PLA06-18, trip log, Spitsbergen - Polar Bear Special

Longyearbyen liegt auf 78° Nord und ist damit eine der nördlichsten Siedlungen der Welt. Die Stadt ist aus dem Kohlebergbau hervorgegangen und beherbergt heute rund 2.000 Einwohner, die das ganze Jahr über hier leben und arbeiten. Diese Zahl schwillt in den Sommermonaten durch die Ankunft tausender Besucher auf Kreuzfahrtschiffen vorübergehend an. Einige von uns waren einen Tag früher als an unserem Abreisetag an Bord der Plancius angekommen und hatten Zeit, die Stadt zu erkunden und vielleicht einen Tagesausflug zu unternehmen, aber viele von uns kamen im Laufe des Nachmittags am Flughafen an, und nachdem wir von Ali am Flughafen abgeholt worden waren, hatten wir etwas Zeit, die Stadt zu besichtigen, bevor wir uns auf den Weg zum Hafen machten, um zu unserem Schiff für die kommende Reise zu gelangen. Als wir am schwimmenden Ponton ankamen, hatte sich das Wetter mit starkem Wind und Schnee erheblich verändert. Es sollte eine interessante Zodiacfahrt zu unserem Schiff Plancius werden, das im Fjord verankert war. Sasha und Laurence legten uns die Schwimmwesten an und wir bestiegen die Zodiacs. Auf dem Weg zum Schiff war es sehr holprig und nass, und die Bedingungen an der Gangway waren schwierig, aber unsere Fahrer sorgten dafür, dass wir alle sicher an Bord kamen, wenn auch ein wenig nass. Von der Gangway aus wurden wir vom sehr freundlichen Hotelpersonal zu unseren Kabinen geführt und fanden unser Gepäck bereits dort vor. Wir hatten etwas Zeit, uns mit unserer Kabine vertraut zu machen, bevor wir zur obligatorischen Sicherheitseinweisung in die Lounge gerufen wurden, die von unserem 3. Dabei erhielten wir alle notwendigen Informationen über die Sicherheit an Bord des Schiffes und wurden auf die anschließende Rettungsbootübung vorbereitet. Wir hörten den Alarm zum Verlassen des Schiffes und versammelten uns an der Sammelstelle, dem Aufenthaltsraum, und trugen unsere großen orangefarbenen Rettungswesten, die wir hoffentlich das einzige Mal tragen werden. Nach dem Appell wurden wir zu den Rettungsbooten geführt, um zu sehen, wo sie sich befanden und wie wir im Bedarfsfall an Bord gehen würden. Wir lichteten den Anker und machten uns auf den Weg aus dem Isfjord in Richtung Norden. Wir trafen uns erneut in der Lounge und erhielten eine Einweisung von unserem Hotelmanager DJ, der uns einige der Abläufe an Bord der Plancius, unserem Zuhause für diese Woche, erklärte. Danach hatten wir die Gelegenheit, unser Expeditionsteam kennenzulernen, das uns während unserer Reise hier auf Spitzbergen sicher begleiten wird. Wir haben ein internationales Team an Bord, das sowohl in der Arktis als auch in der Antarktis über einen großen Erfahrungsschatz verfügt. Unser Expeditionsleiter Michael Ginzburg gab uns weitere Informationen über unsere Reisepläne. Er zeigte uns eine Eiskarte, und es war deutlich zu sehen, dass das Packeis in diesem Jahr sehr weit nördlich liegt. Um die Bären zu finden, die wir auf dieser Reise zu sehen hoffen, müssen wir also dorthin fahren. Das Hotelpersonal servierte uns Champagner und Häppchen, bevor wir uns mit unserem Kapitän Evgeny Levakov trafen, der uns ein wenig über unsere bevorstehende Reise erzählte. Dann war es Zeit für das Abendessen, bei dem wir die Gelegenheit hatten, unsere Mitreisenden zu treffen. Da wir 24 Stunden Tageslicht hatten, genossen viele von uns den Abend an Deck, um Eissturmvögel, Trottellummen, Dreizehenmöwen und die winzigen Krabbentaucher zu beobachten. Es war ein sehr angenehmer Abend an Bord.

Wenn es draußen nicht mehr dunkel wird, sagt einem die innere Uhr trotzdem, wann es Zeit zum Schlafen ist, aber anstatt sich darauf zu verlassen, dass unsere innere Uhr uns auch wieder weckt, hörten wir um 7 Uhr die Stimme von Mischa: Willkommen zu einem schönen Tag auf arktischen Gewässern; das Frühstücksbuffet würde bald beginnen. Am Morgen standen die obligatorischen Einweisungen auf dem Programm: wie man sich im Eisbärenland verhält, wie man sicher in die Zodiacs ein- und aussteigt und was von den Mitgliedern der AECO (Association of Arctic Expedition Cruise Operators) erwartet wird. Schließlich möchten wir uns an einem verantwortungsvollen und nachhaltigen Tourismus in Svalbard und anderswo beteiligen. Nachdem wir unsere Gummistiefel aus dem Bootsraum geholt hatten, konnte es losgehen - wie wäre es also mit einer ersten Anlandung? Zu diesem Zeitpunkt war die Plancius bereits im Raudfjorden angekommen, der nach den umliegenden roten Felsen "die rote Bucht" genannt wird und in der nordwestlichen Ecke der Insel Spitzbergen liegt. Wir hatten in einem kleinen Hafen geankert, der Alicehamna heißt, nach den beiden Jachten (Princesse Alice I und II) von Fürst Albert I. von Monaco, der in den Jahren 1898, 1899, 1906 und 1907 ozeanographische Forschungen im Archipel durchführte. Nachdem die Zodiacs uns an Land gebracht hatten, teilten wir uns in drei Gruppen auf, die lange, mittlere oder gemütliche Spaziergänge unternahmen, und machten uns auf den Weg in unsere jeweiligen Richtungen. Der Strand bot viele geologische Kuriositäten, bis wir die Raudfjordhytta erreichten, eine Hütte, die 1927 von dem Trapper Sven Olsen gebaut wurde. Einige Wanderer erreichten die nach einem schottischen Polarforscher benannte Hügelkuppe Brucevarden, wo die Fremdenführer auf kulturelles Erbe in Form eines Steinhügels, einer Fuchsfalle und des Grabes des Fallenstellers Eirik Zacharriassen Mathilas hinwiesen, der 1908 an Skorbut starb. Wenn die Führer nicht auf Dinge unter unseren Füßen zeigten, zeigten sie auf die Landschaft um uns herum oder in die Luft. Die wenigen arktischen Vogelarten sind in großer Zahl vorhanden, so dass es sich lohnt, ein paar von ihnen zu erkennen. In den ruhigen Gewässern des Morgens war die Zodiacfahrt zurück zum Schiff viel angenehmer als die Einschiffung am Vortag; daran könnten wir uns gewöhnen. Während des Mittagessens fuhr die Plancius nur eine kurze Strecke über den Raudfjord zur Hamiltonbukta, benannt nach einem schwedischen Marineoffizier. Wieder landeten wir an und teilten uns in drei Gruppen auf. Wegen der losen Pflastersteine am Ufer und des tiefen Schnees, der sie bedeckte, war das Gehen viel schwieriger, aber die Gruppen kamen gut zurecht. Alle fühlten sich ausreichend abenteuerlustig. Es gab alte Bärenspuren im Schnee entlang der Küste, aber wir haben keinen Bären gesehen. Hätten wir einen gesehen, hätten wir nicht landen können oder hätten uns sofort vom Strand zurückziehen müssen. Stattdessen bestand die örtliche Tierwelt aus einer kleinen Gruppe freundlicher Rentiere, die die Langwanderer am einen Ende des Landeplatzes begrüßten, und einem Vogelfelsen mit brütenden Dreizehenmöwen und Trottellummen am anderen Ende. Wir entdeckten Fuchsspuren und alte Fuchsfallen, aber Herr Fuchs selbst ließ sich nicht blicken. Nun, darauf können wir uns freuen. Zurück an Bord wurden wir mit einer ersten Zusammenfassung der Reise verwöhnt. Während der Zusammenfassung stellt Mischa normalerweise den Plan A für den kommenden Tag vor - Änderungen vorbehalten - und die Mitarbeiter greifen Dinge auf, die wir während der Anlandung gesehen oder erlebt haben, und fügen zusätzliche Informationen hinzu. Ali sprach über drei häufige arktische Vögel: die Dreizehenmöwe, den Eissturmvogel und den Eissturmvogel, dann ging Laurence auf die Kargletscher und einige allgemeine Aspekte der vergangenen Eiszeiten in Spitzbergen ein. Nach der Zusammenfassung folgt das Abendessen: Wir hatten das Gefühl, dass wir uns das heute redlich verdient hatten!

Nach dem inzwischen üblichen Weckruf von Mischa war es Zeit für Frühstück und Kaffee (nicht zu viel!!), damit wir loslegen konnten. Über Nacht waren wir nach Norden gesegelt, und nun brachten wir uns in Position für unsere geplante Anlandung auf Phippsoya, einer der Sieben Inseln (Sjuoyane) ganz im Norden oberhalb der Hauptinsel Spitzbergens. Phippsoya wurde nach Constantine Phipps benannt, einem britischen Marineoffizier, der 1773 an Bord der britischen Schiffe "Racehorse" und "Carcass" eine Expedition nach Spitzbergen leitete. Die Führer fuhren zunächst in zwei Zodiacs ab, um das Gebiet der Anlandungsstelle auszukundschaften, das in der Vergangenheit als recht "bärig" bekannt war, und als die unmittelbare Anlandungsstelle als sicher galt, gingen wir alle über die Gangway an Land, um sie zu erkunden. Es wurden verschiedene Wanderungen angeboten, und die Langwanderer machten sich als erste auf den Weg, begleitet von Marie und Misha, um zu sehen, wie weit sie auf dieser niedrigen, kiesigen Insel kommen würden. Eine mittelschwere Wanderung mit Ali, Laurence und Adam startete als zweites, mit dem Ziel der Hütte des Bergbauministeriums an einem entfernten Strand. Die gemütliche Wanderung begann dann mit Friggas faszinierenden Geschichten und Lynn und Johnny als Begleitern. Alle Wanderungen waren auf ihre Weise anspruchsvoll, mit tiefem Schnee, Treibholz und großen, unangenehmen Kieselsteinen unter den Füßen an den meisten Stellen, was bedeutete, dass jeder vorsichtig sein musste, um ein Ausrutschen oder Verschütten zu vermeiden. Entlang der Wanderwege waren mehrere erhöhte Strände zu sehen; diese "Terrassierung" wird durch die Veränderungen des Meeresspiegels verursacht, wobei jede Terrasse eine Zeit widerspiegelt, in der der Meeresspiegel auf einem anderen, höheren Niveau lag als heute. Wir hatten die Gelegenheit, einige interessante Formationen in den Kieselsteinen zu sehen, von denen viele interessante Muster von Feldspatadern aufwiesen. Diese entstehen, wenn das Gestein während der Metamorphose starker Hitze und hohem Druck ausgesetzt ist und der Feldspat leichter schmilzt als das umgebende Gestein. Er wird dann in Schichten zwischen das umgebende Gestein gespritzt und kühlt ab, wobei die Adern entstehen, die wir gesehen haben. Die Landung begann hell, wenn auch kühl, aber das Wetter begann sich etwas zu verschlechtern, wobei ein starker Luftdruckabfall auf eine bedeutende Veränderung hindeutete. Niedrige Wolken bildeten sich und zogen über die Hügel der umliegenden Inseln, und der Wind nahm so stark zu, dass wir ihn spüren konnten. Unsere verschiedenen Gruppen kehrten nach und nach zur Anlandestelle zurück, und die Zodiacs brachten uns zurück nach Plancius, wo ein wohlverdientes warmes Mittagessen auf uns wartete. Als wir alle wieder an Bord waren, drehte der Kapitän das Schiff nach Norden, und wir fuhren in Richtung Meereis. Nach dem Mittagessen hielten die meisten von uns ein "Polarnickerchen", entweder absichtlich in ihren Kabinen oder unabsichtlich in der Lounge. Es war auch eine Zeit, in der wir uns Fotos ansahen, Lektüre nachholten und uns mit Freunden unterhielten. Später am Nachmittag hielt Marie einen Vortrag über Eisbären, zeigte einige gute Bilder und erzählte interessante Geschichten über ihr Leben in Svalbard, während Johnny im Speisesaal Mandarin sprach. Nach dem Nachmittagstee kehrten wir alle in die Bar zurück, um Kaffee und Kekse zu trinken, und das führte natürlich zum Recap. Mischa begann mit seinem Plan A für den morgigen Tag, der einfach darin bestand, das Eis zu finden und nach Bären zu suchen. Wir waren alle damit einverstanden, und das führte zu Alis Vortrag, in dem sie uns Tipps gab, wie wir Eisbären erkennen können. Danach erzählte uns Adam die Geschichte der Beaufort-Skala und erklärte uns, wie und warum dieses nautische Maß entstanden ist. Im Laufe des Nachmittags wurden einige kleine Stückchen Meereis gesichtet, und schließlich, gegen 22 Uhr, kamen wir an die Eiskante. Es war wirklich eine Kante - so weit wir sehen konnten, eine lange Linie, die das Eis im Norden und das offene Wasser im Süden markierte. Der Kapitän führte uns für kurze Zeit ins Eis, dann kam das Schiff wieder ins offene Wasser, und wir fuhren über Nacht neben dem Eis, was viel ruhiger war und eine gute Nachtruhe ermöglichte.

Am Morgen wachten wir alle voller Spannung und Begeisterung auf. Die Entscheidung, nach Norden an die Eiskante zu fahren, war nur wenige Tage zuvor mit Beifall aufgenommen worden, und nun waren wir angekommen. Dies könnte der nördlichste Tag unseres Lebens sein, und unsere Chance, den mythischen Eisbären im Packeis zu sehen. Ein einmaliger Tag im Leben. Dieses Jahr ist ein ungewöhnliches Jahr für das Meereis, das Meereis wurde von den Winden aufgebrochen und zerstreut und schmolz überall um die Insel herum sehr früh ab, und der Rand des Hauptpackeises des Arktischen Ozeans befindet sich auf einem schwindelerregenden 82ᵒN. Es war nie eine Selbstverständlichkeit, dass wir so weit in den Norden vordringen konnten, ganz gleich, was eine vom Büro geplante Reiseroute auf dem Papier aussagen würde. Um nach Norden zu gelangen, braucht man gutes Wetter und die Hoffnung, dort auf einigermaßen gutes Eis zu stoßen, und alles kam im richtigen Moment zusammen. Die starken Winde aus den Wochen zuvor hatten sich etwas gelegt, und ein kleiner Teil der Eiskante war anscheinend etwas zurückgegangen, was uns Hoffnung gab, sie rechtzeitig zu erreichen. Das Schiff muss sich in der Nacht vom Eis fernhalten, um nicht wie so viele Polarforscher vor uns in der Falle zu sitzen, und so fuhren wir am Morgen am Rand des äußeren Brucheises entlang und suchten nach einem guten Grund, unser Schiff ins Eis zu fahren. Ein guter Grund ist ein kleiner gelber Punkt in unserem Fernglas, der sich hoffentlich als ein großes pelziges Tier in seinem natürlichen Lebensraum entpuppt, wenn wir näher kommen. Und nicht nur einmal oder zweimal, sondern dreimal rief Mischa uns alle an Deck, weil in der Ferne etwas Bärenähnliches zu sehen war. Beim ersten Anruf stellte sich heraus, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Es ist nicht einfach, einen Bären zwischen den durcheinander geworfenen Eisschollen auszumachen, und manchmal entpuppt er sich einfach als die Unterseite einer Eisscholle, auf der schmutzige braune Algen zu sehen sind. Sobald wir jedoch dem Schwell des offenen Wassers entkommen waren und uns zwischen Schneematsch und Eisschollen befanden, kehrte sofort Ruhe auf dem Schiff ein. Es war eine Welt für sich, dort oben auf der Welt. Eine Umgebung, die aus der Ferne so trostlos und feindselig erscheint, birgt plötzlich Leben und Gelassenheit, wenn man sich in ihrer Mitte befindet. Wir sahen eine seltene Elfenbeinmöwe und ein Ringelrobbenjunges sowie drei verwirrte Arten von Kleinvögeln, die zu weit nach Norden geflogen waren und nun unsicher auf dem Deck unseres Schiffes saßen. Wie nicht anders zu erwarten, kreischten Dreizehenmöwen ständig um uns herum. Der zweite mögliche Bärenruf war kein falscher Alarm, ein Eisbär war tatsächlich in Sicht. Er war jedoch auf dem Weg von uns weg, tief im Eis, wohin wir ihm nicht folgen konnten. Das dritte Mal war ein Glücksfall. Frigga entdeckte einen Bären, der scheinbar still auf einem Stück Eis lag. Als wir näher kamen und uns leise durch das matschige Eis bewegten, konnten wir sehen, wie sie den Kopf hob und uns ansah, ohne sich zu stören. Wir hielten das Schiff in angemessener Entfernung an, und das ganze Schiff war still, während wir das oberste Raubtier der arktischen Nahrungskette beim Verdauen und Ausruhen in seiner Welt beobachteten. Dann stand sie plötzlich auf und beschloss, einen Blick auf ihren neuen großen blauen Nachbarn zu werfen. Sie schlenderte ein ganzes Stück an unserer Steuerbordseite entlang und landete schließlich direkt hinter unserem Heck, wo sie unsere Fährte aufnahm und sich ab und zu ruhig auf das Eis legte. Man kann mit Sicherheit sagen, dass wir alle von diesem Wunder der Natur beeindruckt waren.

Als wir aufwachten, sahen wir Land und eine steife Brise, die Schaumkronen aus dem Wasser peitschte, ein Beaufort 6 (danke Adam!). Während des Frühstücks fuhren wir in die Hinlopenstraße ein und weiter nach Süden zu den hoch aufragenden Klippen des Alkefjellet. Als wir längsseits gingen, ließ der Wind auf eine leichte Stärke von 3 bis 4 nach, und wir zogen uns warm an für eine Zodiacfahrt. Als die Zodiacs zu Wasser gelassen wurden, ertönten ein scharfer Knall und ein tiefes Dröhnen, als Tausende von Tonnen Eis vom nahe gelegenen Gletscher abbrachen und in die Buldrevågen-Bucht flossen. Die ersten Boote fuhren kurz darauf in die Bucht ein und schlängelten sich zwischen den Eisbergen hindurch, wobei sie das erstaunliche Blau des Jahrtausende alten Eises bewundern konnten. Wir sahen auch die fantastische Geologie der umliegenden Klippen. Die Basis der Klippen war als helle, cremefarbene Linie sichtbar: 260 Millionen Jahre alter Kalkstein, der sich in einem flachen, tropischen Meer ablagerte, als Spitzbergen noch auf 25°N lag. Dieser geschichtete Kalkstein wird von einem viel dunkleren Band aus Dolerit unterbrochen, einer Magmaintrusion, die sich etwa 140 Millionen Jahre später ablagerte, als Svalbard auf 65°N wanderte. Die steilen Klippen wurden von den lauten Geräuschen (und dem Geruch!) von 200.000 Trottellummen, Eismöwen, Dreizehenmöwen und Gänsen begleitet, die ihre Nester bauten. Wir hatten auch das Glück, ein paar Polarfüchse zu sehen, die die Hänge unterhalb der Klippen nach Leckerbissen absuchten, und sahen sogar, wie sich einer mit einem unbewachten Gänseei davonmachte. Nach einem herzhaften Mittagessen und reichlich heißer Schokolade zum Aufwärmen machten wir uns auf den Weg nach Süden in den Wahlenberg Fjord. Wir versuchten unser Glück, Eisbären auf einem der letzten Flecken Festlandeis im gesamten Svalbard-Archipel zu erspähen. Es waren keine Bären zu sehen, aber in der Ferne sahen wir ein paar Robben, die die Reste des Meereises nutzten. In der Ferne konnten wir auch die riesige Eiskappe des Austfonna sehen, mit einer großen Reihe von überhängenden linsenförmigen Wolken. Das Austfonna-Eis ist die größte Eisfläche auf Svalbard und die drittgrößte der Welt, nur die Eisschilde auf Grönland und in der Antarktis sind größer. Am Nachmittag gab es eine Reihe von Vorträgen: Ali erzählte uns alles über die Trottellummen und Füchse, die wir am Morgen an den Klippen des Alkefjellet gesehen hatten. Lynn hielt einen Vortrag über das Meereis, in dem es um seine Entstehung, die vielen verschiedenen Arten, seine Bedeutung als Motor der Ozeanzirkulation und seine Funktion als Lebensraum für Tiere ging. Laurence sprach über den Meeresboden unter unseren Füßen im Arktischen Ozean und einige der Geheimnisse, die die Kartierung enthüllt hat. Sasha machte den Anfang mit einer Präsentation über nautische Begriffe, ihren Ursprung, ihre Verwendung an Bord der Plancius und wie er sie gelernt hat. Happy Hour war angesagt und gab Anlass zu großer Freude. Während der Feierlichkeiten begann Mischa mit einem Rückblick auf die Ereignisse des Tages und sprach über die Pläne für den nächsten Tag; ein Besuch in Smeerenburg und eine Suche nach Walrossen und weiteren Eisbären. Frigga gab uns dann eine Einführung in den Gesteinszyklus und erklärte, wie verschiedene Prozesse drei völlig unterschiedliche Gesteinsarten innerhalb weniger hundert Meter voneinander entfernt am Alkefjellet abgelagert haben. Zum Schluss erzählte uns Sasha eine sehr amüsante Geschichte über einen Eisbären aus seiner Zeit in Pyramiden.

Es war blau und sonnig, als wir aufwachten, und wir hatten einen schönen Blick auf das nördliche Ende Spitzbergens an unserer Backbordseite. Das Schiff war von der Hinlopenstraße um die Spitze Spitzbergens zum Smeerenburgfjord gefahren, der in Nord-Süd-Richtung zwischen Spitzbergen und den Inseln Amsterdamoya und Danskoya verläuft. Wir waren auf dem Weg nach Smeerenburg, oder "Blubbertown", an der Südostspitze von Amsterdamoya. Es bewölkte sich schnell, aber es war windstill und vergleichsweise warm, die See war ruhig, und wir wollten an Land gehen. Smeerenburg war ein holländischer Walfangstützpunkt aus dem frühen 16. Jahrhundert, mit sieben holländischen Gesellschaften aus sieben verschiedenen Städten und einer dänischen Gesellschaft - alle arbeiteten auf demselben schmalen Streifen Land. Dies war der Beginn des ursprünglichen Ölbooms, bei dem wir Wal- und Walrossöl gewannen, indem wir es in Scheiben schnitten und den Blubber in den großen Öfen verarbeiteten, deren Überreste wir heute noch sehen können. Die schwarzen, asphaltartigen Ablagerungen sind eine Mischung aus Walöl und Sand, mit der die Öfen ausgekleidet wurden. Smeerenburg ist auch deshalb von Bedeutung, weil es der erste Ort war, an dem Europäer absichtlich überwinterten: Sieben Männer blieben im Winter 1633/34 hier, um die Ausrüstung zu bewachen. Im folgenden Jahr überwinterten weitere sieben Männer, die jedoch die harten Bedingungen nicht überlebten. Svalbard beanspruchte viele Männer für sich, die hier arbeiteten. 101 Gräber wurden bisher an den Hängen der Insel entdeckt. Die andere große Attraktion der Insel sind die Walrosse, die sich in der Nähe der Ruinen aufhalten. Heute waren etwa 10 bis 15 Walrosse an Land, so dass wir die verschiedenen Wandergruppen koordinierten, um sie getrennt zu besuchen. Die meisten von uns bekamen von Frigga die Geschichte von Smeerenburg erzählt, bevor wir uns in Gruppen aufteilten, um in aller Ruhe zu den Walrossen zu gehen. Walrosse sind sehr störungsempfindlich, sie mögen keinen Lärm, sehen schlecht und haben einen guten Geruchssinn, also nähern wir uns langsam und leise, damit unser Geruch nicht zu ihnen geweht wird. Es waren alles Männchen, die sich zwischen den Fütterungen am Ufer ausruhten. Sie lagen meist nur herum, hoben gelegentlich den Kopf, schnaubten oder kratzten sich mit den Flossen. Ihre beeindruckenden Stoßzähne können bis zu einem Meter lang sein und dienen dazu, sich auf das Meereis zu schleppen, daher auch ihr wissenschaftlicher Name Odobenus rosmarus, was so viel heißt wie Zahnspaziergänger mit rosa Haut". Zurück an Bord kamen wir etwas zu spät zum Mittagessen, aber Hotelmanager DJ, Chefkoch Khabir und das Team nahmen es gelassen und servierten uns ein weiteres leckeres und wärmendes Buffet. Nach dem Mittagessen ließen wir uns Zeit mit heißen Getränken, kurzen Pausen und Zeit in der Bar, um unsere Fotos - und die der anderen - zu überprüfen, während wir die Landschaft draußen vorbeiziehen ließen. Wir segelten nach Nordosten und sahen uns einige Inseln an, die vielversprechend für Bären sein könnten, aber wir fanden keine, und der Nebel zog auf. Zurück im Smeerenburgfjord segelten wir nach Süden, vorbei an Smeerenburg und zum Rand des Gletschers, der am Ende des Fjords in den Fjord mündet - Smeerenburgbreen. Dort ließen wir unsere Zodiacs zu Wasser und machten eine Kreuzfahrt. Es war ein windstiller Nachmittag und ein wenig neblig, was die Fahrt zu einer wunderbar stimmungsvollen Angelegenheit machte. Die etwa 40 Meter hohe Gletscherwand hatte in letzter Zeit einiges an Brucheis freigegeben, und wir fuhren in die schwimmenden Eisfelder hinein. Als wir unsere Motoren ausschalteten, war es ein unglaubliches Erlebnis, dem Knistern des Eises um uns herum zu lauschen. Der Gletscher selbst war voller überraschender heller Blau- und Türkistöne, mit satten, dunklen Farben in den tiefen Rissen und Schatten. Nachdem wir ein paar kleine Inseln erkundet, Dreizehenmöwen, Seeschwalben und Gryllteisten bei der Fütterung beobachtet und einen weiteren Abschnitt des Gletschers besichtigt hatten, war es Zeit, zum Schiff zurückzukehren. Bei der Rekapitulation begeisterte uns Mischa mit seinen Plänen für unseren letzten Tag an Bord, dann erklärte DJ, dass die Reise bald zu Ende gehen müsse - aber er beendete sie mit einem guten Gefühl, indem er uns mitteilte, dass das Abendessen ein Grillabend auf dem hinteren Deck sein würde. Wir zogen uns alle ein paar Schichten über und liefen durch den Speisesaal zurück zum Grilldeck, wo wir uns mit Hühnchen, Rippchen und allem Drum und Dran und vor allem mit Charlottes warmem Gewürzwein vollstopften. Es war ein wunderbarer Abschluss eines fabelhaften Tages. Es war wunderbar, gutes Essen mit Freunden und Familie zu teilen und dabei die unglaubliche arktische Landschaft um uns herum zu bewundern. Wir blieben an der Gletscherwand, bis die Party zu Ende war, und genossen den langen arktischen Abend.

In der Nacht hatten wir stärkeren Wind als erwartet, so dass unsere Ankunft am Zielort St. Jonfjord von Plan A auf Plan B geändert wurde, damit wir eine längere Anlandung machen konnten. Wir wurden in der Tordenskjoldbukta an Land gebracht, einem schönen flachen Tundragebiet, in dem häufig Rentiere anzutreffen sind. Sobald der Anker geworfen wurde, fuhren die Zodiacs mit dem Erkundungstrupp des Personals an Land, und schon bald gingen auch wir an Land, um unsere Wanderungen zu unternehmen. Wir teilten uns in unsere üblichen drei Gruppen auf, wobei eine lange Wandergruppe mit Adam und Marie entlang der Küste wanderte, während zwei mittlere Wandergruppen in etwas andere Richtungen gingen, um die Tundra zu erkunden und einige Rentiere zu finden. Die gemütliche Wandergruppe hatte ebenfalls Rentiere im Visier, hatte aber auch viel Zeit, die Blumen in der blühenden Tundra zu genießen. Lynn und Ali wiesen auf Purpur-Steinbrech, Büschel-Steinbrech, gelbes Wollgras und die Polarweide hin. Die mittlere Wandergruppe mit Frigga und Sasha war zuerst ins Landesinnere gegangen und genoss die üppige Tundra und entdeckte eine Gruppe sehr entspannter Rentiere, die langsam in Richtung Küste liefen, was der anderen Gruppe und der Gruppe der gemütlichen Wanderer die Möglichkeit gab, auch einige gute Blicke auf sie zu erhaschen. Die Langwanderer genossen eine schöne Küstenwanderung mit großartigen Ausblicken auf fabelhafte Felsformationen, einschließlich Meeresstapeln und Klippen, auf denen größtenteils nistende Eismöwen und Weißwangengänse saßen. Es wurde ein Rentierschädel mit einem riesigen Geweih und Rückgrat gefunden, der wahrscheinlich von einem Polarfuchs gefressen worden war. Auf dem weiteren Weg durch die Tundra hatten alle die Gelegenheit, einige lebende Rentiere sowie eine Vielzahl von Vögeln (Schneeammer, Weißwangengans, Meerstrandläufer, Eiderente, Dreizehenmöwe und Skua) zu sehen. Allzu bald war es Zeit, zum Landeplatz zurückzukehren, wo die Gelegenheit, im eiskalten Eismeer zu schwimmen, für einige offenbar sehr verlockend war! Etwa 25 Schwimmer wagten sich in das kalte Wasser, sehr zur Freude aller anderen - herzlichen Glückwunsch an unsere Polarplunger! Während des Mittagessens setzten wir nach Poolepynten über, wo wir unsere letzte Anlandung der Reise vornahmen. Die erste Gruppe war bald mit den Reiseleitern an Land und wir machten uns auf den Weg entlang des Strandes, der mit Treibholz bedeckt war, das größtenteils aus den Wäldern Sibiriens stammte und mit den zirkumpolaren Strömungen durch die arktische Region gereist war. Am Teich konnten wir Küstenseeschwalben beobachten, die gerade aus der Antarktis kamen, um für die Sommersaison zu brüten. Als wir uns dem Walross näherten, bildeten wir eine Leine, die von den Führern kontrolliert wurde, und näherten uns langsam. Wir konnten die Walrosse riechen, bevor wir sie sehen konnten, und als wir uns hinter der Navigationsmarkierung und der Hütte aufstellten, sahen wir über 40 Walrosse, allesamt Männchen, die in einem Haufen zusammenlagen. Die Weibchen und Kälber befinden sich derzeit auf dem Meereis im Osten und Norden, da die Kälber im Mai und Juni geboren werden. Die Männchen schliefen meist nur und kratzten sich, aber ab und zu versuchte eines, über den Haufen zu klettern, und diejenigen, die von 1500 kg Speck erdrückt wurden, grunzten und grummelten, hoben ihre Stoßzähne und boten uns eine sehr schöne Show. Es gab auch einige Walrosse im Wasser, die uns eine tolle Show boten, als sie kamen, um uns zu untersuchen und dann miteinander zu kämpfen. Wir beobachteten, wie sich ein Walross wie eine Wurst ins Meer rollte, eine einfache Art, eine große Menge an Speck zu transportieren. Wir konnten junge Männchen und ältere, reife Bullen sehen, die sich durch die Klumpen an ihren Hälsen, die "Bosse", und durch viel längere Stoßzähne unterscheiden. Es war ein echtes Privileg, Zeit mit diesen Meeressäugern verbringen zu können und ihre Interaktionen in der Gruppe zu beobachten. Beide Gruppen genossen die Zeit mit den Walrossen in vollen Zügen, und am Ende der Anlandung kam sogar die Sonne heraus. Zurück an Bord hatten wir Zeit, uns aufzuwärmen, bevor wir unsere Gummistiefel in den Bootsraum zurückbrachten und uns dann für den Captains Cocktail in der Lounge bereit machten. Dies war die Gelegenheit, mit dem Kapitän, Evegeny Levakov, auf den Erfolg unserer Reise anzustoßen und auch dem Expeditionsteam für seine harte Arbeit auf dieser Reise zu danken. Sie nahmen uns mit auf einige großartige Wanderungen auf Spitzbergen und suchten im Packeis nach unserem ganz besonderen Bären, und wir werden uns alle für den Rest unseres Lebens an diesen eisigen Nachmittag erinnern. Gesamtentfernung auf unserer Reise: Seemeilen: 1106nm | Kilometer: 2048km Im Namen aller an Bord danken wir Ihnen für Ihre Reise und wünschen Ihnen eine sichere Heimreise.