OTL28-23, Fahrtenbuch, Rossmeer

Der Tag war endlich gekommen, der Beginn eines kühnen antarktischen Abenteuers. Am frühen Nachmittag versammelten wir uns in der Lobby des Kelvin Hotels in Invercargill, nachdem wir aus weit entfernten Teilen der Welt angereist waren. Einige von uns hatten in den vorangegangenen Tagen und Wochen die wunderbaren Inseln Neuseelands erkundet, aber viele von uns waren erst heute in Invercargill angekommen. Einige von uns hatten es gerade noch rechtzeitig geschafft, hierher zu kommen, denn eine Kombination aus tropischen Wirbelstürmen, Überschwemmungen und sogar Erdbeben sorgte für alle möglichen Verspätungen, Umleitungen und schlaflose Nächte.

Dennoch hatten wir es geschafft, und nachdem wir bei Allan eingecheckt und unsere Koffer beschriftet hatten, machten wir uns auf den Weg zu den Bussen. In kürzester Zeit waren wir in der kleinen Hafenstadt Bluff, zwanzig Minuten Fahrt die Küste hinunter. Hier betraten wir den Industriehafenkomplex und wurden durch die Arbeitsbereiche des Hafens geführt, vorbei an riesigen Containerkränen, endlosen Stapeln von Aluminiumbarren, monströsen Stapeln von Holz und gefrästem Schnittholz und Bergen von Sand, Kies und Felsen. Inmitten all der Hektik und des Chaos lag die Ortelius, die ruhig am Kai lag. Das Deck war gesäumt von einer Reihe lächelnder Gesichter, die uns an Bord willkommen hießen. Als wir die Gangway hinaufgingen, passierten wir zuerst den Zoll und verließen damit offiziell Neuseeland. Dann checkte Albert, unser Hotelmanager, uns ein, und unsere Stewards und Stewardessen brachten uns zu unseren Kabinen.

Oben in der Lounge war Zeit für eine Tasse Tee, und die meisten von uns nutzten die Gelegenheit, um das Schiff zu erkunden, unser Zuhause für die nächsten 32 Tage. Wir kletterten über die Außendecks, bewunderten den Hubschrauber auf dem Achterdeck und nahmen uns die Zeit, die Sonne und die leichte Brise des antipodischen Sommers zu genießen.

Am Ende des Nachmittags wurden wir in den Vortragsraum auf Deck 3 zur obligatorischen Schiffssicherheitsübung gerufen. Diese gipfelte in einer Übung des Evakuierungsverfahrens, bei der wir uns aufstellen, die leuchtend orangefarbenen Schwimmwesten anziehen und zu den Einstiegsstellen der Rettungsboote geführt werden mussten. Nachdem dies erledigt war, wurden wir von Albert, unserem Hotelmanager, und Sara, unserer Expeditionsleiterin, offiziell auf dem Schiff begrüßt. Gemeinsam gaben sie uns eine Einführung in das Leben an Bord, den Plan für unser Abenteuer und was uns in den kommenden Tagen und Wochen erwarten würde. In der Zwischenzeit bereitete die Besatzung unsere Abfahrt vor, der Hafenlotse kam an Bord, und wir lösten unsere Festmacherleinen und machten uns auf den Weg durch die Wellenbrecher in Richtung Süden. So weit südlich, wie man mit einem Schiff fahren kann. Danach gab es Abendessen, und wir stapelten unsere Teller am Buffet, um uns für einen langen und aufregenden Tag zu belohnen.

Doch wir waren noch nicht ganz fertig. Wie Sara bereits erwähnt hatte, wollten wir am Morgen zur Snares-Insel fahren, und bevor wir das tun konnten, mussten wir in die IAATO-Protokolle eingewiesen werden und erfahren, wie der Zodiac-Betrieb an Bord des Schiffes funktioniert. Nachdem dies alles erledigt war, konnten wir endlich ins Bett gehen; das sanfte Schaukeln des offenen Ozeans beruhigte uns, während die Ortelius im Schleier der Nacht an Stewart Island vorbeiging.

Oh. Mein. Gott. Was für ein Morgengrauen. Nachdem wir gestern Abend Bluff verlassen hatten, segelten wir in Richtung Snares Island, in der Hoffnung, wenigstens die Inseln sehen zu können und vielleicht, nur vielleicht, unsere Zodiacs herausholen zu können. Als wir auf der Suche nach einem ruhigeren Ankerplatz das südwestliche Ende der Insel umrundeten, erwachten wir in einer herrlichen Morgendämmerung. Im zunehmenden orangefarbenen Licht sahen wir Schwärme von Albatrossen in der Luft, die hoch über der Insel schwebten. Unten auf dem Wasser waren Tausende von Dunklen Sturmtauchern zu sehen, die zur Nahrungssuche aufs Meer hinausfuhren. Was für ein belebter Ort. Es war nicht ganz wolkenlos, aber der Himmel war so sonnig wie schon lange nicht mehr, und die See war ruhig genug für eine Zodiacfahrt. Der Weckruf ertönte über die Lautsprecheranlage; draußen herrschten 13 °C - das schien kaum die Subantarktis zu sein.

Nach einem üppigen Frühstück bestiegen wir die Zodiacs und unsere Flotte von neun kleinen Booten machte sich auf den Weg ins Abenteuer. Das Granitgestein der Insel wurde von der stürmischen See in fabelhafte Klippen und Schluchten mit vielen Höhlen erodiert. Wir umrundeten einige Punkte auf der Südost- und dann auf der Ostseite der Insel und trafen schließlich auf unsere erste Gruppe von Snaresinselpinguinen, die sich in einem kleinen Tal direkt über einer freien Stelle entlang der felsigen Küste eingebettet hatten. Wir konnten mit den Zodiacs recht nah heranfahren und hatten so einen guten Blick auf die Pinguine. Es sah so aus, als würden sie sich gerade auf ihre jährliche Mauser vorbereiten.

Während wir langsam um die von Seetang gesäumte Küste fuhren, sahen wir immer wieder Weißkappenalbatrosse, Bulleralbatrosse und gelegentlich einen Königsalbatros, der uns daran erinnerte, wie groß sie wirklich sind. Der Wellengang, der gegen die Felsen schlug, war fantastisch, während wir fröhlich in unseren Booten hin und her schaukelten. An einigen Stellen waren die Felsen so positioniert, dass sich die Dünung bündelte und große Wellen um uns herum krachten, die Gischt in die Luft schleuderten und ein wahres Spektakel boten.

Als wir eine der Landzungen umrundeten, kamen wir schließlich in Sichtweite des berühmten "Pinguinhangs", dem Hauptzugangspunkt, den die Snares-Schopfpinguine nutzen, um zu ihren Kolonien auf- und abzusteigen, die in der Vegetation entlang der Inselspitzen versteckt sind. Es ist sehr beeindruckend, wie diese kleinen Pinguine eine so große, glitschige und bedrohliche Felswand erklimmen können. Die Hälfte der Gruppe fuhr weiter, um sich am Nordende der Insel umzusehen, und wurde mit einer noch spektakuläreren Landschaft begrüßt, aber nicht mit mehr Wildtieren als der Rest von uns an der Ostküste. Auf dem Rückweg trödelten wir in ein paar großen Höhlen herum und erkundeten sogar einen Drive-Through-Tunnel, der sich tief in den Felsen hineinzog. Vorbei an vielen neuseeländischen Pelzrobben, die auf den Felsen dösten, machten wir uns auf den Rückweg zum Schiff. Unterwegs entdeckte (und fotografierte) Gary einen einsamen, mausernden Königspinguin inmitten der Snaresinselpinguine, den wir unserer Artenliste hinzufügen konnten.

Wir kamen um die Ecke, fädelten uns zwischen den Inseln hindurch und passierten auf dem Rückweg zum Schiff, wo wir wieder an Bord gingen, mehrere Schwärme von Kapsturmvögeln im Schachbrettmuster. Das Wetter war für den Rest des Vormittags schön und warm, und die meisten hielten sich draußen auf Deck 7 auf, um die Sonne zu genießen und zu beobachten, wie die Snares in unserem Kielwasser in die Ferne verschwanden.

Wir waren auf dem Weg nach Campbell Island, wo wir morgen weitere Erkundungen und Abenteuer erleben wollten. Nach dem Mittagessen führten wir unsere erste vollständige Biosicherheitskontrolle durch, um uns auf die Anlandung auf Campbell Island vorzubereiten, und verbrachten dann einen gemütlichen Nachmittag an Bord.

Am Abend, kurz vor dem Abendessen, wurden wir in der Bar zu einem Drink mit dem Kapitän, einem Toast auf die Reise und einer Vorstellung unseres Expeditionsteams begrüßt.

An diesem Abend hatten wir unser erstes Abendessen im Restaurant, und nach ein paar Stunden mit gutem Essen, guten Gesprächen und dem einen oder anderen Glas Wein zogen wir uns in unsere Kabinen zurück, wo uns die sanfte Bewegung des Südpazifiks in den Schlaf wiegte.

Über Nacht und im Laufe des Vormittags fuhren wir durch rollenden Wellengang zur wunderschönen Campbell Island, etwa 660 km von unserem Ausgangspunkt in Bluff entfernt. Das Inselsystem liegt in der Nähe des südlichen Randes des Campbell Plateaus und besteht aus einer großen Insel und mehreren kleineren Satelliteninseln. Die Insel ist das Überbleibsel eines alten Schildvulkans, der vor 6 bis 11 Millionen Jahren entstand, und besteht hauptsächlich aus Basalt und anderen vulkanischen Gesteinen. Diese dunklen Gesteine in Verbindung mit dem bewölkten und feuchten Wetter verliehen der Insel eine leicht unheimliche Atmosphäre, als sie am Morgen aus dem Nebel auftauchte.

Die Meere rund um die Insel waren voller Leben, wir sahen Hunderte von Albatrossen, darunter: Graumantel-Albatros, Campbell-Albatros, Schwarzbrauenalbatros, Graukopfalbatros und den riesigen Südlichen Königsalbatros. Außerdem gab es Tausende von Dunkler Sturmtaucher, Weißkinn-Sturmvögel, Riesensturmvögel und einige sehr neugierige Campbellscharbe, die immer wieder in die Nähe des Schiffes flogen und von unserer Anwesenheit fasziniert zu sein schienen.

Als wir mit den Zodiacs in die Tucker Cove fuhren, waren wir von noch mehr Seevögeln um uns herum fasziniert, und neuseeländische Seelöwen tummelten sich im Wasser, obwohl wir uns weniger über den strömenden Regen wunderten, den wir auf der Anfahrt erlebten. Das Team ignorierte den Regen und ließ uns schon bald an Land gehen, um eine Strecke auf den Beeman Hill zurückzulegen und zu einem atemberaubenden, aber unglaublich windigen Aussichtspunkt hinaufzuwandern. Von der wissenschaftlichen Station am Ufer aus stiegen wir langsam den schmalen, aber sehr schönen Holzsteg zum Gipfel des Hügels hinauf und genossen den atemberaubenden Blick auf den Naturhafen unter uns. Die Vegetation war dicht, üppig und grün und spiegelte die Menge an Niederschlägen wider, die an diesem abgelegenen Ort fällt.

Entlang des Weges hatten wir das Glück, Graumantel-Brillenvögel (ein Einflug von weiter nördlich), Neuseeland-Spornpieper, die schwer fassbare und endemische Campbell-Albatrosse zu sehen, und als wir weiter den Weg hinaufkamen, ließen sich die Königsalbatrosse friedlich in der Vegetation nieder und schwebten über uns in den Himmel. Gelegentlich patrouillierten subantarktische Skua, die nach jeder Gelegenheit für eine Mahlzeit Ausschau hielten. Einige von uns hörten Campbellschnepfen im Unterholz, aber nur wenige hatten das Glück, eine zu sehen.

Viel zu schnell war es an der Zeit, unsere Schritte zurück zum Landeplatz zu lenken, wo die Zodiacs auf uns warteten. Wir kehrten zum Abendessen auf das Schiff zurück. Danach nahm uns das Team noch einmal mit auf eine Zodiacfahrt durch den Perseverance Harbour. Das Wetter hatte sich endlich aufgeklärt, und die schwache Abendsonne lugte durch die sich verziehenden Wolken. Unsere Fahrt ging den Fjord hinunter, unterstützt durch den starken Westwind. Es war ein Vergnügen, diesen Ort vom Meeresspiegel aus zu erkunden, und wir schlängelten uns am Ufer entlang durch die dichten Seetangflöße, um eine Vielzahl von Tieren zu beobachten, darunter Antarktikseeschwalben, Rotschnabelmöwen, ein Paar Seemöwen-Eltern, die ihr großes Daunen-Küken bewachten, ein paar einsame, sich mausernde Sclaterpinguine, und schließlich, versteckt im Unterholz, konnten wir den berühmten und seltenen Gelbaugenpinguin sehen. In der Zwischenzeit hatte die Ortelius den Anker gelichtet und kam uns fjordabwärts entgegen; innerhalb von zehn Minuten waren wir alle wieder an Bord.

Wir verließen Campbell Island und drehten nach Süden ab, in die rollende Brandung des Südpazifik. Einige von uns blieben bis weit nach Mitternacht auf und wurden mit dem zarten, himmlischen Schauspiel der Aurora Australis belohnt. Wir blickten hinaus und stellten unsere Nachtsichtgeräte auf die zarten grünen Farbtöne ein, die in vertikalen Säulen in die Dunkelheit tanzten. Das Schauspiel wurde von Elon Musks berüchtigtem Starlink-Satellitenzug unterbrochen - eine erschreckende Erinnerung daran, dass wir unseren Planeten und sogar den riesigen Nachthimmel verändern.

Nachdem wir sanft in den Schlaf gewiegt worden waren, erwachten wir zu unserem ersten richtigen "Seetag". Gary begann mit einem Vortrag über die Seevögel des Südpolarmeeres, wobei er sich auf die Albatrosarten konzentrierte, denen wir bisher begegnet waren. Er brachte uns bei, wie man die verschiedenen Arten anhand ihrer Gefiederfarben, Schnabelform und Flügelspannweite unterscheiden kann. Einige von uns waren sehr neugierig auf diesen notorisch unbeliebten Vogel, und wir wussten, dass wir im Laufe der Reise noch mehr über ihn hören würden.

Der Wellengang und der Wind nahmen im Laufe des Tages zu, aber die Show ging trotzdem weiter. Laurence führte uns in die interessante Welt der polaren Bathymetrie ein und erklärte uns, wie wenig erforscht diese Gebiete sind. Der Meeresboden in den Polarregionen wird durch geologische Prozesse geformt, die eine Vielzahl von Merkmalen hervorbringen, darunter Felder mit explodierenden Gashydratkratern. Der Meeresboden kann auch durch Eisbergkiele intensiv umgepflügt werden, die den Meeresboden formen und konturieren. Er erzählte uns auch einige Geschichten aus seiner Zeit als Doktorand in Grönland, wo er die Geschichte des grönländischen Eisschildes untersuchte, manchmal von Land aus, von riesigen Eisbrechern und manchmal von schmutzigen, stinkenden und unheimlichen Fischerbooten aus.

Am Nachmittag hatte sich der Seegang immer mehr verschlechtert. Dies lockte jedoch eine ganze Reihe hartgesottener Expeditionsteilnehmer an, die sich auf der Brücke ausruhten und zusahen, wie 8-9 Meter hohe Wellen unter (und über!) Ortelius rollten. Die Windgeschwindigkeiten erreichten bis zu 94,4 Knoten; wir hatten wirklich das obere Ende der Beaufort-Skala erreicht! (12 ist die höchste Stufe). Der südliche Königsalbatros schwebte anmutig über der bösartigen Waschmaschine unter uns; die Spindrift riss in stürmischer Weise von den Wellenkämmen zu den Wellentälern, während die Ortelius von Backbord nach Steuerbord schaukelte und sich in einem schwindelerregenden Winkel von fast 30° drehte. Man musste sich wirklich festhalten. Eine Hand für das Schiff - immer!

Trotz dieser Bedingungen konnten wir nicht genug von unserer antarktischen Bildung bekommen, und so wagten sich viele von uns mutig wieder hinunter (oder wieder hinauf) zur Bar, wo Sara uns dann eine wunderbare Präsentation über das Leben und die Eigenheiten der Pinguine gab. Es war eine Sache, sie in den letzten Tagen an Land zu beobachten, aber sich vorzustellen, wie sie auf See unter diesen Bedingungen leben und gedeihen, war einfach umwerfend! Diese kleinen Kreaturen müssen mit einem Wellengang von über 10 Metern zurechtkommen! Sie sind wirklich gut an das Leben als Seevogel angepasst.

Bei der abendlichen Zusammenfassung informierte uns Sara über den Fortgang unserer Reise und gab uns die Wind- und Wellenvorhersage für Macquarie Island. Leider war die Vorhersage nicht auf unserer Seite, so dass wir die schwere Entscheidung trafen, direkt zu den Balleny Islands und der Antarktis zu segeln.

Das Abendessen war... interessant. Im Speisesaal herrschte Chaos - Stühle waren umgestürzt, Zuckerdosen lagen überall herum, und auf dem Boden lag zerbrochenes Geschirr herum. Das Restaurantpersonal hatte jedoch eine erstaunliche Leistung vollbracht, indem es unsere Mahlzeiten nicht nur anrichtete, sondern sie auch unter schwierigsten Bedingungen geschickt zu unseren Tischen brachte. Es sah wie ein Balanceakt aus.

Als die Nacht hereinbrach, kauerten sich die meisten von uns in ihren Kabinen zusammen; man riet uns sogar, mit dem Duschen zu warten, da der Wellengang nicht nachließ. Im Gegenteil, der Zorn des Ozeans nahm im Laufe der Nacht sogar noch zu; in den frühen Morgenstunden erreichten die größten Wellen über 13 Meter und der Wind überschritt 100 Knoten! Es war an der Zeit, alle unsere Habseligkeiten zu sichern, unsere Stühle herunterzuklappen und auf ein paar Stunden Schlaf in der turbulenten subantarktischen Nacht zu hoffen.

Zitat des Tages "Es spielt keine Rolle, wie reich und wie berühmt wir sind, wenn wir seekrank sind, sind wir alle gleich". Rodney Russ.

Nach einem sehr rauen Tag gestern haben sich alle in Erwartung einer sich verschlechternden Wettervorhersage zusammengerottet. Gestern Abend wurden die tapferen Seelen, die es bis zur Brücke schafften, mit einem ziemlichen Spektakel belohnt, und heute Morgen war es ähnlich. Der vorhergesagte maximale Wellengang sollte etwa 9 Meter betragen. Auf der Brücke, 14 Meter über dem Meeresspiegel, gab es jedoch Momente, in denen der Horizont von gewaltigen, wütenden Wasserwänden völlig verdeckt war. Der Bug stellte sich heftig auf und warf jeden von uns ahnungslosen Seeleuten flach auf den Boden. Dann rumpelte das Schiff über den Wellenkamm, bevor es an der Rückseite der Welle hinunterstürzte und eine riesige Gischtwelle das Schiff verschlang. So ging es einen Großteil des Tages weiter, und viele von uns litten unter der schrecklichen Seekrankheit.

Beim Frühstück, Mittag- und Abendessen half das Expeditionspersonal dem Team im Speisesaal, alle Mahlzeiten vom Buffet an die Tische zu bringen. Und alle Passagiere mussten auf den stabilen Sitzbänken Platz nehmen, da man bei den heftigen Schiffsbewegungen leicht von den Stühlen fallen konnte.

Das Vortragsprogramm wurde trotz des Wellengangs für die hartgesottenen Seeleute, die es in die Bar geschafft hatten, fortgesetzt, und wir wurden zunächst von Chloe unterhalten, die über Flossentiere sprach. Dann war Chris mit einer kurzen Präsentation über Macquarie Island an der Reihe, gefolgt vom ersten Teil eines vierteiligen Dokumentarfilms über Carsten Borchgrevinks Expedition zum Cape Adare, und schließlich erzählte Vide nach dem Abendessen einige Geschichten in der Bar.

Aufgrund des fürchterlichen Seegangs war unser Kurs heute sehr stark nach Osten ausgerichtet, da es nicht sicher war, den gewünschten Südkurs zu fahren. Trotz aller Schmerzen und Unannehmlichkeiten, die das Stampfen und Rollen des Schiffes mit sich bringt, kamen wir heute nur sehr wenig in Richtung Antarktis voran.

Nach einer Nacht mit mächtigem Seegang erheben wir uns am Morgen des 22. Februar in ein ruhigeres Meer. Wir sind auf dem Weg zur Antarktischen Konvergenz, der Grenze zwischen den kalten Gewässern des Südlichen Ozeans und dem wärmeren Südpazifik, Atlantik und Indischen Ozean. Jetzt beginnen wir den kalten Griff der Terra Incognita" zu spüren, denn die Lufttemperaturen sind auf etwa 1°C gesunken.

Wir begannen den Tag mit Chris' großartigem Vortrag über Schopfpinguine und die Forschungen, die seine Schwester an den spektakulären und wilden Küsten Neuseelands und der subantarktischen Inseln durchgeführt hat. Wir erinnern uns an unsere Zeit auf Campbell Island, unseren letzten Kontakt mit festem Boden vor der Überfahrt in den Süden. Frisch gestärkt können wir hervorragende Seevogel-Sichtungen von Kapsturmvögeln und südlichen Königsalbatrossen genießen, die das Schiff bei Winden von bis zu 50 Knoten anmutig umkreisen.

Am Vormittag versammeln wir uns im Vortragsraum zu unserer zweiten Runde der Biosicherheit. Nachdem wir Klettverschlüsse, Taschen, versteckte Fächer und vergessene Ritzen mit Staubsaugern, Bürsten und den bewährten Büroklammern überprüft haben, sind wir nun bereit, die Antarktis zu erkunden, ohne das Risiko einzugehen, diese unberührte Umgebung zu kontaminieren.

Nach dem Mittagessen versammeln sich viele auf der Brücke, um den Horizont nach Vögeln, Walen und Eisbergen abzusuchen. Wir werden mit viel willkommenem Sonnenschein beschenkt, denn die hohe See der vergangenen Tage scheint nur noch eine unerschrockene Erinnerung zu sein. Gemeinsam mit den Wachoffizieren staunen wir über die Entfernung, die wir noch bis zur berühmten Küste von Cape Adare zurücklegen müssen.

Später am Nachmittag sahen wir den zweiten Teil einer Dokumentation über den oft vergessenen Polarforscher Carsten Borchgrevink. Wir erfuhren von den unglaublichen Bemühungen des Antarctic Heritage Trust um den Erhalt von Borchgrevinks Hütte am Kap Adare, der ersten menschlichen Behausung auf dem Siebten Kontinent.

Nach dem Abendessen nimmt uns Allan in der Bar mit auf die andere Seite des Südpolarmeeres, zu den windgepeitschten Inseln der Falklandinseln. Er erzählt uns von seinem manchmal einsamen Leben auf Westpoint Island und vom gemeinsamen Mittagessen mit dem legendären Sir David Attenborough.

Wir hatten über Nacht große Fortschritte gemacht. Die Ortelius hatte einen Durchschnitt von über 10 Knoten, unterstützt durch einen Wind von 40 Knoten aus leicht achterlicher Richtung. Draußen war es für die eifrigen Expeditionsreisenden an Deck ziemlich kalt - nur 2°C, während die Meerestemperatur nur knapp darüber lag, bei 4°C. Da wurde uns klar, wie die Seevögel das Leben bei solch kalten Temperaturen aushalten.

Unser zuverlässiges Brückenteam meldete uns, dass der erste Eisberg auf dem Radar gesichtet worden war; Ortelius hatte ihn in den frühen Nachtstunden passiert, so dass er leider von der Dunkelheit verdeckt wurde. Es würden jedoch mit Sicherheit noch mehr kommen, und wir würden so gut wie immer darauf vorbereitet sein, sie zu entdecken.

Während der Seegang etwas nachgelassen hatte, rief Sara dazu auf, unser Wetterfenster weise zu nutzen (sie scheint ein großartiger Fenstergucker zu sein!), um uns über wichtige und obligatorische Richtlinien der IAATO (The International Association of Antarctic Tourism Operators) für den Besuch der Antarktis zu informieren. Danach folgte die Einweisung in den Hubschrauberbetrieb, die uns die Vorfreude auf den baldigen Einstieg in einen Hubschrauber weckte. Das Fliegen über die Antarktis war für viele von uns ein großer Anreiz auf dieser Reise. Wir lernten auch das hervorragende Hubschrauberteam von DAP kennen - Marcelo, Javier und Julio, die Piloten, und Mario, Louis und José, die Ingenieure. Sie schienen genauso aufgeregt zu sein wie wir!

Bevor wir jedoch an Bord der Hubschrauber gehen konnten, mussten wir einige Übungen absolvieren, um zu verstehen, wie der Betrieb abläuft. Wir zogen unsere gesamte antarktische Wetterausrüstung an, Schichten und alles, als wäre es das einzig Wahre. Die Bar verwandelte sich plötzlich in eine Abflughalle, und das Expeditionsteam führte uns in 5er-Gruppen auf das Helikopterdeck. Uns wurden individuelle Nummern zugeteilt, die für die Gruppe standen, in der wir sein würden. Wir bekamen auch Ohrenschützer, die bei lauten Einsätzen wichtig sind, um unsere Ohren zu schützen.

Das Wetter war frisch, kalt und windig, und die Decks waren ziemlich rutschig, was einige von uns dazu veranlasste, beim Fliegen in einer solchen Umgebung vorsichtig zu sein. Man versicherte uns jedoch, dass wir bei den kommenden echten Einsätzen nur unter sicheren und stabilen Bedingungen operieren würden; dies war nur eine Übung. Und weil es sich nur um eine Übung handelte, waren die Hubschrauber im Inneren noch gesichert. Wir bestiegen sie im warmen Schutz des Hubschrauberhangars. Wir bekamen ein gutes Gefühl dafür, wie man in den Hubschrauber ein- und aussteigt, wie viel Platz wir im Inneren haben würden und ob wir unsere Rucksäcke mitnehmen müssten oder nicht.

Zurück auf der Brücke hörten wir die Nachricht, dass ein weiterer Eisberg gesichtet worden war. Wir zückten eifrig unsere Kameras und rannten an Deck, und um 16:45 Uhr war er da! Für einige von uns war es der erste Eisberg überhaupt. Er war ein echtes Symbol für unsere Anwesenheit in den antarktischen Gewässern. Wir waren fast am Ziel!

Martin, der dritte Offizier, war wie viele von uns neugierig, wie groß dieser Eisberg war. In der nächsten Minute zückte er einen Sextanten (ein Navigationsgerät zur Messung des Winkels von Himmelskörpern) und stellte fest, dass er etwa 35 Meter hoch war! Etwas weniger als 10 % eines Eisbergs befinden sich über dem Wasser, so dass der Kiel dieses Ungetüms mehr als 300 Meter unter die Meeresoberfläche ragen kann - ein eiskaltes Ungetüm.

Nach einem weiteren wunderbaren Abendessen aus der Küche von Chefkoch Heinz zogen wir uns in die Bar zurück, um mit Dan ein paar Geschichten zu erzählen. Er hatte sich auf einer 32-Fuß-Yacht in den südlichen Teilen Neuseelands in einige ziemlich haarige Situationen gebracht, darunter auch Stürme vor der unwirtlichen Küste von Stewart Island und die windgepeitschten Fjorde im Südwesten Neuseelands. Wir fragten uns, was Dan davon hielt, vor ein paar Tagen 10+ Meter hohe Wellen zu erleben, und ob dies einige dieser schwierigen Erinnerungen zurückbrachte.

Der heutige Tag begann für einige etwas früher, da wir einen weiteren "Meilenstein" auf unserer Reise zum Rossmeer erreichten. Wir überquerten den antarktischen Polarkreis heute Morgen vor dem Frühstück. Bei 66˚33' südlicher Breite kamen wir offiziell in das Land der Mitternachtssonne. Für eine richtige Mitternachtssonne ist es zu spät in der Saison, aber für einen Großteil der nächsten Woche, bis wir wieder nach Norden fahren, wird es in der Nacht nicht vollständig dunkel werden.

Vor uns liegt ein weiterer Tag auf See. Wenigstens gibt es ein wenig Erleichterung, da der Wellengang in den letzten Tagen abgenommen hat. Wenn man durch 10-12 Meter hohen Seegang läuft, der ab und zu auch mal 15 Meter hoch ist, wird es schnell langweilig, aber heute hatten wir ziemlich guten Seegang. Die Sicht war den ganzen Tag über sehr unterschiedlich. Daher gab es draußen nicht viel zu sehen, dafür aber ein hervorragendes Programm mit Vorträgen des Expeditionsteams. Den Anfang machte Tennessee, der uns endlich seinen wichtigsten Entdecker, James Clark Ross, richtig vorstellte. Er erzählte uns von den bemerkenswerten Leistungen von Ross auf seiner Reise von 1839 bis 1843, auf der er unter anderem das Rossmeer entdeckte. Es war eine erstaunliche Reise im Zeitalter der Segel und Tennessee erzählte die Geschichte mit Dramatik und Begeisterung.

Später am Vormittag gab Sara uns eine Lektion, wie wir das Beste aus unseren Kameras herausholen und die gewünschten Fotos machen können. Sie ist sehr erfahren und gab uns viele tolle Beispiele ihrer eigenen Bilder, um verschiedene Techniken zu veranschaulichen. Wir hoffen, dass wir in den kommenden Tagen mit diesem neuen Wissen mehr Erfolg mit unseren Kameras haben werden.

Nach dem Mittagessen hatten wir eine schöne Pause, um uns zu entspannen, unsere Tagebücher zu führen, ein Nickerchen zu machen oder aufs Meer hinauszuschauen, in der Hoffnung, auf unserer Weiterfahrt nach Süden Wale oder Robben zu entdecken. Wir sahen viele Seevögel, darunter den wunderbar aerodynamischen Graumantel-Rußalbatros, und einige von uns erblickten einen Buckelwal, der uns sogar seine Fluke präsentierte, als er abtauchte. Der Nachmittag endete mit der letzten Folge der Borchgrevink-Dokumentation. Es ist traurig, dass es viele Jahre gedauert hat, bis seine Leistungen anerkannt wurden. Trotz vieler Schwierigkeiten und Kontroversen ist es ihnen gelungen, zum ersten Mal überhaupt auf dem antarktischen Kontinent zu überwintern.

Der Tag endete wie üblich mit einem Rückblick. Das Wetter sah für die Region um Cape Adare morgen gut aus; vielleicht steigen wir endlich in die Hubschrauber um Duke of York Island - und drücken die Daumen, dass wir am Cape Adare landen.

Zur Abendunterhaltung erzählte Gary von seinem Leben auf Maatsuyker Island, wo er zusammen mit seiner Partnerin als freiwilliger Betreuer eines historischen Leuchtturms arbeitet. Sechs Monate auf einer winzigen Insel ohne Menschen, ohne Telefonempfang, ohne Internet und ohne Heizung. Trotz der offensichtlichen Entbehrungen zeigte er sich begeistert von der Zeit, die sie dort verbrachten. Danach zogen wir uns in unsere Kabinen zurück und träumten vom Fliegen...

Heute Morgen wachten wir mit einem unglaublichen Gefühl der Vorfreude auf. Könnte heute unser erster Tag in den Hubschraubern sein? Im Laufe des Vormittags flog Ortelius an der Küste von Victoria Land entlang, vorbei an der dunklen und ahnungsvollen Landzunge von Cape Adare und hinauf in die Robertson Bay. Wir verbrachten den Vormittag damit, die Land- und Seelandschaft zu bewundern. Die ersten Meereisbänder schlängelten sich entlang der Küste und zwischen einer Reihe von tafelförmigen Eisbergen, von denen einer schöner zu sein schien als der andere. Wir verbrachten so viel Zeit wie möglich auf den Außendecks, um die atemberaubende antarktische Landschaft zu genießen und uns daran zu erfreuen, dass wir uns endlich dem Land näherten. Diejenigen, die sich an Deck aufhielten, mussten sich warm anziehen und die geschützten Bereiche der Decks bestmöglich nutzen, indem sie von Backbord nach Steuerbord und wieder zurück wechselten, während die Ortelius durch das Eislabyrinth navigierte. Der Wind war stark, zeitweise mit mehr als 50 Knoten, aber am Kopf der Robertson Bay schien es etwas mehr Schutz zu geben.

Nach einer Besprechung zwischen den Piloten, dem Kapitän und dem Expeditionsleiter wurde eine Entscheidung getroffen: Die Bedingungen waren gut genug! Unser Hubschrauberabenteuer begann mit einem Rundflug um und über den Sir John Murray Glacier und über die erhabene Duke of York Island. Wir teilten uns in unsere Flugteams auf, und die Guides hatten uns bald organisiert und für unseren ersten Flug an Bord des Hubschraubers gebracht.

Unsere Aufregung war greifbar, und als wir uns in den Sitzen des Hubschraubers festschnallten, konnten sich viele von uns kaum zurückhalten. Das Einschalten der Turbine zu hören, die Vibrationen der Rotoren über uns zu spüren und dann von dem plötzlichen Höhenflug ergriffen zu werden, als der Hubschrauber vom Deck abhob und in den stürmischen Himmel aufstieg, war fast überwältigend. Innerhalb weniger Augenblicke sah das Schiff winzig aus, als wir zurück auf die Bucht blickten. Die unglaublichen Piloten setzten ihr ganzes Können ein, um uns ein berauschendes Erlebnis zu bescheren, indem sie zunächst im Tiefflug über das Wasser auf das Ende der Robertson Bay zusteuerten.

Dann stiegen wir zum Berg in der Mitte des Gletschers hinauf. Die Geologie war wirklich spektakulär: Die Hunderte von empfindlichen Sedimentschichten wurden in den letzten 300 Millionen Jahren durch tektonische Aktivitäten zusammengepresst und erhitzt. Die Falten und Verwerfungen zeugen von dem Druck, dem diese Gesteine ausgesetzt waren, und eine leichte Grünfärbung deutet auf die reichen Kupfervorkommen im Inneren hin.

Die Hubschrauber brachten uns noch höher hinauf, bis auf die Spitze des Gletschers, weit über diesen herrlichen Eisfluss. Von diesem hohen Aussichtspunkt aus stürzten wir plötzlich ab; es war wie in Star Wars, als wir zwischen und sogar unter den zerklüfteten Zacken des Gletschers abtauchten und über den Eisfall stürzten. Wir jubelten vor Freude und staunten über die Geschicklichkeit und den Wagemut der Piloten, die sich sichtlich amüsierten!

Als wir den Gletscher hinunterfuhren, wurde er flacher und weniger chaotisch; die Gletscherspalten und Seracs wichen einer großen schwimmenden Eiszunge, die mehrere Meilen weit in die Robertson Bay hinausragt. Wir kreisten über dem Ende des Gletschers und genossen die wundervollen Blautöne des Gletschereises, blickten in die riesigen Abgründe zwischen den zerklüfteten Eisblöcken und entdeckten sogar einige Wildtiere von unserem Aussichtspunkt am Himmel. Die meisten von uns sahen eine Krabbenfresser-Robbe, die sich in einem aquamarinblauen Wasserbecken zwischen zwei riesigen Eisblöcken versteckt hielt. Ein paar Glückliche sahen auch die unglaublich seltenen Arnoux-Schnabelwale; diese schwer fassbaren und weitgehend unerforschten Tiere wurden in der Antarktis bisher nur eine Handvoll Mal gesichtet.

Der Flug dauerte etwa zwanzig Minuten, aber die Zeit verging wie im Fluge, so viel Spaß hatten wir. Wir kehrten zum Schiff zurück, das selbst im Endanflug noch winzig aussah. Das Können der Piloten wurde deutlich, als wir trotz des starken und böigen Windes sanft auf dem Flugdeck aufsetzten. Viele von uns kehrten mit Tränen in den Augen zum Schiff zurück - eine surreale und wunderbare Erfahrung.

Dank der Professionalität des Hubschrauberteams und der Deckcrew waren wir bald wieder sicher auf dem Schiff, wo wir uns mit Kuchen und einer wohlverdienten heißen Schokolade aufwärmten. Ein perfekter Start für unser Flugerlebnis.

Der Morgen brach mit heulendem Wind an, der heftig über Kap Adare fegte. Über Nacht waren wir kurz aufgewacht, weil mehr Ankerkette ausgelegt worden war, um zu verhindern, dass die Ortelius im immer stärker werdenden Wind schleift. Viele von uns wachten früh auf und machten sich auf den Weg zur Brücke. Uns bot sich ein grausames Bild: Das Meer sprühte wütend an den Ufern von Ridley Beach, der Himmel war dunkel und bedrohliche Wolken türmten sich über der Kammlinie, und einsame Adélie-Pinguine suchten neben Borchgrevinks Hütte Schutz, um ihre katastrophale Mauser zu überstehen. Wir blickten auf diese orkanartigen Bedingungen hinaus und dachten an Borchgrevinks Gruppe - wie bedrohlich muss es diesen Männern beim ersten Anblick erschienen sein, und wie unglaublich demütig und freudig muss es gewesen sein, zum ersten Mal einen Fuß auf den großen südlichen Kontinent zu setzen. Carsten Borchgrevink sagte: "Ich saß ganz vorne im Boot und sprang an Land, als das Boot anschlug, und sagte: 'Ich habe nun die Ehre, der erste Mensch zu sein, der jemals einen Fuß auf Süd-Victoria-Land gesetzt hat'".

Der Wind heulte weiter, die Temperaturen sanken, und das Anemometer auf der Brücke zeigte über 99 Knoten an - mehr kann das Gerät nicht messen, so dass wir davon ausgehen können, dass der Wind mehrere Minuten lang über 100 Knoten betrug. Leider war es völlig klar, dass wir nicht landen würden. Die Borchgrevink-Küste war von einem dichten Band aus Meereis und Eisbergen umgeben, so dass Ortelius einen großen Bogen um das Kap machte. In der Zwischenzeit hielten wir Ausschau nach wilden Tieren im sich bewegenden Eismorast und wurden mit der Sichtung einer schläfrigen Seeleopard-Robbe belohnt! Vielleicht war sie müde von der Jagd auf die gefährdeten, sich mausernden Adélie-Küken am Kap. Die Fahrt zwischen den riesigen Eisbergen schien sehr passend zu sein, denn Laurence lud uns am Morgen zu einem Vortrag über Gletscher und Vergletscherung in der Bar ein.

Obwohl wir nicht gelandet waren, hatten wir einen sehr arbeitsreichen Tag vor uns. Und es sollte ein langer Tag werden, denn die Wind- und Seegangsbedingungen verlangsamten unser Vorankommen erheblich. Zeitweise kam die Ortelius in der kurzen, scharfen See und dem brutal kalten Wind nur mit ein paar Knoten vorwärts.

Die Aktivitätsgruppe 1 hatte die Gelegenheit, mit dem Dritten Offizier Martin eine Führung über die Brücke zu machen. Sie erfuhren alles über die Ausrüstung, die Geräte und das Wissen, das für die Navigation durch das Südpolarmeer und darüber hinaus erforderlich ist.

Anschließend hielt Gary einen unglaublichen Vortrag über das Leben der Adélie-Pinguine, in dem er auf seine jahrelangen Forschungsarbeiten über diese unglaubliche antarktische Spezies einging. Wir segelten an den zerklüfteten Possession-Inseln vorbei - berüchtigt für schwierige Anlandungen und vom Seegang verwüstete Küsten. Tennessee verwöhnte uns mit seinen sanften Tönen über die Lautsprecheranlage und erinnerte uns an die Reise, die James Clark Ross vor mehr als einem Jahrhundert durch dieses Gebiet unternahm. Ross und seine Gruppe erreichten diese Küste und beanspruchten die Inseln für Großbritannien - daher auch der Name "Possession". Tennessee ließ es nicht dabei bewenden, sondern hielt uns einen erstaunlichen Vortrag über die Discovery-Expedition von 1901-1904, bei der Kapitän Robert Falcon Scott einen Versuch unternahm, den Südpol zu erreichen.

Nach einem schönen Nachmittag mit Polargeschichte und heißer Schokolade machten wir uns auf den Weg zum Abendessen, wo wir mit einem Grillfest und kostenlosen Getränken empfangen wurden! Die Stimmung war ausgelassen, die Bäuche waren voll von leckerem Essen und Gelächter. Die Stimmung war gut, trotz der beschwerlichen Reise, die wir hinter uns gebracht hatten, um endlich den eisigen weißen Kontinent zu erreichen.

Die Spiele nach dem Abendessen wurden für einige schon zur Routine; "Monopoly Deal", "Bananagrams" (eine Abwandlung von Scrabble) und Würfelspiele wurden schnell zum Publikumsliebling. Es kam zu Wettkämpfen und Freundschaften wurden geknüpft.

Nach den unglaublich langsamen Fortschritten gestern waren wir erleichtert, als wir aufwachten und sahen, dass Ortelius wieder auf Kurs war und den ganzen Tag über mit einer Geschwindigkeit von 8-11 Knoten fuhr. Der Ozean wies noch immer einige Reste der gestrigen Orkanstärke auf und unser Schiff schaukelte und rollte sanft, als der Tag mit einem faszinierenden Vortrag von Chloe über Wale im Südpolarmeer begann. Danach sprach Vide über den Antarktisvertrag und die Politik des Kontinents, der teilweise von vielen verschiedenen Ländern beansprucht wird, aber ein Ort bleibt, an dem militärische Aktivitäten und Bergbau verboten sind und Zusammenarbeit und wissenschaftliche Bemühungen gedeihen.

Am Nachmittag fesselte Michael die gesamte Bar an ihre Sitze, als er 115 nie zuvor gezeigte Fotos von Scotts Terra Nova Expedition aus der Sammlung von Herbert Ponting zeigte. Als jemand, der das Glück hatte, einige Zeit in Scotts Hütte am Kap Evans zu verbringen, erweckten diese Bilder viele der schwach beleuchteten Ecken der Hütte zum Leben. Sie verwandelten die kalte, historisch anmutende Hütte in eine warme und gemütliche Umgebung voller Lachen, Wissenschaft, harter Arbeit und Kameradschaft, zusammen mit detaillierten Bildern, die den aufwendigen Proviant, die Ausrüstung und den Sinn für Heldentum zeigten, für den die letzte Reise von Scott so bekannt ist. Am Abend, nach dem Essen, zeigte Chris einige seiner Videos aus seiner Zeit in der Scott-Basis, darunter ein Video von Fischen und Seesternen auf dem Meeresboden bei Cape Evans, das er mit seiner GoPro gefilmt hatte, die er durch ein Tauchloch im Meereis abgelassen hatte.

Im Laufe des Tages ließ der Wellengang allmählich nach, und am Abend waren wir alle an Deck, um einen wunderschönen tafelförmigen Eisberg zu bewundern, der scheinbar schwebend über dem spiegelglatten Meer hing. Die Sonne neigte sich dem Horizont zu, und wer am späten Abend noch an Deck war, wurde mit einem spektakulären, zweistündigen gelb-goldenen Sonnenuntergang und dem ersten Blick auf die imposante Macht des Mount Erebus belohnt. Einige Zeit nach Mitternacht glitt die Ortelius sanft in das erste Pfannkucheneis und zwei Orcas wurden auf ihrem Weg nach Norden gesichtet. Der Herbst hat die Antarktis fest im Griff, und das Rossmeer beginnt rasch zuzufrieren. Wir sind fast zu aufgeregt, um zu schlafen. Was werden die nächsten Tage im McMurdo Sound für uns bereithalten?

Der 28. war ein Tag der Tage. Ein Tag, an dem wir gemeinsam auf den Schultern von Giganten standen. Wir beendeten den 27. mit Plänen zur Erkundung von Cape Bird, Ross Island. Doch ein unvorhergesehener Wetter- und Eiseinbruch gab Ortelius die Chance, das berühmte Cape Evans und den McMurdo Sound zu erreichen. In den frühen Morgenstunden, als sich der mächtige Mount Erebus noch hinter einer Wolkendecke verbarg, weckte uns Sara früher als geplant, um zu sehen, wie das karmesinrote Morgenlicht das Admiralty-Gebirge beleuchtete. Auf dem orangefarbenen Meereis faulenzten Weddellrobben, wir entdeckten unsere ersten Kaiserpinguine, und Orcas vom Typ B spionierten, während wir uns durch das Eis in Richtung Kap schlängelten.

Als die Sonne am Horizont höher stieg, kamen Kap Evans und die Hütte von Kapitän Robert Falcon Scotts Terra-Nova-Expedition (1910-13) in Sicht. Überragt von den schwarzen Vulkanfelsen, dem Schnee und den großen Eisbergen bot die Hütte am Kap Evans einen willkommenen Schutz und ein Winterquartier für Scotts letzte Expedition. Bei Temperaturen von fast -33°C mit Windchill ging unser Schiff vor Anker, und wir bereiteten uns sowohl körperlich als auch emotional auf unser erstes Rendezvous mit einer Polarlegende vor. Unsere unerschrockenen Besatzungsmitglieder übernahmen das Steuer ihrer Zodiacs und brachten uns zu den tiefschwarzen Ufern von Cape Evans. Bei extrem niedrigen Temperaturen und heftigen Winden gefroren die Meerwasserspritzer augenblicklich zu prächtigen gefrorenen Panzern.

Wir stiegen aus den Zodiacs aus und gingen langsam zum Eingang der Hütte. Als wir eintraten, empfing uns ein einzigartiger Geruch, den man nur erleben und nicht erklären kann. Vor uns lagen die Wohn- und Arbeitsräume der Terra Nova Expedition, die bis ins kleinste Detail erhalten sind. Konservendosen, Senfdosen, Mehlkisten, Kojen, Reagenzgläser, Papiere und Decken. Geschichtsträchtige Gegenstände, die uns sofort in das heroische Zeitalter der Antarktiserkundung versetzen. Für viele, einschließlich der meisten Mitglieder des Expeditionsteams, war das Gefühl überwältigend, und wir standen fassungslos da und vergossen Tränen. Wir bewegten uns ehrfürchtig zu Scotts Koje und hatten die Bilder von Herbert Ponting noch frisch im Gedächtnis. Wir gingen zu den Ställen und bestaunten eine Sammlung von Adélie-Pinguineiern und Kaiserpinguinfellen. Wir stellten uns das Leben von Scotts Ponys vor und die Gespräche zwischen Oates und Mares am wärmenden Ofen.

Während der Wind Kaskaden von Neuschnee aufwirbelte, gingen wir hinauf zum Gedenkkreuz der Ross Sea Party, das an die Expeditionsleiter Aeanas Macintosh, Victor Hayward und Spencer-Smith von der Imperial Trans-Antarctic Expedition erinnert.

Schließlich bestiegen wir unsere Zodiacs und fuhren zurück nach Ortelius, um Kurs auf McMurdo Sound und Hut Point zu nehmen. Während des Mittagessens wagten wir uns an Deck und bestaunten die mächtige Erebus-Eiszunge, die sich tief in die Bucht hinein erstreckt. Die Eisbedingungen waren äußerst günstig und erlaubten die Durchfahrt zur McMurdo-Station des United States Antarctic Program, der größten wissenschaftlichen Basis auf dem antarktischen Kontinent. Am Horizont erblickten wir die Discovery Hut von Commander Robert Falcon Scotts erster Antarktis-Expedition. Die Discovery Hut, die von allen nachfolgenden britischen Südpolversuchen genutzt wurde, war oft das letzte von Menschenhand geschaffene Bauwerk, das auf dem Weg ins Innere der Antarktis zu sehen war.

Nach dem Abendessen stiegen wir in unsere Zodiacs und betraten zum zweiten Mal an einem Tag das sagenumwobene Ufer. Über das Festeis und unter den Blicken der sich mausernden Pinguine gelangten wir zur Tür der Discovery Hut im Schatten der McMurdo Station. Wir traten über die Schwelle in eine kältere, düstere Hütte und genossen erneut den historischen Geruch. Wir erfuhren von den verzweifelten Umständen der Ross Sea Party der Imperial Trans-Antarctic Expedition, die in einer zugigen Hütte mit begrenzten und schwindenden Vorräten gefangen war. Wir beendeten diesen außergewöhnlichen Tag mit dem Besuch einer neugierigen Weddellrobbe an der Küste. Anschließend kehrten wir zur Ortelius zurück und segelten zu den berühmten Dry Valleys des McMurdo Sound.

Wieder einmal wachten wir früh auf, lange vor dem Weckruf von Sara. Über Nacht hatte sich die Ortelius durch die Platten des neuen Meereises gebohrt, das den größten Teil des McMurdo Sound bedeckte, und wir befanden uns sicher im Eis.

Mit trüben Augen und Kaffee in der Hand machten wir uns auf den Weg nach draußen auf die gefrorenen Decks. Die Umgebung war in herrliche Stille getaucht. Die Hauptmaschine war ausgeschaltet, und es wehte kein einziger Windhauch. Das einzige Geräusch war das Quietschen des Eises, das sanft am Rumpf rieb, und die entfernten Rufe von Skua und Weddellrobben weiter draußen auf den Eisschollen rund um das Schiff. Als die träge Sonne über dem McMurdo Sound aufging, warf sie einen rosafarbenen Schimmer auf die entfernten Berge, bevor sie sie mit dem ersten direkten Licht des Tages golden erleuchtete.

Die Bedingungen waren absolut perfekt zum Fliegen, und schon bald herrschte auf dem Schiff reges Treiben. Auf dem Hubschrauberdeck wimmelte es bald von Mechanikern und fähigen Seeleuten, die die Maschinen für einen Tag der Erkundung vorbereiteten. Als wir uns zum Frühstück hinsetzten, hörten wir, wie der erste Hubschrauber abhob; der Erkundungstrupp der Führer flog mit der gesamten Notfallausrüstung ein.

Dann waren wir an der Reihe, die erste Gruppe versammelte sich in der Bar, und dann stürmten wir in die Hubschrauber und waren bald in der Luft. Wir erhoben uns elegant vom Achterdeck und überblickten die magische antarktische Meereslandschaft. Unser Schiff war nur noch ein Fleck im Eis hinter uns, und als wir an Geschwindigkeit gewannen, zogen wir an Hunderten von Weddellrobben vorbei, die sich von unserem flüchtigen Moment weit über ihnen nicht zu stören schienen. Wir näherten uns der Küstenlinie, die von einem dicken Band aus dem Eis des letzten Jahres umgeben war, und dann flogen wir blitzschnell über das Taylor Valley, über einen herrlich gemusterten Boden - ein Labyrinth aus ineinandergreifenden Rissen, in deren Vertiefungen nur ein Hauch von Schnee geweht wurde. Wir stiegen leicht an, hoben ab, um tief und schnell den mächtigen Commonwealth Glacier zu überfliegen, und flogen tiefer in das breite Tal hinein. Eine Reihe von zerklüfteten Granitgipfeln flankierte das Tal, und diese schienen das Tal einzuschließen und immer steiler zu werden, je weiter wir hinaufflogen.

Nach einem unglaublichen Flug sahen wir die gelb-blaue Notunterkunft, die von unseren Führern errichtet worden war, und wurden von José, dem lächelnden Hubschrauberingenieur von DAP, zur Landung geleitet. Wir stiegen unter den wirbelnden Rotorblättern aus, und als der Hubschrauber in einer Staubwolke wieder abhob, fanden wir uns in einer völlig wilden Umgebung wieder.

Die riesige Wand des Kanada-Gletschers beherrschte den Landeplatz. Dahinter ragte eine steile Granitwand unvorstellbar hoch in den südlichen Himmel, und die ganze Szenerie war in das schwache Licht des australischen Herbstes getaucht. Die Kälte machte uns schnell zu schaffen, es waren etwa minus 12°C, und ein leichter Wind schnitt in jede freie Haut. Aber wir hatten uns darauf vorbereitet und waren gut gekleidet. Wir machten uns auf, um den Landeplatz zu erkunden. Das erste, was wir sahen, war eine mumifizierte Krabbenfresser-Robbe. Schneetreiben und Sand hatten einen Teil des Fleisches abgetragen, so dass der Schädel um Nase und Mund herum zum Vorschein kam. Niemand weiß genau, warum diese Tiere so weit an Land gekrochen sind, aber es wird angenommen, dass sie die Orientierung verloren haben. Es könnte sein, dass es allein im Taylor Valley mehr als hundert tote Robben gibt, und einige von ihnen wurden mehrere tausend Meter über dem Meeresspiegel und mehr als 15 Kilometer landeinwärts gefunden.

Wir erkundeten die Gegend weiter und stießen auf die Front des Canada Glacier. Gletschereis hat etwas völlig Außergewöhnliches an sich. Die tiefstehende Sonne glitzerte auf jeder glänzenden Facette, und es schien eine majestätische kalte Kraft auszustrahlen. Von hier aus kletterten wir den Grat hinauf und wurden mit einer hervorragenden Aussicht belohnt, sowohl auf den Gletscher als auch auf das Taylor Valley und den McMurdo Sound. Der Wind auf dem Grat war beißend, und wir hielten uns trotz der Schönheit des Ortes nicht lange auf.

Nach einer unglaublichen Stunde an Land war es an der Zeit, wieder an Bord der Hubschrauber zu gehen, und wir genossen noch einmal einen atemberaubenden Flug zurück nach Ortelius in der Mittagssonne.

In der Zwischenzeit hatten die Gäste an Bord des Schiffes mehrere erstaunliche Begegnungen mit der Tierwelt. Den ganzen Vormittag über hüpften Kaiserpinguine auf die Eisschollen rund um das Schiff und blieben dort für ein paar Minuten oder eine Stunde. Diese erwachsenen Pinguine bereiten sich auf ihre Winterbrut vor und nutzen das Eis, um sich zwischen den Tauchgängen zur Nahrungssuche auszuruhen. Dann erlebten wir etwas ganz Besonderes. In der Ferne wurde eine kleine Gruppe von Orcas gesichtet, die durch das Eis direkt auf uns zusteuerte. Sie näherten sich dem Schiff und tauchten nur wenige Dutzend Meter vom Bug entfernt in dem kleinen Bereich des offenen Wassers auf. Sie waren so nah, dass wir die einzelnen Kratzer und Narben auf ihrer Haut sehen konnten. Eine wirklich schöne Begegnung.

Am späten Nachmittag, als alle Hubschrauber wieder an Bord waren, fuhren wir zurück über den McMurdo Sound. Kapitän Per machte mehrere kleine Umwege, um einige besonders schöne Eisberge zu umrunden, und positionierte das Schiff sogar mit dem Bug an einem, damit wir ein Gruppenfoto neben einem dieser Ungetüme machen konnten. Eine grobe Berechnung ergab, dass der kleinere dieser Eisberge etwa 4 Millionen Tonnen wog und damit die kleine Ortelius, die nur knapp über 5000 Tonnen wiegt, in den Schatten stellte.

Es folgte ein weiteres üppiges Abendessen, und als das Licht schwächer wurde, befanden wir uns vor Cape Royds, unserem geplanten Ziel für den Vormittag. Wir konnten gerade noch den Schornstein von Shackletons Hütte durch die schwarzen Lavahügel sehen und kehrten in der Hoffnung um, morgen dort anlanden zu können.

Nach einem so aktiven und aufregenden Tag wie dem gestrigen fühlte sich der frühe Weckruf besonders früh an, aber dafür lag eine Menge Aufregung in der Luft. Heute steht der Besuch von Shackletons Hütte der Nimrod-Expedition am Cape Royds auf dem Plan. Die Bedingungen am frühen Morgen waren fantastisch. Wir konnten den größten Teil des Mount Erebus sehen und es wehte nur eine leichte Brise. Trotzdem brauchte Sara ein wenig Zeit, um die endgültige Entscheidung zu treffen: Können wir mit dem Zodiac fahren? Oder fliegen wir mit den Hubschraubern ein?

Während alle beim Frühstück saßen, wurde die Entscheidung getroffen. Es gab keinen geeigneten Landeplatz für die Zodiacs, also mussten die Hubschrauber herhalten. Das Personal flog rüber, um den Landeplatz und die Hütte vorzubereiten, und wir begannen mit Gruppe 8 und arbeiteten uns nach unten zum Cape Royds vor.

Cape Royds liegt an den Flanken des Mount Erebus und besteht aus vulkanischem Gestein, vor allem aus Lava und Schlacke, so dass der Anflug aus den Hubschraubern ein schöner Anblick war. Der Flug dauerte diesmal nur 8 Minuten, aber es war trotzdem spannend, die Dinge aus der Luft zu sehen. Am Boden angekommen, gingen wir nach einer kurzen Einweisung über eine kleine Anhöhe zur Hütte. Was für ein wunderbarer Ort für die Hütte. Sie sieht gemütlich und einladend aus, eingebettet in die Felsen und den Hang mit Blick auf einen Teich und die Kolonie der Adélie-Pinguine. Ein großer Vorteil der Ankunft mit dem Hubschrauber war, dass wir fast keine Wartezeit in der Hütte hatten.

Shackletons Hütte ist im Vergleich zu Scotts Hütte am Cape Evans recht bescheiden, schließlich hatte Shackleton nur 15 Mann im Vergleich zu Scotts 45 Mann. Aber was für eine Atmosphäre! Es gibt nicht den überwältigenden Geruch von Robbenfell und Blubber, den wir am Cape Evans wahrgenommen haben, aber immer noch einen unverwechselbaren, milden Geruch der Jahre und der Geschichte, die die Hütte verkörpert. Was für eine Zeitkapsel. Das Essen, die Stiefel und die Schlafsäcke. So viele Dosen mit bekannten Lebensmittelmarken. Es sieht so aus, als könnte man ein Feuer im Ofen entfachen und eine feine Mahlzeit zubereiten. Im Winter muss es hier sehr eng gewesen sein. Mit 15 Männern und ihren Kojen gab es wenig Platz, um sich zu bewegen. In dem kleinen Nebenraum, der Mawsons Laboratorium war, steht ein einzelnes Rad - alles, was von dem ersten in die Antarktis gebrachten Motorwagen übrig geblieben ist. So viel Geschichte.

Außerhalb des Geländes gab es noch mehr zu sehen. Die Latrine befand sich praktischerweise draußen, gleich um die Ecke von der Eingangstür. Dann die Garage für das Auto, dann die Ställe - alles mit einem Stück Zaun und gestapelten Kisten mit Vorräten gebaut. Weiter hinten stapelten sich weitere Vorräte in ihren Kisten und ein gut verwitterter Stevenson-Schirm für die Wetterstation. Ganz zu schweigen von der Kolonie der Adélie-Pinguine. In der Kolonie gab es nicht mehr viele Pinguine, aber rund um die Hütte und zwischen den Felsbrocken gab es jede Menge zu sehen, die sich in einem leicht zerzausten Zustand der Mauser befanden. Schließlich ging es nach ein paar Stunden zurück zu den Hubschraubern und zurück zum Schiff, um weitere Abenteuer zu erleben.

Nach dem Abendessen und nach einigen Diskussionen wurde beschlossen, eine Zodiac-Anlandung am Cape Bird zu machen. Die Anlandung war fast so aufregend wie die Landung selbst. Wir mussten durch ein großes Band aus dickem Fetteis mit einigen Pfannkuchen fahren. Die Zodiacs hielten das gut aus, aber es war trotzdem aufregend, in einem kleinen Gummieisbrecher zu fahren. An Land war es eine Geisterstadt. Es gab ausgedehnte Gebiete, die offensichtlich Nistkolonien waren, aber nur noch wenige Pinguine an Land. Sie waren in kleinen Gruppen verstreut und kauerten sich an windgeschützten Stellen zusammen, um ihre Mauser zu beenden. Ein Highlight waren die Weddellrobben. Mehrere von ihnen schliefen friedlich am schneebedeckten Strand, als wir ankamen. Es war großartig, sie aus nächster Nähe zu beobachten. Vor allem ein Männchen, das am weitesten entfernt war, sang ein wenig für uns. Es war eine seltsame Sammlung von Trillern und Schlucken, während er ruhig am Ufer schlief. Leider wurde ein Band aus schwererem Packeis gesichtet, das sich auf unseren Standort zubewegte. Für das Schiff wäre es kein Problem, aber die Zodiacs haben Schwierigkeiten, sich hindurchzuschieben, und wir hätten an Land stranden können. Nach etwa 45 Minuten wurden wir zur Anlegestelle zurückgerufen und beendeten damit unseren letzten, schönen Tag auf Ross Island.

Ein abenteuerlicher Tag ging nach dem Abendessen mit einem heißen Getränk in der Bar zu Ende. Dieser wurde kurz unterbrochen, als die untergehende Sonne eine winzige Lücke in der Wolkendecke fand und eine kleine Ecke des Himmels in leuchtende Orangetöne tauchte; eingeklemmt zwischen einer Gletscherfront, dem gefrorenen Meer und einem großen Band aus nahendem Schnee. Dann war es wieder an der Zeit, sich in unsere Hütten zurückzuziehen, über einen weiteren herrlichen Tag nachzudenken und zu überlegen, was der Morgen für uns bereithalten könnte.

Für den heutigen Morgen hatte Sara einen Rundflug entlang der größten Gletscherfront der Welt geplant, dem herrlichen Ross-Schelfeis oder der "großen Eisbarriere". Über Nacht hatte Ortelius um die Ecke der Ross-Insel gearbeitet, in das Gebiet, in dem wir operieren wollten. Doch ausnahmsweise machte uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Als wir auf die Brücke gingen, um die riesige Eiswand vor uns zu bestaunen, konnten wir feststellen, dass die Bedingungen ziemlich schwierig waren. Der Wind wehte in Böen mit mehr als siebzig Knoten, und die Lufttemperaturen lagen bei etwa minus 50°C, wenn man die Auswirkungen des Windchill berücksichtigt. Der Kapitän und die Piloten entschieden, dass die Bedingungen für den Betrieb des Schiffes zu unsicher waren und dass es am besten wäre, wenn wir mit dem Schiff entlang der Kalbungsfront fahren würden. Wir waren alle mit dieser Entscheidung einverstanden und wurden nicht enttäuscht, denn der Anblick, der sich uns bot, war spektakulär. Die ununterbrochene Eiswand erstreckte sich, so weit das Auge reichte, und trotz ihrer offensichtlichen Weite ist es fast unmöglich zu begreifen, dass diese Eismasse etwa so groß ist wie Frankreich.

Während wir an der Gletscherwand entlang fuhren, hatten wir einige Begegnungen mit Wildtieren. Wir bewunderten die Ausdauer eines einsamen Adéliepinguins, der die fast steile Eiswand hinaufkletterte, und wir fragten uns alle, wie und warum er den Weg nach oben schaffte. Kapitän Per führte Ortelius bis an die Eisfront heran - weniger als 100 Meter von der Eiswand entfernt. Von hier aus konnte man trotz des heulenden Windes die Wellen an der Unterseite des Eises knirschen hören. Die meisten wagten sich zumindest für einige Minuten auf die Außendecks, doch der beißend kalte Wind trieb uns bald wieder ins Innere. Da Nasen und Finger bald erfroren waren, blieb als einziger Trost mehr heiße Schokolade im Inneren des Schiffes.

Als wir mehrere Stunden entlang der Eisfront segelten und auf den elektronischen Karten auf der Brücke sahen, wie wenig Fortschritte wir gemacht hatten, wurde uns das Ausmaß der Eisfront erst richtig bewusst - sie erstreckte sich über viele hundert Meilen in östlicher Richtung von uns weg.

An Deck hörten wir nur das Klicken der Kameraauslöser und den Wind, der das Schiff in Angst und Schrecken versetzte, was uns einen weiteren kleinen Vorgeschmack auf die Bedingungen gab, die die Entdecker von einst auf ihren Expeditionen erlebten. Nachdem wir den ganzen Vormittag auf dem Schelfeis verbracht hatten, drehten wir schließlich um und fuhren auf offenes Wasser, um unsere Navigation in Richtung der Insel Peter der Erste zu beginnen. Es war traurig zu sehen, wie das Rossmeer und der McMurdo Sound vor uns verschwanden, aber wir freuen uns auf viele neue Abenteuer auf unserem Weg.

Am Nachmittag haben wir uns an die Routine unserer Seetage gewöhnt, ein entspanntes Mittagessen eingenommen, vielleicht ein kleines Nickerchen gemacht und uns dann in der Bar zu einem großartigen Vortrag von Allan über die wichtige und oft unterschätzte Rolle der Schlittenhunde bei der Erforschung der Polargebiete versammelt. Diese großartigen Tiere sind das bei weitem effizienteste Transportmittel in diesen unwirtlichen Gegenden. Danach gab es eine kurze Zusammenfassung, denn unsere Pläne für den Morgen sind relativ einfach: Wir segeln weiter nach Osten! Während des Abendessens war der Speisesaal voller Aufregung über die vergangenen Tage - bei einem wunderbaren Essen und einem Glas Wein konnten wir die Eindrücke dieser unglaublichen Tage im Herzen des Rossmeeres verarbeiten.

Der heutige Tag begann, wie alle anderen großen Tage auch, mit dem Weckruf unserer furchtlosen Expeditionsleiterin Sara - "Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen...". Diese vertrauten Worte weckten uns aus dem Tiefschlaf und wir machten uns bereit für das Frühstück, bei dem wir das Überschreiten der Datumsgrenze feierten. Es gab Gerüchte, dass um 01:30 Uhr auf der Brücke getanzt werden sollte; das war der Moment, in dem wir den 180. Längengrad überquerten und die westliche Hemisphäre betraten.

Nach dem Frühstück begrüßte uns Gary in der Bar zu seinem Vortrag über 'Das Leben der Kaiserpinguine'. Dies ist einer der besten Vorträge, die ich je gesehen habe, und jeder war fasziniert vom Lebenszyklus dieser robusten Vögel, die diesen wilden, rauen Kontinent ihr Zuhause nennen.

Den ganzen Tag über wurde das Schiff von starken Winden von hinten angeströmt, und einige Stellen der Meeresoberfläche waren mit kleinen Strömen von gut gefrorenem Pfannkucheneis bedeckt. Diese boten der mächtigen Ortelius wenig Widerstand, und wir konnten den ganzen Tag über eine Durchschnittsgeschwindigkeit von über 10,5 Knoten halten. Es erinnert uns jedoch daran, dass wir noch nicht aus dem Rossmeer heraus sind und dass diese Pfannkuchen ein Zeichen dafür sind, dass der Winter schnell näher rückt. Es ist eine Erleichterung zu wissen, dass wir uns wieder in etwas wärmere Gewässer begeben. Niemand will hier unten im Winter festsitzen...

Natürlich sind wir nicht die ersten in dieser Gegend. Um in Erinnerungen zu schwelgen, haben wir Vide zu seinem Vortrag "Roald Amundsen Teil 1: Die frühen Jahre" begleitet. Dies war der erste Teil seiner Vortragsreihe über Roald Amundsens erfolgreichen Versuch, den geografischen Südpol zu erreichen.

Nach dem Mittagessen wurden die Brückentouren für die heutige Gruppe fortgesetzt, und dann erzählte Chris uns Geschichten aus seiner Zeit in der Antarktis: "Calling Antarctica Home", sein Vortrag über das Leben und Arbeiten auf der neuseeländischen Scott Base.

Der Tag endete mit einem köstlichen Abendessen und einigen spannenden und lustigen Geschichten aus dem tropischen Dschungel, die Tennessee anschließend in der Bar erzählte.

Als wir aufwachten, strahlten die Sonnenstrahlen sowohl auf Ortelius als auch auf den Ozean, und auf der Wasseroberfläche tanzten scheinbar "matte" und "glänzende" Flecken. Was könnte das sein? Es handelte sich tatsächlich um Fetteis (eines der ersten Stadien des Meereises), das sich auf der Oberfläche bildete, und es ähnelte oft grünlich-braunen Schwaden über dem Wasser, was auf der Brücke zu einigen interessanten Fragen führte. Wurde dies durch Schwärme von Krill verursacht? Walfäkalien? Phytoplanktonblüten? Interessanterweise hat das Fetteis oft eine gedämpfte grünlich-braune Färbung, wenn es sich bildet, und verleiht dem Ozean ein etwas "beigefarbenes glitschiges" Aussehen. Die Farbe des Ozeans wird von vielen Faktoren beeinflusst, z. B. vom Himmel, der Richtung des Sonnenlichts, der Menge an Nährstoffen im Wasser sowie von Wind und Wellenschlag. All diese Faktoren können dazu beitragen, die Farbe des Eises an der Oberfläche zu verändern.

Nachdem die grünliche Färbung stundenlang über das Stadium des Fetteises hinaus beobachtet wurde, kam man zu dem Schluss, dass sie vor allem auf Algen zurückzuführen ist - vielleicht vor allem auf Kieselalgen (eine Art von Phytoplankton). Es sind dieselben Kieselalgen, die bei einigen Walen, die wir bisher auf unserer Reise gesehen haben, eine gelbliche Färbung auf den weißen Flecken verursachen. Bei den Orcas, die wir vor ein paar Tagen im McMurdo Sound gesehen haben, war dies an den Sattel- und Augenflecken zu sehen. Apropos Wale: Am späten Nachmittag wurden einige Zwergwale von den begeisterten Walliebhabern gesichtet, als wir an mehreren Eisbergen vorbeisegelten, die in der australischen Sonne glitzerten.

Trotz eines weiteren Tages auf See war die Liste der Aktivitäten immer noch sehr voll. Der begeisterte Taucher Michael hielt uns einen unglaublichen Vortrag über das Tauchen in der Antarktis. Wir erfuhren etwas über all die seltsamen und wunderbaren Tiere, die unter dem Eis leben. Wir sahen wunderschöne Fotos von Seespinnen, Nacktschnecken, Asseln und sogar Korallen, die hier unten im kalten Südpolarmeer irgendwie wachsen. Michael erzählte uns von Begegnungen mit Seeleoparden, und dass, wenn man sie beim Blasen von Luftblasen sieht, es wahrscheinlich ein guter Zeitpunkt ist, aus dem Wasser zu gehen, da dies ein Zeichen von Aggression ist.

Der Vormittag wurde mit weiteren Wal- und Eisbergbeobachtungen von der Brücke und von den Außendecks aus fortgesetzt. Dann hatten wir das Vergnügen, alles über unser Schiff Ortelius zu erfahren. Sara hielt einen Vortrag mit Fotos aus dem Maschinenraum, der Kombüse, dem Hubschrauberhangar und einigen Bereichen der Besatzung, die hinter den Kulissen zu sehen waren. Wir wurden auch vom Chefingenieur Aleksandr unterhalten, der uns technische Fragen zur Ortelius beantwortete. Es gab viele faszinierende Fakten und Zahlen, aber eines der Dinge, die wirklich hervorstachen, war, dass wir unser gesamtes Wasser direkt aus dem Meer gewinnen und dass es an Bord eine Aufbereitungsanlage gibt, die alle Abwässer reinigt, bevor sie ins Meer zurückgeführt werden.

Das Lernen über das Schiff wurde am Nachmittag mit Führungen durch das Schiff in kleinen Gruppen fortgesetzt, die sowohl von unserem Kapitän Per als auch von unserem Hotelmanager Albert geleitet wurden.

Tennessee, der von seiner Leidenschaft für die Polargeschichte nur so strotzt, unterhielt uns und erzählte uns die unglaubliche Geschichte der Nimrod-Expedition. Nach dem Abendessen war das Geschichtenerzählen ein wenig anders. Es wurde darum gebeten, dass das Expeditionsteam seine Erlebnisse während der Pandemie mit uns teilt. Es gab so viele verschiedene Erfahrungen, von Sara, die eines der Oceanwide-Schwesterschiffe ihr Zuhause nannte, über Allan, der eine ganze Insel auf den Falklandinseln für sich und seine Frau hatte, bis hin zu Michael, der ein Loft in ein wunderschönes Fotostudio umbaute. Es war großartig, diese Geschichten zu hören und sich bewusst zu machen, wie viel Glück wir haben, dass wir auf den Meeren mit menschlichen Verbindungen unterwegs sind.

Die Sonne bricht an einem weiteren Tag über der verlockenden, abgelegenen Amundsen-See auf. Wir haben die scheinbar endlosen Felder aus Pfannkucheneis durchquert und kommen nun in klareres Wasser. Heute war der Tag der lang erwarteten Wohltätigkeitsauktion.

Es gibt keine bessere Art und Weise, dem Namensgeber dieses großen Meeres unseren Respekt zu erweisen, als mit dem zweiten Teil von Vides dreiteiligem Vortragsepos "Das Leben des Roald Amundsen". Wir staunen über Amundsens "Schnelligkeit und Effizienz der Reise" und über seine erfolgreiche Eroberung des Südpols. Danach gehen wir an Deck und sehen einen Zwergwal, der vor Ortelius auftaucht. Wir atmen die kalte, frische Luft ein und denken an die große Reise der Menschen und Hunde nach 90° Süd.

Wir versammeln uns wieder in der Bar, um von Chloe etwas über das antarktische Meereis und seine große ökologische Bedeutung für den Kontinent zu erfahren. Während des Winters verdoppelt sich die Fläche der Antarktis mit Meereis, das schon so manches Forschungsschiff belagert hat. Dieser undurchdringliche Gürtel ist ein lebenswichtiger Lebensraum für Phytoplankton und trägt dazu bei, dass die Meere rund um die Antarktis so reich an Wildtieren sind. Wir machen eine Mittagspause und denken dabei vielleicht über den Kontrast zwischen der uns servierten Fülle und den Rationen von Shackleton, Scott und Amundsen auf ihren Schlittenfahrten nach.

Nach dem Mittagessen machte Sara von ihrer Macht Gebrauch, die Zeit zurückzufordern, und um 14.00 Uhr reisten wir mühelos bis 15.00 Uhr, was sofort von einer Hektik der Schiffsbesichtigungen begleitet wurde. Der 3. Offizier Martin führte seine heiß begehrte Brückenführung durch, Kapitän Per und Hotelmanager Albert gaben eine ausführliche Führung durch die Ortelius und erzählten von all den Menschen, Räumen und Systemen, die das Schiff am Laufen halten. Michael gab auch eine faszinierende Führung durch die beeindruckenden Polartaucheinrichtungen, die Kaltwassertaucher nutzen, um die untersten Bereiche dieser eisigen Gewässer zu erkunden.

Um 16:55 Uhr versammelten wir uns in der Bar, um einen inspirierenden Film über die außergewöhnliche Arbeit des New Zealand Antarctic Heritage Trust (NZAHT) zu sehen, der sich für den Erhalt und die Restaurierung der Hütten von Shackleton, Scott und Borchgrevink aus dem heroischen Zeitalter der Antarktis-Erforschung einsetzt. Um diese wichtige Arbeit zu unterstützen, veranstaltete das Expeditionsteam eine Wohltätigkeitsauktion, bei der eine Reihe einzigartiger Gegenstände angeboten wurden, darunter atemberaubende gerahmte Drucke der Terra Nova Expedition, vom Ingenieursteam an Bord der Ortelius hergestellte Magnete, ein Exemplar von Chris' eigener Biografie, handillustrierte Karten und die begehrte Schiffsflagge. Die Bar eröffnete mit der Happy Hour, und während die Getränke flossen, eröffneten wir. Frenetische Bietgefechte entbrannten, bei denen das Expeditionsteam und die Gäste gleichermaßen um die Wette boten. Das begehrteste Los war die Schiffsflagge, die von Winden mit mehr als 100 Knoten zerrissen wurde - eine physische Erinnerung an die hohe See, die wir auf dem Weg zum Rossmeer durchquert hatten. Als sich der Abend dem Ende zuneigte, hatten wir mehr als 5.000 US-Dollar für die NZAHT gesammelt - ein echter Grund zum Feiern.

Nach dem Abendessen kehrten wir ein letztes Mal in die Bar zurück, um eine "Passagier-Storytime" zu hören. Vier Gäste traten auf die Bühne, um Besatzung, Reiseleiter und Mitreisende gleichermaßen zu unterhalten. Wir begannen mit einer beeindruckenden Zeitrafferaufnahme von Gregor, in der er die Ortelius durch grönländisches Eis fahren ließ. Danach erzählte John von seinem Flug zum geografischen Südpol. Roger ergriff das Mikrofon und erzählte von der wahren Bedeutung des Glücks in einem Gespräch, das er in Alaska mit einem ehemaligen Kriegsgefangenen aus dem Zweiten Weltkrieg führte. Michael beendete den Abend mit Erzählungen über eine lange aufgeschobene Navigationsherausforderung in der Wildnis des australischen Outbacks! Wir kehren für die Nacht ein und nähern uns der berühmten Insel Peter I.

Über Nacht waren wir wieder hervorragend vorangekommen, und Ortelius wurde sowohl von einem leichten Rückenwind als auch von einem kleinen zusätzlichen Schub durch den antarktischen Zirkumpolarstrom unterstützt. Unser zähes kleines Schiff hatte bis in die frühen Morgenstunden einen Durchschnitt von über 11 Knoten erreicht.

Wir wachten an einem weiteren herrlichen Tag auf. Ein paar Frühaufsteher waren auf der Brücke, um den Sonnenaufgang zu erleben; sie sahen an unserem Fortschritt auf der elektronischen Kartenanzeige, dass wir das Rossmeer nun wirklich hinter uns gelassen hatten und uns im Amundsenmeer-Sektor der Antarktis befanden. Der Rest von uns erwachte im sanften Herbstsonnenlicht, das durch unsere Bullaugen und Kabinenfenster hereinströmte.

Nach einem weiteren luxuriösen Frühstück begaben wir uns entweder auf die Brücke oder auf die Außendecks. Wir schienen eine Welt der Eisberge betreten zu haben. Von Horizont zu Horizont war das Meer mit absolut riesigen Eisstücken übersät; einige davon waren Bruchstücke, aber viele hatten die Größe von Wohnblöcken, und einige waren mehrere Kilometer lang, mit Abstand die größten Eisberge, die wir bisher gesehen haben, und gehörten zu den größten schwimmenden Eisstücken auf dem Planeten. Die meisten dieser Eisberge stammen wahrscheinlich von den massiven Gletschern im Amundsenmeer-Sektor des Westantarktischen Eisschildes. Die größten dieser Gletscher, der Pine Island Glacier und der Thwaites Glacier, werden manchmal als "Gletscher des Jüngsten Gerichts" bezeichnet, da sie ein riesiges Gebiet der Westantarktis entwässern und als sehr instabil gelten. Einige Glaziologen behaupten, dass ein katastrophaler Rückzug dieser Gletscher bereits im Gange ist und dass dies zum Zerfall des größten Teils des westantarktischen Eisschildes führen könnte; ein riesiger Eiskörper, der genug Eis enthält, um den globalen Meeresspiegel um etwa 5 Meter anzuheben.

Wir verbrachten den ganzen Tag damit, eine regelrechte Autobahn von Eisbergen zu durchqueren. Zeitweise waren mehr als 100 einzelne Eisberge zu sehen, die es in allen möglichen Formen, Größen und sogar Farben gab. Die meisten waren quadratisch und tafelförmig und sahen aus wie die Schelfe und Gletscherzungen, von denen sie sich losgerissen hatten. Es gab jedoch auch eine endlose Reihe von Eisbergen, die sich überschlagen hatten und deren Gesichter von den Wellen und dem sanften Schmelzen des Meeres in wundervolle Muster und Formen gemeißelt worden waren.

Wie immer stand ein volles Programm mit interessanten Vorträgen des Expeditionsteams auf dem Programm. Sara begann die Veranstaltung mit einem Vortrag über den antarktischen Krill. Sie untersuchte ihren Lebenszyklus und hob ihre Bedeutung als Schlüsselart für den eisigen Kontinent hervor. Krill ist die Hauptnahrungsquelle für die große Mehrheit der Tiere hier, von Pinguinen und Robben bis hin zu den größten Walen. Und genau zum richtigen Zeitpunkt unterbrach Vide Saras Vortrag, um über die Lautsprecheranlage zu verkünden, dass Finnwale in der Nähe des Schiffes gesichtet worden waren. Wir eilten auf die Brücke und wurden mit der Sichtung des zweitgrößten Tieres der Erde belohnt - einem sanften Giganten des Meeres.

Etwas später am Vormittag betrat Tennessee die Bühne und erzählte von den unglaublichen Heldentaten der Terra Nova Expedition von Kapitän Scott. Dazu gehörte auch ein Blick auf die "schlimmste Reise der Welt", die Geschichte einer heldenhaften, brutalen und nicht besonders erfolgreichen Mini-Expedition von Mitgliedern von Scotts Gruppe zum Kap Crozier, einer einsamen und völlig windgepeitschten Halbinsel am Rande des Ross-Schelfeises.

Nach dem Mittagessen legten sich viele von uns für ein kurzes Mittagsschläfchen in ihre Kabinen; obwohl dies durch den Verlust einer weiteren Stunde deutlich eingeschränkt wurde, kommen wir in Richtung Osten schnell voran und marschieren durch die Zeitzonen.

Am Nachmittag hielt Alan einen faszinierenden Vortrag mit einer Sammlung von Anekdoten über den Einsatz von Hubschraubern bei Expeditionskreuzfahrten. Er war an einigen der frühesten und waghalsigsten Expeditionen in den Polarregionen beteiligt und flog unter anderem mit einer Flotte alternder sowjetischer Hubschrauber von riesigen russischen Eisbrechern aus.

Wie üblich hatten wir unsere tägliche Besprechung mit Sara und ihrem Team, und es gab nicht viel zu berichten; unsere Fortschritte sind weiterhin hervorragend, und das Wetter für die kommenden Tage sieht großartig aus. Es ist immer wieder erstaunlich, dass wir nicht zweimal dasselbe Gericht gegessen haben und dass es immer noch eine Fülle von frischem Obst, Gemüse und sogar Salatblättern gibt! Chapeau Chef Heinz.

"Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen". Ah, dieser vertraute Refrain, jeden Morgen um 07:45 Uhr. Obwohl wir mehrere Tage auf See sind, sind wir sehr beschäftigt. Die Seebedingungen sind nach wie vor einfach für uns. Von der Brücke aus hatten wir vor dem Frühstück ein scheinbar konstantes Geschwader von Antarktiksturmvögeln, die uns Gesellschaft leisteten und über dem Schiff kreisten. Sie sind zu einem regelmäßigen und beruhigenden Anblick geworden, der uns jeden Tag auf unserem Weg zur Insel Peter I begleitet. Um 09:00 Uhr ertönte der Ruf, dass Michael eine Analyse zum Thema 'What Killed Scott' präsentieren würde. Wenn man sich die in den Tagebüchern beschriebenen Bedingungen im Detail ansieht, stellt man fest, dass Scott und seine Polgruppe großes Pech hatten, als sie ein außergewöhnlich kaltes Jahr für ihre Expedition wählten. Michael erläuterte dann einige der vielen verschiedenen Faktoren, die dazu beitrugen, dass Scott und seine Männer auf ihrer Rückreise vom Südpol ums Leben kamen.

Kurz nachdem Michael geendet hatte, übernahm Laurence das Podium und hielt einen faszinierenden Vortrag über die Gefahren, die von Gletschern in einem sich verändernden Klima ausgehen. Diese reichten von ganz lokalen Auswirkungen wie Lawinen und Steinschlag bis hin zu den globalen Auswirkungen auf den Meeresspiegel und Problemen mit der Wasserwirtschaft. Eine beeindruckende Sammlung von Fakten und Zahlen, die einige der Probleme veranschaulicht, mit denen wir konfrontiert sein werden, wenn die Gletscher weltweit weiter schrumpfen. Während wir sprachen, wurde von der Brücke aus ein Zwergwal gesichtet - der einzige Wal, der heute gesichtet wurde, und es war ein mageres Bild.

Nach dem Mittagessen hatten wir unseren mittlerweile üblichen einstündigen Sprung. Es ist toll, in der Nacht nicht eine Stunde Schlaf zu verlieren, aber trotzdem vergeht der Tag dadurch sehr schnell. Sobald die Uhr umgestellt wurde, hatten wir wieder unsere verschiedenen Touren. Eine Gruppe ging zur Brücke, um sich die Funktionsweise des Kontrollzentrums erklären zu lassen. Wir haben X-Band- und S-Band-Radargeräte, die ständig den Horizont abtasten, um die Entfernung und Größe der vielen Eisberge, Bergy Bits und Growlers da draußen anzuzeigen, die dem Schiff Kummer bereiten könnten. Jeder sollte inzwischen in der Lage sein, den Kurs, die Geschwindigkeit, die Windgeschwindigkeit und die Position des Schiffes auf den Papierkarten oder den elektronischen Karten zu finden. Einige derjenigen, die heute nicht auf der Brücke waren, nahmen an der Tauchertour mit Michael oder an der Schiffsbesichtigung mit dem Kapitän und dem Hotelmanager teil, um zu verstehen, wie die Ortelius als polares Passagierschiff funktioniert.

Um 16:00 Uhr ertönte der Ruf zu Garys Vortrag über Skuas. Aus seiner langjährigen Forschung wusste er spannende Geschichten über Sex, Raubtiere, Kannibalismus, Geschwistermord und Adoptionen zu berichten - alles bei diesen großen und interessanten Vögeln. Sie werden viel geschmäht, aber sie verdienen nur einen Teil dieses räuberischen Rufs. Gary erzählte uns, dass die Pinguine die Eier zerstören und manchmal sogar die Küken der Skuas töten. Wie man sich bettet, so liegt man.

Nach der üblichen Rekapitulation und dem Abendessen gab es schließlich leichte Unterhaltung mit dem Film Happy Feet. Gary war als Berater an dem Film beteiligt und gab uns eine kurze Einführung in den Prozess und die Rolle, die er bei der Entstehung des Films spielte. Obwohl es ein weiterer Tag auf See" war, schienen wir vom Frühstück bis weit nach dem Abendessen beschäftigt zu sein. Uff.

Bis jetzt war die Amundsen-See ein Genuss. Sanfter Wellengang, günstige Winde und ruhige See haben das Aufwachen leicht gemacht, und die meisten von uns freuen sich darauf, bei Sonnenaufgang an Deck zu gehen.

Zu Beginn unseres Morgens beglückte uns Tennessee mit einem unglaublichen Bericht über die Ross Sea Party der Imperial Trans-Antarctic Expedition. Er beschrieb sie als die "vergessene Seite". Wir erfuhren von den Strapazen und dem Unglück von Mackintosh, Joyce und der Schlittengruppe, die nach einem heftigen Sturm, der ihr Schiff, die Aurora, auf Grund setzte, gestrandet waren. Die Ross Sea Party stand vor einer scheinbar unlösbaren Aufgabe: Sie sollte einen langen, beschwerlichen Marsch mit sehr begrenzten Vorräten unternehmen, um entlang des Ross-Schelfeises Depots anzulegen, um Shackletons Kontinentalüberquerung vorzubereiten. Eine Überquerung, die in der Tat nie stattfand.

Anschließend hielt Chris einen aufschlussreichen und sachdienlichen Vortrag über Wettermuster und -vorhersagen im Südpolarmeer und in der Antarktis, der uns einen guten Überblick über das Wetter und die synoptischen Systeme verschaffte, die wir auf unserer bisherigen Reise erlebt haben. Dies brachte uns auch zum Nachdenken darüber, wie Sara, der Kapitän und das Brückenteam ihre Entscheidungen für unsere Einsätze hier unten in dieser wilden Umgebung treffen. Chris' Vortrag wurde jedoch von keinem Geringeren als einer Gruppe von Orcas unterbrochen!

Wir stürmten nach draußen, Pullover und Handschuhe nur halb angezogen, Kameras und Ferngläser bereit, und da waren sie, eine Schar von Orcas vom Typ A, die zwischen Ortelius und einigen Eisbergen kreuzten - ein Traum für jeden Fotografen.

Bisher haben wir auf unserer Reise drei verschiedene Ökotypen von Orcas beobachten können. Tief im Rossmeer trafen wir auf Orcas vom Typ B und Typ C. Diese ernähren sich hauptsächlich von Robben bzw. Fischen. Typ-A-Orcas hingegen ernähren sich hauptsächlich von Zwergwalen und Seeelefanten, obwohl ihr Speiseplan recht vielfältig sein kann. Typ-A-Wale haben außerdem eine auffällige weiße Augenklappe und im Allgemeinen keinen Rückenpanzer, wodurch sie relativ leicht zu identifizieren sind. Es war ein unglaublicher Anblick: Orcas, Eisberge, blauer Himmel und kaum ein Windhauch - ein Traumbild für jeden, der die Antarktis liebt.

Während die Orcas weiter in die entgegengesetzte Richtung fuhren, gingen wir wieder hinein, um das Ende von Chris' Wetterbericht zu hören. Dieser wurde dann sofort wieder unterbrochen! Eine weitere Orcagruppe wurde gesichtet! Wie unhöflich von ihnen, uns von unserer meteorologischen Ausbildung abzulenken. Chris beschloss, stattdessen die letzten Folien seines Vortrags in der Zusammenfassung des Abends fortzusetzen.

Wir hatten heute auch das Glück, einige Buckelwale zu sichten. Es war eine Wal-Autobahn!

Michaels faszinierende Tauchgänge wurden nach dem Mittagessen fortgesetzt, wobei einige von uns unbedingt einmal in der Antarktis tauchen wollten. Dem Rest von uns grauste es vor der Vorstellung, stundenlang bei Minusgraden zu tauchen.

Es war nur passend, dass Sara ihren Nachmittagsvortrag zu einem wichtigeren Thema wechselte - Schwertwale/Orca. Wir erfuhren mehr über die Ökotypen, die sowohl in der südlichen als auch in der nördlichen Hemisphäre vorkommen, und dass der Begriff "Schwertwal" von dem Begriff "Walmörder" abgeleitet wurde, der ursprünglich von baskischen Walfängern verwendet wurde und im Laufe der Zeit missverstanden wurde.

Nach einem unglaublichen, mit Eisbergen übersäten Sonnenuntergang machten wir uns auf den Weg zum Abendessen. Der Abend wurde von unseren wunderbaren Hubschrauberpiloten und Ingenieuren gestaltet, die uns einige erstaunliche und manchmal nervenaufreibende Geschichten aus ihrer Zeit in der Luft und auf dem Festland erzählten.

Wir sind gut vorangekommen, obwohl die See über Nacht sehr unruhig war. Das Schiff macht immer noch zehn Knoten, wir sind jetzt in der Bellingshausener See, und die Insel Peter der Erste kommt stündlich näher. Heute hatten wir ein volles Vortragsprogramm. Michael nahm eine Gruppe für die Tauchtour am Nachmittag mit.

Nachdem Vide über Amundsen gesprochen hat, ist diese Geschichte voller Intrigen, und der große Mann hat viele Abenteuer erlebt, genau wie wir jetzt.

Seetage sind eine gute Zeit, um die Abenteuer zu verdauen, die wir gerade erlebt haben; viele Leute diskutierten in der Bar aufgeregt über die Hütten und das Eis, das wir genossen hatten, und über das Eis, das immer noch um das Schiff herum ist. Bis jetzt sind wir drei Tage lang durch majestätische Eisberge gesegelt, es ist ein wunderschöner Anblick rund um das Schiff.

Um 18.15 Uhr war es Zeit für die tägliche Zusammenfassung und Sara besprach unsere Pläne für morgen, einen weiteren Tag auf See. Dann war es Zeit für das Abendessen, und nach einer weiteren köstlichen Mahlzeit erzählte Helena von ihren Erfahrungen mit dem Kajakfahren in Alaska - ein interessanter Abschluss des Tages.

Also gute Nacht und auf einen neuen Tag morgen.

Als wir heute Morgen aufwachten, lag Aufregung in der Luft, und eine Frage schwebte über uns, während wir unseren Weg nach Osten schaukelten und rollten... Werden wir heute auf Peter I Island landen? Es dauerte nicht lange, bis wir berechneten, dass unser langsames Vorankommen in den letzten 12 Stunden, als wir auf den Wellengang trafen, unsere voraussichtliche Ankunftszeit auf der Insel auf den späteren Nachmittag verschoben hatte. Das wiederum könnte eine tatsächliche Landung unwahrscheinlicher machen. Aber man weiß ja nie genau, was passieren kann, also drückten wir die Daumen und fuhren weiter nach Osten.

Nach einem köstlichen Frühstück trafen wir uns mit Chloe in der Bar zu ihrem Vortrag über die Australasiatische Antarktis-Expedition unter der Leitung von Douglas Mawson. Es war faszinierend, von Tennessee und Vide etwas über die verschiedenen heldenhaften Expeditionen zu erfahren, die ihren Ursprung in Großbritannien und Norwegen hatten, und es war großartig, von unserer australischen Reiseleiterin Chloe etwas über den heldenhaften Entdecker ihres Landes, Mawson, zu hören.

Nach einem weiteren Mittagsbuffet begaben wir uns zurück in die Bar, um Laurence' Vortrag über antarktische Eisberge zu hören. In den letzten Tagen haben wir Eisberge beobachtet, und es war faszinierend, mehr darüber zu erfahren, woher sie kommen, wie sie aussehen und wie man sie benennt, und auch einige sehr interessante Fakten über sie zu erfahren. Für mich ist die unglaublichste Tatsache, dass das Eis im Inneren eines großen Eisbergs immer noch ungefähr dieselbe Temperatur hat wie die Umgebungsluft zu der Zeit, als sich diese besondere Eisschicht gebildet hat. Wenn ein Eisberg im Zentrum der Antarktis entstanden ist, kann die Innentemperatur -30 °C oder sogar noch niedriger sein. Diese Temperatur kann mit einem Thermometer gemessen werden, das durch ein in den Eisberg oder das Schelfeis gebohrtes Loch gesenkt wird.

Im Laufe des Nachmittags herrschte auf der Brücke große Aufregung, als die Insel Peter I. endlich in der Dunkelheit vor uns auftauchte. Wir näherten uns, und der Seegang ließ ein wenig nach, als wir uns der NW-Ecke dieses schroffen, eisbedeckten Berges näherten. Da sich das Schiff bewegte und ein sehr starker Wind wehte, war sofort klar, dass wir heute nicht an Land gehen würden. Und ein Blick auf die Vorhersage für die nächsten zwei Tage zeigte, dass sich das Wetter weiter verschlechtern sollte. Daher wurde beschlossen, weiterzufahren, in Richtung der Antarktischen Halbinsel, wo wir unsere Zeit sinnvoller nutzen und endlich wieder festen Boden unter den Füßen haben können.

Zunächst aber genossen wir eine Schiffsfahrt entlang und um das nördliche Ende der Insel. Hier konnten wir eine große Gruppe von Robben beobachten, die an der schneebedeckten Küste schliefen, direkt über den riesigen, brechenden Wellen, die ständig an diese felsige, eisige Küste schlagen. Sogar ein Seeelefant wurde gesichtet, und in der Nähe des Schiffes gab es zahlreiche Antarktische Seebären und sogar einige Buckelwale zu sehen. Ein Großteil der Insel war von Wolken verdeckt, aber was wir sehen konnten, war fast vollständig von einer Eiskappe bedeckt. Was für ein trostloser Ort diese Insel ist. Kein Wunder, dass nur etwa 20 Adélie-Pinguine und einige wenige Seevogelkolonien auf dieser Insel zu Hause sind.

Als wir zum Abendessen unter Deck gingen, drehten wir unseren Bug wieder nach Osten, und als die Nacht hereinbrach, wurde auch unser Blick auf die Insel Peter I. frei.

Am Morgen des 11. März bricht der Tag an, und die ehrwürdige Ortelius bahnt sich ihren Weg durch die mächtige Bellingshausensee. Wir haben den größten Teil der zehn Tage im Südpolarmeer verbracht, und mit der schwer fassbaren und wilden Küste von Peter I. Island liegt nun die antarktische Halbinsel vor uns. Bevor wir dem Ruf des Landes folgen, gibt es noch eine große Tradition zu wahren: Karaoke...

Wir beginnen unseren Tag mit einer intimen und aufschlussreichen Fragestunde mit unserem Kapitän und Kommandanten, Kapitän Per. Als Oberhaupt einer Familie von 140 Besatzungsmitgliedern, Passagieren und Mitarbeitern ist unser Kapitän, unterstützt von den Offizieren und Ingenieuren der Ortelius, letztendlich für alle Aspekte des Schiffsbetriebs verantwortlich. Kapitän Per weihte uns in die Geheimnisse des mühelosen Balletts der Brückenwache und des Kapitänsdaseins auf unserem Schiff ein.

Aufgeweckt durch Kapitän Per's Vortrag kamen viele von uns auf die Brücke, schlossen sich den Offizieren und der Besatzung an und suchten den Horizont nach Eis, Wildtieren oder nach irgendeinem Zeichen des mächtigen Kontinents ab, den wir fast halb umrundet haben. Die Geduldigen und Engagierten werden mit faszinierenden Ausblicken auf Graumantel-Rußalbatrosse und Schwarzbrauenalbatrosse verwöhnt, die nur wenige Meter von der Brücke entfernt fliegen.

Im Laufe des Tages wurden wir auch mit entfernten und nahen Brüchen, Schlägen und Schwanzflossen-Sichtungen von Buckelwalen belohnt. Diese sanftmütigen Lebewesen, die liebevoll als "Schausteller der Meere" bezeichnet werden, sind vielleicht die zuvorkommendste und rücksichtsvollste Art der Walbeobachtung; sie spähen und schlagen den ganzen Tag lang mit den Brustflossen.

Am Vormittag hielt Gary einen Vortrag über das Meereis, in dem er dessen Entstehung, Dynamik und die Möglichkeiten der Navigation durch und um das Eis herum untersuchte. Auf unserer bisherigen Reise haben wir Meereis in vielen Formen gesehen, von Fetteis über Pfannkuchen und Schollen bis hin zu Festeis. Unser Schiff ist kein Eisbrecher; es nutzt weder sein Gewicht noch seine Verdrängung, um Meereis zu durchbrechen. Stattdessen nutzt die Ortelius ihren eisverstärkten Rumpf, um das Eis aus dem Weg zu schieben, damit wir in eisbedeckten Gewässern forschen können. Im Gegensatz zu den alten Entdeckern, die Techniken wie "Eisblinken" und "Seehimmel" anwandten und die Wolken als Spiegel nutzten, um die Meeresbedingungen jenseits des Horizonts zu reflektieren, verwenden unsere Brückenoffiziere und unser Expeditionsteam die neuesten Satellitenbilder, um zu sehen, wo das Eis liegt.

Nach dem Mittagessen nimmt sich Sara noch einmal eine Stunde Zeit, während wir uns für ein Mittagsschläfchen in unsere Kabinen zurückziehen. Die Bellingshausener See macht ihrem berüchtigten Ruf alle Ehre und die Wetterbedingungen werden immer schlechter, so dass Michaels begehrte Tauchtour verschoben werden muss. Wir füllen wieder einmal die Brücke und bestaunen das majestätische und endlose Südpolarmeer.

Um 16:00 Uhr werden Tee und Kuchen serviert, rechtzeitig zu einem Vortrag, der zu den stürmischen Bedingungen passt, die wir so gut kennen gelernt haben. Wir versammeln uns in der Bar, um meinem eigenen Vortrag über "die größte Überlebensgeschichte, die je erzählt wurde" beizuwohnen - Sir Ernest Shackletons Weddell Sea Party und die berüchtigte Reise im offenen Boot, die an einem Tag wie heute völlig undenkbar erscheint. Nachdem wir bereits von dem großen Leid und der Tragödie der oft vergessenen Ross Sea Party erfahren hatten, stürzten wir uns direkt in die Geschichte der Endurance und ihrer Besatzung. Wir folgen der Endurance in das Weddellmeer mit dem Ziel, die erste Kontinentalüberquerung zu schaffen, und wir spüren den schraubstockartigen Griff, mit dem Shackleton und seine Männer vom Eis eingeschlossen werden. Als ihr Schiff durch die aufgewühlte Strömung, die das Meereis zusammenpresst, zerstört wird, ist Shackleton gezwungen, sich in Richtung Land und später zur abgelegenen Elefanteninsel durchzuschlagen. Seine einzige Hoffnung besteht darin, den Walfang-Außenposten von Südgeorgien zu erreichen, um Alarm zu schlagen und eine Hilfsexpedition zu entsenden. Die Rettung liegt 800 Seemeilen entfernt und ihr einziges Transportmittel ist ein kielloses offenes Rettungsboot, die James Caird. Allen Widrigkeiten zum Trotz schafften es Shackleton und fünf seiner Männer, darunter Endurance-Kapitän Frank Worlsey, zur Insel, durchquerten sie auf unbekanntem Terrain und erreichten die Walfangstation von Stromness. Mit Hilfe des chilenischen Marineoffiziers Luis Pardo an Bord des Schleppers Yelcho konnte er dann drei Monate später den Rest seiner Männer auf Elephant Island retten.

Nach dem Abendessen sind wir zur Happy Hour in die Bar eingeladen, um eine der größten Traditionen der Ortelius zu erleben: Karaoke. Gary und Chloe brechen stilvoll das Schweigen und beginnen eine Nacht voller Festivitäten. Das Expeditionsteam, die Gäste und die Besatzung sangen gemeinsam mitreißend Tom Jones, Elvis Presley, Disco-Klassiker und eine David Attenborough-ähnliche Version von All Night Long. Die schüchternen und mutigen Gäste standen an der Karaoke-Maschine an, die von Hotelmanager Albert bedient wurde, und wählten sorgfältig ihren nächsten Titel aus. Die Crew stahl den Abend, indem sie das Expeditionsteam und die Gäste mit ihren perfekten Balladen vorführte. Für diejenigen, die das Mikrofon lieber meiden wollten, war eine improvisierte Tanzfläche mit Discolichtern der perfekte Ort, um die Nacht durchzutanzen.

Heute Morgen wachten wir bei etwas unruhigerer See auf und hatten vielleicht noch etwas Muskelkater von letzter Nacht. Der Wind war wechselhaft, und die See war verworren, mit mehreren Wellen, die in verschiedene Richtungen liefen und eine unangenehme, nicht sehr vorhersehbare Stampfbewegung verursachten. Nichtsdestotrotz haben wir alle unseren Tag gut überstanden, denn wir haben uns unsere Seebeine größtenteils verdient.

Das Frühstück war wieder eine üppige Angelegenheit, und wir genossen es, viel Zeit für Gespräche und Kaffee zu haben - hoffentlich der letzte Tag ohne Anlandungen für eine Weile! Da wir immer noch ans Essen dachten, begaben wir uns in die Bar, um Michaels Vortrag über die Rolle des Essens bei Antarktis-Expeditionen zu hören, insbesondere über die Irrungen und Wirrungen während des heroischen Zeitalters der Antarktis-Expedition. In einigen Fällen war unzureichende und ungenügende Ernährung der Hauptgrund für Misserfolge, Verletzungen und leider auch für den Tod.

Nach einer Pause, einer Tasse Kaffee und einem kurzen Besuch auf der Brücke kehrten wir in die Bar zurück, um Vide über die schwedische Antarktis-Expedition sprechen zu hören. Sie wurde von Otto Nordenskjöld und Carl Anton Larsen an Bord des Schiffes Antarctic geleitet. Die Expedition brachte einige heldenhafte Erfolge mit sich, vor allem die wissenschaftliche und vermessungstechnische Arbeit. Aber sie brachte auch große Entbehrungen mit sich, darunter zwei Winter in der Antarktis, die in kleinen, schlecht ausgestatteten Hütten verbracht wurden. Der letzte Winter kam ungeplant, nachdem ihr Schiff im Packeis des nördlichen Weddellmeeres zerschellt war. Die Lebensmittel- und Brennstoffvorräte waren sehr begrenzt, und die Besatzung überlebte, indem sie Tausende von Pinguinen und Hunderte von Robben tötete, das Fleisch aß und das Fett und die Federn in kruden Öfen verbrannte. Schließlich wurden die verbliebene Mannschaft, die Hunde und die Katze von der argentinischen Marine an Bord des Schiffes Uruguay gerettet. Die Heldentaten der schwedischen Expedition brachten Nordenskjöld in seiner Heimat dauerhaften Ruhm ein, führten aber auch dazu, dass er sich hoch verschuldete.

Kurz nach dem Mittagessen wurde die See deutlich ruhiger, und am Nachmittag hatten sich die Nebelbänke gelichtet. Vielleicht der Einfluss des antarktischen Kontinents auf das Wetter? Inzwischen lag er nur noch 80 Meilen vor uns. Wir beobachteten unser Vorankommen von der Brücke aus und sahen einige recht große Ansammlungen von Finnwalen und Buckelwalen. Über mehrere Stunden hinweg begegneten wir wahrscheinlich mehr als 40 Walen, die meisten nur in der Ferne, aber ein paar tauchten in der Nähe des Schiffes auf.

Die meisten zogen sich dann in ihre Kabinen zurück, um ein Schläfchen zu halten, und freuten sich, dass dieser Tag besonders lang war; es war der erste Seetag seit langer Zeit ohne Zeitumstellung. Wir befinden uns jetzt in der gleichen Zeitzone wie Argentinien.

Sara konnte endlich ihren Vortrag über Frauen in der Antarktis halten, nachdem er zuvor mehrmals wegen des Seegangs und der Sichtung von Wildtieren abgesagt worden war. Bis vor kurzem wurden die Frauen in der Antarktis sowohl institutionell als auch persönlich diskriminiert, und es wird zweifellos einige Zeit dauern, bis diese Probleme vollständig angegangen und behoben sind. Wir erfuhren, dass erst 1931 eine Frau den antarktischen Kontinent betrat, und Ingrid Christensen schrieb erneut Geschichte, als sie 1937 als erste Frau die Antarktis überflog. Die ersten Frauen, die in der Antarktis überwinterten, taten dies zwischen 1946 und 1948; die Amerikanerinnen Jackie Ronne und Jennie Darlington halfen beim Aufbau der US-Forschungsstation auf Stonington Island, nicht weit von unserer heutigen Position in der Bellingshausen-See entfernt. In jüngster Zeit hat sich die Antarktis zu einem Ort entwickelt, an dem Gleichberechtigung gedeihen kann, und unterrepräsentierte Gruppen werden allmählich stärker einbezogen. Es kann jedoch noch viel mehr getan werden.

Irgendwann in den frühen Morgenstunden wurde uns klar, dass wir den Wellengang der Überfahrt von Ross Island auf dem offenen Meer endlich hinter uns gelassen hatten. Als wir den Weckruf hörten, war es unheimlich still und ruhig in der Hütte. Wir waren gerade dabei, bei Horseshoe Island am nördlichen Ende der Marguerite Bay auf der Antarktischen Halbinsel in Position zu gehen.

Gegen 08:00 Uhr bestiegen wir die Zodiacs für die kurze und holprige Fahrt zum Ufer. Es war ein wunderschöner Tag, mit Wolken, die sich um die Gipfel schoben, aber auch herrlichen Sonnenstunden. Auf Horseshoe Island befand sich von 1955 bis 1960 eine Ganzjahresstation des British Antarctic Survey für 5 bis 10 Männer, die 1969 ein weiteres Jahr in Betrieb war. Ähnlich wie die Hütten auf Ross Island war die Hütte eine echte Zeitkapsel, wenn auch aus einer etwas moderneren Zeit. Als wir zur Tür hereinkamen, sahen wir sofort die Schlittenwerkstatt mit den Teilen eines zerlegten Schlittens auf der Bank. Der Großteil der Sommeraktivitäten der Männer auf der Station bestand aus langen Hundeschlittenexpeditionen zur Kartierung, Vermessung und geologischen Untersuchung entlang des Rückens der Halbinsel. Weiter hinten in der Hütte befand sich das Hauptschlafzimmer, das mit Etagenbetten und einem großen Tisch in der Mitte des Raumes ausgestattet war. Der gesamte freie Raum war mit Holzkisten gefüllt, in denen sich 65 Jahre alte Lebensmittel in Dosen und Gläsern befanden. Weiter in der Hütte befand sich rechts ein Generatorraum mit einem massiven Betonboden, um die Vibrationen zu minimieren, die die großen Dieselgeneratoren verursacht hätten. Links daneben befand sich der Funkraum, in dem ein Großteil der alten Funkausrüstung noch vorhanden war. Dann ein weiterer Kojenraum. In diesem Raum befand sich die Bibliothek, die vor allem mit Groschenromanen, aber auch mit einigen Klassikern gefüllt war.

Ganz zu schweigen von den Zeitschriften und Nachrichten aus den 1950er Jahren. Im hinteren Teil der Hütte befanden sich die Küche mit einem Esstisch, Vorratsschränke mit Lebensmitteln, der Messraum für die Wetterbeobachtungen und gleich hinter der Hintertür die Toilette. Es war faszinierend, durch diese kleine Ecke der Geschichte zu wandern. Draußen war die Hütte ein wichtiger Bestandteil der Landschaft, aber es gab auch ein paar Nebengebäude, die wir für unsere Fotos nutzen konnten.

Viel wichtiger war jedoch die unglaubliche Landschaft und die wunderbare Tierwelt. Wir hatten unsere erste Begegnung mit einer kleinen Gruppe von männlichen Antarktischen Seebären und einigen kleinen Gruppen von Adélie-Pinguinen, die sich an den Stränden und auf den Hügeln herumtrieben. Die meisten von uns unternahmen einen langen Spaziergang, der entweder einen kleinen Abstecher ins Landesinnere zum Ufer eines Süßwassersees und zurück zum Ufer am anderen Ende des Strandes beinhaltete, und/oder eine kurze Wanderung auf die Spitze unseres Teils der Insel, von wo aus man einen herrlichen Blick auf die umliegenden Berge von Adelaide Island in der Ferne und Pourquoi Pas Island auf der anderen Seite eines kleinen Kanals hatte. Da es so viel zu sehen und zu tun gab, verbrachten die meisten von uns fast 4 Stunden an Land und genossen unseren ersten richtigen Spaziergang auf festem Boden seit 11 Tagen.

Nach unserem üblichen leckeren Mittagessen waren wir an der Insel Pourquoi Pas in Position. Hier gab es nichts Besonderes zu sehen, aber ein paar kleine Adélie-Pinguin-Kolonien, die immer noch von einer kleinen Anzahl mausernder Pinguine bewohnt wurden, viele Antarktikskuas mit ihren großen Küken, ein paar Dutzend Antarktische Seebären, die sich am Ufer räkelten, und ein fantastischer Gletscher mit einer dazugehörigen Seitenmoräne, die es zu untersuchen galt. Wie erwartet war Laurence oben auf dem Gletscher, um bei der Interpretation der Glaziologie zu helfen, und Gary streifte durch die Pinguinkolonien. An diesem nicht überfüllten Strand hatten wir freie Hand, so dass jeder die Möglichkeit hatte, einen langen Spaziergang zu machen und die Antarktis persönlich zu erleben.

Einer der verborgenen Schätze der Landung war das Ausmaß an Flechten, Moosen und Algen und sogar antarktischem Haargras in der Umgebung. Im Gegensatz zu den scheinbar leblosen Dry Valleys, die wir ein paar Wochen zuvor besucht hatten, wimmelte es hier geradezu von Leben. Die Bedingungen waren immer noch sehr mild, so dass weitere 3 ½ Stunden an Land für die meisten das Ziel waren. Als kleine Abrundung machten wir alle eine Zodiacfahrt zwischen den nahe gelegenen Eisbergen und dem Brucheis, um die Vorderseite des Gletschers sowie eine Antarktikscharbe und eine ruhende Krabbenfresser-Robbe auf einem kleinen Eisberg zu sehen. Was für ein Tag. Was für ein Tag. Aber noch nicht ganz vorbei.

Nach dem Abendessen (das etwas später als gewöhnlich stattfand) begannen wir unsere Navigation durch die Schlucht. Es ist eine ziemlich schmale Navigation, die sich durch eine Passage schlängelt, die mit kleinen Inseln und - in dieser Nacht - mit vielen kleinen bis mittelgroßen Eisbergen gespickt ist. Es dauerte nicht lange, bis es völlig dunkel war, und so beobachteten viele von uns die magische Navigation, die von den beiden hellen Scheinwerfern am Bug beleuchtet wurde, während wir den größeren Eisbergen auswichen und uns durch viele kleinere Eisberge hindurchschoben. Die Brücke rief Gary sogar nach 01:00 Uhr an, um einen armen Silbersturmvogel von der Vorderseite von Deck 6 einzusammeln, der von den Scheinwerfern geblendet worden und auf dem Deck gelandet war. Es war eine kurze Nacht, denn laut unserer Zusammenfassung sollten wir am nächsten Morgen fliegen. Diejenigen, die nicht bis spät in die Nacht aufblieben, um die schillernde Eisshow zu sehen, verbrachten die Nacht zweifellos damit, vom Fliegen zu träumen.

Wir wachten mit der erfreulichen Nachricht auf, dass wir es über Nacht durch die Schlucht geschafft hatten. Das ist die schmale Passage zwischen der Marguerite Bay und dem Crystal Sound, die durch die große Insel Adelaide gegen kleinere Inseln abgegrenzt wird. Über Nacht hatte das Brückenteam ein Labyrinth aus Eisbergen, Brummern und Bergy Bits durchquert, und wir erwachten am Eingang zum Lallemand Fjord. Diese schwierige und waghalsige Navigationsleistung hatte es uns ermöglicht, eine Abkürzung die Küste hinauf zu nehmen, und uns einen zusätzlichen Tag für Aktivitäten beschert.

Als die Morgendämmerung einsetzte, waren viele von uns bereits auf der Brücke und auf den Außendecks, um das sanfte Morgenlicht zu genießen, das sich über die herrliche Bergkette um uns herum ausbreitete. Die Landschaft war ganz anders als überall, wo wir bisher gewesen waren; jeder Gipfel, jedes Stück Land war vollständig mit Gletschereis überzogen. Über Nacht hatte es stark geschneit, und die Decks waren vorübergehend geschlossen, da sie tückisch rutschig waren, bis sie geräumt waren. Die Schneedecke hatte auch die umliegenden Berge bedeckt und die Schneeflocken, die von den Felswänden herabstürzten, zu zarten Flöten und Kissen geformt.

Sara hatte eindeutig eine gute Wahl für den heutigen Einsatz getroffen; das Wetter war fantastisch. Eine hohe, durchbrochene Wolkendecke sorgte für ein fantastisches Licht, nur ein paar tiefere Wolkenfetzen hingen an den Gipfeln, und es gab keinen einzigen Windhauch. Für heute war ein Rundflug mit dem Hubschrauber über den Fjord und zwischen und um die eisbedeckten Berge geplant.

Nach dem Frühstück beobachteten wir das emsige Treiben der Piloten, Ingenieure und der Schiffsbesatzung, die die Hubschrauber und das Flugdeck für den Einsatz vorbereiteten. Schon bald hörten wir das Heulen der Turbine in Quebec und das aufregende Geräusch, wenn der Motor hochgefahren wurde und sich die Flügel zu drehen begannen. Der Aufklärungsflug hob ab, um die Bedingungen zu beurteilen und eine interessante und sichere Flugroute zu finden. In kürzester Zeit waren sie mit positiven Nachrichten zurück: Die Bedingungen waren so perfekt, wie sie aussahen, und wir würden sofort mit den Flügen beginnen. Und was noch besser war: Da es sich um einen Rundflug handelte, würden wir nur den Co-Piloten und die Fensterplätze besetzen, so dass jeder sowohl eine unglaubliche Aussicht als auch die Möglichkeit hätte, tolle Fotos und Videos zu machen!

Während wir darauf warteten, dass wir an der Reihe waren, hielten sich die meisten von uns auf den Außendecks auf, vor allem auf Deck 7, von wo aus man einen großartigen Blick auf das Geschehen im Hubschrauber und eine weitreichende Aussicht auf den Fjord hatte. Als unsere Gruppen aufgerufen wurden, zogen wir uns an und begaben uns in die provisorische Abfluglounge (The Bar), und dann wurden uns vor lauter Aufregung Ohrenschützer ausgehändigt und wir machten uns auf den Weg zum Hubschrauberlandeplatz. Beim Einsteigen in die im Leerlauf befindlichen Hubschrauber wurden wir vom Abwind der Rotoren, die sich nur wenige Meter über unseren Köpfen drehten, in unsere Sitze gebracht, und dann war es soweit: Wir hoben ab!

Der Flug war absolut atemberaubend. Zuerst flogen wir den Fjord hinauf und wieder hinaus, gewannen an Höhe und bekamen ein Gefühl dafür, wie groß diese Landschaft eigentlich ist. Dann tauchten wir plötzlich ab und kreisten immer tiefer um einen riesigen Eisberg, der durch die tiefblauen Abgründe der Gletscherspalten und die sich neu bildenden Risse zerklüftet war. Aus der Vogelperspektive konnten wir den riesigen Fuß des Eisbergs unter Wasser sehen; das helle Weiß ging in Blau über, als er in den Tiefen des Fjords verschwand. Dann wendeten wir und flogen tief und schnell durch ein Labyrinth von Eisbergen, dann hoben wir ein wenig ab und flogen direkt an einer Gletscherfront entlang. Hunderte von Krabbenfresser-Robben ruhten auf den Meereisplatten an der Gletscherstirn, unbeeindruckt von unserer flüchtigen Anwesenheit über ihnen. Als Nächstes flogen wir landeinwärts und begannen eine große Schleife über einem der kalbenden Gletscher im hinteren Teil des Fjords. Von hier aus konnten wir die fernen, sonnigen Gipfel des Rückens der Antarktischen Halbinsel sehen, und es war sogar möglich, den blauen Himmel über dem Weddellmeer hinter den Gipfeln zu erkennen. Die Piloten hatten sich das Beste für den Schluss aufgehoben, und nach ein paar weiteren Runden, Sturzflügen und Tauchgängen schwebten wir über einem mittelgroßen, tafelförmigen Eisberg, der sich langsam über einen Fleck Schnee in etwa 50 Metern Entfernung vom Rand senkte. Bevor wir es richtig realisieren konnten, waren wir schon gelandet! Und dort blieben wir für 30 Sekunden und staunten über die Fähigkeit der Piloten und dieser fantastischen Maschinen, uns an Orte zu bringen, die sich nur wenige vorstellen können. Eine Landung auf einem Eisberg!

Dann, nach etwa 20 Minuten in der Luft, ging es zurück zur Ortelius, und wir traten voller Freude und mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht an Deck. Die Begeisterung war ansteckend, und wir sahen es unseren Mitreisenden an, als sie zurückkehrten.

Am Nachmittag waren die Flüge beendet, und das Schiff fuhr in Richtung Norden, mit dem Ziel, in Port Charcot zu landen. Als wir in den Crystal Sound hinausfuhren, verschlechterte sich das Wetter schlagartig: Schnee, Wolken und 45 Knoten Nordostwind. Offensichtlich hatte Sara einige ausgezeichnete Entscheidungen für unseren heutigen Einsatz getroffen!

Wir erwachten in den herrlich ruhigen Gewässern in der Nähe von Booth Island, wo auf Grund gelaufene Eisberge friedlich dalagen und sich schneebedeckte Berggipfel über uns erhoben. Wir konnten verstehen, warum dieser Ort als "Eisbergfriedhof" bezeichnet wurde - überall in den Buchten waren unzählige Eisberge verstreut. In der Ferne entdeckten wir auch unser Schwesterschiff Plancius, und wir winkten ihr aus der Ferne zu, als sie in Richtung Süden segelte. Die Aktivitäten des Vormittags bestanden aus einer Zodiacfahrt um die wunderschönen Berge und einer Anlandung in Port Charcot - benannt nach dem französischen Antarktisforscher Jean Baptiste Charcot, einem französischen Polarforscher und Arzt, der von 1903 bis 1905 die französische Antarktisexpedition leitete. Dieser winzige, geschützte Hafen diente ihnen als Überwinterungsbasis, und ihr Schiff, die Français, war im Eis eingefroren, aber sicher vor dem Zerquetschen. Von hier aus erforschte und untersuchte das Team aus Seeleuten und Wissenschaftlern die Gegend um sie herum.

Auf den Zodiacfahrten wurden vielleicht 100 Fotos von Eisbergen pro Person gemacht, denn wir waren von der Größe, der Form, der Beschaffenheit und den Farben dieser majestätischen Eisbrocken überwältigt. Laurence war in seinem Element und strahlte über die Schönheit der prächtigen Eisbögen, der golfballähnlichen Vertiefungen und der gezackten Eiszähne, die durch unterseeische Schmelzprozesse entstanden waren. Als sich unsere Speicherkartenkapazität dem Ende zuneigte, entdeckten wir einige Wildtiere. Eine einsame männliche Antarktische Seebär-Robbe, die glücklich auf einem Felsen döste, eine Krabbenfresser-Robbe, die ebenfalls auf einem kleinen Eisbrocken döste, und zahlreiche Eselspinguine, die durch das Wasser trieben. Dominikanermöwen, Skuas und Antarktikseeschwalben schwebten über uns, und oft hörten wir das Knacken und Kalben der Gletscher.

An Land in Port Charcot bot sich uns ein ebenso unglaubliches Bild. Direkt an unserem Landeplatz wurden wir von Eselspinguinen begrüßt, die neugierig und niedlich die glitschigen Felsen hinauf und hinunter kletterten. Weiter oben an den Hängen waren Überreste ihrer Kolonie zu sehen - einige waren bereits flügge, andere noch in der Mauser, und die Küken begannen, ihre Unabhängigkeit zu erlangen. Wir entdeckten auch einige sehr junge Küken, die teilweise noch von ihren Eltern gefüttert wurden und teilweise noch recht klein und verletzlich waren. Wir machten uns Gedanken über die Jahreszeit, über den nahenden Winter, die Rückkehr des Meereises und darüber, ob diese Küken rechtzeitig flügge werden würden. Die Natur ist rau, und Timing ist hier unten alles.

Wir hatten das Glück, eine neue Pinguinart für unsere Liste zu entdecken - den lustig gehenden Kehlstreifpinguin! Es war ein unterhaltsamer Anblick, die Eselspinguine und Zügelpinguine dabei zu beobachten, wie sie auf dem Eis herumtrampelten und die eisigen Hänge hinunter ins Wasser liefen, wobei sie sehr vorsichtig traten, um nicht umzufallen. Wir sahen auch einige südliche Riesensturmvögel, darunter eine weiße Morphe, und einige Weißgesicht-Scheidenschnäbel - ein weißer Vogel, der ein wenig an ein polares "Huhn" erinnert.

Die Geschichtsinteressierten konnten einen Blick auf die Überreste der magnetischen Hütte der Charcot-Expedition und einen Steinhaufen auf dem Gipfel des Schneehangs werfen, was für eine großartige Beinarbeit und einen fantastischen Blick auf den Eisbergfriedhof und die Berge in der Ferne sorgte.

Ungefähr auf halber Strecke unserer Reise erhielten wir eine gute Nachricht: Uns war ein paar Tage zuvor die heiße Schokolade ausgegangen. Wir hatten uns nach kalten Tagen an Deck oder nach Aktivitäten so sehr auf die warme, milchige Köstlichkeit verlassen, dass wir es geschafft hatten, unseren gesamten Vorrat zu verschlingen. Wir wussten jedoch nicht, dass während unserer Anlandung ein Zodiac von Plancius zu unserer Rettung gekommen war und uns einen neuen Vorrat geliefert hatte! Die Nachricht hatte sich schnell herumgesprochen, und wir waren überglücklich.

Zurück an Bord und nach dem Mittagessen bereiteten wir uns auf die malerische Fahrt durch den unglaublichen Lemaire-Kanal vor - eine enge Passage von 11 Kilometern Länge und nur 1600 Metern Breite an der schmalsten Stelle, die sich zwischen hoch aufragenden Gipfeln von faszinierender Schönheit erstreckt. Dieser Kanal hat aufgrund seiner schieren fotogenen Schönheit den Spitznamen "Kodak Gap" erhalten, und wir konnten sehen, warum. Am Eingang wurden wir von 4 Buckelwalen begrüßt, die friedlich an der Oberfläche dösten, und wir sahen auch Krabbenfresser-Robben auf Eisschollen und durch das Wasser schwimmen. Es war wirklich ein Traum für Fotografen und Tierbeobachter gleichermaßen. Kurz vor dem Ende der Passage standen zwei berühmte Basalttürme, die 747 Meter über dem Meeresspiegel liegen. Die Berge sind nach Una Spivey, einer Sekretärin im Gouverneursbüro in Stanley auf den Falklandinseln in den 1950er Jahren, benannt und tragen den Namen "Una's Peaks".

Wir fuhren weiter durch den wunderschönen Peltier-Kanal zu unserem Übernachtungsplatz vor Port Lockroy, wo das Abendessen serviert wurde, aber mit einer Besonderheit... Heute Abend gab es ein Grillfest an Deck, mit leckerem Essen, zubereitet vom fantastischen Küchenteam, und mit kostenlosen Getränken von der Bar! Wir trotzten dem Wetter, als es zu schneien begann, und die Feierlichkeiten gingen weiter, als einige von uns eine Tanzfläche eröffneten. Bald tanzte fast das halbe Schiff bis in die Nacht hinein zu Disco-Musik unter dem antarktischen Nachthimmel. Es war ein absolutes Glücksgefühl und eine wunderbare Art und Weise, einen erstaunlichen Tag auf der Antarktischen Halbinsel ausklingen zu lassen. Ich meine, wie oft kann man in der Antarktis im Schnee zu Disco tanzen?!

Am 16. März brach der Tag an, und Saras Morgengesang um 06:30 Uhr weckte Ortelius aus seinem Schlummer. Die Frühaufsteher wurden mit einem herrlichen ersten Licht verwöhnt, das die frisch verschneiten schwarzen Vulkangipfel, die unseren nächsten Landeplatz, Damoy Point, umgeben, sanft beleuchtete. Dies sollte der erste Akt eines Tages voller faszinierender geologischer Wunder sein...

Als das Frühstück serviert wurde, ging das Expeditionsteam an Land, um eine ausgedehnte Rundwanderung vorzubereiten. Zwischen 1975 und 1994 war Damoy Point eine wichtige Luftverbindung zwischen der Außenwelt und der Rothera-Forschungsstation, der Hauptbasis des British Antarctic Survey (BAS) auf der Antarktischen Halbinsel. Um dies zu ermöglichen, wurde im November 1975 eine kleine Hütte gebaut, vielleicht die abgelegenste Ankunfts- und Abflughalle der Welt, aber leider ohne Duty-Free-Shop... Heute wird die Hütte vom UK Antarctic Heritage Trust erhalten und gepflegt und hat vor kurzem einen neuen Anstrich in der Originalfarbe der 1970er Jahre erhalten: orange.

Wer die Spinnweben wegpusten wollte, konnte über einen steilen Eisweg zur ehemaligen Landebahn hinaufsteigen. Hier landeten die legendären roten Twin Otter der BAS, ein zweimotoriges Flugzeug, das auch heute noch das logistische Rückgrat der Antarktisoperationen bildet, auf einer Gletscherlandebahn mit Blick auf den natürlichen Hafen. Als die ersten Menschen an Land den Aufstieg begannen, änderte sich das Wetter dramatisch, und schon bald fielen flauschige, übergroße Schneeflocken auf uns herab. Als die Sicht immer schlechter wurde, gesellten sich viele zu mir in die Hütte, bevor sie sich mit Gary auf den Weg machten, um die geschäftige Eselspinguin-Kolonie zu beobachten. Im Laufe des Vormittags besserte sich das Wetter und bot den Geduldigen und Ausdauernden einen inspirierenden Blick auf die umliegenden Berge, die ein Amphitheater um unseren Landeplatz bilden.

Zurück an Bord, steht das Mittagessen bereit, und wir beginnen unsere Überfahrt zum Walbeobachtungsparadies der Gerlache Strait. Um dorthin zu gelangen, müssen wir zunächst durch die atemberaubende Majestät des Neumayer-Kanals navigieren. Obwohl er weniger bekannt ist als der Lemaire-Kanal, ist er ihm in seiner Pracht ebenbürtig. Als die mächtige Ortelius nach Nordosten abbiegt, reißen die Wolken auf, und wir stehen gemeinsam staunend an einem Ort, an dem das Meer auf Fels und Eis trifft, die sowohl an Backbord als auch an Steuerbord in den Himmel ragen. Eisberge in allen erdenklichen Formen und Größen waren zu sehen. Wir alle waren geblendet von dem schillernden Blau. Der Kanal, der von der deutschen Expedition von Eduard Dallmann 1873-74 erstmals Roosen-Kanal genannt wurde, wurde später von Adrien De Gerlache an Bord der Belgica während seiner Expedition 1897-99 erforscht. Der Kanal wurde zu Ehren des berühmten Wissenschaftlers Georg von Neumayer benannt.

Noch ganz benommen von den Wundern des Neumayer-Kanals, fahren wir mühelos in die Gerlache-Straße ein und haben sofort einen herrlichen Blick auf den antarktischen Kontinent, der sich bis zum Horizont erstreckt. Plötzlich entdeckt Gary eine Seeleopard-Robbe, die sich auf einem Eisberg in der Nähe des Schiffes räkelt, und Dutzende von uns spähen über die Backbordseite, um sie zu beobachten, während wir in aller Ruhe vorbeifahren. Die Seeleopard-Robbe hob ihren Kopf und kehrte desinteressiert in ihren Schlummer zurück. Kurz darauf erlebten wir eine wilde Aktivität der Buckelwale. Schläge waren in alle Richtungen zu sehen, ebenso wie Schwanzflossen und Brustflossen. Einige tauchten in geringer Entfernung zum Schiff auf. Der "Showman der Meere" hatte uns nicht enttäuscht, als die warme australische Sonne auf das Deck der Ortelius schien.

Als wir uns in der Nachmittagssonne sonnten, kam plötzlich die Nachricht von einer Rettungsaktion. Zwei unglückliche Passagiere an Bord eines anderen Schiffes, der Roald Amundsen, mussten in den Hafen von Ushuaia zurückkehren, nachdem sie sich die Schulter gebrochen hatten, nachdem sie einige Tage zuvor Südamerika verlassen hatten. Die Ortelius sollte die beiden retten und versprach, sie am 20. März, unserem geplanten Ankunftstag, sicher nach Ushuaia zurückzubringen. Die Spannung stieg ins Unermessliche, und viele strömten auf die Außendecks, um dieses "andere Schiff", die Roald Amundsen mit ihren 499 Passagieren, aus der Nähe zu sehen. Nachdem wir unseren Dr. Eugene mit einem der Zodiacs abgeholt hatten, gingen die beiden jüngsten Mitglieder der Ortelius über die Gangway und gingen an Bord. Wir nahmen Kurs auf Deception Island und sahen zu, wie die Sonne über der Gerlache Strait unterging und den Horizont in Orange, Gold und natürlich das tiefe Blau des Eises und des antarktischen Meeres erstrahlen ließ.

Wir erwachten bei klarem Himmel und leichtem Wind, und die Ortelius glitt vorsichtig durch Neptuns Blasebalg, wobei wir den tückischen Ravn Rock (Rabenfelsen) umgingen, und in den geschützten Hafen, der in der Caldera von Deception Island liegt. Die Sonne ging über den vulkanischen Klippen auf, die die Insel umgeben, und die beiden Stationen, eine aus Spanien und eine aus Argentinien, kamen in Sicht. Wir steuerten die nordwestliche Ecke an und ankerten vor der Telefon Bay. Dies sollte der Ort für die Anlandung am heutigen Morgen sein.

Nach dem Frühstück wurde die Anlandung angekündigt und die ersten Zodiacs fuhren an Land. Wenige Minuten später landeten wir auf dem schwarzen Sandstrand. Der landschaftliche Kontrast zu unserer letzten Reise durch die eis- und schneebedeckte Antarktis war verrückt. Hier auf Deception Island ist die Landschaft größtenteils schwarz, vor allem durch den Lavasand, während weiter oben noch ein paar Schneereste vom Winter und ein paar kleine Gletscher zu sehen sind.

Wir machten uns auf den Weg, um uns auf dem markierten Weg landeinwärts die Beine zu vertreten. Nach etwa 1 km stießen wir auf einen riesigen kraterähnlichen Rand, der das erodierte Überbleibsel eines Aschekegels war, der bei der letzten Eruption entstanden war. Dieser Kegel ist im Laufe der Jahre durch die Wirkung des nahe gelegenen Gletschers und des von ihm erzeugten Schmelzwasserstroms abgetragen worden. Wir konnten fast bis an die Gletscherwand heranlaufen, wobei wir nur wenige Meter vor der Klippe stehen blieben, um einen Eisabbruch zu vermeiden. Wenn wir genau hinhörten, konnten wir sogar das Geräusch von fließendem Wasser, herabfallenden Kieselsteinen, knackenden Eiskristallen und einem winzigen Rinnsal hören, das ins Tal hinunterfloss.

Die Wanderung ging weiter über einen Kamm oberhalb des Gletschers und über einen weiteren breiten Schotterrücken zurück zum Strand in der Nähe unseres Landeplatzes. Am Strand lag eine einsame Weddellrobbe, die sich völlig entspannt in der Sonne sonnte. Ab und zu gesellten sich ein oder zwei Eselspinguine dazu, die kurz am Strand standen, bevor sie wieder ins Meer zurückkehrten.

Hat jemand "Polarsprung" gesagt?

Ja, das ist richtig! Wir zogen unsere Kleidung aus, und es war an der Zeit, unsere erstaunliche Reise mit einem guten alten Bad im eiskalten 1-Grad-Wasser der Antarktis zu feiern. Etwa 30 von uns sprangen mit Schreien und Rufen des Entsetzens und des Vergnügens hinein. Unnötig zu erwähnen, dass alle viel Spaß hatten, unabhängig davon, ob der Einzelne tatsächlich schwamm oder nur das Spektakel von der Wärme und Sicherheit des Ufers aus genoss.

Zurück auf dem Schiff gab es eine lange heiße Dusche und ein Mittagessen, und dann ging es direkt wieder an Deck für eine Schiffsrundfahrt durch die Whalers Bay. Hier bestaunten wir die Größe der Walblubber-Tanks und der Kessel für die Tierkörperbeseitigung. Sie erzählen die Geschichte des grausamen Abschlachtens von Tausenden von Walen in den frühen 1900er Jahren. Nach einer Drehung nach Backbord legte der Kapitän das Schiff an den schmalen Neptunbälgen an, und wir glitten wieder auf den offenen Ozean hinaus. Unser Kurs war nun auf Ushuaia ausgerichtet, und langsam verschwand der letzte Anblick der Antarktis hinter dem südlichen Horizont hinter uns. Es ist endlich Zeit, in wärmere Gefilde zu ziehen!

Wir erwachten in einer vertrauten Welt; das Schiff schaukelte leicht unter dem Wellengang, obwohl er diesmal vom offenen Ozean der Drake-Passage kam, der letzten Ozeanüberquerung auf dieser epischen Reise. Das Wetter war gutmütig; eine leichte Brise aus dem Westen und durchbrochene Wolken mit etwas Sonne.

Nach dem Frühstück hielt Gary seinen Vortrag "Fell, Fett, Federn und Freundlichkeit: Bewältigung einer eisigen Umgebung". Er sprach über all die verschiedenen Anpassungen, die Pinguine und Tausendfüßler entwickelt haben, um in der extremen Kälte der Antarktis zu leben. Die meisten Tiere verfügen über eine gesunde isolierende Fettschicht, die sie im Wasser warm hält, aber es gibt auch eine Reihe von Verhaltensstrategien, wie z. B. das Zusammenkauern, die es den Tieren ermöglichen, Wärme zu teilen und sich vor dem schlimmsten Wind zu schützen. Die Tierwelt der Antarktis ist spektakulär gut an die Kälte angepasst; diese Anpassungen ermöglichen es dem Leben am Rande des großen weißen Kontinents nicht nur zu überleben, sondern zu gedeihen.

Als Nächstes sprach Chris über seine außergewöhnliche Kindheit, in der er in der abgelegensten Familie Neuseelands aufwuchs. Seine vierköpfige Familie lebt in einer kleinen Bucht an der Küste von Fiordland, zwei Tagesmärsche von der nächsten Straße entfernt und völlig isoliert von der Außenwelt. Chris sprach mit uns über die praktischen Aspekte des Lebens in völliger Abgeschiedenheit, aber auch über die unglaublichen und einzigartigen Erfahrungen, die er und seine Familie im Laufe der Jahre gemacht haben, und wie sich daraus eine starke Verbindung zur natürlichen Umwelt ergeben hat.

Sobald Chris geendet hatte, rief Sara uns in den Vortragsraum auf Deck 3, damit wir unsere treuen Gummistiefel und Hubschrauberkarten zurückgeben konnten; es ist traurig zu denken, dass wir diese nicht mehr brauchen werden, und es fühlt sich wirklich so an, als stünde das Ende der Reise vor der Tür.

Nach dem Mittagessen hielt Sara einen großartigen Vortrag über 'Marine Threats'. Sie sprach über die verschiedenen Arten, wie die Meeresumwelt um die Antarktis und darüber hinaus durch die Aktivitäten des Menschen beeinträchtigt wird. Das reichte von der Fischerei über die Verschmutzung bis hin zum Klimawandel. Sie hob einige der Arbeiten hervor, die durchgeführt werden, um diese Bedrohungen zu erkennen und zu verstehen, sprach aber auch über die Initiativen, die entwickelt werden, um sie zu mildern.

Kurz vor dem Abendessen gab es eine Zusammenfassung des Tages. Sara stellte das Programm für den morgigen Tag vor und wies darauf hin, dass sich das Wetter verschlechtern wird, wenn wir uns der südamerikanischen Küste nähern. Albert ging die gesamte Logistik der Ausschiffung durch, und dann gab es die mit Spannung erwarteten Ergebnisse des Fotowettbewerbs. Die eingereichten Fotos waren in den letzten beiden Tagen auf den Bildschirmen in der Bar zu sehen gewesen, und wir hatten alle die Möglichkeit, für unsere Favoriten zu stimmen. Es gab 9 Finalisten in jeder der drei Kategorien. Antonios Foto vom Berg Erebus und dem Pfannkucheneis im sanften Morgenlicht gewann die Kategorie "Landschaft". Karens ausgezeichnetes Foto von Martin, unserem Dritten Offizier, der den Radarschirm überprüft, gewann in der Kategorie Menschen". Claire gewann in der Kategorie "Tierwelt" mit einem atemberaubenden Bild eines Schneesturmvogels im Flug, der von der untergehenden antarktischen Sonne angestrahlt wird. Und schließlich gewann Antonio erneut den Gesamtpreis mit seinem wunderschönen Foto eines Eselspinguin-Elternteils und seines Kükens. Letzterer gewann auch den Gesamtpreis: ein wunderschön illustriertes T-Shirt von DAP mit Quebec auf der Rückseite.

Heute Morgen war der Seegang etwas unruhig, aber im Vergleich zu einigen Stürmen, die wir erlebt haben, gar nicht so schlecht. Sara weckte uns, und wir machten uns mit müden Augen auf den Weg zur Brücke, um zu sehen, wie wir vorankommen. Über Nacht hatte Ortelius wieder große Fortschritte gemacht, und wir hatten die Hälfte der Drake-Passage hinter uns gebracht; es sah so aus, als könnten wir dem schlimmsten Wetter, das heute auf Kap Hoorn zukommen würde, entgehen.

Unser Tag verlief ähnlich wie andere Seetage, vollgepackt mit Aktivitäten. Gleich nach dem Frühstück hielt Chloe einen wirklich interessanten Vortrag über die "Gateway-Städte", die in die Antarktis führen, und wie diese Orte durch ihre relative Nähe zum letzten großen Kontinent geprägt sind. Die wichtigsten Städte (Ushuaia, Punta Arenas, Kapstadt, Hobart und Christchurch) unterscheiden sich stark voneinander und haben jeweils eine etwas andere Funktion. Einige sind in erster Linie Logistikzentren, während andere, wie Ushuaia, eigenständige touristische Ziele sind.

Anschließend hielt Gary einen faszinierenden Vortrag über seine Zeit als Überwinterer auf der Mawson Station. Er sprach über die praktischen Aspekte des Lebens an einem der entlegensten Orte der Erde und das Aushalten extremer Kälte, aber wir bekamen auch ein Gefühl dafür, wie sehr Gary es genossen hatte. Die Dunkelheit, die Kälte und das unglaubliche Winterlicht sind Teil dessen, was die Überwinterung so besonders macht, eine Erfahrung, die nur wenige auf dieser Erde gemacht haben.

Nach dem Mittagessen spürten wir, wie sich die Bewegung des Schiffes zu verändern begann, und von Stunde zu Stunde wurde es ruhiger - wir befanden uns jetzt im Windschatten des Landes, und schon bald konnten wir die ersten Inseln des südlichsten Punktes von Südamerika sehen. Das Meer war voller Leben: Schwarzbrauenalbatrosse, Rußalbatrosse, Riesensturmvögel und Blauaugenscharbe waren überall zu sehen, und als wir in die Mündung des Beagle-Kanals einfuhren, konnten wir auch südamerikanische Seelöwen, Magellanpinguine und sogar einige entfernte Delfine ausmachen, die sich im Kielwasser von Ortelius tummelten, während wir gegen einen soliden 40-Knoten-Gegenwind ankämpften.

Das Land um uns herum war ein Angriff auf die Sinne, denn hier, nach 30 Tagen ohne Land, gab es grüne Wälder, die sich über die umliegenden Hänge zogen. Auf den fernen Gipfeln lag ein Hauch von Neuschnee, und überall roch es nach Land und reichhaltigem Leben.

Als wir weiter in den Kanal vordrangen, nahte ein feierlicher Moment: Die Hubschrauberpiloten und Ingenieure hatten ihre Koffer gepackt und waren bereit, zu ihren Heimatbasen zurückzufliegen. Wir drängten uns alle in der Bar, um uns von den Menschen zu verabschieden, die dazu beigetragen hatten, dass dies die Reise unseres Lebens wurde. Kurz darauf hörten wir, wie die Turbine der Quebec ansprang, und innerhalb weniger Augenblicke hob sie vom Heck der Ortelius in den böigen Himmel ab. Innerhalb von nur einer halben Stunde waren alle drei Maschinen in der Luft, und als Quebec, Victor und Sierra abhoben, tauchten sie zum Abschied ihre Rotoren ein und flogen ein letztes Mal im Tiefflug an der Brücke vorbei - die Piloten und Mechaniker hatten sichtlich Spaß bis zum Schluss.

An diesem Abend gab es eine besondere Zusammenfassung, einen Toast auf unsere unglaubliche Reise. Sowohl Sara als auch Kapitän Per hielten von Herzen kommende und emotionsgeladene Reden - wir konnten spüren, dass dies keine gewöhnliche Reise war; selbst diese Antarktis-Veteranen waren von unseren Erfahrungen tief berührt.

Den Abschluss des Tages bildete die mit Spannung erwartete Diashow, die von Vide zusammengestellt wurde. Sie war großartig; es gab so viele Momente der Ehrfurcht, des Staunens und der Schönheit. Aber Vide hatte nicht nur die Momente eingefangen, sondern auch die Essenz dieser Reise; die emotionale Reise, die wir alle durchgemacht haben, und die bleibenden Eindrücke, die sie bei uns allen hinterlassen hat.

Heute Morgen sind wir mit mehr als nur einem Hauch von Traurigkeit aufgewacht: Es ist Zeit, die Ortelius und ihre Besatzung und Mitarbeiter hinter sich zu lassen - dieses robuste kleine Schiff und die Menschen auf ihm waren in den letzten 32 Tagen unser Zuhause und unsere Familie. Trotz der Hektik der Ausschiffung nahmen wir uns einen Moment Zeit, um über die unglaublichen Dinge nachzudenken, die wir gesehen haben, die erstaunlichen Orte, an denen wir gewesen sind, und die wunderbaren Menschen, die wir unterwegs getroffen haben.

Wir begaben uns in den Speisesaal, um ein letztes Mal zu frühstücken und uns von den netten Kellnern und Kellnerinnen zu verabschieden. Schon bald verkündete Sara, dass die Busse in die Stadt und zum Flughafen angekommen waren, und wir machten uns ein letztes Mal auf den Weg zur Gangway.

Wir betraten den stürmischen Kai und kehrten in die reale Welt zurück. Einige von uns sind auf dem Heimweg, aber viele werden weiterreisen, um weitere Abenteuer zu erleben. Unabhängig davon werden uns die Erfahrungen und Verbindungen, die wir auf dieser epischsten aller Expeditionen gemacht haben, für den Rest unseres Lebens erhalten bleiben.

Ich danke Ihnen allen, dass Sie uns auf dieser Reise begleitet haben, für Ihre Begeisterung, Ihre Unterstützung und Ihre gute Gesellschaft. Wir hoffen sehr, Sie in der Zukunft wiederzusehen, wo auch immer das sein mag!