit, um sich auszuruhen, sich mit einem Buch zu entspannen und einem interessanten Vortrag von Marie über die Anpassungsökologie des Eisbären und die jüngsten Forschungsarbeiten über die faszinierende Biologie dieses Tieres zuzuhören. Vor dem Abendessen informiert uns Philipp über den nächsten Tag, und bei der Rekapitulation erklärt Marie, wie sich Walrosse an das Leben auf dem Meereis anpassen, und Phil beschreibt die Arten, die auf den berühmten "Vogelbergen" Spitzbergens zu finden sind, wobei er sich auf das Alkefjellet konzentriert, wo wir am Vortag unterwegs waren.

Wird dieser Nebel jemals aufhören, Philipps Pläne zu durchkreuzen? Heute umgibt er das Schiff wieder. Aber er ist nicht dicht, und die Landschaft kommt und geht... Es ist eine fantastische Atmosphäre, als wir in Gåshamna landen. In der Nähe des Ufers dieses weiten, beigefarbenen Deltas ist der Boden mit Überresten des Walfangs bedeckt, zum Beispiel mit Walknochen und Kochtöpfen, die zum Schmelzen von Öl verwendet wurden. Der Walfang in Spitzbergen begann um 1610 und endete um 1670. Er dauerte also nur relativ kurz... Dies erklärt sich dadurch, dass die Walfänger die Wildbestände schnell dezimierten. Bis heute haben sich die Walpopulationen von dieser Jagdwut noch nicht erholt. Philipp warnt uns, dass die Anlandung verkürzt werden könnte, da der Nebel schnell abnimmt und die eingeschränkte Sicht hier gefährlich ist: Ein Bär könnte plötzlich in der Nähe der Anlandung auftauchen. So sehr wir uns auch darauf freuen, einen Bären zu sehen, wollen wir ihn nicht unter Bedingungen sehen, die möglicherweise gefährlich sind... für uns und wahrscheinlich auch für den Bären. Schließlich sind wir nur auf der Durchreise, aber dieses Land ist sein Zuhause. Die Gruppen teilen sich also wie üblich auf, und alle haben Zeit, die historischen Überreste zu betrachten und die ganz besondere Atmosphäre zu genießen, die durch das gedämpfte Licht entsteht, aber sehr schnell versammeln sich Passagiere und Führer wieder am Strand und besteigen die Zodiacs. In Spitzbergen kann das Pech an einem Ort zum Glück an einem anderen werden. Mit dieser kürzeren Anlandung gewinnen wir Zeit und erreichen den östlichen Teil des Fjords früher als erwartet. Das gibt Philipp die Gelegenheit, seine ursprünglichen Pläne zu ändern und uns anzubieten, nach Samarinvågen zu fahren, einer selten besuchten Gletscherbucht. Dort lichtet sich der Nebel auf wundersame Weise, und wir werden von einer Unzahl von Growlern begrüßt, das sind Eisstücke, die langsam in der Strömung treiben und vom jüngsten Kalben des Gletschers am Ende der Bucht stammen. Dieser Gletscher ist Philipps Ziel: Wir besteigen Zodiacs für eine zweistündige Fahrt. Das Wasser ist seltsam ruhig und wird nur durch vorbeifahrende Zodiacs gestört. Aber wir lernen schnell, dass der Samarinbreen alles andere als ruhig ist. Er kalbt ständig, riesige Eisbrocken fallen ins Wasser. Wir beobachten geduldig einen Bogen, der durch einen ehemaligen Wassertunnel entstanden ist... Seine Struktur ist brüchig, und er droht jeden Moment einzustürzen. Einige von uns können nicht aufhören zu filmen. Einige von uns sind skeptisch. Dreizehenmöwen und ein paar Elfenbeinmöwen flirten mit der Gletscherfront, scheinbar ohne sich der Gefahr bewusst zu sein. Wir warten... Innerhalb weniger Minuten nimmt die Menge der Eistropfen stetig zu... bis plötzlich die gesamte Front des Bogens mit einem lauten Knall ins Wasser fällt. Einige von uns schreien vor Aufregung aus voller Kehle. Am Abend verlegt das Schiff seinen Standort vor den Brepollen. Auch hier ist der Anblick majestätisch und traurig zugleich: Im Vergleich zu den Karten, die Philipp bei der Rekapitulation zeigt, sind die Gletscher drastisch zurückgegangen. Bei der Zusammenfassung erklärt Marie, wie Polartiere ihre helle Färbung erhalten (und erklärt, dass Eisbären eigentlich dunkle Haut haben!) und Gérard beschreibt die Prozesse, die die Entstehung von Gletschern steuern. Während des Abendessens werden einige Buckelwale gesichtet: Die Wale sind bei der Fütterung. Alex bringt unseren Nachtisch in den Aufenthaltsraum, damit wir sie beim Essen beobachten können!

Heute Morgen sind wir wieder im Isfjord, und es ist ausgesprochen majestätisch: schneebedeckte Bergklippen füllen den Horizont. Die Plancius ankert neben dem Alkhornet, einem der berühmtesten "Vogelberge" Spitzbergens. Die Klippe ist beeindruckend und mit Nestern übersät: Dreizehenmöwen, Eismöwen und Trottellummen teilen sich die freien Plätze. Tausende von Vögeln brüten in den Klippen von Alkhornet und erzeugen gemeinsam ein ständiges Rauschen, das unsere Tour durch die Tundra begleitet. Die Tundra ist wunderschön, mit leuchtend gelben und grünen Moosen und braunen und schwarzen Felsen, die mit orangefarbenen Flechten bedeckt sind - eine arktische Explosion der Farben. Hier und da blühen hellviolette Kardamomblumen und gelbe Sumpf-Saxifragmente, die sich bemühen, nicht von Rentieren abgeweidet zu werden - ein schwieriges Unterfangen, denn die Tiere sind zahlreich. Wir sehen viele Mütter mit ihren Jungen, von denen einige noch so jung sind, dass sie noch Milch saugen! Wie üblich teilen wir uns in drei Gruppen auf: die schnellen Wanderer, die in dem leichten Gelände eine große Strecke zurücklegen, um mehrere Aussichtspunkte zu erreichen, die mittelschnellen Wanderer, die sich langsam den Rentieren nähern, und die langsamen Wanderer, die durch die Ebene schlendern, Blumen und Pilze beobachten und einen Moment der "arktischen Stille" genießen. Als wir nach Plancius zurückkehren, ist das blaue Schiff der Sysselmenen da: Die Behörden achten darauf, dass die Anlandungen vorschriftsmäßig erfolgen. Am Nachmittag sind wir im Templefjord, tiefer im Isfjord, und landen an einem Ort namens Freidheim. Eine Trapperhütte und ihre Dependancen sind die einzigen bemerkenswerten Bezugspunkte in einer ansonsten homogenen Landschaft, die aus so genannten ansteigenden Stränden, die durch die langsame Umlagerung des Meeresbodens entstanden sind, und einem riesigen Delta besteht. Die Hütte heißt "Villa Freidheim", weil sie zwei Stockwerke hat, ein Luxus zu der Zeit, als sie gebaut wurde: Die Hütte gehörte dem Trapper Hilmar Nøis, der auch die Texas Bar gebaut hat, die wir früher auf unserer Reise besucht haben. "Villa" ist allerdings eine ziemlich großspurige Bezeichnung: Die Hütte darf nicht größer als zwanzig Quadratmeter sein! Die schnellen Wanderer suchen die Aussicht von oben, während die mittelschnellen Wanderer über die ansteigenden Strände schlendern und die vielen vorbeiziehenden Eissturmvögel bewundern, die wahrscheinlich in der Nähe nisten, und die langsamen Wanderer die Hütte und ihre Umgebung besichtigen. Am Ende der Landung sind einige von uns mutig genug, um in das eiskalte Wasser des Isfjords zu springen, für einen "Polarsprung", der sie aus vollem Halse schreien lässt! Freidhem markiert das Ende unserer Reise, es ist Zeit für Plancius, zurück nach Longyearbyen zu fahren, und für den Kapitäns-Cocktail. Philipp fasst unsere Reise zusammen und informiert uns, dass wir mehr als 2300 Kilometer zurückgelegt haben. Kapitän Barria wünscht uns eine gute Heimreise, und wir danken dem Expeditionsteam. Wir trinken ein Glas Champagner und sehen uns Chloes wunderschöne Diashow an, ein emotionales und lustiges Video, das die besten Momente unserer Tour um Spitzbergen festhält. Beim Abendessen schließlich klatschen wir in die Hände, während wir allen Besatzungsmitgliedern vorgestellt werden!