OTL12-17, Reisetagebuch, Rund um Spitzbergen

Seit der Gründung von Longyearbyen als Kohlebergbausiedlung im Jahr 1906 durch John Munro Longyear war die Stadt Ausgangspunkt für viele historische und bahnbrechende Expeditionen. Die Stadt hat eine ständige Bevölkerung von etwa 3.000 Einwohnern, aber diese Zahl steigt im Sommer durch die Ankunft von Tausenden von Kreuzfahrttouristen, die bereit sind, die Inselgruppe Svalbard zu erkunden, beträchtlich an. Unser Abenteuer begann mit der Einschiffung in unser komfortables schwimmendes Zuhause für die nächsten zehn Tage - die M/V Ortelius am Pier in Longyearbyen. Um 16:00 Uhr wurden wir an der Gangway von Mitgliedern des Expeditions-Teams in Empfang genommen, die uns zur Rezeption des Schiffes führten, wo wir eingecheckt und zu unseren komfortablen Kabinen gebracht wurden. Sobald wir uns in unserem komfortablen Zuhause eingerichtet hatten, fanden sich die meisten von uns entweder auf den Außendecks ein, um die Aussicht zu genießen, oder in der Bar, um einen Kaffee oder Tee zu trinken. Bald war es an der Zeit, sich im Vortragsraum zu mehreren Willkommens-Briefings zu versammeln. Eine wurde von unserem Expeditionsleiter Michael gehalten, eine andere von unserer Hotelmanagerin Zsuzannah. Anschließend informierte uns der Dritte Offizier Louis über die Sicherheit des Schiffes und die Vorbereitungen für das Verlassen des Schiffes, falls der schlimmste Fall an Bord eintreten sollte. Nach einer Probe des Generalalarms, der aus sieben kurzen Tönen und einem langen Ton bestand, zogen wir alle die orangefarbenen SOLAS-Schwimmwesten an und versammelten uns unter Anleitung der Besatzung und des Personals in der Bar. Nach einem Appell, bei dem wir uns vergewisserten, dass alle anwesend waren, begaben wir uns zu den Rettungsbooten, und einige von uns gingen sogar ins Innere, um die gemütliche Umgebung zu erkunden! Wir kehrten kurz in unsere Kabinen zurück, bevor wir uns mit Kapitän Ernesto Barria in der Lounge versammelten, um mit Sekt oder Saft auf die bevorstehende Reise anzustoßen. Bei dieser Gelegenheit lernten wir auch die Mitglieder des Expeditionsteams kennen, die uns an Land begleiten und während unserer Zeit in Spitzbergen für unsere Sicherheit sorgen werden. Dann war es an der Zeit, sich in den Speisesaal zu begeben, um das erste von vielen köstlichen Mahlzeiten einzunehmen, die von Heinz und seinem Kombüsen-Team zubereitet wurden. Währenddessen bahnte sich die Ortelius ihren Weg durch den Isfjord in Richtung offenes Meer. Nach dem Abendessen gab es noch eine letzte Aufgabe zu erledigen, und zwar die Abholung der Gummistiefel und Schwimmwesten aus dem Vortragsraum. Das Personal sorgte dafür, dass wir die richtige Größe und Passform bekamen und am nächsten Morgen auf Spitzbergen an Land gehen konnten.

Über Nacht waren wir nördlich an Prins Karls Forland vorbei und hinauf in den Kongsfjord gesegelt. Als das Frühstück serviert wurde, ankerten wir mit Blick auf den 14. Julibukta-Gletscher, den Schauplatz unserer morgendlichen Exkursion, eine wahrhaft großartige arktische Landschaft umgab uns. Bevor wir an Land gingen, mussten wir noch an zwei weiteren Einweisungen teilnehmen: Sicherheit im Zodiac und Sicherheit der Eisbären sowie das AECO Arctic Protokoll, aber es dauerte nicht lange, bis die Zodiacs ins Wasser gelassen wurden, um uns an Land zu bringen. Die Exkursion an diesem Morgen wurde in zwei Hälften geteilt, wobei beide Gruppen zwischen den beiden verschiedenen Aktivitäten wechselten. Die erste Gruppe unternahm eine Zodiacfahrt entlang der Klippen, um die großen Papageientaucher-Kolonien zu beobachten. Es war großartig, diese farbenfrohen kleinen Vögel aus der Nähe zu sehen. Währenddessen landete die andere Gruppe am Strand und machte einen kurzen Spaziergang zu den "hängenden Gärten", um die hübschen Sommerblumen zu beobachten, die jetzt in voller Blüte standen. Diese kleine Klippenwand ist windgeschützt und nach Süden ausgerichtet, so dass die Pflanzen hier höher wachsen als irgendwo sonst auf Spitzbergen. An Land sahen wir mehrere Rentiere, die sich von der üppigen Tundravegetation unterhalb der Seevogelklippen ernährten, einige arktische Skuas mit Küken, eine Klippenwand voller nistender Dreizehenmöwen und hatten sogar das Glück, einen Polarfuchs zu sehen. Füchse sind sehr oft in der Nähe von Seevogelklippen anzutreffen und planen die Ankunft ihrer Jungen so, dass sie mit der reichlichen Fütterung von Eiern und Küken der Vögel zusammenfällt. Dieses Exemplar hatte eine dunkle, schokoladenbraune Farbe und trug außerdem ein Satellitenhalsband, das offensichtlich von einem der Wissenschaftler aus Ny Ålesund angebracht worden war. Nach dem Mittagessen machten wir uns auf den Weg zu unserer Nachmittagsanlandung in Ny Ålesund. Unterwegs erhielten wir jedoch von einem der anderen Oceanwide-Schiffe, Noorderlicht, die Information, dass sich an der Küste gegenüber der Forschungssiedlung ein Eisbär aufhielt. Wir sahen uns das genauer an und entdeckten unseren ersten Eisbären auf dieser Reise, so dass wir beschlossen, die Zodiacs wieder abzusetzen und eine Rundfahrt zu machen, um ihn näher zu sehen. Der Bär ruhte sich zufrieden aus, hob aber freundlicherweise ein paar Mal den Kopf für unsere Fotos. Während wir an der Küste entlangfuhren, entdeckten wir einige neugierige Seehunde und viele weitere Papageientaucher, Küstenseeschwalben, Eiderenten und Meerstrandläufer, so dass es ein sehr tierreicher Tag wurde. Da sich die Pläne für diesen Nachmittag wegen des Eisbären verzögert hatten, entschieden wir uns für ein frühes Abendessen, bevor wir in Ny Ålesund an Land gingen. Dieses ehemalige Kohlebergbaudorf ist heute eine wissenschaftliche Gemeinde, die unter der Leitung des norwegischen Polarinstituts steht und als die nördlichste Siedlung der Welt gilt. Wir hatten Zeit, durch das Museum zu schlendern, den kleinen Souvenirladen zu besuchen, Postkarten nach Hause zu schicken und ein paar glückliche Passagiere bekamen sogar einen wunderbaren Seufzer der begehrten Eismöwe zu sehen. Zurück an Bord gingen die Leute entweder an Deck, um das letzte bisschen Abendsonne zu genießen, oder an die Bar, um auf einen sehr erfolgreichen Expeditionstag anzustoßen!

Heute Morgen war das Wetter launisch und stimmungsvoll, ein echtes Zeugnis des arktischen Sommers mit tief liegendem Nebel und Dunst. Wir wurden früh mit der Nachricht von Michael geweckt, dass zwei Eisbären am Strand vor Danskoya waren und sich an den Überresten eines Walkadavers labten. Die Sicht war schlecht, aber selbst vom Schiff aus konnten wir deutlich sehen, wie ein großer männlicher Eisbär seine morgendliche Mahlzeit einnahm, während ein zweiter Bär geduldig auf der Landzunge des Strandes lag und darauf wartete, an die Reihe zu kommen. Einige von uns tranken noch schnell einen Kaffee und aßen Gebäck, bevor wir uns für die morgendliche Zodiacfahrt bereit machten. Bewaffnet mit Kameras und Ferngläsern machten wir uns auf den Weg zur Gangway. Die Expeditionsmitarbeiter waren bereits in den Zodiacs und warteten auf dem Wasser auf uns. Die Aufregung war groß und wir setzten uns in die Boote, um diese großartigen Tiere aus der Nähe zu betrachten. Nachdem alle Boote beladen waren, fuhren wir als halb stille Flottille näher an den Kadaver und den fütternden Bären heran. Als wir uns näherten, drehte der Wind leicht und wir konnten die "Frische" des Wals riechen. Aber das ist den Bären egal, denn das war eine große Menge an Nahrung für einen ansonsten schwierigen Sommer des Fastens, des Wartens auf die Rückkehr des Eises und der Robben. Wir sahen dem großen Männchen zu, wie es sich eine Zeit lang vollstopfte, bevor es sich entschlossen hatte, zu gehen. Er verließ uns nicht so schnell. Wir konnten das empfindliche natürliche Gleichgewicht der Interaktion zwischen den Bären beobachten, als das große Männchen ging und der zweite Bär am Strand wartete. Zwischen den Bären herrschte eine klare Ordnung von Dominanz und Zurückhaltung. Ohne Geräusche oder physischen Kontakt schienen sie die Bedingungen für die Fütterung und das Teilen dieser Fülle an Nahrung auszuhandeln. Das Männchen entfernte sich und der zweite Bär stürzte sich auf den Kadaver. Weiter oben auf dem Hügel, etwa 1 km entfernt, wurden eine Sau und ihr Junges gesichtet, die wahrscheinlich ebenfalls auf ihren Einsatz warteten. Währenddessen wurden wir von der Brücke auf ein Walross aufmerksam gemacht, das zwischen den Zodiacs und dem Schiff schwamm. Wir wussten gar nicht, wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken sollten! Nach etwa einer dreiviertel Stunde Fahrt meldeten sich unsere Mägen, und wir kehrten zum Schiff zurück, um ein spätes Frühstück einzunehmen und zum Ziel des Nachmittags zu fahren. Der Rest des Vormittags war entspannt und bot Gelegenheit, die neblige Landschaft zu bewundern, und einige von uns entschieden sich in Erwartung der Aktivitäten am Nachmittag für ein kleines Nickerchen. Kurz vor 12 Uhr wurden Wale vor dem Bug gesichtet. Der Kapitän änderte den Kurs, um eine bessere Sicht zu ermöglichen. Es schien sich um 2-3 verschiedene Wale zu handeln, die gemeinsam fütterten und zusammen unterwegs waren. Auf der Brücke gab es eine heftige Diskussion unter den Expeditionsmitarbeitern, ob wir nun Finn- oder Blauwale sahen. Wir folgten ihnen eine Zeit lang respektvoll, doch die Wale interessierten sich nicht sonderlich für uns, und so ging jeder von uns seinen eigenen Weg; das Schiff nach Worsleyneset im Liefdefjord und die Wale dorthin, wo es Futter gab. So war es auch Zeit für unsere Mittagsmahlzeit, und wir gingen in Erwartung der Nachmittagsanlandung zu einem schnellen Mittagessen in den Speisesaal. Als das Schiff vor der Ostseite der Andoyane oder "Enteninseln" im Woodfjord in Position ging, entdeckten wir zwei weitere Wale in der Nähe des Schiffes. Diese wurden sofort als Blauwale identifiziert, das größte Tier der Erde! Wahrscheinlich handelte es sich um ein Kuh-/Kälberpaar. Der Kapitän steuerte die Ortelius so, dass wir diese prächtigen Tiere gut beobachten konnten. Was für ein Glück! Das Schiff fuhr zu unserem Startplatz, und nach einer zügigen fünfminütigen Zodiacfahrt vom Schiff zum Ufer waren wir bereit, die Tundra zu erkunden. Fünf verschiedene Wandergruppen machten sich in verschiedene Richtungen auf den Weg. Die Gruppen setzten sich aus Lang- und Mittelwanderern sowie der Plastikforschungsgruppe zusammen. Wir hatten etwa zwei Stunden Zeit, um das hügelige Gelände zu erkunden, eine Landschaft, die durch Perfrost und jahrhundertelange Vereisung geprägt ist. Die Tundra war mit einer Vielzahl blühender Steinbrechgewächse, Berg-Alleen und arktischer Mohnblumen übersät. Die Vogelwelt war faszinierend, mit nistenden Küstenseeschwalben und arktischen Skua. Auch ein Pärchen Sterntaucher wurde beobachtet, das über den Süßwasserteichen flog und wahrscheinlich ein eigenes Nest hatte. Allzu schnell war es an der Zeit, zum Schiff zurückzukehren, um den Tag Revue passieren zu lassen und Pläne für morgen zu schmieden, bevor wir uns in den Speisesaal begaben, wo uns ein köstliches Essen erwartete. Nach dem Essen fuhren wir bereits nach Nord-Nordosten zur Moffen-Insel, einem Naturschutzgebiet, in dem sich mehrere Dutzend Walrosse auf der tief liegenden Sandbank aufhalten. Zurück in unseren Parkas und Mützen machten wir uns auf den Weg zu den Decks. Die spektakulären Exemplare der Natur, die Masse der Walrosse, waren selbst aus der Entfernung vom Schiff aus gut zu beobachten. Die Tage sind lang in der Hocharktis und es schien nur passend, dass die Hotelabteilung um 21 Uhr eine Happy Hour anbot. Angeregt durch die Aufregung des Tages und neue Geschichten, die es zu erzählen gab, war die Atmosphäre auf dem Schiff warm und gemütlich. Mit einem Schlummertrunk oder einer Tasse Tee gingen wir zu Bett, um uns für den nächsten Tag der Erkundung des Svalbard-Archipels zu stärken.

Sjuøyane, die Inselgruppe, die den nördlichsten Punkt Spitzbergens markiert, war das frühmorgendliche Ziel der MS Ortelius und ihrer Entdecker. Doch die eindringenden Ränder des Packeises, die das Vorankommen über Nacht verlangsamten, vereitelten jede Chance auf eine Anlandung in Isflabukta. Es gab keine Gelegenheit für eine letzte Etappe oder Fotos am versprochenen Walross-Haulplatz, bevor es weiter ostwärts ging, immer tiefer hinein in die eindrucksvolle Meereslandschaft des arktischen Ozeans. Stattdessen sorgte ruhiges, bewölktes Wetter für eine stimmungsvolle Fahrt. Eisspiegelungen und die ästhetisch symmetrischen Inseln Nelsonøya und Vesle Tavleøya erfreuten das Auge und lenkten angenehm von der Enttäuschung ab, nicht an Land gehen zu können. Eine Fülle von Robben - Bartrobben, Ringelrobben und Sattelrobben - sowie große Flächen von zerfallendem Eis aus dem ersten Jahr hielten die Hoffnung auf eine Sichtung eines Bären aufrecht, aber als der Abend näher rückte und der Nebel aufzog, gaben die angestrengten Augen langsam aber sicher auf. Der wichtigste Teil des Tages in Bezug auf die Ziele war das Erreichen unseres nördlichsten Punktes bei 80° 52,50N, 020° 51,88E. Ein solcher Meilenstein lenkt die Gedanken leicht auf die frühen Entdecker und ihre verschiedenen Expeditionen, die den Nordpol zu erreichen versuchten. In den 1800er Jahren versuchten viele, Schlitten von Svalbard aus zu ziehen, während Nansen versuchte, Schlitten von seinem Schiff Fram aus zu ziehen, das im winterlichen Packeis feststeckte. Im Jahr 1897 verunglückte Andrée bei seiner Ballonfahrt, deren genaues Schicksal erst über dreißig Jahre später bekannt wurde. Cook und Peary behaupteten beide, Anfang des 19. Jahrhunderts den Nordpol von der nordamerikanischen Landmasse aus erreicht zu haben, aber beide Behauptungen wurden in letzter Zeit bestritten. Dann kamen die fliegerischen Eskapaden der mutigen Flieger der 1920er Jahre, unter denen sich einige berühmte Namen der Polargeschichte befinden. Der bekannteste ist natürlich Amundsen, der 1926 den Nordpol erreichte und damit zweifellos der erste Mensch war, der beide Pole erreichte. Der berüchtigte Absturz und die anschließende internationale Rettung von Nobiles Luftschiff Italia markierten das Ende des romantischen Zeitalters der Nordpol-Erkundung. Eine interessante Fußnote zu dieser epischen Geschichte ist jedoch, dass der Nordpol erst 1968 von einer multinationalen Gruppe auf dem Landweg mit Schneemobilen und 1969 von einem britischen Team mit einem Hundeschlitten erreicht wurde. Aus Sicht der Entdecker ist das relativ neu, wenn man bedenkt, dass 1969 das Jahr der Mondlandung war! An Tagen, an denen keine wirklichen Aktivitäten stattfinden, kann es leicht passieren, dass man wegen der Wetterbedingungen oder der Tierwelt frustriert ist. Das Erlebnis Arktis bietet jedoch so viel mehr. Sei es, dass man sich derjenigen erinnert, die vor uns hierher gereist sind, und der verschiedenen Schwierigkeiten, denen sie ausgesetzt waren, sei es, dass man die einzigartige Landschaft Svalbards zu schätzen weiß oder dass man einfach nur Zeit für sich selbst hat, ohne die technische Nabelschnur, die uns unweigerlich mit der Außenwelt verbindet. Was auch immer es war, ich hoffe, dass Sie sich die Zeit genommen haben, den Frieden und die Ruhe des Packeises zu genießen und zu erkennen, durch was für eine erstaunliche Umgebung wir gesegelt sind.

Wir hatten die Nacht ruhig im Eis verbracht, und als die meisten von uns am Abend zuvor zu Bett gegangen waren, herrschte auf Meereshöhe Nebel und die Sicht war nicht besonders gut, so dass wir alle schliefen und die Daumen drückten, dass sich die Bedingungen am Morgen verbessern würden. Die Magie hat offensichtlich gewirkt, und als wir nach dem Weckruf aus unseren Kabinen kamen, fanden wir einen klaren Horizont und perfekte Bedingungen für die Suche nach Wildtieren vor. Den ganzen Morgen über hielten die Expeditionsleiter auf der Brücke und auf den Decks mit Ferngläsern Wache und suchten jeden Eisbrocken und jeden Schatten ab, um zu sehen, ob es ein Bär war. Bei diesen klaren Verhältnissen war der Suchradius riesig, so dass es für alle eine Herausforderung war. Obwohl am Morgen keine Bären zu sehen waren, waren die Lichtverhältnisse fantastisch und wir sahen einige unglaubliche arktische Phänomene in Form von Luftspiegelungen und Fata Morgana, die durch die Vermischung von warmer und kalter Luft verursacht werden. Die Inseln, die wir sehen konnten, waren fast 50 km entfernt und sahen aus wie Schiffe, Raumstationen und Hochhäuser. In der Vergangenheit hielten die Seeleute sie für mystische Piratenschiffe und Hexen! Während des Mittagessens setzten die Reiseleiter zusammen mit Kapitän Ernesto ihre Suche fort, und gerade als wir das Mittagsbuffet beendeten, kam der Ruf über die Lautsprecheranlage, dass wir einen Bären hätten. Als alle an Deck kamen, war es nur ein Fleck auf dem Eis, aber als wir uns langsam näherten, wurde die Form eines schlafenden Bären deutlich und er schien sehr entspannt zu sein, als sich ein großes blaues Schiff näherte! Schließlich konnten wir ganz nah herankommen und beobachten, wie er schlief, den Robben unter dem Eis lauschte und gelegentlich in unsere Richtung blickte. Es war ein echtes Privileg, einen Eisbären aus nächster Nähe und so entspannt zu beobachten. Während wir den Bären beobachteten, entdeckten die Guides in der Ferne einen weiteren Bären, und nachdem wir einige Zeit mit unserem faulen Bären verbracht hatten, machten wir uns auf den Weg, um zu sehen, ob wir einen näheren Blick auf den zweiten Bären werfen konnten, der sich über das Eis bewegte. Als wir näher kamen, konnten wir sehen, wie er von Zeit zu Zeit ins Wasser ging, um von einer Eisscholle zur nächsten zu gelangen, da das Packeis in diesem Gebiet recht offen war. Wir beobachteten ihn beim Schwimmen im offenen Wasser und näherten uns ihm von der Seite, um zu vermeiden, dass wir den Bären beim Schwimmen verfolgten. Wir konnten ihn gut beobachten, wie er auf das Eis kletterte, über die Scholle lief und wieder ins Wasser sprang. Er war eindeutig auf einer Mission und setzte seinen Weg fort, vorbei an dem kleinen Schiff Stockholm, das sich in diesem Gebiet befand. An diesem Punkt beschlossen wir, den Bären seine Reise fortsetzen zu lassen und machten uns auf den Weg zum Hubschrauberdeck, wo die Kombüsen- und Hotelteams Tische und Bänke aufgestellt und ein unglaubliches BBQ mit Steak, Würstchen und Rippchen sowie Salaten vorbereitet hatten. Es war ein wenig kühl an Deck, aber wir waren alle noch ganz aufgeregt wegen unseres Tages im Eis mit den Eisbären, und so kam es uns gar nicht so kalt vor. Nach dem Grillen machten sich viele auf den Weg zur Bar, während andere es sich in ihren Kabinen gemütlich machten und sich die Fotos des Tages ansahen. Ein ganz besonderer Tag.

Wir erwachten bei grauem Himmel und dichtem Nebel. Doch kaum hatten wir gefrühstückt und die Zodiacs bestiegen, begannen sich die Wolken zu lichten und die dramatischen Klippen von Alkefjellet kamen zum Vorschein. Das Alkefjellet beherbergt eine der größten Brutkolonien von Trottellummen in Spitzbergen und ist daher ein Erlebnis, das man nie vergessen wird. Wir starteten am Gletscher und bahnten uns langsam unseren Weg entlang der steil abfallenden Dolerit-Felswand, in der es von Leben wimmelte. Wir hatten das Glück, mehrere Polarfüchse zu sehen, die auf der Suche nach ihrer nächsten Mahlzeit (ein kleines Trottellummenküken oder ein von den Eltern unbewacht gelassenes Ei) die Uferlinie entlangschlichen. Die Füchse boten uns eine wunderbare Show, indem sie vor unseren Zodiacs hin und her liefen, so dass alle Fotografen fröhlich drauflos knipsen konnten. Wir wurden auch Zeuge, wie die zähflüssigen Eismöwen ganze Trottellummen-Küken in einem Zug verschlangen - ein brutaler Anblick, der nichts für schwache Nerven ist! Einige aus der Gruppe hatten das Glück, ein paar Bartrobben und Walrosse zu sehen, die von unserer Anwesenheit fasziniert zu sein schienen und sich aus Neugierde den Zodiacs näherten. Die Hauptattraktion waren natürlich die Tausenden von Trottellummen, und sie enttäuschten uns nicht. Wir beobachteten, wie die Erwachsenen auf der Suche nach Fischen für ihre hungrigen Jungen aufs Meer hinausfuhren, während es für einige der Küken an der Zeit war, den "Sprung des Glaubens" zu wagen und sich von der Klippenwand zu stürzen, um ihre Wanderung nach Süden in die offenen Gewässer zu beginnen. Nach einem ereignisreichen Vormittag am Alkefjellet machten wir uns auf den Weg zurück zur Or-telius, wo ein köstliches Mittagessen auf uns wartete. Während das Mittagessen serviert wurde, segelten wir über den Hinlopenstretet direkt nach Nordaustland, der zweitgrößten Insel des Svalbard-Archipels. Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein landeten wir in Augustabukta, dem Ort, an dem die Aktivitäten des heutigen Nachmittags stattfinden sollten. Augustabukta beherbergt den Mariebreen-Gletscher, ist aber auch ein wunderbares Beispiel für eine polare Wüste; mit ihrer weiten, offenen Landschaft war sie der perfekte Ort für eine dringend benötigte Wanderung nach zwei Tagen auf dem Schiff im Packeis. Sara, Iain und Jerry machten sich mit den Langwanderern auf den Weg zu einem weit entfernten Bergrücken, dann machte sich die mittelgroße Gruppe auf den Weg, und schließlich schlenderten die eifrigen Fotografen und die langsamen Wanderer los, um ihr Ding entlang der Küstenlinie zu machen. An den oberen Hängen gab es ein paar Rentiere zu sehen, und die Vogelfreunde unter uns waren begeistert, als sie ein Paar Rothalstaucher entdeckten. Unabhängig davon, in welcher Gruppe man sich befand, die Aussicht über den Gletscher und hinaus auf die Gerade war einfach fantastisch. Jede Gruppe nahm sich Zeit, innezuhalten, zuzuhören und die Sehenswürdigkeiten und Geräusche der Arktis von ihren Aussichtspunkten aus zu genießen und sich im herrlichen Sonnenschein zu sonnen. Zurück an Bord wurde das Abendessen serviert, und wir setzten die Segel in Richtung Brasvellbreen, wo wir hofften, eine abendliche Schiffsfahrt entlang der Gletscherfront zu unternehmen. Doch wie es bei Expeditionskreuzfahrten üblich ist, waren wir gezwungen, einen Plan B" zu erstellen, als wir den Gletscher in dichten Nebel gehüllt und kaum sichtbar vorfanden. Auf dem Weg zum Brasvelbreen hatte die Brücke eine große Gruppe von Walrossen bei Kapp Oetker gesichtet, so dass wir beschlossen, dorthin zurückzukehren und stattdessen eine abendliche Zodiacfahrt zu unternehmen, um sie zu sehen. Es gab nicht nur eine große Gruppe dieser pummeligen Kreaturen, die sich am Ufer ausruhten, sondern auch mehrere kleine Gruppen, die sich im Wasser tummelten. Sie schienen durch unsere Anwesenheit neugierig geworden zu sein und näherten sich unseren Zodiacs, so dass wir einen Eindruck von ihrer schieren Größe und Beweglichkeit im Wasser bekamen und natürlich einige wunderbare Fotomotive hatten. Es war ein kalter Abend auf dem Wasser, so dass wir uns freuten, von Zsu-zsanna und ihrem Team mit köstlicher heißer Schokolade und Rum zurück an Bord begrüßt zu werden - die perfekte Art, einen langen, aber sehr aufregenden Exkursionstag zu beenden!

Nach einem langen, aber aufregenden Tag wachten wir gestern ausgeruht für neue Abenteuer auf. Der Nebel hatte sich dankenswerterweise gelichtet und wir befanden uns in den ruhigen Gewässern von Kapp Waldburg. Der morgendliche Weckruf von Mi-chael weckte uns aus dem Bett, aber viele waren schon an Deck und genossen die Aussicht. Eine Wolkendecke umgab die Berge, aber die Sicht war gut. Wir machten uns auf den Weg zum Frühstück, nur um von Michael mit einem neuen Update begrüßt zu werden. Der Plan, am Morgen bei der Dreizehenmöwen-Kolonie anzulanden, musste gestrichen werden ... wir hatten Bären sowohl auf der Nord- als auch auf der Südseite von Freemansundet in Sicht. Nachdem wir ein wenig mit dem Schiff herumgefahren waren, um die Bären zu sehen, beschlossen wir, die Zodiacs zu Wasser zu lassen, um sie uns näher anzusehen. Die Kameras bereit, stiegen wir in die Boote. Sanfter Sonnenschein erhellte die Tundra und mit milden 8˚ war der Morgen sehr angenehm. Wir fuhren zum südöstlichen Ende des Kanals, um einen Bären zu beobachten, der sich von einem gut abgehangenen Walross-Kadaver ernährte. Ein paar Eismöwen und Dreizehenmöwen schwirrten umher und schnappten sich ebenfalls kleine Fleischstücke. Der Bär sah gesund aus, aber nicht besonders hygienisch. Es sah aus, als hätte er mehrere Tage lang auf dem Kadaver geschlafen und gefressen. Oben auf einer höheren Bank wartete geduldig ein zweiter Bär. Nach einer guten Stunde fuhren wir zurück zur Ortelius, um eine kurze Pause einzulegen, Fotos zu sortieren und einen Happen zu essen, während das Schiff nach Kapp Lee übersetzte, wo wir am Nachmittag zwischen Walrossen, historischen Überresten und Tundra-Spaziergängen einen Ausflug machten. Den ganzen Nachmittag über herrschte ruhiges Wasser, so dass die Fahrt durch den Fjord nach Kapp Lee sehr angenehm war. Als das Schiff in Position ging, suchten die Expeditionsleiter die Hügel und Strände nach Wildtieren ab. Wir waren erleichtert, dass die Walrosse zu Hause waren und kein Eisbär in Sicht war. Nachdem der Erkundungstrupp die Anlandung gründlich überprüft hatte, konnten wir an Land gehen. Wir teilten uns wieder in drei Gruppen mit unterschiedlichem Tempo auf. Eine kleine Gruppe von zwölf Langwanderern machte sich auf den Weg, um den Gipfel des Bergrückens hinter der Landung zu erreichen. Eine große Gruppe mittelschwerer Wanderer und die Fotografen/Strandkletterer stiegen alle den Strand von Kapp Lee hinunter. Eine nette Gruppe von Rentieren weidete auf der Tundra, und die Nachmittagssonne erhellte die üppige grüne Vegetation. In kleinen Gruppen machten wir uns auf den Weg, um die Walrosse zu beobachten. Auf Anweisung unserer Führer näherten wir uns leise den schlummernden Giganten. Wir nahmen uns Zeit, um die einzelnen Tiere zu beobachten, von denen einige offensichtlich schon einige Kämpfe hinter sich hatten, einige mit abgebrochenen Stoßzähnen und den Zeichen eines hohen Alters. Die Tiere lebten nicht sehr lange, die Männchen wurden nur 20 oder 25 Jahre alt, und sie waren in der Tat recht groß und stanken ein wenig. Die Herde oder Versammlung zeigte das klassische Thigmotaxis-Verhalten (eng aneinander liegende Körper), das für Walrosse charakteristisch ist, die sich in der Nähe aufhalten. Wir konnten die Tiere zwanzig oder dreißig Minuten lang beobachten, bevor sie sich wieder den Hügel hinauf und zurück zum Landungsstrand zurückzogen. Alle Wanderer waren von ihren Touren zurückgekehrt und hatten sich die Beine vertreten, und einige nutzten die Gelegenheit, um an einem "Polarsprung" teilzunehmen. Sie trotzten nicht nur den eisigen arktischen Gewässern, sondern schwammen sozusagen mit Walrossen, die sich etwa 300 Meter vom Strand entfernt tummelten. Nach der Rückkehr zum Schiff ging es direkt zu einem weiteren leckeren Abendessen, und nachdem wir fertig waren, begaben wir uns an die Bar, wo das Expeditionspersonal einen lang erwarteten Rückblick hielt. Michael ging auf die Ereignisse des vergangenen Tages ein und erklärte, was uns morgen erwartet. Shelli sprach über die Biologie und Identifizierung arktischer Robben, Iain entmystifizierte die Physik der Fata Morgana (die seltsame Fata Morgana, die wir auf dem Meereis gesehen hatten), und Sara sprach über die Brutanpassungen und das Verhalten der Brunnich'schen Trottellumme, die wir am Alkefjellet gesehen hatten. Der Abend war jedoch noch nicht zu Ende, denn in der Bar begann Karaoke. Einige Passagiere sangen bis in die späte Abendsonne ein paar Klassiker aus östlichen und westlichen Musikrichtungen. Ein wahrlich erfüllter Tag.

Der Hornsund ist eine der spektakulärsten Gegenden Spitzbergens. Benannt von Jonas Poole, einem englischen Walfänger im Jahr 1600, nachdem seine Mannschaft mit einem Hirschhorn zum Schiff zurückkehrte, ist es ein Ort mit tiefen, hoch aufragenden Fjorden, aktiven Gletscherfronten und zinnenbewehrten Bergkämmen. Der König unter ihnen ist der mächtige Hornsundtind, der dritthöchste Gipfel Spitzbergens und ein ausladendes Gebilde aus Türmen und Strebepfeilern. Als wir vor dem Frühstück durch die Einfahrt zum Hornsund segelten, waren wir jedoch bestürzt, dass tief hängende Wolken und grauer Himmel die versprochenen hohen Türme verdeckten. Stattdessen dämpften trübes graues Licht und Niederschlag in der Luft meine Stimmung... Der anfängliche Pessimismus wurde dann durch Lichtstrahlen, die durch die Wolkendecke brachen, in Frage gestellt... Könnte Hornsund zum Vorschein kommen? Unter den Reiseleitern herrschte ein Gefühl der Vorfreude, als wir darauf warteten, dass die Zodiacs zu Wasser gelassen wurden. Die frühe Bewölkung hatte begonnen, sich aufzulösen, blaue Spritzer bildeten ein Flickwerk am Himmel und die Sonne glitzerte auf den Rip-ples im Kielwasser der MS Ortelius. Die meisten Passagiere teilten unsere Begeisterung und kleideten sich dementsprechend und trugen Sonnenbrillen in Hülle und Fülle. Der westliche Arm der Burgerbukta war leicht befahrbar, aber immer noch voller Eisbrocken, die von Faustgröße bis zu kolossalen, gekalbten Eisbergen von der Größe der Paierlbreen reichten. Wie immer bei gutem Sonnenlicht ist das Kaleidoskop der Blautöne im Eis erstaunlich. Zusammen mit den unzähligen verschiedenen Formen und Größen war es ein visuelles Sammelsurium für Eisliebhaber! Auf dem Weg nach Norden, den Fjord hinauf, kamen wir an Dreizehenmöwen, Gryllteisten und Papageientauchern vorbei, bevor wir die Ruhe der Gletscherfront erreichten. Ein zwei Kilometer langer Abschnitt der Eiswand, der immer wieder die Leckerbissen hervorbringt, die wir weiter draußen gesehen haben. Die Landschaft an dieser Stelle ist atemberaubend - steile Felsen, hoch aufragende Gipfel und stürmisches Eis - atemberaubend! Nach dem Mittagessen wandte sich Ortelius nach Süden in Richtung Gåshamna und einer Landestelle, die mit Pomor-Ruinen, Blubberöfen und Walknochen übersät war. Doch in einem so schnellen, aber in den Polarregionen üblichen Wetterumschwung hatte der Wind auf fünfundzwanzig Knoten zugenommen. Dies liegt natürlich am oberen Ende unserer sicheren logistischen Möglichkeiten, und wir als Team planen immer, nach jeder Aktivität zum Schiff zurückzukehren. Sollte der Wind weiter zunehmen, würde die Bergung von Passagieren und Zodiacs zunehmend problematisch und möglicherweise unmöglich werden. Eine Situation, über die wir uns alle einig sind, wäre suboptimal gewesen! Mit einem Anflug von Enttäuschung verzichteten wir also auf eine Anlandung und fuhren stattdessen in Richtung Osten zu den mächtigen Gletscherfronten am Ende des Hornsund. Einer der bescheideneren, aber immer noch schönen Mendeleevbreen - benannt nach dem Gründervater des Periodensystems. Wissenswertes! Nachdem er die Gletscherfronten gemächlich umrundet hatte, wandte sich Ortelius wieder nach Westen und Norden, mit dem Ziel Bellsund. Während der Schifffahrt hielten die Mitarbeiter eine Reihe von kurzen Vorträgen über einige der Dinge, die wir auf unserer Reise zu sehen bekommen hatten. Ali sprach über die Walrosse und die "Eisjungfrauen", Frauen, die einige Zeit in Spitzbergen verbracht hatten. Iain erläuterte die Entstehung von Gletschern und Sara hielt einen Vortrag über Polarfüchse. Unsere Route durch die Einfahrt und dann den westlich von Spitzbergen gelegenen Schelf hinauf ist ein bekanntes Gebiet für Wale, und das Expeditionspersonal und die Besatzung waren dementsprechend auf der Brücke stationiert, die Nasen an die Fenster geklebt, um den Horizont nach Walstößen abzusuchen. Nach ein paar Minkewalen und drei Stunden Beobachtung wurden wir mit einem Trio von Buckelwalen belohnt. Ein Erwachsener, ein Jungtier und ein Kalb. Sie waren erst beim Füttern und dann beim Spielen und verwöhnten das Schiff mit dem Äquivalent eines vorbeifahrenden Wals - sie kamen bis auf wenige Meter an den Bug heran. Wir können davon ausgehen, dass das zuweilen komische Geräusch der Kameraauslöser, die die Schwanzflossen aufnahmen, ein Zeichen für zufriedene Passagiere war

Als Michael den Weckruf machte, hörten wir die Nachricht, dass die Wind- und Wetterbedingungen an diesem Morgen wieder nicht zu unseren Gunsten waren, mit 30 Knoten Wind aus dem Fjordsystem des Bellsund. Bei diesem Wind und der Brandung am Strand war es unmöglich, sicher in Bamsebu zu landen, also wurde ein Plan B ausgearbeitet und wir segelten in die geschützteren Gewässer des Recherchefjords. Dieses Fjordsystem wurde nach der französischen Expedition La Recherche benannt, die 1839 hierher kam. An Bord befand sich die erste Frau, die jemals einen Fuß auf Spitzbergen gesetzt hatte, Leonie d' Aunet. Die Wetterbedingungen waren im Schutz der Bucht viel besser, und als wir hineinsegelten, konnten wir den Recherchebreen sehen, der sich in die Berge zurückzieht. Dieser 16 km lange Gletscher hat viele Zuflüsse und endet in einer kleinen Lagune hinter der Endmoräne. Die erste Gruppe, die an Land ging, waren die Langwanderer, die sich auf die Moränen begaben, um zu sehen, wie weit sie zum Gletscher selbst vordringen konnten. Der Rest von uns genoss eine Landung am Rande des Gletschers, wo die Führer uns einen sicheren Bereich zur Verfügung stellten, in dem wir uns frei bewegen konnten, während sie ein wachsames Auge auf die Passagiere und die umliegenden Hügel hatten. Wir konnten einen guten Blick über die Lagune auf den Gletscher werfen und sahen auf dem Weg dorthin die Fußspuren von Füchsen, Rentieren und sogar eine alte Eisbärenspur. In der Lagune gab es gestrandete Eisberge, die sich von der Gletscherwand gelöst hatten und am Strand und in der Lagune trieben. Es war ziemlich windig an diesem Ort mit katabatischen Winden, die Staubstürme aufwirbelten, als sie vom Gletscher herunterwehten, der sich bis in die Berge erstreckte. Es war jedoch schön, die Gegend zu erkunden und Fotos vom Eis und der umliegenden Landschaft zu machen. Den Langwanderern gelang es, einen Weg an der Seite der Moränen hinauf zu einem Aussichtspunkt über dem Gletscher zu finden. Der Weg war stellenweise sehr anspruchsvoll, mit großen Felsbrocken und einigen steilen Abschnitten, aber die Aussicht war die Mühe wert, und alle genossen den Ausflug. Gegen Mittag hatte der Wind, der draußen im Hauptfjord von Bellsund so heftig geblasen hatte, begonnen, sich auf den Recherchefjord auszudehnen, so dass wir uns rechtzeitig zum Mittagessen auf den Weg zurück zur Anlegestelle und zurück an Bord des Schiffes machten. Als wir uns auf den Weg zurück in den Hauptfjord machten, konnten wir den Wind spüren, der stetig mit 35 Knoten und in Böen noch viel stärker blies. Das Schiff neigte sich sehr stark, während wir unser Mittagessen genossen. Der Kapitän steuerte zwei weitere mögliche Anlandestellen in Bellsund an, aber die Geschichte war überall dieselbe: zu viel Wind und daher unsicher für Zodiaceinsätze. Wir verließen den Fjord und begannen, in Richtung Isfjord zu segeln, wo wir hofften, geschütztere Gewässer zu finden, und während wir die Westküste hinauffuhren, standen Mitarbeiter in der Lounge bereit, um einige kurze Präsentationen über die Dinge zu halten, die wir auf unserer Reise gesehen hatten. Ali erzählte von Rentieren und Blumen, während Shelli über die Buckelwale sprach, die wir in der letzten Nacht gesehen hatten. Nach den Präsentationen war es Zeit für die Aktivitäten am Ende der Reise: Rechnungen bezahlen und Boote und Schwimmwesten zurückgeben! Um 18.00 Uhr wurden wir noch einmal in die Lounge gerufen, um beim Kapitäns-Cocktail auf eine sehr erfolgreiche Reise anzustoßen und unsere Erinnerungen mit unseren Mitreisenden zu teilen. Es war eine fantastische Reise mit einigen wunderbaren und abwechslungsreichen Begegnungen mit Eisbären sowie einigen denkwürdigen Begegnungen mit Walrossen, Füchsen und Rentieren. Nach dem Abschiedsessen versammelten sich viele von uns in der Bar zu Abschiedsdrinks! Prost auf alle! Eine fabelhafte Begegnung!

Als Ortelius im Hafen von Longyearbyen ankam, war es kaum zu glauben, dass die Expedition zu Ende war - es kam mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass sie erst begonnen hatte. Wir sind um die Inselgruppe Svalbard herum und bis ins arktische Packeis gesegelt. Während unserer gesamten Reise haben wir Eisbären gesehen, vom ersten schlafenden Bären in der Nähe von Ny Ålesund über die Bären im Packeis bis hin zum schmutzigen Bären, der sich an einem Walrosskadaver labt. Wir haben Menschen aus der ganzen Welt getroffen, die alle zusammen gekommen sind, um die arktische Umwelt aus erster Hand zu erleben, und es war eine wirklich unvergessliche Expedition. Vielen Dank an Sie alle für eine so wunderbare Reise, für Ihre Gesellschaft, Ihre gute Laune und Ihren Enthusiasmus. Wir hoffen, Sie in der Zukunft wiederzusehen, wo auch immer das sein mag! Gesamtentfernung auf unserer Reise: 1096 nautische Meilen (2030 km) Am weitesten nördlich: 80°52.5' N 020°51.8' E Im Namen von Oceanwide Expeditions, Kapitän Ernesto Barria, Expeditionsleiter Michael Ginzburg, Hotelmanagerin Zsuzsanna Varga und der gesamten Besatzung und den Mitarbeitern war es ein Vergnügen, mit Ihnen zu reisen.